Бачок тормозной жидкости: где находится, чем промыть

Бачок тормозной жидкости

Неотъемлемым элементом тормозной системы является бачок с рабочей жидкостью. Он обеспечивает наличие достаточного количества ТЖ в контуре. Бачок герметично закрывает крышка, что предотвращает впитывание влаги гигроскопичной жижей.

Расположение бачка с тормозной жидкостью

Бачок тормозной жидкости находится в моторном отсеке транспортного средства. Для того, чтобы его увидеть, требуется открыть крышку капота. Бачок обычно располагается в легкодоступном, видном месте. Связано это с тем, что в процессе эксплуатации автомобиля периодически следует контролировать уровень тормозухи, доливать или менять ее.

Все же есть автомобили, где бачок обнаружить не так уж просто. Он скрыт в недрах моторного отсека и часто бывает закрыт декоративными панелями, прочими узлами или деталями. Для поиска бачка в таком случае рекомендуется обратиться к техническому описанию конкретного автомобиля.

Требуемые для снятия бачка инструменты

Для того чтобы снять бачок на автомобиле, требуются инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты для снятия бачка тормозной жидкости

Название	Примечание
Шприц	Можно заменить резиновой грушей
Шлангочка	Длиной 20-50 см
Тара	Для слива тормозухи
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Гаечный ключ	Может потребоваться в редких случаях. Его размер зависит от крепления бачка на конкретной модели автомобиля.

Демонтаж бачка тормозной жидкости

Для того чтобы снять расширительный бачок тормозной жидкости, рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Открыть капот.

Открутить крышку с бачка.

Подцепить сеточку. На многих автомобилях она держится весьма крепко.

Вынуть сеточку.

Откачать тормозную жидкость из бачка. Обычно для этого используется шприц и шлангочка, но можно обойтись подручными средствами.

Открутить крепления, если они имеются у бачка.
Немного пошатывая вытащить патрубки бачка из резиновых уплотнительных втулок.

Протереть все насухо и изъять резиновые уплотнители. Они обычно подлежат замене.

Установить новый бачок.
Заполнить бачок тормозной жидкостью. При этом важно не перелить ТЖ. Она агрессивно действует на лакокрасочное покрытие.

Демонтаж бачка всегда сопровождается завоздушиванием тормозного контура. Поэтому обязательной процедурой является прокачка всех колес.

Проконтролировать работу тормозной системы.

Очищение бачка

В процессе эксплуатации транспортного средства в бачке тормозной жидкости на стенках образуется налет. Он загрязняет свежезалитую ТЖ. Поэтому большинство автовладельцев стремятся избавиться от налета и осадков в бачке.

Наиболее популярным способом очистить бачок является его промывка с карбиклинером. Он растворяет множества загрязнений, поэтому бачок с легкостью избавляется от налета. Недостатком способа является сложность доступа к некоторым стенкам. Также не у всех автовладельцев всегда под рукой имеется спецсредство.

Для того чтобы очистить бачок с тормозной жидкостью от загрязнений, многие автовладельцы используют мойку высокого давления. Она позволяет избавиться от легкого налета и небольшого осадка. Недостатком способа является то, что керхер имеет высокое давление и если его не отрегулировать правильно, то есть риск нанести механические повреждения.

Еще одним способом промыть бачок является засыпание во внутрь песка и чистящего средства. Абразивное воздействие уничтожает даже самый плотный налет. Недостатком способа является то, что он не применим на бачках с намертво установленными сеточками.

Бачок тормозной жидкости

Все автомобили без исключения обладают некоторым количеством технических жидкостей, благодаря которым различные системы автомобиля (топливная, тормозная, масляная, ГУР и др.) стабильно и эффективно работают. Каждая из них по-своему важна. Но в случае утечки жидкости или доведения ее до некачественного состояния, последствия кардинально отличаются: от незначительной поломки одной детали до отказа тормозов и неизбежной аварии. Поэтому, в наибольшем внимании к себе нуждается именно тормозная система.

Предназначение резервуара и проверка уровня

Уровень тормозной жидкости и ее консистенция требует систематического контроля.

Так как же вести контроль и куда заливать тормозную жидкость?

Для этого необходимо заглянуть под капот. В подкапотном пространстве, со стороны водителя на главном цилиндре тормозной системы установлен на двух резинках бачок тормозной жидкости, изготовленный чаще всего из прозрачного пластика. В некоторых моделях различных автомобилей, например в BMW, бачок находится на том же месте, но сверху него может быть размещен салонный фильтр, корпус которого легко снимается и дает возможность добраться до бачка тормозной системы.

На наружных стенках бачка указаны две крайние точки, которые предустанавливают минимальный и максимальный порог уровня. Очевидно, что если уровень DOT4 ниже метки минимального порога, то это означает неотложную необходимость доливки, по возможности осмотра всех узлов тормозной системы на вопрос утечки.

Потому что причина снижения уровня DOT4 может быть в повреждении бачка или соединительных узлов тормозной системы.

Проверка и контроль

Чтобы долить или оценить состояние DOT4 на эффективность, нужно открутить крышку бачка. Крышка бывает белого или желтого цвета, в зависимости от марки и модели автомобиля. Стоит обратить внимание на то, что зачастую на крышке бачка находится инструкция. Когда заливается DOT4, желательно следовать указанным инструкциям.

Важно знать и помнить, что для доливки тормозной жидкости надо применять ту же субстанцию, которая уже используется в бачке и во всей тормозной системе. Информация о типе жидкости может быть указана как в справочнике автомобиля, так и на самой крышке бачка, как правило, это DOT4.
Состояние DOT4 определяется двумя способами. Электронным тестером, с помощью которого измеряется температура кипения жидкости. Показатели в пределах 165-175˚С считаются допустимыми для дальнейшей эксплуатации. В этом случае, при пониженном уровне, можно долить недостающее количество состава. А если температура кипения меньше 165˚С – основа пришла в негодность и имеет смысл полная замена содержимого.
В отсутствии тестера судить о структуре тормозной жидкости можно по ее цвету. Свежая качественная жидкость имеет светлый желтоватый цвет.

При долгом использовании DOT4 начинает темнеть, а чем он темнее, тем хуже его, так сказать, добротность.

Прежде чем открывать крышку бачка, ее надо протереть безворсовой чистой тряпкой, таким образом, чтобы в бачок не попала грязь и ворсинки от тряпки. Также нужно проследить, чтоб педаль тормоза не была нажата в момент отрывания крышки, так как DOT4, может выпрыснуть из бачка и попасть на кожу. А это очень опасно, так как эта субстанция очень токсичная и едкая. Она быстро растворяет краску, патрубки, проводы и пагубно действует на кожу. Но если субстанция все-таки пролилась, ее нужно как можно скорее стереть, а кожу тщательно помыть с мылом.

Открыв крышку, можно начинать доливку. Чтобы «тормозуха» не расплескалась во время доливки, можно воспользоваться чистой лейкой.

Доливая DOT4, нужно одновременно следить за метками максимального и минимального уровня. Если метки отсутствуют, то наполнять бачок следует на 2/3 объема.

Заключение

Измерить уровень и качество тормозной жидкости не занимает много времени и труда. Но регулярность сей процедуры подарит уверенность и спокойствие за собственную безопасность, и безопасность окружающих.

Где находится бачок тормозной жидкости?

В конструкции автомобиля ВАЗ 2107 применяется тормозная система, от исправности которой зависит безопасность водителя и пассажиров. Эта система состоит из большого количества разных деталей, и немаловажная роль возлагается на бачок тормозной жидкости ВАЗ 2107. Это специальная емкость, в которую заливается специальная жидкая масса, принимающая активное участие в работе системы.

Куда заливать жидкость?

Для того чтобы залить эту самую жидкость, сперва необходимо найти бачок для нее. Кстати говоря, многие не могут найти его с первого раза и без сторонней помощи. Перед тем, как заливать новую ТЖ нужно избавиться от старой. Для этого следует при помощи спринцовки или аналогичного средства очистить резервуар, а после этого любой чистой тканью удаляется оставшийся осадок на его дне и стенках.

Понятное дело, что лить данную жидкость необходимо очень внимательно, так как попадание на внешнюю краску автомобиля может привести к ее повреждению. Если плохо очистить бачок от прошлого тормозного вещества, то мелкие частицы вроде пыли в будущем вполне могут стать причиной полного отказа соответственной системы. В случае низкого уровня вещества в резервуаре необходимо незамедлительно проверить целостность тормозного шланга, так как причиной может являться ее утечка.

В целом, система торможения считается замкнутой, хотя воздух и попадает в нее при нажатии на педаль тормоза, но он полностью выталкивается, если ее плавно отпустить. Такая особенность системы позволяет храниться жидкости очень долго и ее рекомендуют заменять только истечению двух или даже трех лет.

Ни для кого не секрет, что все вещества нуждаются в своевременной замене. Все необходимые данные, как правило, собраны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Кроме времени еще одним фактором необходимости замены тормозного вещества является пробег.

После пробега на сорок тысяч километров нужно хотя бы проверить исправность системы торможения.

Расположение бачка с тормозной жидкостью

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Расположение бачка тормозной жидкости

Спрятанный от легкого доступа бачок тормозной жидкости

Как найти в Hyundai?

Пользуясь автомобилем «Хендай», нужно периодически проверять объём тормозной жидкости. Если необходимо, проводите доливку жидкости в бак. Бачок, в который нужно заливать тормозную жидкость, располагается на основном цилиндре, в левой части моторного отсека.

Для того чтобы в дальнейшем избежать затрат на починку тормозной системы, а то и всего авто, вовремя меняйте отработанную рабочую жидкость на новую. Тормозная жидкость является весьма гигроскопичной (впитывает влагу из воздуха). Это не только усиливает коррозийное воздействие на запчасти, но и снижает температуру закипания самой жидкости. Это может привести к тому, что тормозная система перестанет работать. Не применяйте отработку повторно. В ней содержится слишком много грязи, воздуха и влаги.

Назначение емкости

В конструкции отечественного автомобиля ВАЗ 2107 используется гидравлическая тормозная система, состоящая из приводных и исполнительных механизмов, а также магистралей в виде трубок и шлангов, и резервуара, заполненного жидкостью. Это жидкое вещество выступает в роли приводного источника, и называется она тормозная жидкость — кислота, обладающая гигроскопичностью. Заливается она в пластиковую прозрачную емкость под капотом, но об этом подробнее.

Рассматриваемая емкость на семерке изготовлена из мягкого и ударопрочного пластика. Разбить бачок практически невозможно, однако повредить его острым инструментом легко. В бачок заливается жидкость, которая поступает к главному тормозному цилиндру. В цилиндре происходит перемещение поршня при нажатии средней педали, за счет чего увеличивается давление в системе. При повышении давления в работу включаются рабочие цилиндры, в которых происходит перемещение поршней под действием жидкого вещества.

Из краткого описания принципа работы тормозной системы на ВАЗ 2107 понятно, что бачок играет основополагающую роль. Он обеспечивает бесперебойную подачу рабочего вещества в главный цилиндр системы. При повреждении магистралей или рабочих механизмов нарушается герметичность системы. Благодаря тому, что бачок имеет прозрачные стенки, выявить неисправность системы удается легко и быстро. Для этого необходимо открыть капот и посмотреть на наличие наполненности емкости.

Как поменять бачок

Перед тем, как произвести замену бачка для тормозной жидкости, необходимо разобраться с его местом расположения. Находится резервуар с водительской стороны под капотом. При открытии капота нужно посмотреть на ближайшую стенку к салону, где рядом будут находиться два пластиковых резервуара. Первый резервуар, который расположен левее, и является емкостью для тормозной жидкости. Рядом с этим бачком находится еще один резервуар меньшего объема — это емкость для аналогичного вещества, которая применяется в системе сцепления.

Владельцы транспортных средств должны знать о том, что замена тормозной жидкости должна выполняться через каждые 40 тысяч км пробега. Если авто имеет пробег свыше этого показателя, тогда качество смеси ухудшается, что может стать причиной отказа тормозов в любой момент. Кроме замены смеси через каждые 40 000 км пробега, необходимо также периодически контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости проводить ее доливку.

Читайте также: Меняем задние тормозные колодки ВАЗ 2107

Замена бачка может понадобиться в редких ситуациях, когда нарушается его целостность. Это редкие случаи, однако, они уместны, например, когда осуществляется ремонт, и случайно задевается конструкция резервуара. Инструкция по замене резервуара имеет следующий вид:

На начальном этапе нужно отсоединить разъем датчика, который срабатывает при снижении уровня тормозной жидкости.
Выкрутить крышку бачка.
Откачать состав из резервуара при помощи шприца или груши.
При помощи отвертки ослабить хомуты, которые крепят резиновые шланги.
Отсоединить резиновые шланги.
Открутить крепление кронштейна, которым крепится резервуар.

Теперь можно демонтировать устройство, и на его место установить новый резервуар. Процесс сборки выполняется в порядке обратном снятию. После замены проводится заливка тормозной жидкости, а также прокачка системы (удаление воздуха).

Замена манжеты крышки тормозного бачка ВАЗ 2107

В случае выявления повреждения манжеты крышки бачка, ее следует заменить. Главное назначение манжеты в том, чтобы не пропускать воздух и влагу внутрь емкости. Малейшее образование конденсата внутри приводит к тому, что в главном и рабочих цилиндрах развиваются коррозионные процессы. Чем это грозит, каждый водитель понимает.

Замена манжеты крышки бачка выполняется достаточно просто — для этого нужно купить в сборе крышку вместе с новым датчиком и манжетой. Стоимость такой крышки обходится не очень дорого. Но можно еще сэкономить. Для этого рекомендуется поступить следующим образом:

Приобрести новую крышку, но только для бачка сцепления. Она имеет схожую конструкцию с незначительными отличиями, и от нее понадобится взять резиновый уплотнитель.
Сняв уплотнитель, который не имеет отверстия, нужно осторожно проделать его размером до 2 мм.
Снять поплавок (контролирующий заполнение резервуара) с крышки бачка тормозной жидкости, и на место старого уплотнителя установить новую манжету.

Этот способ позволяет сильно сэкономить, однако если не уверены, что сможете реализовать эти действия, то лучше купить новую крышку в сборе. После установки крышки бачка, можно проверить уровень наполненности системы и при необходимости долить вещество.

Проверять состояние манжеты необходимо регулярно, что позволит продлить срок службы составных деталей системы. Выявить неисправность и необходимость замены манжеты достаточно просто. Для этого нужно выкрутить пробку, а затем произвести осмотр резинового уплотнителя. Наличие малейших следов нарушения целостности говорит о необходимости замены этого уплотнителя.

Подводя итог, нужно отметить, что резиновые уплотнители играют важную роль в тормозной системе. Наравне с ними нельзя допускать наличия повреждений самого резервуара, так как скопление конденсата внутри чревато развитием серьезных последствий. Проще заменить бачок, стоимость которого не превышает 100-150 рублей, чем осуществлять ремонт всей тормозной системы на автомобиле ВАЗ 2107.

Советы по замене жидкости

Теперь, когда мы разобрались с тем, куда именно необходимо заливать ТЖ, следующим шагом является выбор между обращением в сервис или же заменой собственными силами, но не без помощника. Конечно же, в каждом более менее качественном и серьезном автосервисе есть все необходимое оборудование для совершения такой тормозной операции. Таким образом, время замены составит не более двадцати минут, да и ее стоимость не будет слишком велика. Ручная замена занимает до двух часов.

Определив, где находится бачок тормозной жидкости, в первую очередь при помощи тестера проверяют ее качество. К примеру, электронные тестеры сразу же показывают температуру кипения ТЖ, и если она превышает сто семьдесят пять градусов по Цельсию, то все хорошо, но если она ниже ста шестидесяти пяти, то дела плохи и требуется вмешательство.

Без руководства по эксплуатации тут также не обойтись, ведь каждый автомобиль обладает своими особенностями, и благодаря ему вы поймете, как и куда заливать жидкость. Но нужно понимать, если ваш автомобиль не включает в свою структуру АВС или же блок соответственных гидроклапанов АВС, сам гидроаккумулятор и насос представляют собой единый узел, ручное вмешательство вполне возможно. При наличии АВС интегрального типа лучше всего все-таки навестить автосервис.

Замена старой ТЖ новой проводится осторожно и по очереди в контурах ТС. Первым в очереди на этот процесс стоит колесо, расположенное вдали от главного цилиндра ТС. Поэтому существует параллельная схема контуров и диагональная. Первая представляет собой замену ТЖ в правом заднем колесе, левом заднем, правом переднем и левом переднем. Что же касается диагональной схемы, то процедура проводится по диагонали: правое заднее – левое переднее и левое заднее – правое переднее.

Прежде чем доливать новую жидкость необходимо снять все колеса, а сам автомобиль должен быть размещен над ямой для техосмотра. При помощи домкрата также можно провести все стадии ремонта, но удобство процесса напрямую зависит от положения штуцеров прокачки тормозных цилиндров.

Сняв колеса и разобравшись, куда заливать тормозную жидкость, следующим шагом является ее вливания в бачок до отметки заполнения с заменой крышки. После этого нужно прокачать тормоза, нажимая на педаль, минимум пятнадцать раз, чтобы ТЖ разлилась по всей системе.

В целом, для полноценного ремонта необходимо не только разузнать, где находится бачок тормозной жидкости, но и обзавестись следующими вещами:

Две пары подставных козлов;
Гаечный ключ накидного типа;
Полностью чистая труба из пластика;
Качественная ТЖ;
Спринцовка или иной всасывающий прибор;
Очиститель для тормозов;
Чистая и довольно мягкая ткань;
Контейнер для старой жидкости;
WD-40.

Демонтаж бачка тормозной жидкости

Открыть капот.

Расположение бачка с тормозной жидкостью

Открутить крышку с бачка.

Открытие крышки бачка

Подцепить сеточку. На многих автомобилях она держится весьма крепко.

Вынуть сеточку.

Откачать тормозную жидкость из бачка. Обычно для этого используется шприц и шлангочка, но можно обойтись подручными средствами.

Откачка тормозной жидкости с помощью трубочки и шприца

Откачивание тормозухи с использованием подручных средств

Открутить крепления, если они имеются у бачка.
Немного пошатывая вытащить патрубки бачка из резиновых уплотнительных втулок.

Вид после демонтажа бачка

Протереть все насухо и изъять резиновые уплотнители. Они обычно подлежат замене.

Установить новый бачок.
Заполнить бачок тормозной жидкостью. При этом важно не перелить ТЖ. Она агрессивно действует на лакокрасочное покрытие.

Заливка тормозной жидкости

Демонтаж бачка всегда сопровождается завоздушиванием тормозного контура. Поэтому обязательной процедурой является прокачка всех колес.

Проконтролировать работу тормозной системы.

Где располагается резервуар для заливания тормозной жидкости?

У отечественного автомобиля ВАЗ бачок тормозной жидкости располагается в моторном отсеке (слева), закрепляется посредством хомута на перегородке. Снижение объёма рабочей жидкости в резервуаре при герметичности системы гидравлического привода тормозов является признаком изношенности колодок.

Зная, где находится бачок тормозной жидкости, вы сможете без проблем осуществить замену отработки на свежую жидкость. Не забывайте регулярно выполнять замену. Благодаря этому вы сможете максимально увеличить эксплуатационный период собственной машины.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Как поменять тормозную жидкость?
Нужно ли прокачивать тормоза?
Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?
Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкостьВторой вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость — ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;
— резиновый шланг;

— какая-либо емкость, лучше прозрачная;

— сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.
Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

Далее повторяем данные действия с левым передним, левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Нужно ли прокачивать тормоза?
Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

— В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

— Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.[/i

— Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

При расположении руля справа:

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

— если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

— если педаль тормоза «мягкая»;

— если производился ремонт тормозных механизмов;

— если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Замена тормозной жидкости

238
6
310k

85
2
159k

Замена тормозной жидкости — обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ — с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

Тестер тормозной жидкости

через 2. 3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация при выборе хорошей ТЖ заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы — гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4. Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) — +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 — через каждый год.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы. Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная, то следующее колесо — левое заднее. Далее — правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная, то вторым колесом будет левое переднее, третьим — заднее левое, четвертым — переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
С машины снимают все колеса.
Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200. 300 мл.
После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

Замена ТЖ на подъемнике

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
полное опустошение магистралей тормозной системы;
завинчивание штуцеров;
постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6. 0,9 литра.

Предостережения и особенности

Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
При прокачке нельзя допускать двух вещей — допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!
Обязательно перед покупкой смотрите на упаковке срок годности, по истечении которого тормозная жидкость полностью теряет свои свойства.

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

Бачок тормозной жидкости

Снова здравствуйте, мои читатели, сегодня решил написать про бачок тормозной жидкости, важную деталь в тормозной системе. В нем хранится запас жидкости, благодаря которому при торможении обеспечивается работа тормозов, без попадания внутрь системы воздуха. Он так же благодаря крышке препятствует попаданию влаги в жидкость и мусора. Если не следить, чтобы в нем жидкости было достаточно, то можно в решающий момент остаться без тормозов. Уровень тормозной жидкости в бачке помогает выявить утечку в тормозном контуре, если начинает резко снижаться, надо только периодически за ним следить.

Где он находится
Как снимать его
Очищение бачка
Зачем меняют жидкость
Почему снижается уровень
Как проверяют жидкость
Замена жидкости самостоятельно

Где он находится

Где находится эта деталь? Располагается он в двигательном отсеке под капотом, нужно лишь открыть его. Обычно его заметно сразу, и дотянуться рукой до него не сложно. При эксплуатации транспорта нужно следить за уровнем и доливать тормозуху в бачок. Однако, сейчас есть машины, где увидеть расположение бачка не получится. Он спрятан в глубине отсека и закрыт декоративной панелью либо деталями.

Тогда, чтобы отыскать его, нужно сверяться с руководством к автомобилю или Интернетом.

Как снимать его

Снимают бачок под тормозную жидкость для его замены, либо его очистки от осадка и грязи. Иногда это делается, чтобы поменять резиновые втулки, которыми он крепится. Последовательность такая:

Снимается крышка бачка.Под ней находится поплавок от датчика, следящего за уровнем жидкости;
Пробку лучше аккуратно положить на чистую ветошь, потому что с поплавка капает жидкость, можно выпачкаться;
Взяв резиновую грушу или простой медицинский шприц побольше объемом и банку, где будете собирать жидкость, выполняете откачивание из бачка жидкости по максимуму;
После этого отжимают фиксаторы бачка по бокам, поддевают (отверткой) и снимают бачок с цилиндра;
После такой операции резиновые втулки бачка нужно заменить.
Поэтому поддеваем и достаем из отверстий цилиндра втулки.
Теперь происходит помывка и при необходимости замена бачка.
Перед тем как установить бачок на его место надо вставить новые втулки: только после этого можно вставлять во втулки бачок до упора усилиями руки.
Чтобы облегчить себе труд, смочите втулки тормозной жидкостью, прежде чем вставлять бачок.
После установки бачка на место, нужно заполнить его жидкостью, и после этого прокачивают всю тормозную систему.

Вот как поменять эту деталь, теперь рассмотрим варианты очистки.

Очищение бачка

Внутри бачка со временем неизбежно появляется налет на стенках и осадок из за разложения резиновых элементов системы в процессе работы, и мельчайшей стружки возникающей при трении рабочих частей. Вот почему темнеет тормозная жидкость в бачке сцепления. Свежая жидкость будет загрязняться.

Лучше своевременно от него избавиться, чтобы не произошло засорение системы.

Вот способы очистки:

Самым популярным стал способ убрать грязь в бачке жидкостью для промывания карбюраторов. Растворяет она практически любые загрязнения, и тут работает отлично. К недостаткам можно отнести трудность доступа к внутренним стенкам и то, что такое средство под рукой есть не всегда.
Еще один метод, напором воды под сильным давлением. Тоже неплохо сметает осадок и налет, который вытекает из бачка, точнее вылетает вместе с водой. Недостаток способа в том, что сильным давлением можно повредить корпус, если кёрхер плохо отрегулирован.
Третий не плохой способ очистки бачка, засыпать в него моющего средства или песка. Действием абразивного порошка хорошо снимается черная грязь и налет. Недостаток способа — его не пригодность для бачков, в которых сеточки установлены намертво.
Можно так же промывать его бензином, он неплохо растворяет отложения. Он при этом под рукой у автомобилистов.

Зачем меняют жидкость

Почему вообще надо менять жидкость? Помните, что не зависимо от продолжительности действия, жидкость надо менять периодически. Это обязательно указывается в эксплуатационных документах, каждая марка и модель имеет индивидуальные особенности. Лучше вам свериться с руководством. Как правило срок замены тормозухи 30-40 тысяч наезда, либо раз в 2-3 года.

Чтобы развеять заблуждения по поводу тормозных жидкостей, скажу, они не рассчитаны на весь срок службы автомобиля, так же как масло в коробке или моторе. В процессе эксплуатации она постепенно теряет свойства, в нейц разрушаются добавки, она впитывает влагу из воздуха и загрязняется резиной от истирания манжет и стружкой от трущихся деталей. Качество жидкости падает, в результате тормоза могут подвести.

Смешивание жидкостей не желательно, даже если это допускается производителями. Поэтому, частичная замена тормозной жидкости в бачке допустима на короткий период и в крайних случаях, вообще лучше заменить ТЖ в системе полностью.

Заблуждение и в том, что в машинах можно использовать любую жидкость стандарта DOT-4. Нужно придерживаться установленного требования производителя, поэтому используйте жидкость, которая предписана в инструкции. Нет смысла рассуждать о достоинствах либо недостатках разных жидкостей, выбирая себе лучшую, просто выполните требования специалистов, которые уже все просчитали за вас и выверили, вам же для безопасности лишь надо соблюдать их инструкции.

Почему снижается уровень

Причин, почему ушла тормозная жидкость из бачка, несколько:

Прохудился и дал трещину он сам;
Прохудились втулки под бачком;
Течет один из цилиндров колес, магистраль или главный цилиндр;
Естественное испарение и расход в процессе эксплуатации, только это происходит медленно, доливка обычно при очередном ТО, и не чаще. А если между ТО её доливать не требуется, тогда это нормально;
Выдавило тормозную жидкость из бачка по причине слишком большого её количества, или плохо прикрученной крышки. Внешне бачок будет грязный и пыльный в потеках;

Вот почему уходит жидкость. Еще много уходит на прокачку системы, и может немного снижаться уровень после прокачки в первый день, это нормально.

Как проверяют жидкость

Для проверки качества ТЖ есть специальные тестеры, которых на рынке сегодня множество. Перед приобретением следует изучить инструкцию, чтобы понять, что можно протестировать, при помощи этого прибора. Нам нужна температура кипения, согласно которой и будет сделан вывод о её пригодности:

Если температура превышает 175 градусов, жидкость в хорошем состоянии;
Если она 165-175, при условии что с даты заливки жидкости не прошло не более двух лет, она пригодна;
Когда кипит при 165 градусах или ниже, требуется заменить её полностью;

Видео с решением этой проблемы

Замена жидкости самостоятельно

Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева.
На видео показан процесс замены самого бачка

Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

По завершении прокачки следует на небольшой скорости притормозить несколько раз, если какое то колесо слабо реагирует, что чувствуется уводом машины в сторону, прокачиваете его снова. После первой поездки следует еще раз проверить уровень тормозухи, скорее всего придется доливать еще.

На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.