Руководство по ремонту ВАЗ-2108, 2109, 21099

Руководство по ремонту ВАЗ-2108, 2109, 21099 — излагаем в общих чертах

Личные инструменты

Инструменты

Пространства имён

Варианты

Просмотры

Действия

Материал из Энциклопедия журнала «За рулем»

Перейти к: навигация, поиск

За > Ремонт и обслуживание > Ремонт ВАЗ-2108-21099

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2108

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ-2108.

Автор: —
Издательство: —
Год издания: —
Страниц: —
Формат: —
Размер: 136,1 Mb

Автомобиль ВАЗ-2108 Спутник. Устройство и ремонт

Руководство по ремонту ВАЗ-2108.

Автор: коллектив авторов
Издательство: Транспорт
Год издания: 1987
Страниц: 221
Формат: DjVu
Размер: 4,8 Mb

Переднеприводные автомобили ВАЗ

Руководство с описание конструкции и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификаций.

Автор: коллектив авторов
Издательство: ДОСААФ СССР
Год издания: 1989
Страниц: 337
Формат: DjVu
Размер: 3,9 Mb

Руководство по ремонту ВАЗ-2108/2109

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификаций.

Автор: коллектив авторов
Издательство: Третий Рим
Год издания: 1999
Страниц: 171
Формат: DjVu
Размер: 17,3 Mb

ВАЗ 21099 — Руководство по ремонту и эксплуатации

Видео ВАЗ (Samara) -2108, -2109, -21099 замена радиатора печки и обслуживание своими силами

ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 общая информация

Автомобиль малого класса ВАЗ-2108 «Спутник» (экспортный вариант «Лада-Самара») с трехдверным кузовом типа комби/хэтчбек (по международной классификации класс С) оснащают двигателем модели 2108 рабочим объемом 1,3 л, мощностью 64 л.с., расположенным поперек моторного отсека. Производство ВАЗ-2108 началось в 1984 году, он стал первым переднеприводным автомобилем Волжского автозавода. В свое время модель считалась самым безопасным отечественным автомобилем. Острое и чуткое рулевое управление (доводкой шасси занималась фирма Porsche), отличная устойчивость на крутых и скользких виражах, огромны е резервы для тюнинговой доводки делают ВАЗ-2108 в руках опытного водителя настоящим спортивным автомобилем. В 1988 году появилась модификация ВАЗ-21083 с более мощным 1,5-литровым 79-сильным двигателем 21083 и пятиступенчатой коробкой передач, которая со временем стала основной для модели. На экспорт предназначена модификация ВАЗ-21081 с 1,1-литровым двигателем 21081 мощностью 54 л.с.
С 1997 года начато производство модификации ВАЗ-21083-20 1,5i с двигателем, оснащенным систем ой распределенного впрыска топлива, что улучшает экономичность, тяговые и экологические параметры автомобиля. Особенности устройства автомобиля с системой впрыска топлива рассмотрены в разд. 11. Автомобиль малого класса ВАЗ-2109, имеющий то же название, что и ВАЗ-2108, с пятидверным кузовом типа комби/хэтчбек (по международной классификации класс С) оснащают двигателем 21083 рабочим объемом 1,5 л, мощностью 79 л.с., расположенным поперек моторного отсека.
Производство ВАЗ-2109 началось в 1988 году, он является дальнейшей модернизацией автомобиля ВАЗ-2108 и отличается от последнего наличием двух задних дверей. Наличие багажника и возможности его увеличения за счет складывания заднего ряда сидений делают «девятку» семейным автомобилем. Реже встречаются автомобили (в основном первых выпусков), оснащенные двигателем 2108 рабочим объемом 1,3 л, мощностью 64 л.с. Существенным недостатком двигателя является то, что обрыв ремня привода механизма газораспределения приводит к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту. На экспорт предназначена также модификация ВАЗ-2109 1.1 с 1,1-литровым двигателем 21081 мощностью 54 л.с. С 1997 года начато производство модификации 2109-20 с двигателем, оснащенным системой распределенного впрыска, что улучшает экономичность, тяговые и экологические показатели автомобиля. Особенности устройства автомобиля с системой впрыска топлива рассмотрены в разд. 11.
В 1988 году начато производство модели ВАЗ-21099 с четырех дверным кузовом типа седан, представляющей собой дальнейшую модернизацию модели ВАЗ-2109 и оснащенной двигателями рабочим объемом 1,5 л с карбюратором или системой распределенного впрыска (мод. 21099-21 с 1997 года). Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим, как и широкие боковые двери, достаточно удобную посадку на задний ряд сидений, который, в свою очередь, можно сложить, и тогда вместимость багажника увеличится с 330 до 940 л, что позволяет перевозить громоздкие вещи.
Привод на передние колеса помимо упрощения трансмиссии и повышения экономичности значительно улучшает управляемость и устойчивость автомобиля при высоких скоростях и на скользкой дороге. Тем не менее при движении с тяжело нагруженным верхним багажником или прицепом значительно меняется распределение масс по осям и соответственно ухудшается управляемость. В таких случаях следует быть особенно осторожными не совершать резких маневров на дороге при обгоне и в повороте. В настоящее время переднеприводные модели Волжского автозавода хорошо изучены в эксплуатации, запчасти для них доступны везде на территории страны, поэтому техническое обслуживание и ремонт не доставляют больших хлопот и относительно недороги.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
На автомобили могут быть установлены четырехцилиндровые четырехтактные карбюраторные двигатели семейства 2108 различного объема цилиндров и двигатель 2111-80, оснащенный системой впрыска топлива, с рядным расположением цилиндров и с распределительным валом, размещенным в головке блока цилиндров. Все двигатели разработаны на базе двигателя 2108, специально спроектированного для поперечного расположения на переднеприводном автомобиле. Поэтому его компоновка и основные размеры выбраны такими, чтобы он вместе с коробкой передач мог разместиться поперечно между брызговикам и передних колес.
Три унифицированных двигателя рабочим объемом 1100, 1300 и 1500 см³ созданы сочетанием трех различающихся по высоте и диаметру цилиндров блоков, двух головок блока цилиндров с различным и по диаметру впускными каналам и, а также двух поршней, отличающихся по диаметру (76 и 82 мм), и двух коленчатых валов, радиусы кривошипов которых соответствуют ходам поршня 60,6 и 71 мм. Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, сделаны по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформации блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре имеются проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.
Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибраций предназначены восемь противовесов, которые расположены на коленчатом валу. На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора или демпфер (у двигателя мод. 2111-80). На заднем конце коленчатого вала установлен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод. Шатуны стальные кованые с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены тонкостенные вкладыш и, в верхнюю головку запрессована сталь-бронзовая втулка. Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхних — компрессионные и нижнее — маслосъемное. На днищах поршней выполнены углубления под камеру сгорания.

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен к блоку цилиндров снизу болтами. Сверху на блок цилиндров установлена головка блока, отлитая из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал. Он вращается в опорах, в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. Распределительный вал отлит из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник и эксцентрика привода топливного насоса термо обрабатывают — отбеливают. Кулачки распределительного вала через толкатели приводят в действие клапаны. В верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы, подбором которых регулируют зазоры в приводе клапанов.
Двигатели имеют по два клапана на цилиндр: один впускной и один выпускной. На каждом клапане установлены две пружины. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, имеют стопорные кольца, удерживающие их от выпадания. На направляющих втулках установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. Распределительный вал приводится в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов. Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата и шлангов. Система питания состоит из воздушного фильтра, топливного бака, топливного насоса, топливопроводов и карбюратора. Топливный насос установлен на головке блока и приводится в действие от эксцентрика на распределительном валу через толкатель. Система зажигания бесконтактная с распределителем зажигания, установленным на головке блока и приводимым в действие от распределительного вала.

Внешнее и внутреннее устройство и причины поломок кузова ВАЗ 2114

На протяжении своего существования компания АвтоВАЗ создала множество моделей автомобилей. До сих пор «классические» модели отечественного автогиганта являются очень популярными. Однако время «классики» всё-таки ушло, и постепенно компания дорабатывала и модернизировала выпускаемые модели.

Одной из таких доработок является автомобиль ВАЗ 2114, который был создан на основе «девятки». Кузов «четырнадцатой» модели имеет пять дверей, в качестве типа был выбран «хэтчбек». Модель входит в серию с условным названием «Самара 2».

Устройство автомобиля ВАЗ 2114

В отличие от предшественников, устройство автомобиля ВАЗ 2114 дополнено молдингами. Кроме того, производитель изменил форму передней части кузова, добавил новые фары, также слегка поменялся капот. В салон была установлена так называемая «европанель», отличающаяся довольно большим удобством, также в салоне имеется регулируемая рулевая колонка с рулевым колесом, взятым от «десятого» семейства. Устройство автомобиля ВАЗ 2114 было обновлено и модернизированным отопителем, благодаря которому салон машины всегда качественно обогревается. Появились передние стеклоподъёмники.

Интерьер салона также претерпел небольшие изменения, при этом салон стал намного комфортнее, чем был у предшественников модели. Передние сиденья раздельные, при этом их можно регулировать по высоте и по наклону спины, изменить можно и угол наклона подголовников. Вообще сиденья неплохо регулируются, благодаря чему можно добиться максимально комфортного размещения водителя и его пассажира.

Также в салоне установлена пепельница с прикуривателем, радиоприёмник и небольшие коробочки, в которые водитель может складывать маленькие вещи.

На крыше машины производитель установил штатное анти-крыло, то есть спойлер, при этом его оснастили диодным стоп-сигналом.

Изначально, то есть с момента запуска серийного производства, которое пришлось на апрель 2003 года, авто оснащалось модернизированным двигателем с ВАЗ 2111. Объём мотора составлял 1,5 литра, двигатель был с распределённым впрыском топлива.

Так как устройство автомобиля ВАЗ 2114 подверглось некоторым доработкам, изменились и его аэродинамические характеристики. У «четырнадцатой» модели снизился Сх, равно как и подъёмная сила, а вот её распределение по осям заметно улучшилось. Таким образом, авто стало лучше себя вести на высоких скоростях, по сравнению с «девяткой».

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115

Неисправности и ремонт электронной системы управления двигателем, в которую также входят системы питания и зажигания, см. в отдельном руководстве по ремонту и техническому обслуживанию системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива.
Рис. 2.1. Продольный разрез двигателя 2111

Рис. 2.2. Поперечный разрез двигателя 2111

Продольный и поперечный разрезы двигателя показаны на рис. 2.1 и 2.2.

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115 Двигатель ваз 2109, монтажный блок ваз 2114, воздушный фильтр ВАЗ 2115. Снятие рулевой рейки 2108 замена опоры двигателя, замена термостата ваз 2112. Замена тосола или антифриза. Датчик температуры ваз 2114. регулировка сцепления, зажигания. Запчасти для ремонта двигателя поршни поршневые. . SM немецкие кольца доступная цена. Реле поворотов лада. схема предохранителей, падение давления масла. Натяжение троса сцепления на ВАЗ 21099. ремонт коробки передач ваз.

Модификации автомобиля ВАЗ 2114

В 2007 году устройство автомобиля ВАЗ 2114 было слегка изменено – его стали оснащать двигателем, объём которого составлял 1,6 литра, соответствующего экологическому классу Euro-3.

Модернизированная модель получила код ВАЗ-21144. Кроме того, в салоне появилась новая панель приборов, имеющая и функции бортового компьютера.

В 2008 году производитель принял решение заменить широкие молдинги на дверях – их заменили на узкие молдинги.

Через год появилась ещё одна рестайлинговая версия данной модели – ВАЗ 211440-24. Одним из главнейших изменений в этой версии модели является то, что производитель оснастил авто 16-клапанным двигателем, объём которого составил 1,6 литров а мощность – 89 лошадиных сил. Эта версия модели обладает более высокими динамическими характеристиками.

А ещё спустя год в свет вышел автомобиль ВАЗ 211440-26 с мотором 16V, объём которого составил 1,6 литра. Силовой агрегат был взят от Лады Приоры.

Датчик детонации, ДТОЖ, скорости и другие

Кроме вышеперечисленных механизмов в различных уголках подкапотного пространства можно найти и другие весьма важные устройства. Расположение датчиков ВАЗ-2114 инжектор достаточно хаотичное, одни находятся непосредственно на силовом агрегате, вторые в других места – коробке передач, на электросхемах.

К числу не менее важных механизмов стоит отнести:

Датчик детонации – чувствителен к различным вибрациям мотора. На основании принятых импульсов ЭБУ определяет качественный состав смеси. Располагается на блоке цилиндров.

Датчик температуры двигателя – единственная и простая, но чрезвычайно важная задача возложена на это устройство – контролировать температуру ОЖ.

Датчик скорости – из самого названия понятно, что этот контролер необходим для измерения скорости передвижения авто. ДС передает импульсы ЭБУ, который обрабатывает их и определяет скорость автомобиля, полученный результат на панели приборов отображает спидометр.

Холостого хода – не только считывает информацию, но и корректирует работу мотора. ДХХ с помощью специальной иглы управляет патрубком – закрывает и открывает. За счет этого изменяется количество подаваемого кислорода в дроссельный узел.

ДМРВ – считывает данные и передает их блоку управления, который на основании полученной информации определяет оптимальное соотношение различных компонентов топливно-воздушной смеси. Поломка ДМРВ приводит к тому, что авто значительно теряет показатель мощности, а водитель начинает ощущать значительное повышение количества потребляемого автомобилем бензина.

ДК – датчик кислорода, лямбда-зонд. Этот контролер называют в среде автолюбителей по-разному, но принцип его работы от этого не меняется. ДК сообщает блоку управления о количестве кислорода в выхлопных газах. Обнаружить механизм можно в приемном коллекторе.

Это основные и наиболее значимые датчики в системе «четырнадцатой». Также стоит упомянуть о ДУТ, который играет немаловажную роль – определяет уровень бензина в баке транспортного средства. С этим устройством часто отечественные водители испытывают трудности. Порой оно работает неправильно, дезинформирует. Но, как правило, ДУТ ломается в старых автомобилях. Ремонтировать механизм самостоятельно можно, однако всё зависит от тяжести поломки.

Плюсы и минусы автомобиля ВАЗ 2114

Одним из важнейших минусов автомобиля ВАЗ 2114 можно назвать недостаточно удобные сиденья. Несмотря на свою неплохую регулируемость, сами сиденья некомфортны и практически бесформенны. Кроме того, для задних пассажиров отведено слишком мало места, впрочем, эти «грешат» все «девятки».

Раздражает постоянный скрип стеклоподъёмников с тросовым приводом – намного лучше было бы использовать реечный привод, да и надёжнее.

В плюсы можно смело записывать наличие регулируемой и слегка укороченной, если сравнивать с «родителем», рулевой колонкой. Если в обычной «Самаре» водителю приходится едва ли не привыкать ездить лёжа на руле, то в салоне «Самары 2» водитель сможет удобно устроиться.

Многие водители жалуются на частые возникновения тех или иных неисправностей в автомобиле ВАЗ 2114. Вообще практически все модели, выпускаемые АвтоВАЗом, ломаются довольно часто. С другой стороны, запчасти к этим машинам легко найти, при этом, как правило, стоят они дёшево. При покупке «четырнадцатой» модели её обязательно нужно будет переделывать под себя, в противном случае, регулярно будут вылезать различные досадные мелочи.

Перечень всех регуляторов

Все датчики в отечественных «четырках» ставятся в моторном отсеке, на кузове, электросхемах, а также на коробке передач. Практически все контроллеры ставятся на автомобиль еще при производстве, но некоторые из них могут быть установлены дополнительно.

Весь список устройств, какие стоят в ВАЗ 2114, приведен ниже:

давления моторной жидкости;
температуры охлаждающей жидкости;
уровня антифриза в системе;
уровня горючего в бензобаке;
РХХ — регулятор холостого хода;
ДМРВ — массового расхода воздуха;
уровня тормозной жидкости в системе;
ДПДЗ — положения дросселя;
скорости передвижения;
ДПКВ — положения коленчатого вала;
ДПРВ, он же датчик положения распределительного вала или датчик фаз;
лямбда-зонд;
детонации;
неровного дорожного покрытия;
температуры воздуха снаружи (автор видео — Иван Васильевич).

Расположение и предназначение устройств

Какие используются датчики на ВАЗ 2114, мы разобрались. Но если вы занимаетесь ремонтом своего «железного коня» самостоятельно, то вам наверняка будет интересно узнать, где располагаются основные контроллеры.

Где находятся и какие функции выполняют датчики ВАЗ 2114:

Контроллер давления моторной жидкости. Этот элемент позволяет вычислить недостаточное давление расходного материала в силовом агрегате. Если на приборной панели начал гореть соответствующий значок, это может свидетельствовать о проблемах и неисправностях, появившихся в работе мотора. В том случае, если на приборке уже долгое время горит индикатор, а автовладелец не принимает никаких действий по ремонту своего транспортного средства, это может привести к серьезным проблемам. К примеру, придется делать либо капитальный ремонт силового агрегата, а если ситуация более сложная, то его и вовсе нужно будет заменить. Следует отметить, что индикатор на приборке может появляться в нескольких случаях — при снижении уровня расходного материала в системе, при засорении фильтрующего элемента, при поломке маслонасоса, а также при неисправностях проводки. Если уровень моторной жидкости очень упал, то возможно, проблема кроется в утечке, поэтому необходимо найти все места подтеканий и ликвидировать их. Возможно, индикатор появился на приборке в результате его выхода из строя. Что касается места расположения, то оно может отличаться в зависимости от типа двигателя. К примеру, на моторах 8 клапанов контроллер установлен справа и ниже от клапанной крышке, в головке блоков. Если речь идет о 16-клапанном агрегате, то измеритель ставится на левом торце корпуса подшипниковых устройств распределительного вала. Нужно учитывать, что при поломке регулятора целесообразней будет произвести замену на новый.
Контроллер температура антифриза в системе охлаждения, также этот регулятор называют датчиком температуры мотора. Это устройство находится на впускной магистрали так называемой рубашки охлаждения ГБЦ. В соответствии с сигналом, поступающим от устройства, на приборную панель выводится информация о состоянии температуры силового агрегата. Благодаря ему автолюбитель всего сможет знать, до какой температуры прогрелся двигатель, а эти данные чрезвычайно важны, особенно, при перегреве силового агрегата. Что касается проверки устройства, то диагностику можно произвести в домашних условиях. Для этого необходимо подключить к механизму мультиметр и перевести его в режим работы омметра, а сам контроллер положить в сосуд с антифризом. Далее, емкость нагревается, и в соответствии с изменением температуры производится диагностика сопротивления. Если эти данные соответствуют (подробная таблица указана в сервисной книжке), то ДТОЖ работоспособен.
Измеритель уровня антифриза в охладительной системе. Как понятно из названия, это устройство позволяет определить объем оставшегося расходного материала, чтобы при его недостатке автовладелец мог бы дополнить объем. Измеритель монтируется в расширительном бачке с расходной жидкостью и он оснащен резьбой, поэтому он вкручивается в место монтажа, а к его конце подключается питание.
Измеритель уровня тормозной жидкости в системе. Из названия понятно, зачем он нужен, ведь эксплуатация автомобиля с низким уровнем «тормозухи» может привести к трагическим последствиям. Сам по себе это — контроллер поплавкового типа, который монтируется в расширительный бачок с расходным материалом.
РХХ или регулятор холостого хода. Этот элемент предназначен для обеспечения стабильных холостых оборотов, он пропускает воздух в силовой агрегат на холостых оборотах в обход датчика положения дросселя. Если устройство выходит из строя, холостые обороты будут плавать. Деталь монтируется непосредственно на дросселе, рядом с его заслонкой.
ДМРВ — из всех регуляторов это — наиболее дорогое по стоимости устройство. При помощи этого контроллера блок управления позволяет определить объем потребляемого воздуха, а также отрегулировать соотношение воздуха и топлива для образования горючей смеси. Последняя впоследствии подается в форсунки мотора. Если узел выходит из строя, это может привести к тому, что мощность двигателя снизится, а также возникнут проблемы в работе мотора на холостых оборотах. Деталь монтируется на корпусе воздушного фильтрующего элемента, неподалеку от впускной магистрали.
Скорости. Монтируется на коробке передач и позволяет водителю отслеживать скорость, с которой движется машина.
Уровня горючего в баке. Устройство поплавкового типа, находится в бензобаке «четырки». При его поломке объем горючего будет отображаться на приборной панели неправильно.
ДПДЗ — это узел, который функционирует в паре с регулятором холостого хода, его также называют датчиком положения педали газа. Эта деталь позволяет определить степень открытия дросселя. Если он ломается, то двигатель не будет реагировать на нажатие педали газа, также могут произвольно увеличиться обороты мотора. Расположен механизм непосредственно на дросселе.
ДПКВ предназначен для синхронизации блока управления и двигателя автомобиля. Он находится неподалеку от шкива привода генераторного узла.
ДПРВ, используется для определения фазированного впрыска, устанавливается со стороны воздушного фильтрующего элемента, в близости с крышкой головки блока. В соответствии с положением распределительного вала регулятор передает сигнал на блок управления, в результате чего осуществляется впрыск перед открытием клапана. Горючее вбрасывается одновременно с воздушным потоком.
Лямбда-зонд или кислородный датчик. Регулятор позволяет определить объем кислорода, который имеется в системе выхлопа, а также отрегулировать горючую смесь. Устанавливается в приемном коллекторе, рядом с резонатором. Устройство передает импульс на бок управления об объеме концентрации кислорода в выхлопных газах.
Детонации. Устройство определяет вибрации в работе силового агрегата и автоматически регулирует угол зажигания. В «четырках» эта деталь монтируется жду цилиндрами 2 и 3, со стороны вентилятора.

Руководство по ремонту Ваз 2108 Лада Самара

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2108 – легковой автомобиль малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2108 впервые появился в 1984 году. Эта модель с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Предложено было именовать ее на внутреннем рынке -“Спутником”, но название не прижилось и в конце концов утвердилось экспортное – “Самара”. Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей. Автомобиль получился, конечно, более надежный в управлении, безопасный и экономичный по сравнению с классическими “Жигулями”. Коррозионная стойкость кузова также стала объективно лучше.

В новинку было все: переднеприводная компоновка, кузов хэтчбек, поперечное расположение двигателя, бесконтактная система зажигания, передняя подвеска типа McPherson, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления, пластмассовые энергопоглощающие бамперы.

Автомобили первых выпусков страдали, как принято, “детскими болезнями”, которые завод изживал прямо по ходу производства, на потребителях. Особенно досаждали тогда недолговечные и жутко дефицитные компоненты системы электронного зажигания (особенно ранняя модель коммутатора 36.3734). Впрочем, и карбюраторы типа -“Солекс” особо расслабиться не давали (и не дают до сих пор), не говоря уже о текущих стойках, износе чехлов и самих ШРУСов, “гремящих” передней панели и обивке салона и ненадежной конструкции замков дверей. Частично с некоторыми неисправностями на более поздних выпусках смогли справиться, например, с самоотворачиванием гаек передних ступиц и обрывом троса сцепления, но большинство проблем благополучно продолжают отравлять жизнь владельцам “Самар”.

Впрочем, скрипы и треск, которые издают обивка и панели, могут говорить и о неправильной эксплуатации (с перегрузкой, от которой повело кузов) или о неплотном прилегании панелей обивки к правленому после аварии кузову. Несмотря на широкие двери, выход и вход на заднее трехместное сиденье затруднены. Это обстоятельство, как правило, толкуется в пользу некоего имиджа молодежной спортивности, хотя во всем мире это, скорее, признак “автомобиля для домохозяек” (дешевле и безопаснее при перевозке маленьких детей – не вывалятся). Салон комплектуют гобеленовыми анатомическими сиденьями с достаточным запасом по регулировкам в трех направлениях, обивка дверей дефектами не страдает, как и прочая периферия в салоне (хотя и начинают “аккомпанировать” уже после небольшого пробега). Среди досадных мелочей встречаются такие, как отсутствие подголовников для задних сидений и пепельницы, неудобство доступа к ремням безопасности передних сидений (слишком далеко сдвинута назад стойка кузова), высокое расположение кромки багажника. Запасное колесо расположено в нише багажника. Вместимость багажника увеличивается при сложенной спинке заднего сиденья (к сожалению, она не складывается по частям и не принимает до конца горизонтальное положение, что не позволяет перевозить действительно громоздкие предметы).

Машина оснащается рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Первоначально базовым двигателем на ВАЗ-2108 был взят 1,3-литровый 65-сильный (ВАЗ-2108) с четырехступенчатой коробкой передач. Его отличает, при правильном и своевременном техническом обслуживании, достаточная надежность. Он способен без проблем пройти 150 тыс. км (при условии не гоночного темперамента владельца). Единственное, с чем придется мириться, так это с частой заменой масляного фильтра и необходимостью обслуживания зажигания и регулировки клапанов только на СТО. Модификация ВАЗ-21083, выпускаемая с 1987 года, оснащается карбюраторным двигателем рабочим объемом 1,5л. ВАЗ-21083i – инжекторным двигателем рабочим объемом 1.5л. Несколько позже, для экспорта в некоторые страны, начали производство модификации ВАЗ-21081 с рядным 4-цилиндровыми бензиновым 1,1-литровым 53-сильным не слишком темпераментным двигателем. В 1996 году выпуск этой модификации завершили.

В 1990 году был проведен рестайлинг передней части, в результате которого “восьмерка” приобрела иную форму крыльев и избавилась от пресловутого “клюва”. На рынке версии с отдельным “клювом” в передке и “коротким крылом” (до 1991 года выпуска) уступают место моделям ВАЗ-21083 с “длинным крылом”. Достаточно много предложений о продаже ВАЗ-21081 и ВАЗ-21083 с велюровым салоном и более удобной панелью “люкс” с тахометром и маршрутным компьютером (стандарт для седанов ВАЗ-21099 и версий с инжекторными двигателями), которые также устанавливают на автомобили, побывавшие в аварии (чтобы подороже спихнуть). Следует настороженно относиться к предложениям молодых автовладельцев о продаже нестандартных машин 6-7-летней давности, начиненных различными аксессуарами и “музыкой”. Тем не менее за последние годы возникло множество небольших тюнинговых фирм, вовсю превращающих “восьмерку” в “почти купе”. Особенно популярна замена серийных стоек на импортные газонаполненные, доработка двигателей и т.д. В свое время неудачный дизайн “клюва” вызвал к жизни целую прослойку мелких фирм и фирмочек, которые пытались выпускать различные накладные детали оформления, менявшие неудачную внешность “восьмерки”.

Существует еще ряд моделей, которые по своим характеристикам не отличаются от базовых моделей, но из за разницы в расположении узлов и агрегатов получили собственные индексы. Экспортные варианты, выпускаемые для Великобритании – ВАЗ-21086, ВАЗ-21087, ВАЗ-21088. Это аналоги соответственно моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

По объявлениям изредка встречаются кабриолеты западного производства с инжекторными двигателями (Natasna, Bohemia Cabrio). Иногда предлагают модели с правым рулем из Великобритании (такие машины носят заводские индексы: 21086 с двигателем 1,3 л; 21087 – 1,1 л; 21088- 1,5 л). Попадается также двухместный фургон ВАЗ-2108Ф (ВАЗ-1706) Челнок (название говорит само за себя) с высокой пластиковой крышей (общая высота 1900 мм) и грузовым отсеком объемом в 2,2 куб.м. Его грузоподъемность 450 кг, а погрузочная высота за счет оригинальной конструкции задней двери понижена до 550 мм.

Сейчас можно выбрать варианты с различными панелями приборов (“высокая” или “низкая”), с системой впрыска топлива и различным доплнительным оборудованием. Последняя новинка – устанавливаемая на заводе на часть выпуска системы защиты автомобиля от угона. Этот, в целом удачный автомобиль, даже после более 15 лет выпуска остается популярным у покупателей, в основном благодаря низкой цене, хорошим ездовым свойствам и доступности ремонта.

В 1998 году на базе моделей 21083 и 21213 был разработан внедорожник ВАЗ-210834 Лада Тарзан, в 2000 году ВАЗ-210832 Спутник / Cамара.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей: варианты исполнения для автомобилей с карбюраторным двигателем: “стандарт” (ВАЗ-21083-00), “норма” (ВАЗ-21083-01) и “люкс” (ВАЗ-21083-02). В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21083 с карбюраторным и впрысковым двигателями.

Как снять и установить обивку задней двери ваз 2114, 2115

ВАЗ 2108-2115

Операции по демонтажу и установке дверей почти такие же, что и на вазовской «классике». На первом этапе отсоедините электрооборудование (если таковое есть). Сразу же можно снять обивку и вытащить всю арматуру, чтобы впоследствии установить на новую дверь. Далее откройте дверь, выверните пару болтов, которыми кронштейн ограничителя крепится к стойке. Теперь можно открутить болты крепления нижней и верхней петель (по 1 штуке). После монтажа новой двери проверьте зазоры и при необходимости отрегулируйте их, смещая петли. Проверьте, как работает замок и, если нужно, отрегулируйте и его.

Это должен знать каждый владелец авто:

Система адаптивного освещения Темное время суток принуждает водителей использовать фары для освещения пути движения своего автомобиля, при этом основная масса фар современных авто статична и освещает только передний у…

Предохранители автомобилей Форд

В автомобилях Форд достаточно много электроцепей, которые защищены предохранителями, благодаря которым, в процессе эксплуатации авто, можно успешно избежать неприя…

Датчик положения распредвала часто называют датчиком фаз (датчиком Холла), а впрыск в этом случае называют фазированным распре…

Причины замены дверей ВАЗ 2109

Причинами могут быть:

Коррозия дверей, особенно низ двери авто больше всего соприкасается с агрессивной средой (вода, грязь, соль), что способствует образованию ржавчины. Очень часто она проедает углы двери насквозь, делая внешний вид «непривлекательным», что не может не огорчать владельца.
Со временем для открытия дверей необходимо прикладывать всё больше усилий, а сами двери всё хуже начинают закрываться, во время езды слышен металлический скрип или постукивание, виной этому может быть износ дверной петли, их перекос или образование трещины.
При мелких ДТП также приходится возится с дверями: снимать, рихтовать, шпаклевать или выбрасывать и покупать новые.

Цена передней двери ВАЗ 2109 от производителя с артикулом 21096100014 (правая) и 21096100015 (левая) составляет 5400 р., а задняя дверь, с артикулом 21096200014 (правая) и 21096200015 (левая), будет стоить в среднем 5200 р.

Цена актуальна на весну 2017-го года для Москвы и области.

Разборка и сборка двери

Рис. Стеклоподъемник передней двери: 1 — ручка стеклоподъемника; 2 — облицовка; 3 — розетка; 4 — прокладка; 5 — механизм стеклоподъемника; 6 — оболочка троса; 7 — ролик; 8 — стекло; 9 — уплотнитель; 10 — уплотнитель наружный; 11 — уплотнитель внутренний; 12 — обойма; 13 — пластина крепления опускного стекла; 14 — трос

Отожмите розетку 3 и сдвиньте до полного выхода облицовку 2 ручки 1 стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку. Вывернув винты, снимите ручку подлокотника 3 и карман обивки двери.

При помощи отвертки снимите облицовку внутренней ручки 4 двери.

Выверните кнопку 1 выключения замка.

Снимите ручку регулирования наружного зеркала 5 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты крепления, снимите зеркало.

Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку 2 двери.

Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.

Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, затем отсоедините обойму 12 стекла от пластины 13, отверните гайки крепления стеклоподъемника, снимите его и выньте через верх опускное стекло.

Рис. Стеклоподъемник с электроприводом: 1 — ролик; 2 — оболочка троса; 3 — опора стеклоподъемника; 4 — механизм стеклоподъемника; 5 — моторедуктор; 6 — пластина крепления опускного стекла; 7 — кронштейн крепления моторедуктора; 8—трос

Часть автомобилей комплектуется стеклоподъемниками с электроприводом.

Подъем стекла осуществляется путем передачи крутящего момента от моторедуктора 5 механизму 4 стеклоподъемника и далее вертикальным перемещением троса 8 с закрепленной на нем пластиной 6 крепления опускного стекла.

Перед разборкой двери и последующим снятием стеклоподъемника необходимо отсоединить переключатель 8 от разъема моторедуктора 5.

Снимите стеклоподъемник, выкрутите опоры 3 и отсоедините моторедуктор.

Рис. Замок передней правой двери: 1 — поводок клавиши; 2 — поводок выключателя замка; 3 — тяга выключения; 4 — тяга наружного привода; 5 — клавиша; 6 — кнопка выключения замка; 7 — тяга кнопки выключения; 8 и 17 12 — рычаги выключения; 9 — наружная ручка двери; 10— кронштейн внутренней ручки; 11 — внутренняя ручка двери; 12— облицовка внутренней ручки; 13—тяга внутреннего привода; 14 — корпус внутреннего замка; 15— рычаг наружного привода; 16 — промежуточный рычаг; 18 — корпус наружного замка; 19 — палец привода замка; 20 — собачка; 21 — фиксатор замка; 22 — храповик; 23 — винт крепления замкаОтсоедините от замка тяги 4 (рис. 8.16), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери.

Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери.

Рис. Крепление замков и ручек передней двери: 1 — внутренняя ручка двери; 2 — передняя дверь; 3 — тяга внутреннего привода; 4 — кнопка; 5 — наружная ручка двери; 6 — клавиша ручки; 7 — личинка замка; 8 — уплотнитель ручки; 9 — тяга кнопки; 10 — тяга наружного привода; 11 — поводок выключателя замка; 12 — тяга паводка выключателя замка; 13—палец фиксатора замка; 14 — корпус фиксатора замка; 15 — замок наружный; 16— замок внутренний; 17— тяга моторедуктора; 18 — моторедуктор блокировки замка двери

В случае комплектации автомобиля электроблокировкой замков дверей после снятия обивки двери отсоедините разъем моторедуктора 18 и тягу 17.

Выверните винты и снимите замок 8. Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10, вывернув предварительно винты крепления.

При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.

Сборку двери выполните в обратном порядке. для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9.

Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.

Рис. Крепление замков и ручек задней двери: 1 — рычаг; 2 — тяга кнопки; 3 — кнопка; 4 — тяга привода замка; 5 — тяга внутреннего привода; 6 — панель двери; 7— клавиша ручки; 8 — корпус ручки двери; 9 — паводок клавиши; 10 — уплотнитель ручки; 11 — тяга; 12 — замок наружный; 13 — палец фиксатора замка; 14 — корпус фиксатора замка; 15 — замок внутренний; 16— тяга моторедуктора; 17 — моторедуктор блокировки замка двери; 18— ручка двери внутренняя

Разборку и сборку задней двери производить аналогично передней.

Классические модели ВАЗ

Чтобы успешно провести работы, желательно иметь помощника. Если в двери имеется какая-либо проводка (например, лампа на торце двери или подключенный динамик), то ее нужно отсоединить. Потом необходимо снять дверной ограничитель, — для этого подбейте молотком фиксирующий палец, а затем извлеките его с помощью пассатижей из посадочного гнезда. Далее установите ударную отвертку в винты дверных петель и ударами ослабьте крепеж. После этого винты можно выкрутить обычной крестовой отверткой (возьмите инструмент помощнее). Если в дальнейшем планируется устанавливать другую дверь, то со старой придется «перекидывать» всю арматуру: замки, стеклоподъемный механизм, ручки и т.д.

Устанавливается новая дверь в обратном порядке, — в ходе монтажа необходимо смазать петли и ограничитель (палец). При этом не нужно до упора затягивать винты крепления петлей. Далее нужно правильно отрегулировать положение двери. Сначала устанавливаются зазоры между порогом, стойкой и самой дверью. Регулировка проводится путем смещения петлей в нужную сторону. После того, как зазоры установлены, можно полностью затянуть винты петель.

Правильно смонтированную дверь при закрытии не тянет ни вверх, ни вниз. После регулировки зазоры по периметру дверей автомобиля должны быть составлять такое значение в миллиметрах:

а = 5–8 (номинал – 6);
б = 3–6 (номинал – 5);
в = 4–7 (номинал – 5);
г = 7–9 (номинал – 8);
д = 4–7 (номинал – 5);
е = 3–6 (номинал – 5);
ж = 3–6 (номинал – 5).

Замена двери lada 21083 (ваз 21083)

Добро пожаловать! Решили поменять багажник на новый? Если да, то в таком случае мы сегодня с вами подробно разберём инструкцию с прикреплёнными к ней картинками по замене багажника на автомобилях «Самарского» семейства, но исключением является автомобиль «ВАЗ 21099».

Примечание! Для замены багажника вам понадобится: вороток с накидной головкой (Вместо воротка можно так же использовать удлинитель с накидной головкой), а так же понадобится плоская отвертка и небольшой набор гаечных ключей!

Краткое содержание:

Как заменить багажник?
Подготовка к замене
Замена багажника
Замена петель багажника
Важно!

Как заменить багажник, она же крышка багажника, она же дверь задка на ВАЗ 2108-ВАЗ 2109?

Подготовка к замене:

Примечание! Прежде чем приступить к работе, снимите оба газонаполненных упора. Оба газонаполненных упора снимаются аналогично, поэтому пример снятия будет показан лишь на одном из них!

1) В начале возьмите палку подходящего диаметра и подоприте ей дверь багажника.

2) Теперь при помощи отвертки подденьте верхнее крепление газонаполненного упора.

Примечание! После поддевания отсоедините верхнюю часть упора от кронштейна!

3) Когда верхняя часть будет отсоединена, отсоедините нижнюю часть газонаполненного упора и после чего снимите его.

4) И в завершение выверните кронштейн крепления упора.

5) А после выворачивания извлеките его из крышки задка.

Примечание! После снятия проверьте состояние кронштейна, деформированный замените на новый!

Замена багажника:

Примечание! Операцию по замене двери багажника во избежание травм, лучше всего производите с помощником!

1) Сперва при помощи отвертки подденьте десять пистонов крепления обшивки двери задка.

Примечание! После отсоединения снимите обшивку!

2) Далее разъедините абсолютно все колодки проводов, которые будут мешать снятию крышки багажника.

3) После разъединения отсоедините все колодки от проводов.

Примечание! Чтобы при установке не путать какая колодка на какой провод идёт, их рекомендуется помечать фломастером!

4) И после чего извлеките провода из двери багажника.

5) Затем извлеките несколько пистонов крепящий край задней части обшивки потолка, и после чего немного отогните её чтобы она не мешала снятию багажника. (Как извлечь пистоны и отсоединить обшивку, см. в статье: «Замена обшивки потолка», пункты «1-4»)

6) После чего при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните гайку крепления клемы.

Примечание! Под этой гайкой должна располагаться клема, которую необходимо будет снять!

7) Следом с каждой стороны отверните по две гайки крепящих петли крышки багажника.

И в завершение снимите дверь багажника с автомобиля.

Замена петель багажника:

1) Сперва снимите с обоих петель по прокладки.

2) Далее отверните удлинителем с накидной головкой, с каждой стороны отверните по два болта которые крепят петли на двери задка.

3) И в завершение снимите петли и установленные под ними прокладки.

Установка: Установка всех деталей, а к ним относятся: петли багажника, сама крышки задка и газонаполнительные упоры, производится в обратном порядке снятию.

Важно! Прежде чем начать работу, желательно скинуть «минусовую» клему с аккумулятора, для того чтобы не возникло проблемы с электроникой! (Как скинуть клему, читайте инструкцию в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

Переворачиваем блок вверх тормашками.
Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
Мажем вкладыши моторным маслом.
Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
Прихватываем крышки болтами.
Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться к оглавлению

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Переворачиваем блок.
Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
Смазываем новое колечко маслом.
Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
Затягиваем болты.

Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
Прихватываем картер болтами по периметру.
По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Приключения электроники: тест ВАЗ-21083 в максимальной заводской комплектации

Не так давно наши читатели могли сделать несколько удивительных открытий – оказывается, в качестве опции тольяттинский Спутник мог комплектоваться такими необычными элементами комфорта и роскоши, как полностью цифровая комбинация приборов и даже…кондиционер! Теперь же мы решили оценить советские инновации, так сказать, в комплексе – то есть, прокатившись на «агрегатоносителе»: ВАЗ-21083 с интересной и необычной историей.

Первая из двух

К 32-летию выпуска первой «восьмерки» мы познакомились с отличным экземпляром ВАЗ-2108 1990 года, который владелец со знанием дела искусственно и искусно «состарил» до уровня «восьмерки» первых двух лет выпуска. Мы подробно изучили весь набор отличий и артефактов, по которому эта машина отличается от большинства своих более поздних сестёр.

Однако первой «восьмеркой» уже знакомого нам Евгения Карпунина было не это «зубило» цвета «сафари», а куда более поздний экземпляр – ВАЗ-21083 1999 года выпуска. «Восьмерка» цвета «папирус» была приобретена в далеком уже 2010 году практически случайно – нынешний владелец просто наткнулся на сайте продаж на объявление и уже через час оставил залог за автомобиль.

Такая спешка объясняется легко: выставленная на продажу машина пребывала в первозданном состоянии и, по сути, только прошла обкатку, поскольку успела пробежать за 10 лет менее пяти тысяч километров. При первом же осмотре в глаза (а точнее, в нос) бросился характерный запах нового вазовского пластика, которому не удалось выветриться благодаря хранению в теплом гараже. В лучших традициях так называемой «капсулы времени» в качестве «салонных» бонусов к абсолютно целому кузову и полной комплектности прилагалась бутылка закрытой воды и журнал За Рулем – и то, и другое 2000 года.

Евгений столь оперативно стал владельцем почти новой «восьмерки» по простой причине – о такой машине он мечтал, еще будучи школьником. А мечты, как известно, имеют свойство сбываться – по крайней мере, у тех, кто этого действительно хочет.

В первый год владения Женя просто… катался и кайфовал, намотав за год около 5 000 км. Машина даже успела примерить комплект зимних колёс, выступая поначалу в качестве настоящего средства передвижения.

Неожиданное увлечение

Изначально каких-то особых доработок по автомобилю не планировалось – разве что были заказаны и привезены из Германии новые диски Ronal R10 Turbo. Легендарные (и весьма недешевые) «Роналы» появились на «восьмерке» не просто так – скорее, это дань уважения широко известной в узких кругах Lada EVA. Действительно, диски с характерным дизайном вместо скучной штатной «штамповки» на «советском делориане» смотрелись весьма уместно. Картину портила разве что «джиперская» посадка. Разумеется, Женя не пилил пружины болгаркой, а установил связку пружин и амортизаторов Koni – как и в случае с «роналами», не самый традиционный путь, однако правильный и заслуживающий уважения.

После такого экспромт-сравнения стало очевидно, что «восьмерку» необходмо слегка занизить

Комплект Koni Special – далеко не самая массовая и доступная подвеска для Самары

И в этот момент владелец открыл для себя, что западные дилеры в качестве предпродажной подготовки дооснащали советские “зубилы” очень интересными импортными опциями-атрибутами — как элементами наружного стайлинга, так и деталями отделки интерьера, о «современном прочтении которых» которых мы уже как-то рассказывали.

Погрузившись с головой в мир «забугорных» зеркал, колпаков, дисков, спойлеров и прочих рулей, когда-то предназначенных специально для Лады Самары, Женя неожиданно даже для себя «подсел на экспортную тему», причем не только в качестве коллекционирования винтажных и очень редких артефактов, но и для их прямого использования на любимой машине! Благо, невзирая на относительно «свежий» возраст, карбюраторная «восьмерка» являлась прекрасным (и подходящим) вариантом на роль «артефактоносителя».

В процессе выяснилось, что сложно не только достать артефакты, но и удержаться от соблазна установить все вместе на одну машину. Именно поэтому пришлось сразу включить жесткий фильтр отбора и… приобрести вторую «восьмерку»

Кроме различных дилерских элементов, владельцу стали попадать в руки и другие интересные опции, о которых он, как и большинство обычных «самароводов», даже не подозревал! К примеру, это «холодный впуск» воздуха в карбюратор, микропроцессорная система зажигания, цифровая комбинация приборов… Женя вошел во вкус настолько, что… пришлось даже покупать вторую машину! И если на Сафари он четко придерживался концепции «ранний сток», то машине конца девяностых годов как нельзя кстати пришлись различные «гипотетические опции», многие из которых так и не добрались до серийного производства.

Именно поэтому было решено снаружи стилизовать автомобиль под реплику реэкспортной «восьмерки», а внутри оснастить её по максимуму всеми опциями, которые были заложены в конструкцию ВАЗ-21083 еще на стадии проектирования автомобиля.

У модификации ВАЗ-21083 значительно расширен набор оборудования. В нем — очистители и омыватели стекол задней двери и фар, формованная обивка багажного отсека, включая заднюю дверь. Обивка боковых дверей и боковин со вставками и синтетической ворсовой ткани (капровелюра), обивка сидений — полностью тканевая. Характерные отличия появятся во внешнем облике: бампера, окрашенные в цвет кузова, спойлер на двери задка”.

Конечно, такое собирательство потребовало массы времени и других ресурсов. В процессе владелец познакомился с массой интересных и увлеченных людей, а также неисповедимыми путями смог добраться до множества артефактов, расположенных в самых различных уголках России, Украины и даже Западной Европы! Видимо, аналогичную лихорадку испытывали золотоискатели на приисках… Причем многие обладатели подобных «сокровищ» даже и не подозревали, насколько редкими и удивительными вещами владеют. Правда, иные, напротив, тут же «просекли фишку» и заломили за свои детали втридорога. Хотя справедливости ради отметим, что они представляют ценность исключительно для таких немногочисленных фанатов, как Евгений.

Отметим, что комплектация будет расширяться постепенно, по мере освоения деталей и узлов в производстве. Кроме того, на часть машин (индекс “21083-02″) будут устанавливать систему зажигания, управляемую микропроцессором. Она обеспечивает более точную зависимость момента зажигания от изменения нагрузки на двигатель, приближая режим его работы к оптимальному”.

Несколько лет настойчивых поисков – и на машине удалось собрать практически весь комплект вожделенных артефактов, включая такую редкую и ценную опцию, как функционирующий (!) штатный кондиционер. А получившаяся в итоге «восьмерка» по комплектации является, пожалуй, наиболее интересной среди себе подобных в России.