Что лучше сделать: починить или заменить?

“Капиталка” или замена? Что делать, если “умер” мотор?

1-й ремонтный размер, 2-й ремонтный размер… Кажется, что расточка блока и шлифовка коленвала ушли в прошлое вместе с эпохой “жигулей”, тем более что современные моторы сплошь “одноразовые”… На самом деле это далеко не так, но что толку, если капитальному ремонту многие все равно предпочтут агрегатную замену?

“Одноразовые” времена

Начнем с того, что само понятие капитального ремонта в среде автолюбителей имеет весьма расплывчатые рамки. Восстановление компрессии путем замены поршневых колец – это вовсе не “капиталка”, даже если попутно автовладелец “разорился” на новые шатунные вкладыши. Все же под капитальным ремонтом двигателя следует понимать целый комплекс работ, направленных на восстановление исходных параметров (в том числе компрессии, давления масла и т.д.), затрагивающих полную ревизию и восстановление всех составляющих ДВС, начиная с шатунно-поршневой группы и заканчивая головкой блока цилиндров.

Но, повторимся, принято считать, что времена таких ремонтов позади. Мол, двигатели теперь “одноразовые”: алюминиевые блоки идут без гильз, с напылением стенок цилиндров – что там растачивать? На самом деле, как показывает практика, и такие моторы делаются: блоки растачиваются, гильзуются, находятся даже ремонтные детали от именитых производителей – и машины ездят! Проблема в другом: часто в случае “кончины” двигателя автовладельцы предпочитают ремонту замену двигателя на “бэушный”. Просто потому, что так проще и дешевле.

“Сначала думал восстановить свой мотор. Но когда начал считать, понял, что это нецелесообразно: там только деталей для ГБЦ на 250 долларов набегало, а общий бюджет за 650 выходил. А б/у мотор обошелся в 550 долларов – повезло, что нашел с хорошими форсунками. Машина завелась, как будто вчера заглушили! Да и сам двигатель в очень приличном состоянии оказался, ремень был как новый, но его продавцы срезали. Ролики, сальники – все как будто вчера поменяли!” – рассказывает владелец Opel Vivaro, который в итоге предпочел именно покупку б/у двигателя 1.9 dCi.

И это – типичный подход, особенно если во главе угла стоит экономическая целесообразность. Капитальный ремонт требует примерно в 6-8 раз больше трудозатрат, чем просто демонтаж/монтаж двигателя с заменой “расходников” и заливкой всех технических жидкостей. И в большинстве случаев (если говорим про массовые модели в возрасте от 10 лет и более) “капиталка” обойдется в 1,5-2 раза дороже замены “под ключ”. Ведь помимо приличного объема работ, в том числе специфических, потребуется целый набор деталей высокого качества и соответствующей стоимости.

В чем смысл “капиталки”?

В свое время мы сделали капитальный ремонт нашей Sierra из “автоконфиската”. Расточка и шлифовка блока обошлись в 150 руб., работы с ГБЦ – 200. Все остальное делали своими руками, так что считаем запчасти. Новые детали и “расходники” для двигателя (комплекты прокладок и сальников, вкладышей, поршневых колец, помпа, термостат, привод ГРМ, клиновый ремень навесного оборудования) обошлись в 320 рублей. Не забудем про технические жидкости и фильтры – в сумме 76 рублей. Итого на мотор было потрачено около 746 рублей, не считая дополнительной модернизации и перехода с карбюратора на инжектор с цифровым управлением. Надо ли говорит, что на “разборке” бензиновый “живой” мотор на Sierra будет стоить в 2-3 раза меньше? В чем тогда смысл капитального ремонта?

“Контрактный двигатель стоил 4500 евро, просто б/у, снятый с машины, – 2000 долларов, но там могло быть что угодно. Поэтому предпочел капитальный ремонт, который обошелся примерно в 4000 долларов. Да, немало. Зато теперь я могу быть уверен, что в ближайшие несколько лет и как минимум 100-150 тысяч километров серьезных проблем уже не будет”, – объясняет владелец Mercedes R350, двигатель которого (“тот самый” 3.5 V6 М272) получил задиры стенок цилиндров после масляного голодания.

В данном случае человек посчитал разумным потратить время и деньги на капитальный ремонт. Ведь известная проблема моторов 3.5 V6 (М272) и 5.5 V8 (М273) – возникновение задиров на стенках цилиндров уже после 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к “масложору”. То есть замена застучавшего мотора на б/у кардинально вопрос не решает: со временем с задирами можно столкнуться и на “новом старом” движке. Заодно, скорее всего, потребуется замена цепи привода ГРМ и ее натяжителей, а также изношенного балансирного вала или его шестерни (в зависимости от двигателя). Возможно, придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Поэтому в данном случае комплексный ремонт – это хорошее решение, если вы хотите кардинально решить вопрос и не возвращаться к нему в будущем.

Читайте также:
Актуальная тема: все о стеклоомывателях

Есть и такой аспект. Даже если не учитывать собственно стоимость б/у мотора, его замена оборачивается расходами. Допустим, работа по демонтажу/монтажу, подключению всех систем стоит 400 рублей. Примерно столько же вы отдадите за все новые “расходники”, сальники, прокладки и технические жидкости. Теперь представьте, что “новый старый” двигатель оказался неудачным – и вы снова “попадаете” на расходы по его снятию, установке следующего мотора, уже “удачного”. Снизить риск такого сценария позволит покупка у заслуживающей доверия крупной компании, специализирующейся на продаже б/у моторов, где можно рассчитывать и на предварительную диагностику, и на гарантийные обязательства. Но даже в этом случае вы не застрахованы от того, что если не сейчас, то через год-другой не вылезут характерные проблемы по “железу” просто потому, что и этот двигатель достиг пробега, при котором эти самые “болячки” возникают.

Именно по этой причине опытные мотористы утверждают, что “для себя”, с прицелом на долголетнюю эксплуатацию, они бы предпочли “капиталить” двигатель. Да, выйдет дороже, но после дефектовки, ремонта, замены требующих того деталей вы получаете практически новый двигатель, который не преподнесет никаких сюрпризов в ближайшие несколько лет. Разумеется, при двух условиях: после ремонта будет осуществлена обкатка, а главное – сам капитальный ремонт будет выполнен на высоком уровне.

А вот здесь и кроется проблема! Конечный результат зависит от качества выполняемых работ и уровня используемых деталей, материалов, оборудования. К этому добавим, что даже опытные мотористы, как правило, не выполняют все работы самостоятельно: ту же расточку блока, шлифовку головки они доверяют профильным специалистам. В итоге получаем несколько исполнителей, большой объем работы и очень много факторов, влияющих на итоговое качество всего ремонта. И здесь уровень риска точно такой же: вы можете потратить уйму денег, заплатив за ремонт, а на выходе получить выход мотора из строя – и необходимость снова решать проблему, тратя при этом очередной раз время, нервы и деньги.

Наш вердикт

Что в итоге? Замена двигателя – более простой и дешевый, а иногда и единственно возможный с технической точки зрения способ решить проблему. Но если двигатель изначально имеет неважную репутацию, скажем, к определенному побегу появляются задиры на цилиндрах или может сломаться коленвал, то замена в данном случае лишь отсрочит момент возникновения проблемы.

И ладно, если вы меняете мотор с пробегом полмиллиона километров на куда более свежий, “пробежавший” тысяч сто. А если вы меняете шило на мыло? Капитальный ремонт не позволит сэкономить ни время, ни деньги. Это вообще вопрос не про экономическую целесообразность, а про дальнейшую надежность и ресурс, так как “капиталка” способна вдохнуть в старый двигатель вторую жизнь. Но только при условии, что ремонт выполнен на должном уровне. Нет уверенности в исполнителях? Тогда лучше сразу выбрать вариант с заменой!

Ремонт или Замена кузовных частей?

Итог: дверь замена! страховая дала 24 тысячи за мой санни в кузове N16. я поехал по малярам, все говорили только замена ибо править не смогут! Я к хорошему маляру, с ним до сих пор сотрудничаем, он говорит — Это ваще фигня, и он прав, то, за что не берутся многие, мой маляр берется! выправил выстучал при мне, получилось не хуже (на первый взгляд) чем было, на глазок смотрю, все ровненько, и шпакли будет минимум!
в общем сделал он хорошо, дело не в этом!

Ремонт, как для себя, означает стекольная шпакля(она очень жесткая, и не просаживается, как мягкая шпаклевка, но стоит не дешево, да и абразив быстро убивает, и кругов надо купить гораздо больше), дорогие расходники, иначе пройдет месяц все досохнет до конца, и будет такая волна, как на Карибах! Итог работ это 11000 рублей! Раньше думал 24000-11000=13000 чистой прибыли от ремонта! Ходил довольный, как слон.

Однако мозгов стало больше, и решил посчитать — за сколько, я бы сделал сейчас, будь у меня, тогда, сегодняшние мозги! дверь БУ, не мятая, не битая стоит 4000 рублей, подойдет от альмеры, альмеры классик, и тд… 4000 рублей дверь + 5000 рублей окрас, 9000 рублей -1000 или 2000 руб продать мою старую дверь, кто-то забрал бы обязательно… итого: я переплатил…причем не мало…

Продал машину легко, и даже не заметили, потому что глазом смотрели, а был бы толщик, поняли бы, что дверь надо менять…об этом подробнее

Чем страшна шпаклевка? многие говорят, главное что покрашено и пофиг, от части они правы! щас объясню

Шпаклевка страшна не тем, что может отвалится, не тем, что нет жесткости элемента, не тем, что выглядит не красиво, точнее и этим тоже, но это даже не самое главное! а вот при первом дтп, представьте, бочина окрашена со шпаклей, и вам её бьют, она отваливается, вы едите в страховую, а вам говорят, элементы требовали замены, а вы их покрасили, соответственно оценка будет 800 руб с элемента ущерба, и тут понимаешь что ремонта на 60 тыщ, а выплатят 5 тысяч!

Читайте также:
Opel Vectra – советы покупателю

И только тогда люди начинают задумываться, почему я раньше этого не знал…
Ремонта бамперов не существует, как и ремонта пластика, это придумали Русские Ваньки чтобы зарабатывать деньги, так как новый стоит допустим 10 тр, а вам ремонт за 5тр предлагают, люди проще сделают за 5… а вот при следующем дтп, если шпакля отпадет, страховая вам так же ни чего толком не насчитает и не выплатит, и в суде, вы проиграете, судья встанет на сторону страховой компании, так как вы просто отбиваете машину получается!

Я к чему это все?! А к тому, что можно сделать и дешево, и хорошо! и при продаже вы это поймете! Авто, которые я меряю, если показывают 2мм, допустим крылья, или двери, то я спрашиваю, а почему не заменили двери? вот сейчас бы не 2мм показывало, а 200мкм(2 слоя краски), то я бы сказал, что все нормально, покрашено но без шпакли, и это означает, что все хорошо, но люди шпаклюют… крыло бу 1500 руб стоит… но нет, , , , люди с ведерка шпакли кинут, размажут, покрасят, и довольные, а при продаже потом говорят: — а что такого? это же всего лишь переднее крыло! а вот ни чего, ничего хорошего!

ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ, СТОЙКИ, И ВСЕ НЕ НАВЕСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА, МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ! если вмятина не большая, или незначительная, это не значит что нужно отрезать заднее крыло, я здесь не много про другое рассуждаю))

Согласитесь, покрасить деталь без огромной подготовки сможет почти любой маляр, а вот выправить, а потом покрасить, далекооо не каждый!
При этом, после рихтовки и починки, будут:
Волны от покраски,
100% не сделают как с завода,
При дтп могут ни чего не начитать,
Теряется жесткость элемента,
Стоимость ремонта выше,
Дорогие расходники!

Замененый элемент:
Минимум подготовки,
Иногда просто заматовать и покрасить
Открутить пару болтов и поменять
Можно продать свои замененные элементы

Пользуясь дешевой покраской, вы должны понимать, что шпакля у вас будет самая самая дешевая, и выправлять вам ни чего не будут, будут только закидывать шпаклей, и когда забираете машину с покраски, она наполированная, вся блестит, вам все нравится, а пройдет месяц два, и все просядет и вы ахните! Лак будет тоже самый дешманский, и отполировать потом будет тяжело…да и подбор красок, вам врятли сделают хорошо, а может и вовсе сольют по коду, а не будут делать подбор! В конце концов, вы можете заплатить и съэкономить сегодня, не большую сумму, но при продаже, или дтп потерять гораздо больше!

ИТОГ — сначала посмотрите сколько стоит БУ оригинальная запчасть, а потом прикиньте сколько стоит ремонт не меняя запчасть… иногда выгоднее поменять! и о продаже авто надо думать всегда, и ремонтировать, красить хорошо, иначе вариантов купить БУ авто, очень много, а именно Ваш авто, может быть далеко не лучшим, и тем более не дешевым!

Что лучше рихтовка или замена

Если вследствие сильного повреждения требуется замена детали, возможно ли, что дело обойдётся всего лишь рихтовкой? Часто клиент при осмотре рихтовщиком, допустим, заднего крыла, которое вследствие аварии «приговорили» к замене, просит не менять его, а отрихтовать. То есть, повторюсь, крыло по технологии требует замены, а клиент просит «сделать его». И рихтовщик вытягивает его, греет, стучит, шпаклюет и т.д.

Тут необходимо разъяснение. Итак, деталь официально нужно было менять. Мастер её всё-таки сделал. Она покрашена и снаружи выглядит как новая. Но это всё сделано не по технологии и ответственность за качество такой работы клиент разделяет вместе с рихтовщиком, ведь по технологии рихтовать такую деталь нельзя было! А мастер, внимая просьбе клиента, вытянул её. При этом может быть проявив чудеса рихтовки и вложив в работу весь свой опыт. Но он всего лишь авторемонтник, а не волшебник. И на вопрос клиента «треснет ли шпаклёвка?» он не может дать безусловного ответа. Может ничего не будет ещё лет 5 . А может… Кто её знает? Все понимают, что, если деталь нужно менять, то её нужно менять. И упросив мастера рихтовать деталь, которую выбросить надо было, Вы берёте на себя ответственность за то, как поведёт себя шпаклёвка, наложенная в 5 раз толще, чем допускает технология.

Читайте также:
Уезжаем в отпуск, а что делать с автомобилем?

Поэтому ответить на один их распространённых вопросов, задаваемых рихтовщику «а может быть сделаем?», отвечать должен не рихтовщик, а Вы. Рихтовщик то скорее всего сделает. При этом, напомню, нужен большой опыт и умение в этом вопросе. Если деталь была сильно деформирована, а рихтовщик её выпрямил, а маляр- покрасил, то не расчитывайте, что она будет такой же формы, как в тот день, когда машина сошла с конвейера. Если, допустим, крыло или дверь восстановили после сильного удара, то найдётся такой угол зрения и такое освещение, при котором можно будет уловить «волну», каким бы профессионалом рихтовщик ни был.

Если деталь уже была когда то рихтована, а её опять сильно «прижали», это усложняет работу авторемонтника- в этом случае формы детали всё дальше удаляются от первоначальных, а к тому же и старую шпаклёвку (которой была деталь зашпаклёвана) скорее всего нужно сдирать, и- всё по новой!

ЕЩЁ. Бывают часто детали, категорически приговорённые к замене, и их уже отрихтовать нельзя. Например, был удар в заднюю часть- оба крыла под замену, багажник уменьшился наполовину, крышка багажника как будто со свалки и т.д. Тут скорее всего вердикт такой: отрезать всё. И без вариантов! То есть отремонтировать деталь можно, когда она формами ещё напоминает былые контуры. Если же она сильно замята, то наверняка её нужно выбросить.

список практических статей:

— Краска металлик Чем отличается от акрила

— Красим царапины и сколы самостоятельно на своем авто

— Менять или ремонтировать бампер Когда его можно отремонтировать, а когда надо под замену

— Рихтовать или менять? Если деталь нужно заменить, но клиент просит отремонтировать- чем это грозит и можно ли сделать?

— Факторы, влияющие на стоимость От чего зависит цена работ по окраске машин.

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Кузовной ремонт автомобиля: рихтовать или менять?

При повреждениях кузова автомобиля встает вопрос: как их устранять? Менять элемент целиком или выправлять, шпаклевать и красить, не снимая с авто? Что бы ни говорили вам в автосервисе, необходимо самому хотя бы немного разобраться в своей проблеме и определить оптимальные пути её решения. Поэтому, давайте посмотрим, что нужно учитывать при выборе того или иного способа ремонта кузовных элементов.

Бампер. Ремонтировать нельзя менять – расставляем запятые…

Бампер. Ремонтировать нельзя менять – расставляем запятые…

Некоторое время назад в редакцию пришло письмо с просьбой помочь авто­владельцу в решении непростой для него задачи. Какой? А очень часто встречающейся сегодня: что делать, если разбит бампер? Ответ, кажется, очевиден: нужно такой бампер заменить! Все просто? Увы, нет. Такой совет только открывает коридор для значительной группы других вопросов. Впрочем, читатель о них узнает из сегодняшнего материала, сделанного как на основе рекомендаций специалистов из интернета, так и с помощью практической работы по ремонту переднего бампера легкового автомобиля, которую произвели специалисты учебного центра NIPPON PAINT.

Что говорят авторитеты рынка по поводу наших вопросов?

В Аудатексе (не только в программе, но и в справочниках) есть информация о допустимости того или иного ремонта пластиковых деталей каждым автопроизводителем. Одни вообще не допускают ремонта, другие его регламентируют размерами и видами повреждений, иные допускают любой ремонт, если он экономически целесообразен. Там же содержатся ссылки на рекомендуемые автопроизводителем ремонтные комплекты, в том числе и на каталожные номера.

Кстати, невозможность ремонта креплений бампера – еще один миф «чрезвычайно квалифицированных ремонтеров».

А что по этому поводу говорит Его Величество Интернет?

Короткая дискуссия в интернете по поводу ремонта бампера: «Вы сейчас говорите про бампер, что если на бампер в этом месте что-то наплавить или приварить – бампер на 100% не застегнется в кронштейн крепления (это из личного опыта). Мне кажется, Вы много фантазируете».

«Согласен про сложность в ремонте пазов, которые застегиваются в кронштейны, они, как правило, при ударе просто выходят с пазов или срезаются как на фото. Разрыв происходит в фиксированных соединениях, под болтами, например. Никаких сверхсложностей нет, чтобы восстановить разорванное ушко. При абсолютно целом бампере здравомыслящий человек (экономически нецелесообразно) не будет полностью менять бампер».

Читайте также:
Нужна ли обкатка новому автомобилю?

«Лично в моей практике я пробовал склеивать, паять, впаивать сетки и т. д. в пластиковые детали. На примере японских праворулек, могу сказать одно: если у тебя нет хотя бы малюсенькой частицы пластиковой детали, черта с два ты чего-то туда впаяешь или “приплавишь”. Не “коннектится” их пластик с чужеродным. Отремонтировать его можно только в формате “на продажу”. При малейшем давлении восстановить можно все. На грузовых ТС восстанавливают даже в щепки лопнувший бампер. Есть технологии ремонта для каждого из производителей на пластиковые детали».

А что говорят автопроизводители?

Рекомендации производителей транспортных средств по ремонту пластиковых элементов (2005 год). Один из ведущих мировых исследовательских технических центров AZT (Allianz Zentrum fur Technik) провел исследования, обзор и всесторонние практические тесты рекомендаций заводов – изготовителей транспортных средств, касающихся ремонта пластиковых элементов. Эти работы подтвердили эффективность ремонтов пластиковых элементов автомобилей. Указанные справочные данные заводов-изготовителей рекомендованы AZT для широкого использования. С результатами можно ознакомится в таблице по ссылке http://www.ocenchik.ru/docs/1287/

Зададимся вопросом: что лучше (выгоднее, практичнее и т. д.) – купить новый бампер или восстанавливать старый?

Опять заглянем в интернет. Источник: http://auto-repairman.ru/autoinfo/zamena-bampera.p. (орфография и пунтуация источника в основном сохранены).

«Рассмотрим 4 возможных варианта ответа:

1. Ремонт бампера

2.1 – на новый неоригинальный тайский бампер.

2.2 – на новый оригинальный (фирменный) бампер.

2.3 – на б/у бампер.

Если авария коснулась не только бампера, но задето еще и крыло, или – крыло не задето, но его немного изогнуло в месте стыка с бампером, а если еще и фара треснула, а может и капот задет, то, для того, чтобы поставить бампер, может быть, потребуется еще и зазоры подгонять. В таком случае процедура замены бампера включает в себя и дополнительные работы по приведению в порядок “околобамперного” пространства. При этом подгонять бампер придется, и если вы оставите старый отремонтированный или купите новый – все равно зазоры нужно будет выставлять. Если же “тычок” был небольшой или только царапина на бампере получилась, то замена бампера (или ремонт) происходит без этих работ – тут только покраска-замена. И помните, что красить бампер все равно придется – хоть старый после ремонта, хоть новый.

1. Ремонт бампера

Если есть незначительные повреждения, бампер можно отремонтировать и покрасить. Бампер можно отремонтировать, может быть, и при значительных повреждениях, но цена ремонта тут будет выше. Существует несколько технологий ремонта для разных видов пластика. Место повреждения потом, скорее всего, шпаклюется, затем наносится грунтовка, она вышкуривается, затем все как обычно при покраске – база, лак… Ремонт бампера обычно выгоден, если бампер на Вашу модель очень дорог и дешевле его будет отремонтировать, чем купить новый.

2. Замена бампера

2.1. Меняем старый бампер на новый не­оригинальный, например, тайваньского производства. Такие бампера стоят дешево, а после покраски и не отличишь, тайский он или японский. Выдать производителя могут зазоры. Да, у неоригинальных бамперов зазоры могут чуть расходиться с, например, контуром крыла. Или в стыке с капотом что-нибудь не так. Но Тайвань сейчас делает бампера все лучше и лучше, и это расхождение заметно, только если присматриваться. Но если Вам нужно, что все было один в один, тогда – следующий пункт.

2.2. Меняем старый бампер на новый оригинальный. То есть берем бампер того производителя, который на заводе-производителе ставят. Это, конечно, дороже. Иногда в несколько раз. Или еще есть вариант.

2.3. Замена на б/у бампер. “Б/Ушный” бампер стоит, конечно, дешевле, чем новый. Покупают обычно на авторазборках. Неплохой вариант, если бампер не колотый и вообще в приличном состоянии. Бывает, что с разборки приво­зят бампера и уже ремонтированные, и (это часто незаметно) с оторванными креплениями или целые вроде, но обшарпанные донельзя. Продавцы при этом говорят, что-то вроде: “рихтовщики сделают, ничего страшного”.

А смысл-то тогда вообще какой? Зачем выбрасывать один колотый бампер и ставить другой колотый с разборки? При этом если цена покраски одного б/ушного бампера будет x, то другого б/ушного уже 2x, так как придется его еще ремонтировать или все 500 сколов убирать перед покраской. Поэтому: выбирать на разборке бампер желательно специалисту или договориться с продавцом о возврате “в случае, если что…”.

Ремонт бампера целесообразен, если он (бампер) имеет незначительные повреждения. Либо: новый слишком дорог. Или если Ваш бампер – произведение высокого тюнинга, каких в природе больше нет. Что ж, тут придется ремонтировать. Замена бампера на неоригинальный – дешево и совсем не сердито, особенно если не присматриваться. При замене разбитого на бампер с разборки – берите только в хорошем состоянии, целый или с незначительным дефектом. Если кому-то нужно без вариантов – только замена на оригинальный. С другой стороны – это может обойтись в 3 раза дороже. Может быть тогда… – смотри п. 1».

Читайте также:
Как правильно входить в поворот — уроки вождения от бывалых Автомеханик .ru

Как производится ремонт бампера?

Почему не стоит ремонтировать пластиковый бампер своими силами?

«Бамперы современных автомобилей практически перестали изготавливать из стали – на смену ей пришел легкий и недорогой пластик. Однако он оказался более подвержен различным повреждениям (царапины, трещины, вмятины, проломы и т. д.). Это при нынешних ценах на ремонт вынуждает владельцев пытаться самостоятельно чинить разбитый бампер. Тем более что на первый взгляд ничего сложного в этом нет.

Ремонт бампера своими руками

Для ремонта трещины в бампере обычно используют следующий набор инструментов и материалов: мощный паяльник, проволочная сетка или проволока, клей, шпатлевка, краска. Действия ремонтника, в этом случае следующие: паяльником разогревается трещина, в мягкий пластик вдавливается сетка из проволоки, на нее наносится шпатлевка, которая затем сушится, шлифуется и красится. Такой ремонт не требует ни специальных знаний, ни много времени, ни больших расходов. Но…

Буквально через месяц езды (зависит от качества дорог и стиля вождения) станут заметны следы ремонта или и вовсе отвалится шпатлевка. Дело в том, что надежность шва, полученного по описанной технологии, крайне низкая. Использование мощного паяльника для нагрева пластика приводит к его сильному локальному перегреву в области шва, вследствие чего он становится хрупким и ломким. Добавление проволочной сетки еще более разрушает пластик, вызывая внутренние напряжения, постепенно разрушающие пластик. Использование клея также не спасает положение, так как в гаражных условиях довольно трудно подобрать соответствующий тип клея, подготовить пластик и обеспечить условия для хорошей адгезии клея.

Самостоятельно восстановить геометрию бампера в таких условиях также вряд ли удастся, в результате придется наносить много шпатлевки, что не только ведет к лишним тратам, но и снижает прочность и надежность ремонтируемого участка. Поэтому к самостоятельному ремонту пластикового бампера стоит прибегать только в случае незначительных повреждений: царапин, сколов, маленьких вмятин. В остальных случаях доверьте ремонт автосервису.

Варианты ремонта в автосервисе

В зависимости от типа пластика и вида повреждения бампера в автосервисе назначают один из видов ремонта.

С помощью этого ремонта устраняют вмятины на бамперах из термопласта. Заключается в постепенном нагревании деформированной поверхности и прикладывания к ней механического усилия, пока пластик не примет первоначальную форму.

Единственно возможный вид ремонта для термореактивных пластмасс, которые нельзя сваривать.

Самый прочный вид ремонта, который заключается в соединении частей бампера (осколков), путем их местного сплавления.

Вид ремонта, с помощью которого восстанавливают или заменяют утерянный фрагмент бампера.

Восстановление внешнего вида

Этот вид ремонта устраняет царапины и любые другие повреждения лакокрасочного слоя бампера, а также является последним этапом для остальных, более серьезных, видов ремонта».

Кажется, просмотрели и прочитали достаточно. Пора передать слово профессионалам. Как уже говорили: нам понравился вариант ответа автовладельцу на его вопрос от специалистов учебного центра NIPPON PAINT. Весь материал опубликовать сегодня не удастся в связи со значительным количеством подробных иллюстраций. То, что не войдет в этот номер журнала, читатель увидит в следующем.

Ремонт или замена окон?

Довольно часто у наших клиентов возникает вполне адекватный вопрос – «Что лучше, сделать капитальный ремонт окон или просто их заменить?» Ведь бывает такое, что ремонт окон по цене оказывается едва ли не дороже замены.

Наша компания занимается как заменой окон, так и их ремонтом уже долгие годы. Даже нам сложно однозначно ответить на вопрос «Что лучше?», ведь всё зависит от конкретной ситуации, а также от личных предпочтений заказчика. Но как же тогда обычному человеку, не сведущему в вопросах, касающихся пластиковых окон, решить данную дилемму?

Когда пора задуматься о замене окон?

Вы можете, сколько угодно откладывать ремонт какой-то поломки. Однако стоит помнить, что чем дольше Вы будете это делать, тем больше вероятность того, что окна в итоге придется заменить. Здесь, как и в любом другом деле, проблему нельзя запускать. Все нужно решать по мере поступления.

Вот те поломки, которые в совокупности могут привести к замене окна:

  • Плохая функциональность оконных механизмов, из-за которой Вы прикладываете к ним излишнее усилие и, тем самым, приближаете окончательную поломку фурнитуры.
  • Плохая изоляция. Появление конденсата, который указывает на выход из строя стеклопакета. Восстановить его, как правило, уже не удастся.
  • Наличие деревянных окон, которые проблематично красить и реставрировать в домашних условиях. Их лучше сразу заменить на пластиковые.
Читайте также:
Как не стать жертвой обмана на СТО

Это лишь некоторые моменты, которые могут вынудить хозяина заменить окна в своем доме. Но может стоит подумать о ремонте?

Обратитесь с этим вопросом к консультанту нашей компании – он поможет понять, что Вам нужно: замена или ремонт окон.

Ремонт окон – это тоже выход!

Если Вы не желаете устанавливать новые окна, то можно попробовать отремонтировать старые. Конечно, это не всегда выгодно, но если поломка незначительна, а срок службы конструкций ещё не исчерпан, то почему бы и нет. Главная проблема, с которой, скорее всего, придется столкнуться – поиск оригинальных деталей. Дело в том, что каждый производитель окон имеет свой подход к изготовлению продукции. Именно поэтому далеко не всегда получится деталью одного производителя заменить деталь другого производителя.

Если установку окон, а также последующий ремонт будет осуществлять наша компания, то проблем подобного рода у Вас не возникнет – мы работаем с фурнитурой и расходными материалами разных производителей и всегда имеем под рукой то, что поможет Вашим окнам.

Если же Вы желаете самостоятельно заменить вышедшую из строя деталь, то придется найти производителя окна. Как правило, информация о производителе нанесена на само окно прозрачной краской. Название компании можно найти на стекле, на замке или на разделителе.

Если стекло стало мутным – замена или текущий ремонт? В большинстве случаев стекло теряет прозрачность, промерзает и “потеет” из-за проблем с уплотнителем и герметизацией стеклопакета. Вам стоит знать, что большинство производителей дают гарантию на стекла 10 лет. Это значит, что в случае с мутным стеклом Вы смело можете рассчитывать на гарантийную замену.

Если же возникла проблема с пластиковой рейкой, то Вам 100% придется связаться с производителем Вашего окна. Ведь найти ее можно только у него. Стекольный штампик, именно так называется рейка, изготавливается индивидуально для каждой модели окна.

В большинстве случаев ремонт пластиковых окон – это вполне адекватное решение, особенно когда установку и дальнейшее обслуживание будет осуществлять одна компания. Главное: не стоит откладывать ремонт «на завтра», дабы совсем не испортить окна.

  • Если створка провисла, если с окна поддувает, если заедает ручка, то, скорее всего, потребуется регулировка.
  • Треснула ручка или нужно поставить замок от ребенка? Этот вопрос тоже решаем. Нужно снять старую ручку, купить новую и установить ее.
  • Довольно часто на пластиковых окнах приходит в негодность уплотнитель. В результате из окна начинает сквозить. В данном случае уплотнитель следует заменить. При ремонте желательно использовать материалы того же производителя.
  • Разбился стеклопакет? Вот это уже на самом деле серьезная проблема. Конечно, заменить его можно, но работа будет стоить довольно дорого.
  • Иногда окно начинает плохо работать из-за того, что фурнитура забивается грязью. Здесь поможет только профессиональная чистка.

Все это можно сделать самостоятельно, но если Вы действительно хотите, чтобы работа была выполнена качественно, то, пускай, решением этой проблемы займутся специалисты нашей компании.

В каких случаях менять, а в каких – ремонтировать?

Вот мы и подобрались к главному разделу нашей статьи – «Ремонт или замена пластиковых окон». Что выбрать? Конечно, решать только Вам, но все же, мы хотим дать несколько советов:

Если Вы не являетесь профессионалом и не можете точно диагностировать неисправность, Вам не стоит ломать голову, чтобы понять, менять или ремонтировать окна в квартире или доме. Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами, и они предложат максимально удобное для Вас решение.

Заказать замену или ремонт

Вам нужно заменить пластиковые окна? Выполнить их ремонт, регулировку или обслуживание? Заменить стеклопакет, фурнитуру, уплотнитель? Свяжитесь с нашими консультантами для предварительной диагностики прямо сейчас!

Более 10 лет мастера “ТеплоДома” ремонтируют и меняют окна, выбирая самое экономичное и практичное решение в каждом конкретном случае. И мы уверены, что не станут в этом правиле исключением и Ваши окна!

Сломался двигатель – капиталить или купить б/у?

Ничто не вечно. Как ни ухаживай за мотором, как часто не меняй в нем масло и как тщательно ни выбирай заправки рано или поздно с силовым агрегатом возникнут проблемы. Начнется масложор, пропадет компрессия, исчезнет тяга, провернутся вкладыши и так далее. Возможных поломок двигателя много, а вот вариантов у владельца автомобиля всего два – либо ремонтировать, либо купить б/у мотор с рук. Конечно, чисто теоретически можно приобрести и новый двигатель, но они даже на АвтоВАЗ стоят столько, что это полностью лишено экономического смысла – остаточная стоимость всего авто нередко получается меньше чем стоит двигатель. Так что реальных пути только два.

Читайте также:
Peugeot 107- советы покупателю

Двигатель

Двигатель

Капиталить или купить контрактный мотор – частая тема для холиваров в различных сообществах. У обоих подходов есть сторонники, оба имеют плюсы и минусы. Сразу скажем, что, по нашему мнению, правильного ответа нет – в зависимости от ситуации, марки автомобиля и обстоятельств один из вариантов будет выгоднее другого. Нужно научиться грамотно анализировать ситуацию, для этого рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов.

Капитальный ремонт

Главным плюсом сторонников ремонта является возможность контролировать качество и получить надежный результат. Даже если владелец не ремонтирует мотор сам (а редко у кого есть навыки и материально-техническая база для такой деятельности), то все равно выбирает мастеров, согласовывает запчасти (их качество и стоимость) и принимает решение о том, что менять, а что оставить. По итогу хозяин авто будет точно знать, что вот это у него новое, вот это старенькое, но походит еще, а вот это скоро может потребовать замены. Для тех, кто собирается ездить на конкретном автомобиле еще долго, такая информация и общая уверенность в качестве ремонта дорогого стоит.

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя

Главный минус – цена. Если говорить о качественном ремонте с заменой компонентов, то даже отечественные моторы могут потребовать 70-80 тысяч рублей, а капиталка иномарочных двигателей обходится дороже 100 тысяч рублей. И это мы говорим про простые, четырехцилиндровые атмосферники, если капиталить V6, что-то турбированное или марки, на которые в целом дорогие запчасти, то получится еще накладнее.

Минусом также можно назвать поиск специалистов. Самостоятельно отремонтировать мотор, как мы уже замечали, может не каждый, а честных и профессиональных мастеров еще нужно найти. Зачастую оказывается, что доверить качественный ремонт банально некому.

Контрактный мотор

То, что было минусом у капиталки, становится плюсом с вариантом покупки б/у-мотора. Во-первых, цена. Она ниже, чем в случае ремонта. Конкретные цены на подержанные двигатели сильно разнятся, и подчиняются общим законам спроса и предложения. На массовые модели двигателей очень много, и они относительно недорогие, на редкие – встречаются нечасто и стоят дорого. Но обычно купить мотор обходится раза в 2-3 дешевле чем ремонтировать.

Контрактный двигатель

Контрактный двигатель

Гораздо проще и с мастерами. Замена мотора это не ремонт, процедура более простая и посильная уже большому количеству автовладельцев. Но даже если для «перекидки» двигателей искать сервис, сделать это гораздо проще чем в случае ремонта, ибо большая квалификация мастеров уже не требуется, справится с задачей гораздо проще.

Минусы контрактного мотора – это своеобразная лотерея по качеству. В каком состоянии находится покупаемый двигатель без разборки не сможет понять даже опытный специалист, куда уж обычному автовладельцу. На рынке подержанных двигателей много мошенников, которые продают откровенный хлам. Но даже если покупать у проверенных продавцов с репутацией, гарантий все-равно нет – они и сами не могут знать состояние мотора. В покупке контрактного двигателя многое зависит от банального везения.

Есть и еще один момент – ресурс. Даже если предположить, что двигатель попался удачный, то у него все равно уже есть определенный пробег и часть запаса прочности он уже израсходовал. Даже с хорошим контрактным мотором следующий ремонт потребуется гораздо быстрее чем с качественно сделанной капиталкой.

Выбор

Плюсы и минусы обоих вариантов кажутся весьма убедительными, не случайно возникает так много споров. Что выбрать? Как нам кажется, автовладелец при принятии решения должен обращать внимание на дополнительные обстоятельства. Мы составили их перечень.

1. Хороший капитальный ремонт экономически оправдан при планах долгой эксплуатации машины, как минимум 100-150 тысяч километров. Вложиться в капиталку, а через год продать автомобиль – нерационально, а таком случае контрактный мотор выглядит предпочтительнее.

ГБЦ двигателя G4KD

ГБЦ двигателя G4KD

2. Если у конкретной модели мотора есть ярко выраженная проблема, то наивно покупать такой двигатель на вторичном рынке. С очень высокой долей вероятности, эта проблема будет во всех моторах на «вторичке». Скажем, если у вас застучал корейский G4KD, то странно искать ему на замену мотор с рук. С очень высокой долей вероятности он тоже будет с задирами.

3. Чем более массовая модель авто, тем выгоднее покупать контрактный мотор. Нужно понимать природу рынка подержанных двигателей. В большинстве случаев это непострадавшие запчасти с битых авто. Поэтому чем популярнее модель автомобиля, тем больше аварий с ее участием случается и тем больше моторов на вторичке. А это и цену снижает, и выбор покупателю по конкретному экземпляру дает.

Читайте также:
Все, что вы хотели узнать об амортизаторах

Двигатель K4M

Двигатель K4M

Скажем, если возникла проблема с мотором Renault K4М, то его действительно выгоднее поменять на б/у,их продается очень много на вторичке, цены приемлемые, выбор большой. Но если у вас очень специфическая и редкая модель мотора, то найти ее будет сложно, стоить она будет дорого, да и по качеству уже должно быть больше сомнений – ведь нет объективной количественной базы для продажи на запчасти. Исключением из этого правила можно назвать японские автомобили. У их рынка контрактных моторов есть хорошая подпитка на японских аукционах. Впрочем, основное рыночное правило актуально и для них – чем реже или популярнее модель мотора, тем она дороже.

1JZ-GTE. О двигателях JZ читайте статью

1JZ-GTE. О двигателях JZ читайте статью

4. Не стоит забывать про переоформление двигателя. В некоторых регионах ГИБДД все равно проверяет номер мотора при регистрации автомобиля, поэтому замена блока на другой может привести к неприятностям. Официально оформить замену несложно и недорого, но для этого нужно найти мотор с документами, а таковые бывают далеко не всегда.

Оформление двигателя в ГАИ

Оформление двигателя в ГАИ

5. Есть и еще один нюанс – остаточная стоимость самой машины. Иногда может получится так, что не только ремонт, но и даже замена двигателя будут слишком дороги на фоне цены самой машины. С рациональной точки зрения с таким мотором вообще лучше не связываться, продать что есть, а себе искать другую машину. С эмоциональной точки зрения это может быть сложно, но рациональность иногда оказывается суровой.

Как вы поняли, в этой статье не будет конкретного ответа как лучше поступить в случае поломки двигателя. Его просто не существует. Каждому автовладельцу нужно прикинуть свои обстоятельства и принять решение.На что обратить внимание мы отметили. По факту то, что будет оптимальным для одного, может оказаться неразумной тратой денег для другого.

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Замена стойки или амортизатора с точки зрения работы – не очень дорогостоящее событие, даже на довольно дорогих автомобилях, ведь это дело нехитрое. Но когда дело доходит до стоимости детали, общий ремонт начинает играть новыми красками, и чем дороже автомобиль, тем оттенки темнее. Взять хотя бы кроссоверы класса люкс – MB GL500 или BMW X5, у которых стоимость одной электронно-управляемой стойки амортизатора может достигать 1 500 евро. Цена за работу на этом фоне просто меркнет. А вспомнив главное правило подвески – если меняешь слева, замени и справа – можно получить мгновенно образовавшуюся седую прядь. Сегодня мы поговорим о возможности обойтись меньшим объемом крови и седых волос – ремонте амортизаторов и о том, почему он иногда лучше, чем новые «оригиналы».

К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

shock absorber car background texture

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Читайте также:
Особенности вторичного рынка автомобилей

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

13C215_024

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

19

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

20

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

12

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

1

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

3

5

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

13

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

22

23

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

17

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

2

18

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Читайте также:
Как правильно выйти из заноса

14

15

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

16

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

21

6

7

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

8

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

9

10

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

11

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: