Детали ручного тормоза: колодки, предохранитель, датчик

Принцип работы и проверка датчика износа тормозов

Датчик износа тормозных колодок – изобретение далеко не новое, но в понимании многими водителями принципа работы и устройства системы, сигнализирующей о необходимости замены фрикционных накладок, до сих пор много неясностей. Рассмотрим не только как работает датчик износа тормозов, но и почему не тухнет индикатор после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные виды систем, предупреждающих о критическом уровне износа тормозов:

  • механическая. На колодку монтируется металлическая пластина, которая расположена таким образом, чтобы при критическом уменьшении толщины колодок она начала касаться тормозного диска. Возникающий в таком случае при торможении металлический писк будет сигналом необходимости обслуживания тормозной системы. Недостаток механических датчиков в том, что характерный писк, скрежет может быть не только следствием критического износа, но и врожденной характеристикой некачественных колодок (фрикционный материал сам по себе склонен издавать писк при торможении). Также посторонние звуки могут появиться вследствие попадания между трущимися парами грязи, камней, что может ввести водителя в заблуждение. Неприятность еще и в том, что работоспособность индикатора износа нарушится, если вследствие неквалифицированного монтажа или транспортировки пластина будет каким-то образом деформирована. Случается, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации автомобиля;
  • система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок подается водителю на щиток приборной панели. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы предупреждения.

Устройство и принцип работы

Способы крепления к тормозным колодкам:

  • контактная зона вмонтирована между фрикционным слоем и металлической основой;
  • наконечник индикатора вставляется в специальную проточку во фрикционной накладке (встречается, к примеру, на моделях VW);
  • устанавливается в специальный паз в металлической основе (к примеру, как на многих BMW).

Вне зависимости от способа установки, датчик устроен таким образом, чтобы при истирании и уменьшении толщины фрикционного слоя происходило трение контактной перемычки о тормозной диск. Посадочное место рассчитывается таким образом, чтобы момент протирания контакта совпадал с критическим износом фрикционных накладок.

Главную роль в работе системы исполняет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (сердечник из мягкого металла или пластина). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить по большей мере в качестве удерживающего кронштейна (именно такое устройство используется на многих датчиках БМВ, у которых контактная пластина оголена).

Принцип работы датчика износа тормозных колодок заключается в разрывании электрической цепи системы контроля толщины фрикционных накладок, к чему, собственно, и приводит перетирание контакта о диск.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля, датчик износа тормозов может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней оси либо на всех колесах одновременно. Если датчик не один, реализуется последовательное подключение.

Несмотря на то что принцип работы и устройство датчиков на разных автомобилях крайне схожи, схема включения сигнальной лампы может иметь важные отличия. Один из вариантов схемы, использующейся Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не протерта тормозным диском, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, поэтому на силу тока влияет резистор сопротивлением 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток начинает протекать и через резистор номиналом 1200 Ом. Соответственно, блок управления регистрирует появление в цепи дополнительного сопротивления (180+1200 Ом) и зажигает индикатор износа тормозных колодок на приборной панели.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 используется немного видоизмененная схема контроля.

Один из контактов датчиков подключен на массу, через второй подается бортовое питание. Когда цепь не разорвана, ток через подтягивающий резистор стекает на массу. При этом на выходе к блоку управления (ECU) будет 0 В. Как только в цепи появляется обрыв, на выводе к блоку управления регистрируется +12 В, что служит причиной загорания на панели сигнальной лампы.

Возможные неисправности

Как ни странно, но у системы лишь одна наиболее вероятная причина неисправности – наличие обрыва цепи вне наконечников датчиков. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости к фрикционным накладкам, частые перепады температур, воздействие реагентов, грязи и постоянное изменение положения ступицы негативно воздействуют на проводку и сами датчики износа тормозных колодок. Чаще всего обрыв случается в местах излома проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многие водители недолюбливают электронную систему контроля износа колодок, так как лампа загорается, когда, по их мнению, фрикционным накладкам еще «ходить и ходить». Многие в случае поломки вообще не считают нужным заниматься восстановлением системы, поэтому просто перекусивают защитную изоляцию и соединяют провода скруткой.

Читайте также:
Технические характеристики Рено Сценик 2012 года: фото и видео

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании в цепи электрического тока, для поиска обрыва вам потребуется знание того, как пользоваться мультиметром, и непосредственно сам измерительный прибор.

Суть диагностики в том, чтобы последовательно измерять напряжение на выводах датчиков (зажигание должно быть включено). Один из контактов мультиметра подключается к массе (любая металлическая часть кузова), а второй – к одному из контактов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начинать измерения необходимо с ближнего разъема к блоку управления (расположение можно узнать из принципиальной схемы). Если обрыв в месте излома гибкой части провода, пайке желательно предпочесть надежные скрутки и хорошую изоляцию с использованием клеевой термоусадочной трубки, изоленты.

Как работает датчик износа тормозных колодок, метод диагностики и ремонта отлично показаны на видео.

Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что указывает на неисправность и необходимость проверки ручного тормоза
  • Как самостоятельно выполнить проверку и регулировку ручного тормоза
  • Почему работу ручного тормоза лучше осуществлять в автомастерской

Тормозная система в автомобиле отвечает за контролируемое снижение его скорости в процессе движения, за полную остановку и за удержание автомобиля в неподвижном состоянии во время остановки. Соответственно, для этих целей в автомобиле предусмотрено несколько видов тормозных систем: рабочий тормоз, вспомогательный тормоз (замедлитель), запасная тормозная система и стояночный ручной тормоз. Каждая система нуждается в проверке, если появились подозрения на неисправность. В этой статье будет рассмотрена процедура проверки ручного тормоза.

Как устроена работа ручного тормоза

Ручной тормоз обеспечивает неподвижность машины во время стоянки на уклонах, на неровной местности и на искусственных сооружениях (эстакадах).

Стояночная тормозная система помимо этого помогает трогаться с места на участке с подъемом, не позволяя автомобилю скатываться назад. Опытные водители также используют ручник для контролируемого заноса, однако для этого необходима практика и наработанные навыки. Экспериментировать с техникой управления заносом с помощью ручника новичкам не рекомендуется.

Стояночный ручной тормоз может спасти в аварийной ситуации, когда основная тормозная система вышла из строя. В этом случае достаточно резко поднять рычаг ручника, чтобы автомобиль полностью остановился. Даже если это устройство не используется часто по своему прямому назначению, его аварийная функция будет весьма полезной всегда. По этой причине важно вовремя производить проверку ручного тормоза.

Для диагностики состояния ручной тормозной системы и ее своевременного восстановления следует изучить устройство этой системы. Благо, оно совсем не сложное. Привод ручного тормоза, являющийся его основой, представляет собой трос, который управляется рычагом. Трос в свою очередь действует на исполнительное устройство. Структура стояночной тормозной системы может различаться у разных производителей и в разных комплектациях моделей. Одни модели автомобилей оснащены ручным тормозом, трос которого связан с тормозными элементами задней оси, в других моделях трос передает усилие на карданный вал.

В общем случае принцип следующий: поднимая рычаг ручного тормоза, водитель тем самым натягивает трос, который через распределитель передает равное давление на колодки задней оси.

О том, что ручник активен, сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели автомобиля. Индикатор также помогает выявить возможную неисправность ручника. При неактивном состоянии исправного ручника индикатор не должен гореть.

Также выполнить проверку стояночного тормоза можно на уклоне в 25 %. При таком значении ручной тормоз должен надежно держать машину. Если этого не происходит, проверка не пройдена, и необходима настройка стояночной тормозной системы.

Рекомендуем

Что указывает на необходимость проверки ручного тормоза автомобиля

Прежде всего, отметим, что ручной тормоз легко выходит из строя, если, к примеру, забыть опустить рычаг перед началом движения и проехать при рабочем его положении некоторое расстояние. Тормозные колодки в этом случае достаточно быстро износятся и в результате перестанут воздействовать на тормозной барабан.

Вторая возможная причина выхода из строя ручника — растянутый или плохо подтянутый трос. Регулировка троса обязательна, если ручник не держит автомобиль на склоне при 5-7 щелчках поднятия рычага. При этом подтяжка тормозного троса возможна не более четырех раз. После этого необходимо менять уже тормозные колодки ручного тормоза.

Стояночная тормозная система обычно выходит из строя по причине окисления стального троса, что затрудняет движение троса внутри оболочки, а также из-за повреждения отдельных нитей троса или их удлинения. Коррозию тормозного троса вызывает попавшие на трос вода, снег или лед. На это могут повлиять погодные условия, но чаще в данной ситуации виноват автовладелец, небрежно эксплуатирующий автомобиль.

Нити троса растягиваются или разрываются по разным причинам:

  • ручной тормоз используется слишком часто и чересчур активно;
  • сам трос выполнен некачественно;
  • на трос оказано механическое воздействие извне;
  • трос износился естественным образом.
Читайте также:
ТТХ Рено Сценик газ-бензин

Тормозной трос не является расходным материалом и при грамотном использовании может служить практически вечно. Но периодическая проверка троса все же не повредит, поскольку в ряде случаев приходится регулировать всю тормозную стояночную систему, в том числе и тормозной трос. Каким же образом проводится эта проверка?

Рассмотрим несколько способов проверки троса, а также признаки его неисправности.

Диагностика и регулировка ручного тормоза является важной частью обслуживания автомобиля. Самая серьезная поломка в стояночной тормозной системе – это обрыв троса. Его же проще всего обнаружить. Обрыв троса сопровождается характерным металлическим звуком под днищем. Чаще все трос рвется, когда ручник пытаются слишком сильно затянуть.

Другая проблема, связанная с тросом – его «закисание» внутри оболочки или обрыв отдельных нитей, что значительно затрудняет свободное движение троса в оболочке. Проявляется это в том, что рычаг очень туго поднимается либо вообще не двигается, а также при его опускании задние колеса могут оставаться заблокированными.

Наоборот, слишком легкий ход рычага при отчетливо слышимой работе возвратных пружин может говорить о сильном растяжении троса. Колеса могут полностью не блокироваться даже с максимально поднятым рычагом. В этом случае трос требуется отрегулировать или заменить.

Для наиболее эффективной проверки ручного тормоза, рекомендуется обеспечить доступ к днищу автомобиля, загнав его на яму или на эстакаду либо подняв машину на подъемнике. При отсутствии такой возможности следует максимально расчистить место под днищем и забраться туда для непосредственной проверки и ремонта. С собой необходимо иметь соответствующий инструментарий, чтобы снять защитный кожух стояночного тормозного механизма снизу.

Желательно выполнять проверку вместе с помощником, который сможет периодически поднимать и опускать рычаг в салоне автомобиля. Под днищем в это время контролируется ход троса в оболочке, проверяется сам трос на отсутствие коррозии, закисленных участков и порванных нитей. Если видимых неполадок не обнаружено, а их признаки остаются, трос нужно снять для тщательного осмотра.

Рекомендуем

Как выполняется проверка исправности ручного тормоза

Далеко не всем водителям известно о необходимости проверки ручника через каждые 30 000 км. Сами условия исправности ручного тормоза четко обозначены в ПДД. Так, ручник исправен, если он способен держать автомобиль неподвижно на ровной местности с уклоном 25 градусов при поднятом на 2-8 щелчков рычаге.

Проверку на исправность ручника можно выполнить и в отсутствии подходящего уклона. Для этого производятся следующие операции:

  • автомобиль устанавливается на ровной площадке;
  • рычаг ручника поднимается на 2-3 щелчка;
  • одно из задних колес слегка приподнимается домкратом;
  • проверяется подвижность колеса: при исправной тормозной системе колесо будет оставаться неподвижным, его нельзя будет провернуть вручную.

Следующим этапом нужно проверить ход рычага ручника, сосчитав максимальное количество щелков, на которое он поднимается. Если это число больше восьми, тормоз недостаточно надежен и на уклоне он не удержит машину. При менее чем двух щелчках свободного ходя рычага колеса будут немного пробуксовывать в процессе движения автомобиля.

Другой способ проверки состоит в следующем. При запущенном двигателе рычаг ручника поднимается до упора, включается первая передача и затем плавно нажимается педаль сцепления. Если двигатель заглох, ручной тормоз исправен. В противном случае машина тронется с места даже с поднятым рычагом ручника. А это значит, что трос ручника нужно отрегулировать либо заменить. Чаще всего регулировки будет достаточно. Подтягивается трос довольно просто без помощи специалистов.

Наконец, причина неисправности тормозной системы может быть заключена в колодках. Их состояние тоже нуждается в проверке. Важно избегать настройки кабеля ручника, пытаясь компенсировать таким образом износ тормозных колодок.

Износ тормозных колодок на задних колесах зависит от характера вождения. В среднем колодки изнашиваются после 100 тыс. км пробега. В случае неравномерного их износа стояночная тормозная система будет нуждаться в полной регулировке.

Рекомендуем

Регулировка узла после проверки ручного тормоза

Для качественной проверки лучше расположить автомобиль над ямой или на эстакаде, а при отсутствии такой возможности – приподнять заднюю часть машины домкратом, установив предварительно противооткатные элементы.

Работы следует начинать с ознакомления с инструкцией от производителя, где описаны все особенности стояночной тормозной системы автомобиля.

Алгоритм проверки следующий:

  1. Тормозной рычаг устанавливается в первое положение.
  2. Подтягивается трос ручного тормоза путем откручивания и последующего закручивания фиксатора (уравнителя). Если трос таким способом подтянуть не удается, требуется его заменить.
  3. Натяжение тросов проверяется поднятием рычага до требуемого уровня.
  4. Если трос отрегулирован правильно, заднее колесо прокрутить вручную будет невозможно. Убедившись в правильности регулировки, фиксатор следует закрутить.
  5. Ручной тормоз полностью отключается и снимается. Далее проверяют вращение колес – они должны вращаться равномерно, без внезапных остановок.
  6. Проверяется работа ручника с включенной первой передачей.
Читайте также:
Неисправности печки Рено Сандеро: плохо греет, сломан вентилятор или мотор

В некоторых случаях тормозные тросы не нуждаются в замене. Требуется лишь оснастить их дополнительным регулятором, обеспечивающим нужное натяжение без провисаний. Регулятор представляет собой обычный зажим, который закрепляют прямо на кабеле.

Имеющийся регулятор прежде всего нужно слегка ослабить. Далее закрепите зажим и ликвидируйте провисание, затянув боковой болт.

Рекомендуем

Почему проверку ручного тормоза лучше проводить в автосервисе

Автомобильные сервисы сегодня оснащены современным оборудованием и укомплектованы штатом профессиональных и опытных работников. Это позволяет производить максимально полную проверку и ремонт тормозной системы в следующих направлениях:

  • Оценка герметичности элементов системы. Качественная диагностика включает в себя проверку всех шлангов и соединений у впускного коллектора на предмет их герметичности. Кроме того, проверяется работа пневматики и вакуумного усилителя.
  • Определение степени износа тормозных колодок. Проверка стояночной тормозной системы с фиксацией автомобиля на стенде позволяет определить износ колодок и необходимость их замены либо ремонта в соответствии с нормами безопасности.
  • Проверка датчиков и индикаторов. Правильно работающие индикаторы должны сообщать актуальную информацию о состоянии тормозной системы, понятно информировать о ее функциональных возможностях, обеспечивать безопасное вождение.

Помимо полноценной проверки стояночной тормозной системы, сервисная диагностика оценивает работоспособность переднего и заднего суппортов. В результате диагностики формируется подробный план ремонтных работ, рассчитывается смета их проведения и определяются конкретные сроки максимально быстрого устранения всех неисправностей.

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Принцип работы и проверка датчика износа тормозов

Датчик износа тормозных колодок — не новое изобретение, но многие водители все еще не понимают принцип работы и устройства системы, которая сигнализирует о необходимости замены фрикционных колодок. Рассмотрим не только, как работает датчик износа тормозов, но и почему индикатор не гаснет после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные типы систем, предупреждающих о критическом износе тормозов:

  • Механический. На колодке установлена ​​металлическая пластина, расположенная так, что она начинает касаться тормозного диска, когда толщина колодки критически уменьшается. Металлический визг при торможении — предупреждающий сигнал о том, что тормозная система нуждается в обслуживании. Недостатком механических датчиков является то, что характерный скрип, скрип может быть не только следствием критического износа, но и присущей некачественным колодкам (сам по себе фрикционный материал при торможении имеет свойство издавать скрип). Также могут быть посторонние звуки, вызванные проникновением грязи и камней между трущимися парами, которые могут ввести водителя в заблуждение. Проблема в том, что индикатор износа также выйдет из строя, если плата каким-либо образом деформируется из-за неправильной сборки или транспортировки. Бывает, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации транспортного средства;
  • Система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок отправляется водителю на приборную панель. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы оповещения.

Устройство и принцип работы

Способ крепления к тормозным колодкам:

  • Контактная площадка зажата между фрикционным слоем и металлической основой;
  • конец индикатора помещается в специальный паз фрикционной накладки (например, в моделях VW)
  • устанавливается в специальный паз в металлическом основании (как, например, во многих моделях BMW).

Вне зависимости от способа установки датчик сконструирован таким образом, что при износе фрикционного слоя и уменьшении его толщины контактный мостик будет тереться о тормозной диск. Система посадки сконструирована таким образом, что момент контактного трения совпадает с критическим износом фрикционных накладок.

Основную роль в системе играет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (мягкого металлического сердечника или пластины). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить больше в качестве монтажного кронштейна (это устройство, используемое во многих датчиках BMW, где контактная пластина оголена).

Принцип действия датчика износа тормозных колодок заключается в разрыве системы электрических цепей для контроля толщины фрикционных накладок, что фактически приводит к контактному трению на диске.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля датчик износа тормозных колодок может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней осях или на всех колесах одновременно. Если датчиков несколько, они подключаются последовательно.

Несмотря на то, что принцип работы и конструкция датчиков в разных автомобилях очень похожи, схема включения сигнальной лампы может иметь существенные отличия. Один из вариантов системы, используемой Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не натирается тормозным диском, ток течет по пути наименьшего сопротивления, поэтому на ток влияет резистор 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток также течет через резистор на 1200 Ом. Таким образом, система управления определяет дополнительное сопротивление в цепи (180 Ом + 1200 Ом) и включает индикатор износа тормозных колодок на панели приборов.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 г. применялась немного измененная система управления.

Один из контактов датчика заземлен, а на другой подается бортовое напряжение. Когда цепь не разорвана, ток течет к общей земле через подтягивающий резистор. Выходной сигнал на блок управления (ЭБУ) будет тогда 0 В. При обрыве цепи на ЭБУ выводится +12 В, в результате чего панель загорается. сигнальный свет.

Возможные неисправности

Как ни странно, у системы есть только одна наиболее вероятная причина неисправности: разрыв цепи за клеммами датчика. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости от колодок, частые перепады температуры, контакт с реагентами, грязь и постоянные изменения положения ступицы отрицательно сказываются на проводке и самих датчиках износа тормозных колодок. Трещины чаще всего возникают в месте обрыва проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многим водителям не нравится электронная система контроля износа тормозных колодок, потому что индикатор загорается, когда они думают, что тормозные колодки все еще «ходят и ходят». В случае поломки многие водители вообще не считают восстановление системы необходимым, поэтому просто откусывают защитную изоляцию и соединяют провода витой парой. А

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании электрического тока в цепи, для поиска обрыва потребуется знать, как пользоваться мультиметром и сам счетчик.

Суть диагностики заключается в измерении напряжения на последовательно соединенных контактах датчика (зажигание должно быть включено). Один из выводов мультиметра подключается к массе (любой металлической части корпуса), а другой — к одному из выводов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начните измерения с разъема, ближайшего к блоку управления (расположение см. На схеме). Если перелом происходит при обрыве гибкого провода, для надежного скручивания и хорошей изоляции предпочтительна пайка с помощью клея, термоусаживаемых трубок, изоленты.

Датчик износа тормозных колодок: принцип действия, замена, установка

Тормозная система – одна из наиболее важных составляющих любого автомобиля. Основные элементы ее – это диск и колодки. Торможение основывается на силе трения. Колодки соприкасаются с диском, в результате чего оказывается сопротивление крутящему моменту. Машина начинает снижать скорость. Однако со временем фрикционный материал изнашивается, и колодка требует замены.

Важно не только правильно устанавливать эти детали, но и вовремя диагностировать износ. В этом автомобилисту помогает датчик износа тормозных колодок. Принцип работы, устройство, типы – далее в нашей статье.

Механические датчики износа колодок

Это довольно простой, но при этом эффективный инструмент для слежения за износом фрикционной накладки. Такой датчик износа тормозных колодок имеет простое устройство и состоит из пластинки определенной формы. Она устанавливается на основание колодки. Как работает данный элемент? Принцип действия заключается в следующем. Пластинка датчика устанавливается таким образом, чтобы ее концы выступали за пределы колодки. Когда фрикционный материал сотрется до минимальной величины, этот выступающий конец начнет контактировать с диском. В результате появится характерный скрип. По нему и определяют износ.


На современные автомобили установка датчика износа тормозных колодок механического типа не производится, поскольку они имеют ряд недостатков. Первый минус – это возможность утери пластинки. Второй недостаток – это частые ложные срабатывания механизма. Элемент расположен таким образом, что к нему прилипает грязь и прочие осадки. Поэтому пищат даже новые колодки. Также механический датчик износа тормозных колодок нельзя установить на барабанные механизмы, ввиду их конструкционных особенностей.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Электрические

Это уже более современные и технологичные инструменты. Они взаимодействуют с лампой на панели приборов. Водителю больше не приходится прислушиваться к своему автомобилю. Вся нужная информация есть на панели.

В свою очередь, электронный датчик износа тормозных колодок делится еще на два подвида:

  • Внешние устройства.
  • Интегрированные.

Первый тип устанавливается на металлической части колодки. Сбоку присутствует специальная выемка. Главный плюс в том, что при замене колодок датчик менять не нужно. Его можно переставить на новый тормозной элемент. Интегрированные устройства размещаются внутри фрикционной накладки. Извлечь их не представляется возможным. Они меняются в сборе с новыми тормозными колодками. Следует отметить, что эти элементы более просты в замене.

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации.

Ни один ответственный автомобилист не станет спорить с тем, что тормозные колодки являются одной из наиболее важных частей машины. Они установлены на всех колесах и не позволяют им вращаться в самый ответственный момент – во время остановки. Таким образом, тормозные колодки прямым образом влияют на тормозной диск, который связан с колесом, вследствие чего происходит уменьшение скорости автомобиля и он останавливается. Данная статья написана для того чтобы более подробно разобраться в том, что же такое датчик износа тормозных колодок.

Тормозные колодки, подобно остальным расходным элементам автомобиля, подвержены постоянному износу. Для толщины колодок есть допустимые показатели, при которых можно эксплуатировать машину. Когда наступает максимальный износ колодок, их надо немедленно поменять. О том, что тормозные колодки пришло время менять, можно судить по присутствию неприятного запаха и металлического скрежета в момент срабатывания тормозов. Благо дело, современные автомобили оснащаются менее кардинальными устройствами для оповещения водителя о критическом износе колодок – датчиками износа, которые подают звуковые и световые сигналы, если возникает такая необходимость.

Польза от наличия датчика износа очень велика. На панели приборов очень много устройств, позволяющих водителю вовремя узнать о неисправностях своего автомобиля и принять меры. Например, датчик уровня жидкостей показывает соответственно уровень оных, реле диагностики выявляет отказ ламп. Информация, полученная с элементов машины, собирается в блоке индикации, и соответствующий датчик сообщает автомобилисту о проблеме.

Для описания конструкции и принципа действия датчика износа колодок нужно лишь упомянуть, что состоит он, собственно, из самого датчика, тормозной колодки и тормозного диска. атчик представляет из себя пластиковую вставку во фрикционной вкладке, внутри которой находится сердечник из мягкого металла, так как он не должен повредить тормозной диск. От блока индикации к сердечнику идёт провод, на который подаётся “плюс”. При максимальном износе накладки тормозной диск входит в контакт с датчиком износа тормозных элементов, электрическая цепь замыкается и на блоке индикации активируется соответствующий световой сигнал, который свидетельствует о необходимости проверки тормозных колодок и возможной их замены.

Необходимо следить за состоянием провода цепи датчика, поскольку он подвержен коррозии и загрязнению. Сначала появляется жёлтое изображение, предупреждающее о необходимости проверки колодок, а потом уже оно превращается в красное. Но это происходит в случае стирания колодок под “ноль”.

По большому счету, датчик износа входит в состав устройства переднего тормозного механизма и устанавливается на тормозные колодки. Смена колодок происходит с двух сторон. Если ставятся старые колодки, то после снятия их надо замаркировать в соответствие с положением и стороной установки. Для отсоединения датчика тормозных колодок надо снять крышку и вынуть штекер. В правильном порядке снимите колодки: сначала колодку со стороны скобы, потом оставшуюся на кронштейне суппорта внешнюю колодку со стороны тормозного диска.

При износе колодок до толщины 3,5 мм и меньше замените их в комплекте. При 3,5 мм сигнал датчика износа колодок уже срабатывает, несмотря на то, что допустимая минимальная толщина равна 2 мм. При высоком уровне износа возможно заклинивание поршня.

Замену датчика износа тормозных колодок необходимо произвести при повреждении изоляции контактной пластины или какой-либо другой его части, включая провод. С датчиком надо обращаться предельно бережно, так как он очень хрупок.

Иногда встречаются ситуации, когда датчик начинает подавать сигналы без видимых на то причин. В подобных случаях также рекомендует обратиться к специалистам для проверки датчика, поскольку он может загрязниться. Также причиной несвоевременного сигнала может стать замыкание в разъёме, к которому подключен датчик, которое в некоторых случаях происходит из-за быстрого перетирания или обрыва проводов. Закоротить может и из-за попадания грязи между изоляцией провода и пластиковым наконечником датчика. Некоторые автолюбители, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, просто удаляют провода, что вряд ли можно рекомендовать.

Датчик износа тормозных колодок является дополнительным средством безопасности и устанавливается на многих транспортных средствах для предупреждения водителя о том, что колодкам правильно функционировать осталось недолго.

Продлить эксплуатационный ресурс тормозных колодок и избежать преждевременного срабатывания сигнала их износа, достаточно придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, лучше избегать резких торможений, потому как эти действия вызывают сильный перегрев, что приведёт к походам в магазин каждые 15-20 тыс. км. Но и не следует слишком затягивать с торможением, особенно на спуске в неровной местности, где машина разгоняется, а водитель начинает рефлекторно нажимать на тормоза. При таком торможении и передние и задние колодки перегреваются, что снижает эффективность их работы. В этом случае лучше для торможения применить двигатель.

Также следует избегать наезда на большие ямы и лужи, поскольку влага не самым лучшим образом сказывается на долговечности колодок. Кроме того, не стоит экономить, приобретая колодки сомнительного качества, изготовленные неизвестно кем и в каких условиях. Набор деталей должен состоять из задних и передних колодок и переднего и заднего датчиков. Желательно, чтобы они были “родными”.

Произвести замену тормозных колодок и датчика можно самостоятельно, приобретя нужные запчасти в специализированных магазинах или интернет-магазинах. Кстати, не стоит рисковать, приобретать колодки на рынке – есть вероятность купить старые, которые придётся всё рано в скором времени менять.

Особенности работы

Электронный датчик состоит из металлического сердечника, который помещен в пластиковый корпус. Дабы исключить риск повреждения тормозного диска (поскольку сердечник будет контактировать с ним при нажатии на соответствующую педаль), стержень изготавливают из мягких сортов стали.


Работа датчика износа тормозных колодок основывается на замыкании контактов. Так, когда толщина колодок будет минимальной, электрическая цепь замкнется. На панели приборов появится соответствующая лампочка. В последнее время производители часто устанавливают двухсигнальный датчик износа тормозных колодок. Так, лампа может менять свой цвет в зависимости от степени износа фрикционного материала.

Признаки неисправностей

Данный элемент может выйти из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – это повреждение или обрыв проводов питания. В таком случае лампа не загорится даже тогда, когда износ колодки составляет 99 процентов. Вторая причина – это окисление контактов. Такое часто происходит в месте соединения датчика и штекера, около суппорта. Во время эксплуатации на датчик может попадать вода и грязь. Все это влияет на сопротивление цепи. В результате красная лампа может загораться даже с новыми тормозными колодками.


Также отметим, что эклектический датчик будет сохранять свою функцию даже при неисправностях с проводкой. Дело в том, что внутри элемента есть стальной сердечник. При соприкосновении с диском, он вызовет характерный звук. То есть элемент будет продолжать действовать, но только уже в качестве механического датчика.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже о указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Как заменить?

Замена датчика износа тормозных колодок может быть произведена самостоятельно. Для этого необходимо поддомкратить нужную часть автомобиля и открутить колесо. Внешний датчик будет находиться возле ступицы (интегрированный мы никак отдельно не поменяем). Крепится элемент на пружинке или при помощи хомутов. Аккуратно извлекаем крепежный механизм и вынимаем наружу сам датчик износа тормозных колодок. Далее необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и отложений. Так же обрабатываются сами контакты датчика. На место старого устанавливаем новый элемент и крепим обратно колесо. Спускаем автомобиль с домкрата. Проверяем работоспособность нового элемента. Если колодки изношены, лампа должна гореть. В некоторых случаях для возобновления исправной работы датчика достаточно просто зачистить контакты.

Регламент замены колодок

Многие задаются вопросом о том, через какой период времени менять колодки. Точного ответа на него не даст даже производитель, поскольку все зависит от стиля езды. Практика показывает, что при умеренной эксплуатации передние колодки «ходят» до 40 тысяч километров.


Задние служат в 2 раза дольше, поскольку при торможении основная сила возлагается на перед. При активном стиле езды ресурс фрикционных материалов будет составлять до 15 тысяч километров. Специалисты не рекомендуют долго ездить с загоревшейся лампой индикатора. Стальной наконечник быстро истирается, поэтому, кроме колодок, придется менять и его.

Типы датчиков износа тормозных колодок и принцип их работы

В современных машинах сейчас используют тормоза фрикционного типа, срабатывание которых происходит за счет силы трения. Взаимодействие между диском и колодками в результате их соприкосновения и приводит к торможению. Самым изнашиваемым элементом тормозного механизма является фрикционный слой тормозных планок.

До недавнего времени остаточную толщину колодок автовладельцу приходилось контролировать самому. Теперь же, на многих из них устанавливается датчик износа тормозных колодок, что значительно упрощает такой контроль. Такие датчики (сигнализаторы), поставленные на планке или внутри нее, при достижении фрикционным слоем критического износа, сигнализируют о потребности их замены. В современных машинах используют два типа таких сигнализаторов: механические и электронные, которые отличают принцип их работы и месторасположение на планке.

При этом в машине может быть установлено разнообразное число датчиков. Они могут крепиться:

  • Один – на единственной планке переднего колеса.

  • Два – на накладках одного переднего и одного заднего колес.
  • Четыре – на все колеса.

Механические датчики

Несколько десятилетий для слежения за износом тормозных планок используется несложное, но эффективное решение – механический сигнализатор.

Конструкция его состоит из закрепленной на колодке одним концом U-образной стальной пружинящей пластины.

Второй ее конец расположен перпендикулярно диску тормозов на расстоянии минимального износа фрикционного слоя. Принцип работы этого датчика прост:

  • При стирании фрикционного материала до минимально разрешенных значений пластина начинает соприкасаться с диском, издавая своеобразный дребезжащий звук.
  • Появление этого звука предупреждает водителя о необходимости замены тормозных планок.

Конструктивное решение таких сигнализаторов позволяет их устанавливать только на тормозах дискового типа.

Недостатки механических датчиков

Некоторые производители не приклеивают сигнализаторы к металлической части планки, а пристегивают их при помощи разных креплений. Учитывая наши дороги, такое крепление способствует его утере во время езды.

Второй проблемой, не зависящей от сигнализатора, может стать пыль и мелкий гравий, попадающий между накладкой и диском. Возникающий при этом звук может восприниматься как срабатывание датчика износа тормозных колодок.

Электронные сигнализаторы

Такими датчиками производители оснащают все современные машины, считая их более совершенными. Ведь благодаря таким сигнализаторам, появилась возможность контролировать факт не только полного износа, но степень амортизации фрикционного материала. Этому способствует то, что электронные сигнализаторы стали делить на два вида:

  • Внешние датчики – крепящиеся сбоку тормозной планки или в специально предназначенной для них выемке. Что позволяет, в случае поломки, осуществить их замену.

  • Интегрированные устройства – запрессованные внутрь фрикционного материала при производстве планок. В этом случае замена их невозможна.

Такие сигнализаторы устроены просто: в пластиковом корпусе находится сердечник, для того чтобы не испортить тормозной диск, он изготовлен из мягких сортов металла. С задней стороны устройства находится разъем с отводным проводом.

Принцип действия таких датчиков основан на процессах происходящих в электрической цепи при ее замыкании. Когда сердечник, при износе планок и разрушении передней части корпуса начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.

Результат работы внешних и интегрированных датчиков слегка разнится по сигналу, который появляется на панели приборов:

  • Световой индикатор при срабатывании внешнего датчика загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла своей критической отметки и горит постоянно одним цветом.

  • В случае с интегрированным сигнализатором лампочка индикатора меняет цвет в зависимости от износа колодок. При приближении толщины фрикционного слоя к критическим показателям она начинает гореть желтым цветом. А при полной изношенности фрикционного материала, когда требуется незамедлительная замена колодок, лампочка загорается красным цветом.

Понять принцип, как действует такая многоуровневая схема несложно. Как уже упоминалось в статье, освещающей вопрос – «когда следует производить замену тормозных колодок», фрикционный слой многих планок содержит металлические добавки. Благодаря этому они могут, хоть и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства и использовали производители для определения, как скоро наступит износ накладок. Толщина фрикционного слоя играет немаловажную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем оно меньше).

При включении зажигания образуется электронная цепь, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.

Когда в результате частичного износа фрикционного слоя до определенного процента уменьшается сопротивление в этой цепи, то зажигается лампочка желтого цвета. Которая сигнализирует, что планка еще прослужит определенный период пробега машины, но полный ее износ уже не за горами и следует озаботиться приобретением новых колодок. Ну а при изменении цвета индикатора с предупреждающего желтого на красный, требуется незамедлительная замена планок.

Недостатки электронных сигнализаторов

Как и любые сигнализирующие устройства, датчики, контролирующие износ, имеют определенные недостатки:

  • Провода, которыми они оснащены довольно тонкие и часто перетираются и рвутся.
  • Незащищенность разъемов проводов от попадания на них влаги и грязи часто приводит к окислению контактов или их замыканию.

  • В дождливую погоду влага, попадающая на фрикционный слой, может поменять его сопротивление, что приведет к ложному срабатыванию индикатора.

Единственным плюсом электронных датчиков (исходя из вышеописанных недостатков) является то, что даже при обрыве провода они все равно просигнализируют об износе накладок. В этом случае, они сработают как механические сигнализаторы, когда стержень датчика начнет вплотную прижиматься к диску, то появится характерный пищащий звук.

Для большинства современных машин сигнализаторы износа продаются отдельно от тормозных планок.

Таким образом, производители позаботились о том, чтобы можно было поменять изношенную или вышедшую из строя деталь (к сожалению, это не касается накладок с интегрированными сигнализаторами). Но, несмотря на это, специалисты все же советуют менять старые датчики вместе с установкой новых тормозных планок. Так как не исключено, что они будут некорректно работать.

Brake assist система помощи при экстренном торможении

На сегодняшний день большинство автомобилей премиум-класса получают в базовом наборе оснащения Brake assist, BAS или EBA – система помощи при экстренном торможении. Для тех, кто не силен в английском языке, буквальный перевод Brake assist – «помощь в торможении». Ее основная функция – уменьшить тормозной путь при непредвиденном торможении. Исследования показывают, что данная система позволяет в среднем сократить его на пятую часть. Этого, порой, достаточно, чтобы спасти жизнь.

Существует две основных разновидности системы Brake Assist – помощь при экстренном торможении, и более современный вариант – автоматическое экстренное торможение. Первая буквально дотормаживает за водителя, выпуская в контур тормозов максимальное давление (с учетом “антиблокировки”). Вторая выполняет схожую операцию, но уже практически без участия самого водителя. Рассмотрим каждую более детально.

Система экстренного торможения Brake Assist

Обычно системы подобного рода принято разделять на гидравлические и пневматические. В основе данной классификации лежит принцип создания максимального давления в тормозных контурах.
Пневматический Brake Assist позволяет достичь максимальной эффективности для вакуумного усилителя.
К данным системам относятся:

  • BA (собственно сам Brake Assist),
  • BAS (практически то же название Brake Assist System),
  • EBA (Emergency Brake Assist) ставится в автомобилях Мерседес, Вольво, Тойота, БМВ,
  • AFU (l’aide au freinage d’urgence), ставится на «французах», на Ситроен, Рено, Пежо.

С конструктивной точки зрения они объединяют в себе специальный датчик, электромагнитный привод штока, а также блок управления всей системой. Практически в 100% случаев пневматическая вариация любого Brake Assist устанавливается на авто, оборудованные ABS.
«Помощник» начинает работать только в момент резкого (экстренного) нажатия на педаль. Специальный датчик считывает скорость нажатия на педаль тормоза, а затем эта информация попадает в вышеупомянутый блок управления. Тот, в свою очередь, включает электромагнит, а вакуумный усилитель «дожимает» до упора педаль. Все это происходит еще до срабатывания ABS.

Гидравлическая разновидность рассматриваемой системы позволяет создать максимальное давление жидкости в контуре тормозов, используя конструктивные элементы ESP (система курсовой устойчивости).
Она также имеет множество исполнений: HBA, SBC, HBB, BA Plus, DBC. Принципы работы данных систем схожи, но лучше рассмотреть их более детально.

  • HBA (Hydraulic Braking Assistance) ставится на автомобилях Ауди, Фольксваген,
  • HBB (Hydraulic Brake Booster) также на Ауди, Фольксваген,
  • SBC (Sensotronic Brake Control) ставится на автомобилях Мерседес,
  • BA Plus (Brake Assist Plus) также на машинах марки Мерседес,
  • DBC (Dynamic Brake Control) своя аббревиатура для БМВ.

HBA также как и пневматический «коллега» распознает экстренную ситуацию по быстроте нажатия педали. Система использует датчик угловой скорости, выключатель лампочки «стопов» и манометр тормозного контура. Проанализировав данные, блок управления принимает решение о включении обратного насоса, который максимально повышает давление тормозной жидкости. Весь процесс происходит до включения ABS.

HBB иногда буквально дублирует работу обыкновенного вакуумного усилителя тормозов, например, при прогреве машины зимой. Система использует данные, поступающие с манометра тормозной системы, выключателя сигналов «стоп» и датчика разрежения в вышеупомянутом вакуумном усилителе. Если разрежения в нем недостаточно, то подается сигнал о включении насоса обратной подачи, который существенно повышает давление в тормозах.

SBC – продвинутая версия тормозного «помощника», которая учитывает целый ряд самых разнообразных характеристик и факторов, начиная от скорости переноса ноги с газа на тормоз, силы и скорости нажатия на педаль, и заканчивая типом дороги или динамическими параметрами. Исходя из всех этих факторов, высчитывается идеальное давление в тормозном контуре для каждой ситуации, возникающей на дороге.

BA Plus – нечто промежуточное между автоматическими и «ручными» помощниками. Программа считывает расстояния до встречных предметов (спасибо радарам Distronic), включая машины на дороге, сигнализирует водителю об опасности и требует сбросить скорость. Если торможение покажется ей недостаточным, BA Plus самостоятельно увеличит давление в контурах.

Система автоматического экстренного торможения

Данные системы технически более совершенны и устанавливаются только на очень дорогих авто в максимальных комплектациях. Органами «зрения» являются радары или видеокамеры. Система самостоятельно просчитывает расстояние до впередиидущего транспортного средства и снижает скорость. Даже если это не предотвратит столкновение, урон значительно снизится. Обычно, данная система базируется на других комплексах безопасности, например, адаптивном круиз-контроле. Существует множество разновидностей помощника автоматического торможения, как правило, автопроизводитель сам дает ей имя. Например, Pre-Safe Brake у Мерседес, или CMBS у Хонда.
Некоторые другие варианты:

  • City Brake Control на Фиат,
  • City Emergency Brake на Фольксваген,
  • ACS и Forward Alert на Форд,
  • FCM на Митсубиси,
  • City Safety и CWABrake на Вольво,
  • а также AEB от TRW и PEBS от Bosch.

Кроме очевидной функции, вышеупомянутые системы имеют ряд других возможностей, включая звуко-световую сигнализацию или приведение в готовность средств пассивной безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: