Дизель не заводится: почему не заводится дизельный двигатель

Плохо заводится или вовсе не запускается дизель: причины, почему дизельный двигатель не схватывает на холодную и методы решения

Дизель – второй по популярности двигатель внутреннего сгорания. Его широкая распространенность обусловлена в первую очередь экономичностью. Однако при обслуживании силового агрегата нередко возникают проблемы. Одна из них – плохой пуск в холодное время года. Причиной, почему плохо заводится дизель, может быть как плохое топливо, так и неисправность различных систем и агрегатов. Почему это происходит и чем это обусловлено, рассмотрим подробнее.

Забился топливный фильтр

О том, что топливо в полном объеме не попадает в камеры сгорания, можно узнать заранее. Существует множество признаков, по которым понятно, что топливный фильтр нуждается в чистке или замене:

  • повышенный расход топлива;
  • неустойчивая работа (вплоть до остановки) на холостом ходу;
  • при повышении оборотов двигателя происходят «провалы» в его работе;
  • затрудненный пуск;
  • уменьшение мощности, тяговитости мотора;
  • самопроизвольное торможение;
  • дерганье при подъеме в гору.

Все эти признаки говорят о том, что забитый фильтр оказывает дополнительное сопротивление воздушному потоку, что приводит к чрезмерной нагрузке на силовой агрегат. Остается выяснить, почему загрязняется топливный фильтр. Причин не так много:

  • заправка топливом сомнительного качества;
  • заливка горючего из емкостей, имеющих загрязнения;
  • высокий уровень запыленности воздуха.

Этот фильтр пора менять

Замерзли топливные магистрали и топливо в них

Это одна из наиболее распространенных причин, из-за которой дизель не запускается зимой. После длительной стоянки дизтопливо загустевает и превращается в подобие геля, парафина. В подобной неприятности виноват сам владелец техники, вовремя не перешедший на зимнее топливо. При образовании в топливной системе кристаллов парафина, забивание фильтра просто неизбежно — в итоге не заводится дизель. Решить проблему можно подогревом топлива паяльной лампой (что небезопасно) или добавкой специальных присадок. В тяжелых случаях необходима промывка топливной аппаратуры.

Еще одна причина замерзания магистралей — попадание в них воды. Это может произойти из-за конденсата на стенках бака. Чтобы этого не произошло, достаточно в холодное время года добавлять в горючее специальную дегидрирующую присадку. Более простой вариант – держите бак полным.

Загустело моторное масло

Здесь причина одна – использование смазочного материала, не соответствующего сезону. Определить это несложно: достаточно вытащить щуп, с которого масло должно стекать. Если это не так, его нужно заменить в соответствии с условиями эксплуатации транспортного средства.

Масло не меняли слишком долго

Низкая компрессия в цилиндрах

В этом случае двигатель плохо пускается и на «горячую», а не только на «холодную». Из других признаков стоит выделить неустойчивость оборотов при движении, частые перебои в работе силового агрегата («троение»), особенно на холостых оборотах.

Низкая компрессия характерна для старых машин, что обусловлено износом поршневых колец, стенок цилиндров, самих поршней. В результате уменьшается герметичность системы, необходимая для четкой работы двигателя, и дизель плохо заводится на холодную. Если износ не чрезмерный, после прогревания силовой установки масляная пленка «ликвидирует» зазоры и силовой агрегат начинает работать более-менее устойчиво. Чтобы окончательно убедиться в плохой компрессии, достаточно просто измерить ее специальным прибором – компрессометром. Нормальное давление – от 23 кг/кв. см. Если оно меньше, необходим капремонт.

Низкий уровень заряда АКБ или проблемы со стартером

Нормально заряженная батарея справляется с нагрузками в любое время года. Но если АКБ старая (возраст более трех лет), проблем не избежать. Коленчатый вал не будет проворачиваться с нужной частотой, из-за чего нужное давление в системе не создастся, свечи накаливания не прогреются до нужной температуры.

Неисправный стартер – еще одна причина затрудненного пуска. В этом случае при старте будут слышны щелчки, «жужжание». Все это говорит о том, что устройство необходимо заменить.

И еще об аккумуляторе: выбирая батарею, необходимо учитывать ее пусковой ток, который должен быть не ниже 320 ампер.

Не работают свечи зажигания

Задача свечей накаливания – подогрев горючего в цилиндрах. Энергию они получают через специальное реле. Нагрев производится под контролем блока управления, которой через определенное время отключает подачу напряжения на свечи накаливания.

Определить их неисправность не так просто: даже если 1 или 2 детали будут работать с перебоями, двигатель может запуститься. Проверить свечи можно путем измерения их сопротивления омметром. Если с ними проблемы, в момент старта двигатель будет «требовать» подключения к запуску стартера. Если же неисправно реле либо ЭБУ, то после поворота ключа в замке, перед стартом будет отсутствовать характерный негромкий щелчок.

Так выглядят свечи накаливания

Завоздушина в топливной системе

В дизеле воздушный поток и горючее в камеру сгорания поступают раздельно. И если первый из них проникает в топливную систему, создать нужное давление невозможно, да и топливо не будет поступать в требуемом объеме. Вся причина кроется в разгерметизации.

Она может быть вызвана разошедшимися соединениями, треснутыми шлангами, некачественными уплотнениями. Исправить положение можно заменой всех вышедших из строя элементов. В крайнем случае, стоит воспользоваться герметиком, как временной мерой.

Неисправен ТНВД и форсунки

При поломке насоса создание нужного давления в топливной системе невозможно. При частичной неисправности дизель будет «чихать». Но здесь есть еще один важный момент. Как правило, в большинстве конструкций ТНВД имеется ременный привод. Именно его и нужно проверить изначально. Ремень может слететь, порваться.

Второй момент – предохранители насоса, которые могут перегореть, например, при неудачном (непрофессиональном) ремонте. В таких случаях дизель плохо заводится и на «горячую».

Нарушение герметичности форсунок

В подобной ситуации после остановки двигателя солярка часть времени продолжает поступать в цилиндры. Все это и создает трудности с последующим пуском: оставшееся горючее перезаполняет камеру сгорания.

Выявить неисправность просто: нужно вывернуть форсунки и осмотреть их. Если на деталях присутствует топливо, герметичность отсутствует. Проблема решается ремонтом либо заменой неисправных деталей.

Рекомендации по эксплуатации и запуску дизельного двигателя зимой

Выше разобраны причины, по которым дизель плохо стартует в холодное время года. Чтобы подобных проблем не было, изначально покупайте вовремя зимнее дизельное топливо. В отличие от летнего, оно разбавлено присадками, не дающими горючему загустевать при минусовых температурах.

На зимнее топливо желательно переходить заранее – в межсезонье: днем еще тепло, а ночью уже возможны заморозки. Здесь же стоит добавить, что зимнее дизтопливо стоит дороже летнего, чем иногда пользуются недобросовестные заправщики. Поэтому правильный выбор АЗС – тоже немаловажный момент. Трудностей при пуске двигателя в холодное время можно избежать, если:

  • ставить машину (если зима, то хотя бы на ночь) в отапливаемый гараж;
  • пользоваться предпусковым подогревателем;
  • применять соответствующие присадки-антигели.

Воспламенение топливо-воздушной смеси в дизельной установке происходит несколько по иному, так как в ней отсутствует система зажигания. На первоначальном этапе в камеру сгорания поступает воздух, сжимаемый поршнем и нагреваемый от давления. При окончании такта сжатия подается горючее, которое воспламеняется из-за высокой температуры и сжатия. То есть понятно, что главную роль играет нагрев камеры сгорания.

Читайте также:
Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях ваз-2101, ваз-2104, ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107, классика - схема подключения замка зажигания ваз

Чтобы его добиться, в дизельных моторах устанавливают вспомогательные свечи накала, служащие для предварительного прогрева цилиндров перед пуском:

  • поверните ключ зажигания в замке, пока не засветится индикатор в виде спирали;
  • индикатор должен заморгать, сигнализируя о том, что прогрев закончен;
  • выждите еще несколько секунд, пока не раздастся характерный щелчок реле, свидетельствующий об отключении напряжения от накальных свечей;
  • повторите процедуру второй и третий раз;
  • сразу же заводите двигатель, не дожидаясь последнего щелчка.

Существуют и экстренные меры, которыми можно воспользоваться, если дизель не схватывает:

  • прогрейте цилиндры свечами накала два раза;
  • в воздушный фильтр с помощью медицинского одноразового шприца залейте бензин в количестве примерно 10 мл;
  • запустите силовой агрегат.

Пользоваться таким методом регулярно не рекомендуется. Пары бензина (его эфир) приводят к высоким нагрузкам, снижающим ресурс дизельного силового агрегата.

Из иных способов рекомендуется применять предпусковые подогреватели для топливного фильтра или масла в поддоне двигателя, например, «Вебасто», «Гидроник». Более дешевый способ – элементарное утепление моторного отсека и самой силовой установки. Для этого можно приобрести специальное автоодеяло. Также нелишним считается утепление радиатора системы охлаждения с тосолом: надо установить хотя бы обыкновенную картонку от коробки.

Зима всегда рядом!

В заключение стоит добавить, что после удачного пуска долго греть дизель не рекомендуется. Мотор должен прогреваться под нагрузкой, то есть на ходу. Через 4-5 минут нужно тронуться с места, и в щадящем режиме (без резкого ускорения, торможения, на пониженных передачах) проехать километров пять.

Не заводится дизель причины неисправности

Не заводится дизель, если не соблюдаются два условия. Увидеть это подробно можно на примере дизельного двигателя который перестал заводиться. И чтобы найти причину пришлось проверить работу всех механизмов, которые влияют на неисправность.

Условия, при которых дизель заводится нормально.

  • Температура в камере сгорании двигателя должна достигнуть 700 градусов. Это непременное условие для гарантированного запуска дизеля. Поршень сжимает воздух поступивший в камеру сгорания. Воздух нагревается. И его температура должна быть не менее 350 градусов. Это температура воспламенения дизельного топлива в идеальных условиях. Но для того что бы запуск произошел гарантированно эта температура должна быть 700 градусов. Возможно это если компрессия в камере сгорания не менее 25 атм. То есть если дизель не заводится необходимо промерить компрессию в цилиндрах. В статье описаны возможные способы как проверить компрессию в двигателе. Более подробно о воспламенении топлива в камере сгорания дизельном двигателе написано в этой статье
  • В форсунках должно создаваться давление впрыска топлива не менее 250 кПа. Это достигается разными способами в зависимости от конструкции системы впрыска дизельного топлива в камеру сгорания

Соответственно в зависимости от конструкции системы впрыска и возникают различные причины по которым не заводится дизельный двигатель.

Не заводится дизель с системой Common Rail

Подробно о работе системы Common Rail описано в этой статье. В двух словах подкачиваюая помпа из бака подает топливо к насосу высокого давления. Насос высокго давления в Рейле нагнетает давление необходимое для воспламенения топлива. Форсунки по команде от блока управления открываются в момента нахождения поршня в ВМТ такта сжатия.

Конструктивно система Common Rail на всех дизельных двигателях одинакова. Отличается только формами и размерами, а принцип действия не меняется. И причины неисправностей одинаковы.

В качестве примера приведу поиск неисправности на двигателе ISUZU. Двигатель установлен на экскаваторе Хитачи ZX 240-3.

Что бы найти неисправность потребовалось проверить работоспособность всех систем впрыска топлива и в конечном итоге установить причину по которой дизель перестал заводиться. А именно его заглушили. и при повторной попытке завести ни чего не получилось.

Система впрыска топлива имеет следующую конструкцию. Топливо из бака нагнетается подкачивающей попой установленной отдельно от двигателя. Топливо через фильтр поступает в помпу. И через другой фильтр подается непосредственно к насосу высокого давления.

Сразу причины по которым двигатель может не завестись, Забиты фильтра. Или несправна подкачивающая помпа.

Убедиться в исправности можно если отсоединить топливо провод идущий к насосу высокого давления. Включить зажигание. Топливо польётся в специально приготовленную емкость. За две минуты должен накачаться один литр топлива. При этом условии считается, что система подачи низкого давления топлива работает исправно. Топливо должно идти с небольшим напором и пластиковая бутылка быстро наполняется.

Так же необходимо проверить что не забился топливо провод. Включается зажигание. Отсоединяется трубка которая подходит к наосу высокого давления. Из неё топливо также должно поступить с небольшим давлением и без пузырьков воздуха. То есть к системе подачи топлива низкого давления вопросов не возникло.

В данной системе применяется электрический насос подкачки, но в основном в двигателях применяется насос вращение, которого происходит только при вращении двигателя. Здесь сложнее, но все равно воздух из системы можно удалить, прокачивая механическую помпу, которая установлена на фильтре грубой очистки.

Проверка насоса высокого давления.

Система низкого давления оказалась исправна. Теперь необходимо проверить насос высокого давления. Любой гидравлический насос создаёт давление на выходе только в том случае, если создается сопротивление. То есть если открутить трубку от насоса, которая идет к рейлу. И вращать двигатель стартером. Исправный насос не создаст требуемого давления. И топливо из него будет выплескиваться небольшими порциями.

Что бы убедиться в исправности насоса необходимо перекрыть выход насоса пальцем. И при вращении двигателем из под него начнет выбивать топливо. Насос создаст давление, которое возможно удержать пальцем. Это значит, что давление поднимается и насос исправен. Проверку насоса можно не проводить достаточно, убедиться, что подобное давление возникает в трубках высокого давления, которые отходят от рейла к форсункам.

Если открутить трубку от форсунки и вращать двигатель. Из неё должно выплескиваться топливо под небольшим давлением И если также перекрыть трубку пальцем давление немного увеличится и топливо начнет выбрасывать из под пальца. Конечно это способ проверки не сто процентный . он позволяет убедиться только в том что топливо в рейле присутствует. И механическая часть подачи топлива до форсунок работает исправно. И еще что в системе нет воздуха. Наличие воздуха не позволит создать в системе требуемого для запуска двигателя давления. Даже не значительное нарушение герметичности системы не позволит системе создать давление и двигатель не запуститься.

Проверка работы системы впрыска при помощи подключения компьютера к ЭБУ

На первом этапе поиска неисправности пришлось проверить наличие топлива в системе. И предварительно убедиться в работоспособности насоса высокого давления. Как видите все исправно. Теперь потребовалось подключиться к ЭБУ двигателя, что бы проверить возникшие ошибки. Узнать фактическое давление топлива в рейле. Это можно сделать было сразу. Но без механической проверки показания давления топлива все равно бы вызвало вопросы в герметичности системы. Поэтому лучше этот момент сразу исключить.

Читайте также:
Особенности организации грузоперевозок для офисного переезда

После подключения к ЭБУ возникли несколько ошибок по проблемам CAN шиной. Подобные ошибки возникают, если долго гонять двигатель и он не заводиться. ЭБУ отключает связь ЭБУ с электронными элементами двигателя. То есть двигатель не запускается и система предохраняет двигатель. Что бы он ни завелся при наличии какой то неисправности. Эти ошибки удаляются при помощи компьютера. Или они пропадают сами при выключении зажигания. Так и произошло, ошибки удалились, но дизель по-прежнему не заводится.

Проверка давления в рейле

При помощи сканера можно увидеть какое давление возникает в рейле. На сомом рейле установлен датчик давления. Компьютер считывает с него показания. В нашем случае при вращении двигателя стартером давление в рейле поднялось до 8 МПа Для запуска двигателя требуется 30 МПа.

Датчик давления топлива может быть источником неисправности. Потому что если с него не приходит сигнал ЭБУ не даст команду на открытие форсунок. Но в случае неисправности датчика или некорректного сигнала с датчика сканер покажет ошибку. Именно о неисправности этого датчика. В нашем случае этого не произошло и условно датчик считается исправным. Хотя бывали случаи когда сканер молчит. Двигатель не заводится. И лишь замена датчика на исправный помогает найти неисправность. Подобное конечно не может произойти на двигателе Исудзу это скорее болезнь наших двигателей когда сканер не корректно считывает ошибки.

Необходимо продолжать поиск потери давления. Осталось проверить два элемента.

· На рейле устанавливается клапан аварийного давления. Он может оказаться неисправным и сбрасывать возникающее давление в обратку.

· И самый распространенный способ потери давления это неисправность форсунок. Они не сдерживают поступающее давление из рейла. Топливо через форсунки начинает сливаться в обратку. Достаточно, что она форсунка окажется неисправной и двигатель не сможет завестись. Так сброс топлива на одной форсунке сбросит давление в рейле и на рабочие форсунки давление так же поступать не будет.

Проверка аварийного клапана давления в рейле.

На рейле установлен клапан аварийного сброса избыточного давления. Если под клапан попадет хотя бы волосок, давления в рампе не будет. Он вкручен в рейл, на выходе к нему прикручена трубка обратки. Для того чтобы проверить что клапан не сбрасывает возникающее давление. Необходимо открутить трубку обратки. Желательно закрыть отверстия трубки. Потому что при вращении стартером из неё польется топливо. Трубка подключена к общей системе слива обатного топлива. Если с клапана не наблюдается течь. То условно можно считать его исправным. На этапе проверки герметичности системы.

Клапан может быть источником неисправности. Например, он начинает стравливать топливо с рампы при более высоком давлении. И если проверка форсунок не даст результатов, то дальнейшую проблему запуска двигателя необходимо искать в этом клапане.

На данном этапе считаем, что с клапаном все нормально.

Проверка форсунок с системой Common Rail

Подключение сканера и поиск потери давления пока не привел к результатам. Остаётся проверить форсунки на предмет потери давления. Сделать это можно пока форсунки установлены на двигателе. Необходимо определить количество топливо, которое проходит через форсунки и попадает в обратку. Что это даст. По количеству топлива поступающего с обратки форсунок можно определить его допустимое количество. То есть если присоседится к обратке форсунок. И все поступающее топливо сливать в колбу можно увидеть, сколько топлива поступило за определенное количество времени. Скажем на этом двигателе. На холостых оборотах за одну минуту с форсунок должно поступить не более 60 мл топлива.

Была откручена трубка обратки от головки.

Вместо трубки вкручен штуцер со шлангом. Обратный конец, которого помещен в пластиковую бутылку. Конечно вращать двигатель стартером 1 минуту категорически нельзя. Вращали 10 секунд и как видно на фотографии, топлива вытекло больше чем должно быть за минуту работы двигателя.

То есть однозначно неисправность в форсунках.

Чтобы закрепить свое предположение. Необходимо проверить какая форсунка льет больше других. Конструкция двигателя позволяет это увидеть. Для этого необходимо снять клапанную крышку. Удалить трубку обратки. Которая прикручена к форсункам и каналу в головке. Вращение стартером показывает, что одна из форсунок льёт больше остальных. В наличии имелась одна исправная форсунка. После ёё замены двигатель не завелся. Но давление в рейле по показаниям сканера поднялось с 8 до 14 МПа. То есть мы на правильном пути. Для запуска двигателя требуется замена всех форсунок. Что и произошло после их замены. Двигатель сразу запустился без каких то проблем.

Как видно из примера дизель не заводится из-за потери давления в рейле по вине форсунок. Так же могут быть и другие причины. Но общее то что ЭБУ не даст команду на открытие форсунок пока не увидит требуемое давление в рейле.

Не заводится дизель на автомобиле Камаз

Вот еще один пример при котором двигатель с системой Common Rail перестал заводится. На автомобиле Камаз с двигателем евро 4. V образный двигатель с системой впрыска Common Rail. Система имеет аналогичное устройство. Исключение заключается в насосе подкачки по низкому давлению. Насос вращается от двигателя. Он установлен на насосе высокого давления. То есть насос начинает накачивать топливо при вращении двигателя. Это создает определенные неудобства при прокачки системы низкого давления. Но система прокачивается аналогично, как и в примере выше.

Двигатель заглушили вечером на стоянке. А утром его не смогли завести. До подключения сканера прочитали систему низкого давления. Убедились в том что насос высокого давления создает давление. О чем говорит наличие топлива в рейле. То есть при открученных трубках идущих от форсунок из ник выплескивается топливо. Система наполнена топливом и воздух в ней отсутствует. Но все усилия завести двигатель оказались неудачными. Более того в насосе высокого давления начал прослушиваться стук.

При подключении сканера обнаружилось что давление в рейле, когда вращается двигатель сбрасывается и не достигает требуемого для запуска.

Однозначно неисправность а насосе высокого давления.

Пришлось снять насос и редуктор привода. Было обнаружено следующее. В редукторе привода срезало шпонку на шестерне. При разборке насоса выяснилось что заклинили плунжера и ремонту он не подлежит.

Очень маленькая вероятность того что насос может заклинить. Если ему не помочь. В связи с экономией топлива и боязни того что водители сольют его себе. Даже при наличии электронной системы контроля. Выделялось топлива в зависимости от маршрута движения. Но всегда возникали моменты когда маршрут удлинялся автомобиль не укладывался в норму. Поэтому часто топливо заканчивалось. Двигатель глох. При попытках прокачать залитое в бак топливо насос вращался на сухую. Экономия вылилась в расходы более 150000 рублей.

После замены редуктора и насоса высокого давления двигатель завелся без проблем.

Не заводится дизель на автомобиле Валдай.

Еще один курьёзный случай при котором двигатель с системой Common Rail. Произошел на автомобиле Валдай с двигателем ММЗ 245

Читайте также:
Передние и задние брызговики на Рено Логан: выбор, установка, крепление

Оборвался ремень генератора и двигатель перестал заводиться. Связь между ремнем генератора ми системы впрыска топлива. Достаточно туманная. Поэтому на это внимание сразу не обратили. Посчитали это просто совпадением.

Сканер показал что угол опережения зажигания составляет 120 градусов. Этого не должно быть в принципе. Максимально допустимый угол 18 градусов. А оптимальный 10-12 градусов. Стали искать проблему в приводе ГРМ.

После проверки шестерен на возможные обломы и срезание шпонок. Оказалось все в порядке. В конце проделанной работы обратили внимание на рябушку установленную на шкиве коленчатого вала. С неё датчик положения коленчатого снимает сигнал. На ней оказалась небольшая еле заметная вмятина. Именно она и давала ошибку на опережение

Угла зажигания. Датчик начал считывать сигнал именно от этой вмятины. Пара несильных ударов молотком. И двигатель начал прекрасно заводиться.

В данном случае дизель не заводится из неправильных показаний датчика положения коленчатого вала. Если бы его отключить с самого начала то двигатель завелся. Для определения положения момента впрыска достаточно было бы одного датчика распредвала. Он установлен на шестерне насоса высокого давления.

А дизель не заводится из-за расхождения показаний двух датчиков. Это ешё называется нарушение синхронизации ЭБУ не давал команду на открытие форсунок. Грубо говоря, компьютер не понимал что происходит.

Не заводится двигатель на MAN TGA

Не осторожность и не дальновидность в ремонте привела к тому что исправный двигатель перестал заводиться. На автомобиле MAN TGA потребовалась замена форсунок. Топливо на форсунки подаётся через специальные удлинители «морковки» Они плотно прижимаются к отверстиям в форсунках. И обеспечивают герметичное соединение. Их необходимо менять на новые при замене форсунок.

Но как правило это никто не делает. Потому что стоят они достаточно дорого. На этом экономят. При снятии одной из форсунок слесарь по неосторожности задел край удлинителя который прилегает к форсунке и не заметил этого. Естественно была нарушена герметичность. Насос высокого давления не создавал давления, двигатель не заводился. Все попытки прокачать топливо.

Заменить расход обратки на форсунках не приводили ни к каким результатам. Пока все таки не решили еще раз проверить форсунки на стенде и снять их. При снятии форсунок была обнаружена замятая морковка. После её замены двигатель завелся сразу.

Существует много примеров при которых дизель с системой впрыска Common Rail не заводится. Но большинство из них сводятся к потере давления в рейле либо блок ЭБУ получает неправильные показания от датчиков, влияющих на открытие форсунок.

Если взять в качестве примера неисправности классической системы впрыска топлива с ТНВД. То здесь причины скрываются в нарушении герметичности подачи топлива от бака к ТНВД. То есть топливо либо не поступает из бака либо поступает с воздухом.

И даже если из строя выйдут несколько форсунок или плунжеров в ТНВД двигатель все равно заведется. И форсунки или плунжера которые не работали при запуске. Начнут создавать давление при увеличении оборотов. Будет дымление снижение мощности. И ести вовремя не произвести ремонт то возможно, что и двигатель с ТНВД не сможет завестись.

Без условно компрессия в цилиндрах двигателя может стать причинной резкого отказа двигателя. На автомобилях Форд при компрессии ниже 27 атм двигатель не заводится.

Аналогично на моей памяти был случай на автомобиле Мерседес Е 124 при компрессии 19 атм двигатель плохо но заводился. Но когда компрессия опустилась ниже, дизель уже не заводится.

Почему снижается пробег до капитального ремонта двигателя

Системы впрыска топлива постоянно совершенствуются. Основным источником прогресса двигателе внутреннего сгорания являются требования к экологической безопасности автомобиля. Чем более полно и качественно сгорает топливо тем выше становится мощность двигателя при том же объёме камеры сгорания. Достигается это за счет повышения давления впрыска топлива. Увеличение объёма подаваемого воздуха при применении турбокомпрессора. Все это влечет за собой повышение температуры горения топлива. И как результат уменьшение пробега двигателя до капитального ремонта.

Поэтому современные двигателя при пробеге в 100-150 тысяч километров выходят из строя.. И с заговором промышленников это ни как связано. Мы уже скучаем по старым добрым дизелям миллионникам. Топливные насосы высокого давления скоро войдут в историю. Они не выдерживают гонку за требованиями экологии.

Почему не заводится дизельный двигатель: причины и способы их устранения

Любой владелец авто с дизельным двигателем может столкнуться с нестабильностью его работы. Мотор либо просто не заводится, либо же моментально глохнет. Порой просто работает неустойчиво, чем нервирует вас. И причин для такого поведения может быть очень много, а устранить их самостоятельно неопытному автовладельцу практически невозможно.

Причины неполадок — износ двигателя

В некоторых ситуациях поломка дизельного мотора может быть вызвана износом агрегата или деталей топливной системы. Это провоцирует снижение компрессии и двигатель будет либо плохо запускаться, либо вообще не сможет работать. Особенно сильно это заметно в холодное время года, даже если полностью исправны свечи, а автомобилист применяет только зимнее качественное топливо. Достаточно часто, при этом, мотор запускается с буксира и если он прогрет, не вызывает проблем.

Стоит отметить, что резкое снижение компрессии свидетельствует об износе агрегата. Тогда он подлежит ремонту или замене. Также можно понять, что двигатель изношен, если расход топливного масла повышенный, а давление в картере достаточно высокое. В этой ситуации единственный выход — капитальный ремонт двигателя.

Кроме того, могут прийти в негодность распылители форсунок, что увеличит потребление солярки, а из выхлопной трубы будет выступать черный дым. Очень редко при поломке распылителей можно увидеть едкий белый дым из выхлопа. Данные детали следует своевременно менять, так как их ресурс составляет около восьмидесяти тысяч километров.

Долгий период эксплуатации двигателя с изношенными распылителями может привести к прогоранию поршней и форкамер. Достаточно часто можно встретить ситуации, когда плунжерные пары ТНВД изнашиваются, что сопровождается сложным запуском нагретого мотора. Их также нужно периодически менять во избежание поломки мотора.

Отказы горячего движка

Причины, по которым не заводится дизельный двигатель на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70%!случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в топливной системе, состоящей из следующих приборов:

  • очиститель воздуха;
  • ручная помпа (это относится к старым дизелям);
  • форсунки, распылители;
  • ТНВД;
  • фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
  • регулятор частоты вращения коленчатого вала;
  • топливный привод.

В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.

Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:

  • пониженное давление в магистралях подвода топлива;
  • нарушена работа датчиков положения коленчатого вала, расхода воздуха.
Читайте также:
Новый спортивный автомобиль Renault будет называться Alpine 120

Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:

Принцип работы дизельных моторов

Дизельный мотор может не заводиться из-за низкой компресии

Разница с бензиновыми двигателями в том, что топливо подается в камеры сгорания отдельно от воздуха. Если вспомнить принцип работы бензинового мотора (неважно, с карбюратором или инжектором), в нем бензин сначала смешивается с воздухом, а только после происходит подача этой смеси в камеры сгорания. В случае с дизелем все иначе – сначала в цилиндр поступает воздух, сжимается и нагревается, после чего поступает топливо, которое под воздействием раскаленного воздуха воспламеняется.

Солярка поступает в камеры сгорания посредством форсунок. Эти элементы топливной системы способны распылить топливо до состояния тумана.Благодаря этому дизтопливо распределяется в камере сгорания равномерно, следовательно, гореть оно будет так же. Первые секунды работы камера сгорания дополнительно прогревается специальными свечами накаливания. Они необходимы для увеличения температуры воздуха в цилиндрах. Свечи очень полезны в зимние холода.

Но завести мотор возможно, даже если свечи накаливания вышли из строя или отказало управляющее ними реле. Свечи не являются «жизненно важным» элементом, они только улучшают запуск мотора. В большинстве автомобилей они отключаются через несколько секунд после того, как был заведен двигатель. Однако на некоторых моделях они продолжают работать до тех пор, пока температура ОЖ не поднимется до рабочего значения.

В холодное время года дизельный мотор может не запускаться яз-за проблем со свечами накала

Причины неполадок — неправильный уход и неправильная эксплуатация дизеля

Наиболее распространенной причиной, по которой дизельный двигатель глохнет, является нарушение автолюбителем основных правил эксплуатации. Кроме того, на это может оказывать свое влияние несоблюдение сроков осуществления профилактических работ. Например, в результате того, что дизельное топливо содержит большое количество серы, масло необходимо менять каждые 7.5 тысяч пробега. Масло способно быстро окисляться и терять свои эксплуатационные характеристики, что отрицательно воздействует на состояние поршней.

Необходимо обязательно и постоянно обращать внимание на чистоту топливных деталей и своевременно сливать отходы и з бака и фильтра. Следует чистить их не менее двух раз в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.

Почему дизель не заводится на «горячую», но других проблем нет?

«Двигатель не заводится на «горячую», но отлично заводится на «холодную», работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге. Нахожусь в США, поэтому все обстоит намного сложнее со специалистами. В дилерском центре выкачали денег, причину не нашли, предлагают менять форсунки, зачем – не пойму. Поехал в другой сервис, там долго мучились, думали и предположили, что дело в плунжерной паре, но не ничего не гарантируют, говорят, что компьютер выдает ошибку на форсунку пятого цилиндра. Сошлись на том, что будут менять плунжерную пару, так как все симптомы указывают на нее. Но что делать, если не поможет? В сервисе сказали, что следующий этап – инжекторы, однако я не думаю, что их нужно менять. Куда тогда двигаться дальше? Автомобиль Freightliner M2-106″.

Если речь идет о дизеле, оснащенном системой питания с механическим топливным насосом высокого давления, то замена изношенной плунжерной пары действительно может с большой вероятностью помочь справиться с ситуацией, когда мотор без вопросов заводится на «холодную», но отказывается заводиться на «горячую». При износе плунжерной пары происходит следующее.

Пока двигатель, а вернее — ТНВД, в котором в зависимости от конструкции может находиться одна или несколько плунжерных пар, состоящих из плунжеров и гильз и являющихся основным рабочим элементом насоса, не нагрелся, зазор между плунжером и гильзой, называемой также обоймой или втулкой плунжера, остается в пределах нормы. Это позволяет плунжерной паре на сравнительно небольших оборотах, с которыми стартер вращает коленчатый вал в период запуска, создавать необходимое давление впрыска и обеспечивать достаточную подачу топлива.

Далее по мере нагрева из-за температурного расширения зазор между плунжером и его обоймой увеличивается. Если он становится чрезмерным, больше топлива по зазору выдавливается из пространства над плунжером, а создаваемое плунжером давление и подаваемое количество топлива может оказаться недостаточным для уверенного запуска, пока насос остается нагретым.

Существует народный способ проверить состояние плунжерной пары. Он заключается в том, что сразу после безуспешного запуска «горячего» мотора ТНВД обильно поливают холодной водой. Если после такого охлаждения двигатель запустится без затруднений, проблему, по всей видимости, создает плунжерная пара.

Но может оказаться, что свою лепту в трудности с горячим запуском вносит стартер. При этом при запуске с буксира вопросов нет. Связано это с тем, что обороты двигателя, когда его запускают с «толкача», как правило, выше тех, что обеспечиваются стартером. При более высокой скорости, с которой в этом случае движется плунжер в гильзе, плунжерная пара, даже будучи подношенной, способна создавать достаточное давление. Это также объясняет, почему двигатель, несмотря на затруднения с запуском на «горячую», в дальнейшем работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге.

Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками.

В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.

Если же система питания – Common Rail, то помимо электронного управления значение имеет еще и то, что в ней процессы создания высокого давления для впрыска и непосредственно самого впрыска и вовсе разделены. В какую сторону в таком случае «копать»? У нас нет ответа, что делать, если замена плунжерной пары не поможет.

Проблема должна решаться в реальных условиях работы с конкретным двигателем, а не путем рассуждений на основе явно недостаточной информации, касающейся рассматриваемого случая, когда любое из предположений может направить по неверному пути и вызвать нецелесообразные денежные расходы.

Дизель плохо или не заводится на холодную, причины почему дымит белым, черным

Вы ищете, почему холодный или горячий дизельный автомобиль плохо заводится зимой или летом? Почему дизель не запускается утром и почему он дымит белым, синим или черным? В этой статье вы узнаете, почему дизель не запускается плохо или не запускается при горячем или холодном состоянии и почему из выхлопной трубы выходит белый, синий или черный дым.

Читайте также:
Замена тормозного цилиндра lada xray (ваз икс рэй) фото

Практически все владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с проблемой невозможности запуска двигателя зимой, либо двигатель плохо заводится — часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы автомобиль работал плавно?

Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?

В холодную погоду сложно запустить двигатель. Особенно это касается дизельных двигателей.

Есть много причин, по которым двигатель плохо запускается или не запускается вообще:

  • Низкая компрессия в цилиндрах
  • Топливные магистрали и топливо в них заморожены
  • Моторное масло загустело.
  • Низкий заряд батареи, неисправный стартер
  • Неправильные свечи накаливания
  • Давление воздуха в топливной системе слишком низкое
  • Вода в фильтре
  • Если двигатель недостаточно молодой, это может привести к сильным ожогам.

Низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель уже немолодой, запуск в холодную погоду может быть затруднен из-за низкой степени сжатия в цилиндрах.

Проблема с изношенным, старым двигателем проявится после длительного периода простоя, будет сложно запустить теплый двигатель. После запуска такой двигатель будет показывать неверные обороты, более того. На нейтрали дизель может вибрировать и даже хромать.

Причина такой неэффективной работы двигателя кроется в плохо изношенных частях ГБЦ: между ними образуются зазоры, снижается герметичность цилиндров, уменьшается компрессия. В результате топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.

А после прогрева дизеля до рабочей температуры зазоры между элементами ГБЦ под воздействием тепла уменьшаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.

Замерзло топливо

Это самая частая и распространенная причина, по которой мы не заводим машину зимой. После ночи на морозе солярка загустевает до консистенции геля, особенно если автовладелец не перешел на зимний дизель или не использовал присадки — антифриз.

Когда в дизельном топливе образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно, чтобы все владельцы дизельных автомобилей ежегодно заменяли топливный фильтр перед зимой.

Чтобы избежать неприятностей, используйте правильные присадки к топливу, и лучше всего заправляться топливом хорошего качества до наступления холодов.

В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать дизельную топливную систему.

Еще одна причина, по которой топливо не перекачивается, заключается в том, что в него попала вода и замерзла в фильтре.

В зависимости от версии топливный фильтр не требует обслуживания (т.е. его нужно менять каждые 30 000 км) или имеет слив воды. Количество воды, которая накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т.д. Если вы не опорожняете топливный фильтр время от времени, сильный мороз может вызвать образование ледяной пробки. чтобы полностью перекрыть подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если в фильтре вашего автомобиля есть сливная пробка, рекомендуется время от времени использовать ее. Также не стесняйтесь заменить топливный фильтр.

Чтобы этого не произошло, держите топливный бак зимой как можно более полным, используйте зимнее дизельное топливо или добавьте осушающую присадку. Кроме того, на многих дизелях рядом с топливным фильтром имеется специальная сливная пробка, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит узнать, есть ли под капотом такой элемент.

Если масло в картере дизельного двигателя слишком густое или его коэффициент вязкости не подходит для зимней эксплуатации, двигательне заводится.

Поэтому стоит вынуть щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно липкое и не протекает, замените моторное масло.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор выдерживает экстремальные нагрузки зимой.

Если он старый или уровень заряда в нем очень низкий, коленчатый вал не будет вращаться достаточно, чтобы создать давление, и свечи накаливания не будут нагреваться для нормального нагрева топлива.

Зимой стартеру сложнее откручивать коленчатый вал, потому что моторное масло густеет на морозе. При износе может заклинивать — заводится, щелкает, но двигатель не запускается.

Они нагревают воздух в камерах сгорания так, что при сжатии движением поршня его температура повышается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В старых двигателях активация двухступенчатая: сначала включаем ключ зажигания, одновременно включаем свечи накаливания и ждем, пока погаснет лампочка «подогрев» — это занимает 20-30 секунд.

В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, и двигатель почти сразу готов к запуску. В этом случае свечи накаливания обычно работают долго. Когда они выходят из строя, даже если двигатель можно запустить (может), после запуска он трясется, несколько минут шумит, а когда мы пытаемся его запустить, оказывается, что нет электричества.

Свечи накаливания ломаются как по отдельности, так и группами — количество «мертвых» свечей зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей накаливания — не большие расходы, хуже их заменить.

Повреждение свечей накаливания обнаружить непросто: даже с 1 или 2 неисправными свечами зажигания можно запустить двигатель, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накаливания работают не более одного сезона, поэтому на качестве свечей накаливания экономить не стоит.

Проверьте свечи накаливания, открутив их и измерив сопротивление. Задержка запуска двигателя сообщит владельцу о проблеме со свечами накаливания.

Отсутствие характерного звука (мягкого щелчка) при повороте ключа зажигания перед запуском дизеля является признаком неисправности реле или контроллера.

Имейте в виду, что в холодную погоду даже быстро нагревающиеся свечи накаливания могут сработать за несколько секунд — не включайте стартер слишком быстро!

Воздух и топливо поступают в цилиндры дизельного двигателя раздельно. Если воздух заблокируется в топливной системе, двигатель остановится.

Воздух попадает в топливную систему через утечки. Для снятия пробки производится прокачка топливной форсунки и магистралей.

Дизельные форсунки со временем забиваются отложениями топлива, частицами ржавчины и т.д.

Изношенные и грязные форсунки не работают должным образом, они не качают и не распределяют топливо в камеру сгорания. В результате дизельный двигатель становится нестабильным, может задыхаться и терять мощность.

Если дизельный двигатель хорошо запускается на холоде, но отказывается запускаться в горячем состоянии после прогрева и достижения рабочей температуры, проблема заключается в паре поршней топливного насоса высокого давления. Решение — отремонтировать или заменить систему впрыска топлива.

Цвет выхлопных газов также поможет выявить причину, по которой дизельный двигатель плохо запускается в холодную погоду и работает нестабильно.

Выхлоп от работоспособной машины почти бесцветен. Но если цвет вышел?

Двигатель дизеля дымит белым цветом

Белые облака не всегда означают, что с автомобилем что-то не так. Если через некоторое время они перестанут появляться, не о чем беспокоиться. Белый дым часто — это просто водяной пар, скопившийся, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.

Однако белые и плотные выхлопные газы, выходящие из системы, несмотря на большие расстояния, — плохой знак. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Выходит белый дымот попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.

Читайте также:
Замена замка зажигания лада largus: видео

Дизельный двигатель горит синий

Синий цвет выхлопных газов говорит о том, что в двигателе горит масло, попадающее в камеры. Возможно, здесь есть серьезные недостатки. Поршневые кольца или гильзы цилиндров могут быть повреждены.

Синий дым также может быть признаком изношенных уплотнений клапанов или поломки турбокомпрессора.

Дизельный двигатель горит черным

Черные клубы дыма — обычное дело для дизельных двигателей. Это может произойти при запуске двигателя или когда двигатель находится под нагрузкой.

Если черный выхлоп виден и при медленной езде, а не при резком нажатии на педаль акселератора, значит, неисправна система впрыска. Возможно, потребуется заменить топливный насос или сами форсунки. Также существует вероятность повреждения системы очистки выхлопных газов. Черный дым может быть признаком повреждения турбокомпрессора или протечки резиновых воздуховодов промежуточного охладителя.

Черный газ реже встречается в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводом, например, в результате не полностью профессиональной настройки микросхемы. Топлива расходуется слишком много.

Топливо

Чем реже мы заправляем машину, тем разумнее заправляться зимой премиальным дизельным топливом. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право выпадать в осадок при температуре -20ºC — даже если сегодня всего -5ºC, через две недели может быть -25ºC — и тогда мы просто не заведем двигатель! Хотя продавцам топлива приходится подстраивать качество даже базового дизельного топлива к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все из них работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо иногда остается в баке на несколько недель. Вложения в качественное топливо окупятся.

Дизельный двигатель излучает серый дым

Итоги

Сильно пахнущий серый выхлопной газ может указывать на то, что в двигателе слишком богатая топливно-воздушная смесь. Уровень топлива может быть слишком высоким, например, из-за неисправного датчика температуры.

  • Причин, по которым дизельный двигатель не запускается на морозе, много.
  • Чтобы зимой успешно бороться с дизелем, нужно подготовиться к наступлению холодов:
  • зарядите аккумулятор (замените на новый), убедитесь, что генератор в хорошем техническом состоянии
  • замена моторного масла и фильтра
  • проверьте исправность свечей накаливания
  • заменить топливный фильтр
  • смена топлива на зимнее
  • ехать с полным баком бензина

В большинстве случаев уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля при низких температурах не возникнет.

В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:

Однако если двигатель не запускается холодным, попробуйте долить теплое топливо в бак или прогреть ДТ, направив строительную (бытовую) сушилку к топливному фильтру и бензобаку. Через 10-15 минут обратно в бак будет стекать только теплое топливо, и только потом отправляться в путь.

Если проблема в разряженном аккумуляторе, попробуйте «зажечь» двигатель, а еще лучше снять, нагреть и зарядить аккумулятор.

Bозможные причины и способы решения проблемы

Представьте себе такую ​​ситуацию. Вы просыпаетесь рано утром, мчитесь в гараж и садитесь в машину. Поверните ключ в замке зажигания и … Автомобиль не заводится. Наверное, каждый автовладелец сталкивался с такой ситуацией. Проблема с запуском двигателя — одна из самых неприятных. Тебе действительно нужно ехать, но машина стоит на месте. Наступает паника. Что делать, если дизель не запускается? Причины и способы их устранения — далее в нашей статье.В бензиновых агрегатах создается смесь воздуха и топлива, которая впрыскивается в цилиндры форсункой. После попадания в камеру сгорания смесь воспламеняется свечой зажигания и происходит рабочий ход. Затем — выдох, компресс, и затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых двигателей, в дизельном двигателе смесь воспламеняется под высоким давлением. Он попадает в камеру сгорания через форсунки. Дополнительно в операцию включена свеча накаливания, которая нагревает топливо до необходимой температуры.

Однако, если они выйдут из строя, дизельный двигатель не сможет запуститься должным образом. Свеча накаливания значительно упрощает процесс зажигания топлива и, следовательно, запуск двигателя. Если дизельный двигатель не запускается «холодным», значит, неисправно управляющее реле и свеча накаливания не нагревает топливо. Этот элемент работает до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свечи накаливания часто спасали автовладельцев при запуске двигателя зимой.

Компрессия

Также следует помнить, что, помимо способа зажигания, эти двигатели отличаются конструкцией топливной системы. А если у бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их два: один для низкого давления, а другой — для высокого давления. Что ж, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится «холодный» и «горячий».

Какова нормальная компрессия?

Изначально его уровень вдвое выше, чем у бензиновых агрегатов. Возгорание смеси происходит в результате сильного сжатия. И потеря компрессии не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. Поскольку каждый процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не может воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия уменьшается по мере износа стенок цилиндров и разрыва колец. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два сжатия, одно — скребком для льда. Здесь необходимо разобрать и отремонтировать двигатель. Бывает, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В этом случае дизельный двигатель может запуститься и либо заглохнуть, либо выйти из строя. Это означает, что один из цилиндров неисправен или зажигание неустойчиво.

Свечи накаливания

Для бензиновых двигателей Для дизельных двигателей минимальное значение составляет 23 кг / см², начиная с 9 кг / см². Его измеряют с помощью специального прибора — компрессора.

Почему не запускается дизельный двигатель? Причины могут быть в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто — машина хорошо зажигает только при прогретом двигателе. В «холодном» режиме стартер крутится, но двигатель не запускается из-за неотапливаемой камеры сгорания. Обычно это бывает зимой.

Топливная система

Этот элемент управляется реле. Иногда выход из строя этого элемента вызывает проблемы с запуском двигателя. Как проверить? При запуске автомобиля вы должны услышать характерные щелчки реле свечи зажигания. В противном случае компонент перегорел и его необходимо заменить. Сами заглушки в этом случае находятся в идеальном состоянии.

Фильтры

Как мы уже говорили ранее, его устройство существенно отличается от своих бензиновых собратьев. В 60 процентах случаев (включая автомобили Ford) дизель не запускается из-за проблем в топливной системе. Первое, что могло быть забито форсунками. Это из-за некачественного топлива. Самостоятельно их почистить нельзя — только в специализированном сервисе.

По каким еще причинам дизель не запускается? Конечно, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.

В топливной системе дизельного двигателя есть две стадии очистки — грубая и мелкая.

Последний требует особого внимания. Углубление из фильтровальной бумаги, через которое топливо поступает в форсунки, способно улавливать частицы размером до 10 микрон. Ресурсы этого элемента составляют 8-10 тысяч. км. Если не следовать этому рецепту, фильтр просто забьется.В результате топливо не попадет в камеру сгорания, несмотря на то, что насос создает необходимое давление. Это можно определить по характеру движения автомобиля. Если есть провалы в динамике, значит, топливо доставляется с опозданием. И задерживает его забитый грязью фильтр. Также стоит упомянуть стихию воздуха.

Читайте также:
Видеоролики про ремонт тормозной системы ваз 21112 фото

Темный дым

Они хранятся в пластиковом ящике и могут быть заменены после снятия удерживающих зажимов и крышки. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. По этой причине дизель не запускается. Подача кислорода прекращается или снижается до минимума. В двигателе нет воздуха — он подавился топливом.

Насос

Если двигатель не запускается, а из выхлопной трубы идет черный дым, значит, форсунки не работают должным образом, а именно разбрызгивают топливо. Его образуется в избытке, поэтому часть топлива не успевает сгореть и улетает, как это называется «в трубу».

Топливо и зима

В системе два механизма. Это ТНВД и форсунка ТНВД. Очень часто первый элемент выходит из строя, потому что его конструкция сложнее второго. Насос не может создать давление в топливной системе, поэтому дизельный двигатель не запускается или его трудно запустить. Поездка сопровождается «чиханием» (как будто в машине заканчивается топливо). Стоит обратить внимание на то, что ремень идет к ТНВД. Он может порваться или отвалиться. В первую очередь нужно проверить ременную передачу. Проверьте предохранители топливной системы (идущие к насосу). Один из них можно взорвать. Часто это происходит при коротком замыкании. Опытным водителям рекомендуется всегда иметь при себе в бардачке комплект запасных предохранителей.

Стартер

Дизель особенно неплохо заводится осенью и зимой, когда температура воздуха падает и «арктического» топлива на заправках еще нет. В результате летом «солярка» просто замерзает. При низких температурах он кристаллизуется и превращается в парафин, который забивает топливопроводы и фильтры.

Ремень ГРМ

Это проблема как для бензиновых, так и для дизельных автомобилей. Кроме того, есть еще и реле.

Заключение

Почему еще не запускается дизель? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер проворачивает кривошип, но не «заедает», и ремень ГРМ может оборваться. Система не может выбрать правильную фазу для каждого цилиндра. Часто в 16-клапанных двигателях эта неисправность сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Они изгибаются при ударе поршня.

Так мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть много. Однако, чтобы избежать такой ситуации, следует вовремя заменять фильтры и заправлять качественным топливом (зимой — обязательно арктическим). Если очень холодно, возьмите аккумулятор внутрь. В сильные морозы за ночь теряет до 30 процентов заряда. Таким образом вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель — чистым топливом. И у вас больше не будет проблем с трудным стартом.

Дизель плохо или не заводится на холодную, причины и почему дымит?

Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.

Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?

Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится или вообще не заводится на холоде, довольно много:

Низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель уже не молодой, причиной, почему его сложно завести в мороз, может быть низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема при изношенном, старом двигателе будет проявляться после длительного бездействия, завести прогретый мотор можно будет с трудом. После запуска такой мотор будет показывать не те обороты, больше. На нейтралке дизель может вибрировать и даже заглохнуть.

Причина такой неэффективной работы двигателя будет в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. Как итог, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.

А после разогрева дизеля до рабочей температуры под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.

Замерзло топливо

Это самая популярная и распространенная причина, по которой мы не можем завести машину зимой. После ночи на морозе дизельное топливо загустевает до консистенции геля, особенно, если владелец авто не перешел на зимнее дизтопливо или не использовал присадки – антифриз.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно всем владельцам дизеля – менять топливный фильтр перед зимой, ежегодно.

Чтобы избежать неприятностей, используйте соответствующие присадки к топливу и, желательно – до наступления заморозков – заправляйте топливо хорошего качества.

В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать топливную дизельную систему.

В фильтр попала вода и замерзла

Другая причина, по которой топливо не прокачивается – в него попала вода и замерзла в фильтре.

В зависимости от конструкции топливный фильтр не требует технического обслуживания (т. е. его необходимо заменять каждые 30 000 км) или он имеет слив воды. Сколько воды накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т. д. Если вы не сливаете воду из топливного фильтра время от времени, сильный мороз может привести к тому, что пробка из льда полностью заблокирует подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если фильтр в машине оснащен сливной пробкой, стоит время от времени его использовать. Кроме того, не тяните с заменой топливного фильтра.

Для профилактики бак нужно держать в зимнее время максимально полным, применять зимнее дизтопливо или добавлять дегидрирующую присадку. Также многие дизельные двигатели имеют специальную сливную пробку рядом с топливным фильтром, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит выяснить, есть ли такой элемент под капотом.

Загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно вязкое, не течет, нужно поменять моторное масло.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в зимнее время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда очень упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива.

Зимой стартеру сложнее прокручивать коленвал из-за загустевающего моторного масла на морозе. Если он изношен, его может заклинить – он крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

Свечи накаливания вышли из строя

Они нагревают воздух в камерах сгорания таким образом, что при сжатии поршневым движением температура увеличивается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В двигателях более старой конструкции активация двухэтапная: сначала мы включаем ключ зажигания, одновременно активируя свечи накаливания, и ждем, пока погаснет индикатор «обогрева» – это длится 20-30 секунд.

Читайте также:
Преимущества обслуживания автомобиля в сервисном центре

В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. В то же время свечи накаливания обычно работают в течение длительного времени. Когда они вышли из строя, даже если двигатель можно запустить (это возможно), он трясется, издает шум в течение нескольких минут после запуска, а когда мы пытаемся запустить, оказывается, что нет питания.

Свечи накаливания ломаются и по одной и в группах – в зависимости от того, сколько из них «умерло», зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей – это не большой расход, хуже их менять.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может запускаться, даже если на улице -5.

Некачественных свечей хватает максимум на один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая их и замеряя сопротивление. О том, что проблема со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора.

Признаком неисправности реле или блока управления служит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

Помните, в холодную погоду даже быстро нагревающимся свечам накаливания требуется несколько секунд для работы – не включайте стартер слишком быстро!

Завоздушина в топливной системе

Воздух и топливо попадают в цилиндры дизельного мотора отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливную систему через участки разгерметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

Неисправен ТНВД, форсунки

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются осадками примесей из топлива, частичками ржавчины и тп.

Изношенные и грязные форсунки работают не так хорошо, как должны, не прокачивают и не распыляют топливо в камеру сгорания. Как итог, дизель работает неустойчиво, может глохнуть, теряет свою мощность.

Если же дизельный двигатель нормально заводится в мороз, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение – ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа.

Выхлоп эффективной машины практически бесцветен. Но, если цвет появился?

Двигатель дизеля дымит белым цветом

Белые облака не всегда означают, что с транспортным средством что-то не так. Если они перестают появляться через некоторое время после начала движения, вероятно, не о чем беспокоиться. Белый дым часто представляет собой просто водяной пар, накопленный, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.

Однако белые и плотные выхлопные газы, которые выходят из системы, несмотря на большие расстояния, являются плохим признаком. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Белый дым исходит от того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.

Двигатель дизеля дымит синим цветом

Синий цвет выхлопа указывает, что двигатель сжигает масло, поступающее в камеры. Здесь мы можем иметь дело с несколькими серьезными дефектами. Возможно, что поршневые кольца или гильзы цилиндров повреждены.

Синий дым также может быть признаком того, что уплотнения клапанов изношены или турбокомпрессор вышел из строя.

Двигатель дизеля дымит черным цветом

Черные дымовые тучи не являются чем-то необычным для дизельных двигателей. Они могут появляться при запуске двигателя или при нагрузке на двигатель.

Если черные выхлопные газы также видны во время тихой езды, а не при резком нажатии педали акселератора, это сигнал о том, что система впрыска вышла из строя. Возможно, вам придется заменить топливный насос или сами инжекторы. Также существует вероятность того, что система очистки выхлопных газов была неисправна. Черный дым может быть признаком того, что турбокомпрессор поврежден или резиновые трубки, подающие воздух к промежуточному охладителю, протекают.

Черный газ менее распространен в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводного устройства, например, в результате не полностью профессионально выполненного чип-тюнинга . Топливо дозируется слишком много.

Двигатель дизеля дымит серым цветом

Серые выхлопные газы с сильным запахом могут указывать на то, что двигатель слишком богат топливно-воздушной смесью. Топливо можно дозировать в слишком больших количествах, например, из-за повреждения датчика температуры.

Топливо

Чем реже вы заправляете машину, тем разумнее заправляться дизельным топливом премиум-класса зимой. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право осаждаться уже при -20ºC – даже если сегодня только -5ºC, он может быть -25ºC через две недели – и тогда мы просто не запустим двигатель! Хотя продавцы топлива должны адаптировать качество даже базового дизеля к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо в баке иногда стоит несколько недель. Инвестиции в качественное топливо – окупятся.

Итоги

Причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно справится с авто на дизеле зимой, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

  • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
  • поменять моторное масло и фильтр
  • проверить исправность свечей накаливания
  • поменять топливный фильтр
  • перейти на «зимнюю» солярку
  • ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на морозе не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ, направив строительный (бытовой) фен на топливный фильтр и бензобак. Спустя минут 10-15, как раз теплое топливо стечет обратно в бак, и только тогда отправляйтесь в путь.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше – снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:

Audi, Toyota, Honda, Nissan, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen, KIA, Ford, Chevrolet, Hyundai, Renault, Mercedes, Opel, Mazda, LADA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Volvo, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Infiniti, Peugeot, Mitsubishi, Mini Cooper, Jeep, Geely.

Дизель умер? Машина не заводится :(

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Дизель умер? Машина не заводится :(

    Доброго времени суток всем!
    Сегодня пришел в гараж, а машина не заводится:( стартер крутит,свечи накала работают,двигатель трясет, а он СЦУКО не заводится! Покачал топливный фильтр, снова заводить-а результата ноль!
    Предпологаю причина в форсунках или в тнвд!
    Подскажите где копать?что может быть?

    клапан отсечки топлива проверь , не понятно тнвд у тебя электронный или механический ?

    я бы сделал так: подзарядил аккумулятор . Приотдал одну из трубок на форсунке ( или обратку )и прокачал топливную магистраль. Убедился, что клапан отсечки ( на тнвд проводок ) открывается. Затем, тестером пощупал напряжение на свечах. Если все в порядке, но дизель так и не завелся. дело плохо..(тнвд , зависшие кланана , проскочивший ремень или место заколдованное )

    Проскочивший ремень – вполне вероятная причина.

    А соляра есть в баке? )))

    Читайте также:
    Замена наружной ручки двери нива 2121, нива 2131

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    Было такое, правда на TD27. Все крутит, соляра есть, а не заводится. НА свечах есть напруга. Все в шоколаде, а он не в какую. Думали думали, узнали сколько стоит ТНВД починить, стали дальше думать. Пришли к выводу, что он не умирает неожидано. Остались только свечи. Сделали просто, кинули с аккамулятора на свечи провод на прямую, перед этим открутив провод на них, что с реле на всякий случай. Подержали немного примерно 30сек. Заводим. Схватил, заработал, начал троить. опять прод прислюнили, выровнялась работа, провод убрали и оставили прогреватся. То есть наличие напруги не означает что свечи греются. По оконцовью выяснилось что подгорели контакты реле свечей, напругу пропускает, а ток нет, нагар недает. Почистили, подшлифовали, все заработало.

    Бак полный! Механик один сказал – дело в клапанах. в пятницу везу машину на ремонт. До пятницу попробую свечи проверить и клапан. может что и проясниться

    тнвд у меня механический от 2с:)

    Клапана в один момент не умирают, выкручивай и проверяй свечи, если исправны, то питание на них.

    у меня и без напруги на свечах заводилась,когда форсунки опрессовывал, так что смотри ГРМ, как сказал Стрелец

    Без свечей летом дизель худо-бедно заведётся.

    Клапана тоже разом не умирают.

    Если соляра поступает в цилиндры, то только ГРМ остаётся. Больше я пока не могу придумать причину.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    Если двигатель уставший, то только с галстука.

    Похоже воюет, его с прошлой среды на форуме нет.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    У меня так год назад началось. Поменял свечи заработала, но свербило поступить по советам. Сьедил к мастерам чтоб проверить компрессию и зазоры клапанов. Это после пяти лет жёсткой эксплуатации ( респект япам за машину). ДИагноз: зазоры неправильные, компресия на издохе. Надо делать. Ну я и поддался. Всё это был последний раз когда моя машина нормально работала. Толи мастера кривые, толи правда место было плохое. Кое как с чихами пыхами перезимовал, зимой машина заводилась только за счёт оригинальных свечей.
    Так что сейчас ставлю в машину контрактный движёк. Надеюсь что ещё годика на три забуду что там под капотом. :-)

    По опыту скажу что смотреть в следующем порядке:
    – свечи
    – клапан отсечки
    – воздух в топлипроводе ( было у меня подсос воздуха, добавлял геморая. Поставил прозрачные шланги и новые хомуты, всё сразу видно.)
    – ну а дальше уже ТНВД, но опять же наврядли сразу так умирает. По лету износ ТНВД определяется плохой заводкой на горячую. Брат с водой всегда ездит.ь :-)

    И по опыту могу сказать что хороший аккумулятор тоже играет роль. Подсевший дизелёк надо хорошо крутануть чтоб он зачихал.

    Вот и добрался до инета!
    Всем доброго времени суток!
    Начну эпопею про ремонт моего танка!
    Все началось с того, что одним солнечным августовским днем пришел в гараж за авто, а машина не завелась! стартер крутит, свечи накала работают, двигатель трясет, а он СЦУКО не заводится! Покачал топливный фильтр, снова заводить-а результата ноль!
    По мере появления свободного времени (в основном субботы и воскресенья, в другие дни работа не позволяла) было проверено много чего: и ГРМ, и свечи накала, и форсунки, и наличие воды в топливном фильтре, и клапан (который на тнвд). все, что проверялось – было в отличном рабочем состоянии! в конце концов поехал в автосервис и договорился отдать на ремонт. сказали что зазоры в клапанах нужно регулировать. но за пару дней до постановки на ремонт пришли в гараж с другом и решили с толкача завести попробовать. а в гаражах сосед решил помочь. в итоге причина всех проблем – завоздушенная топливная система. прокачали, убрали воздух и авто завелось.
    Я просто не понимаю, почему мы не сделали этого раньше.
    Начал думать – как воздух попал в систему? За несколько дней до поломки менял в сервисе топливный фильтр. возможно не доконца затянули хомуты, или запустили воздух. но факт остается фактом! Воздух был в топливной системе!

    Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

    Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

    Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

    О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

    Как бороться с коррозией?

    Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

    Устранение народными средствами

    Народные средства имеют определенные плюсы:

    • они стоят дешево;
    • безопасны для металла и здоровья человека;
    • не имеют резкого запаха;
    • просты в применении;
    • обладают высокой эффективностью.

    Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

    Уксус

    Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

    Способ применения:

    1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
    2. Смочить кислотой губку или тряпку.
    3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
    4. Убрать материал.
    5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

    Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

    Как удалить ортофосфорной кислотой?

    Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

    Читайте также:
    Передние и задние брызговики на Рено Логан: выбор, установка, крепление

    Инструкция по удалению ржавчины:

    • раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
    • если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
    • кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
    • завершают процедуру помывкой.

    Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

    Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

    1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
    2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
    3. Смыть соду чистой водой.
    Газированная вода

    Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

    Способ применения:

    • обильно пропитать ткань газированным напитком;
    • приложить ее к поврежденному участку;
    • прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
    • удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

    Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

    Как обработать лимонной кислотой?

    Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

    Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

    Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

    Удаление специальными составами

    Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

    Как устранить преобразователями?

    В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

    Преобразователи могут быть 3 видов:

    1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
    2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
    3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

    Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

    • счистить с кузова верхний слой ржавчины;
    • нанести на пораженный участок преобразователь;
    • оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
    • убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
    • промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

    Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

    Наборы для оцинковки

    Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

    В его состав входят:

    1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
    2. Раствор для нанесения защитного слоя.
    3. Электрод из нержавейки.
    4. Электрод с наконечником из цинка.
    5. Провод.

    Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

    Как избавиться при помощи автопластилина?

    Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

    В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

    Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

    Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

    Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

    Грунт-эмаль или краска

    Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

    Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

    Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

    Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

    • источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
    • электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
    • металлы с разной электрохимической активностью.

    Порядок действий следующий:

    1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
    2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
    3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
    4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
    5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

    На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

    Механический способ: чем зачистить поверхность?

    Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

    Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

    • корщетка;
    • щетка с металлической щетиной;
    • наждачная бумага;
    • шлифовальная машина;
    • алюминиевая фольга.

    Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

    При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

    Профилактика

    Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

    1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
    2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
    3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
    4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

    Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

    Полезная информация

    Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
    2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
    3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

    О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

    Заключение

    Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: