Доработка штатной магнитолы

Доработка штатной магнитолы Лада Веста, Гранта, Калина и Приора » Лада.Онлайн – все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь…

С чего все началось

Я мирился с этим 4 года. Как-то весной 2017 года мы с другом обсуждали автозвук и он похвалился, что заказал из Китая магнитолу на Android, обошлась она ему в 15 000 рублей. Звук гораздо лучше, есть навигация, выглядит отлично. Меня это очень вдохновило. И я решил тоже посмотреть, что же Китай сможет предложить для моего автомобиля.

Оказалось, что вариантов полно. Несколько дизайнов внешнего вида, разные характеристики, разные размеры экрана, разная начинка. Спустя неделю поисков, я определился с моделью. Были скоплены денежки, и я сделал заказ.

Не буду останавливаться на характеристиках подробно. На тот момент это была самая мощная магнитола с Android 6 на борту, 2 Гбайтами оперативной памяти и 4G модемом. Внешне магнитола выглядела очень стильно. Но больше всего меня интересовало качество звука и скорость работы. Дома проверить не было возможности, пришлось ждать выходные и планировать поездку в гараж для установки магнитолы в машину. Т.к. мне очень не хотелось ездить с дырой вместо магнитолы, если бы что то пошло не так.

Наконец-то дождался выходных и поехал ставить. Приключения только начинались! Поскольку магнитола была частью передней панели, в ее корпус монтировались воздуховод, кнопка аварийной остановки, блок управления кондиционером, и регуляторы температуры и вентилятора. Сначала эти блоки нужно было снять со старой магнитолы. Тут все прошло гладко. Но когда я начал крепить блоки к новой магнитоле, оказалось, что корпус имеет небольшие дефекты литья, и установленные элементы двигаются с трудом, а кнопка аварийной остановки вообще заклинивает. Спустя два часа работы с помощью надфиля, напильника и какой-то матери все заработало как надо. Все крутилось, нажималось и стыковалось как с завода.

Подключение к бортовой сети, на удивление прошло очень гладко. Комплектные провода подключились к штатной проводке и все заработало с первого раза. Радости не было предела! Звук порадовал. Штатные динамики запели по-новому, более сочно и басовито. Но, как потом оказалось, это по сравнению со старой магнитолой.
И вот я целый месяц радовался новой игрушке, пока снова не встретил товарища, с которым мы обсуждали автозвук.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

21.09.2015 22:00 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Вот и я добрался до своей магнитолы и заменил усилитель TDA 7385H на TDA 7560.
Купил микросхему и поехал к другу Руслану. За проделанную работу ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! У него есть все необходимое оборудование. Замена длилась примерно 2,5 часа с болтовней и перерывами на чай.
В итоге действительно звук стал мощьнее, низы глубже и сочнее.
Теперь звук полностью устраивает, магнитолу менять небуду. В планах придумать что нибудь с MP3

Цена вопроса: 263 рубля

Последние статьи

«Перетяжка руля #2 — “Хочешь чтоб было хорошо?! — Сделай Сам !»

«Замена сайлентблоков подрамника Меган 2 (конец эпопее)»

«Приехали линзы, делаю переходные рамки.»

Замена усилителя магнитолы не очень сложная операция, проводится довольно быстро и не составит трудностей. Для этого не обязательно иметь например отсос, все можно сделать одним паяльником.

Неисправную микросхему, чтобы не возится долго я просто отламываю. Оставшиеся торчать ножки нагрев паяльником просто выталкиваю заточенной спичкой, одновременно очищая монтажные отверстия. Вставляться новый усилитель должен легко.

Вставив микросхему, пайку выводов лучше осуществлять не по порядку, а с разных сторон, чтобы исключить перегрев. Время пайки ограничивать тремя секундами.

Перед сборкой обязательно смажьте замененную микросхему теплопроводящей пастой иначе при работе на большой громкости она может перегреться и выйти из строя.

Для примера на видео снята замена микросхемы усилителя автомагнитолы Pioner — PAL007.

Смысл доработки ММС

Доработка магнитолы для моделей Лада (Веста, Гранта, Калина или Приора) аналогичная и заключается в том, чтобы:

заменить штатную микросхему усилителя TDA7388 на более мощный аналог.
поставить дополнительный фильтр по питанию в виде конденсатора.

Дополнительно можно еще заменить предусилители (операционные усилители) типа «4558» (которые есть на ММС Калины, Гранты и Приоры) на лучший аналог ОРА 2134 или OPA 2132 (в маленьком корпусе). Такая доработка улучшит качество звучания на линейных выходах и отфильтрует большое количество помех.

Внимание! Дальнейшие действия вы выполняете на свой страх и риск, автор статьи ответственности не несет. Кроме этого, в ходе такой доработки магнитолы вы теряете гарантию!

Использование более мощного УНЧ может привести к перегреву платы.

Апгрейд заменой микросхемы

Он рассказал, как он ставил свою магнитолу, как пытался ее подружить с can шиной, а потом как он прочитал на drive2, что можно сильно улучшить звук любой китайской магнитолы всего лишь заменив микросхему усилителя. Дело в том, что в недорогие магнитолы китайцы ставят дешевую микросхему TDA7388, которая выдает посредственный звук и стоит копейки. Но ее можно просто заменить на более качественную микросхему TDA7850 без каких-либо переделок. Просто выпаиваем старую, втыкаем новую и наслаждаемся на порядок более качественным звуком.

Цена микросхемы TDA7850 всего 5,5$. Товарищ уже заказал себе новую микросхему и планирует в ближайшее время поменять.

Я пару дней почитал информацию про замену и заказал микросхему. 3 месяца никак не мог решиться. Долго думал, получится ли у меня, не испорчу ли саму магнитолу. Паяльник в руках держать умею, но таким еще ни разу не занимался. Но глаза боятся, а руки делают. И в итоге я решился на переделку.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система “запоет”. Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Листая просторы интернета, много раз обращал внимание на доработку штатной магнитолы, когда меняют внутренний усилитель на TDA7560, да и встроенный в нее микрофон не давал полноценно пользоваться громкой связью. После долгих терзаний быть/не быть решился. Еще подумал тогда, если сломаю, то куплю себе ММС 2190.
За основу для работы взял запись в бортжурнале Pl0ner за что ему огромное спасибо!
Особенно хочется отметить, что для этой доработки нужно иметь хоть какие-то знания в области электротехники и хорошо пользоваться паяльником, а лучше станцией, иначе можно только все испортить.
В магазине радиодеталей купил аналог TDA7560 под названием PAL007A с гордой надписью Pioneer на корпусе и конденсатор 10000 мкф на 25 вольт. Можно снимать мафон с машины и нести домой.

Далее разобрал ее, аккуратно выпаял старый усилитель Toshiba TB2929HQ и конденсатор 3300 мкф 25V. После этого почистил отверстия и еще более аккуратно впаял на место новые детали. По фото видно не очень, о них особо не думал.

К сожалению забыл запечатлеть на фото новый конденсатор, но внимание на него обратить все же надо. Он имеет большие размеры, нежели старый и при сборке мешает полностью поставить на место проигрыватель компакт-дисков. Поэтому в итоге он (проигрыватель) встал с небольшим перекосом, но т.к. я им почти не пользуюсь, мне это не критично, ибо снаружи этого не видно.

Кроме этого была цель вывести микрофон за пределы магнитолы, и установить его в более удобном месте, например слева от водительского противосолнечного козырька, как я в итоге и сделал. Для этого выпаял штатный микрофон с обратной стороны лицевой панели и проводом МГТФ вывел разъем для наружнего микрофона, при этом не забыв отметить полярность. В качестве наружнего использовал компактный компьютерный микрофон с прищепкой. Получилось немного коряво, зато надежно.

Подводя итог скажу, что звук в машине стал лучше, не сказать, что сильно, но все таки. Громкая связь работает нормально, и я слышу, и меня слышно хорошо, ради чего все и затевалось!

[PRO] Аппаратный upgrade штатной магнитолы

Вставляем ключи в отверстия под кнопками Scan и TA и разводим в противоположные стороны, одновременно вытягивая магнитолу на себя.

Но, выйдя на половину, магнитола отказалась дальше двигаться. К этому я был готов, читал где-то что мешает антенный провод, НО НИКТО не написал как его отсоединить и где он находится.

А находится он за бардачком и притянут к пластику двумя стяжками. Срезал их и отключил антену. Только после этого магнитола пошла дальше, но опять же вытащилась не до конца! Пучок проводов, идущих к магнитоле, за годы слежался и с трудом распрямился. Аккуратно потягивая её на себя мы с братом добрались до ISO разъемов и отключили их. Следующее фото для тех, кто с пеной у рта доказывает, что в приорах люкс стоит магнитола фирмы URAL :

Читайте также:

Спидометр на светодиодах

Занеся нашу Супру домой, мы начали её разбирать для осмотра внутренностей и анализа возможности её доработки. Сейчас попытаюсь вкратце описать алгоритм разбора нашего “радиоприёмника”:
— лицевая панель крепиться на 4 винтах (2 сверху и 2 снизу) и на 4 защелках (2 слева и 2 справа). как только открутите винты и защелки выйдут из своих замков просто тянете панель на себя и она снимется.

— металлическая опора передней панели держится тоже на 4 винтах — выкручиваем их и снимаем опору.
— снимаем замки крепления магнитолы к автомобилю — 2 больших винта слева и 2 справа.
— после этих процедур магнитола превращается из 2DIN в 1DIN. снимаем верхнюю крышку, которая крепится всего 1 винтом.
— откручиваем 2 винта крепления CD-ROM и АККУРАТНО приподнимаем его. основную плату с дисководом соединяет ШЛЕЙФ! он извлекается путем оттягивания на себя на плате серого зажима шлейфа (кто доберется до туда, тот поймёт о чём я).

— откручиваем 8 винтов крепления радиатора (2 из них самые длинные притягивают микросхему).

После всех этих манипуляций перед нами предстанет вот такая картина:

Количество винтов и их расположение в описании приблизительное, но откручивать нужно всё, что откручивается!))
Вот так защищена микросхема, хотя скорее это для её прижатия к радиатору и доп. охлаждения.

Для высвобождения микросхемы нужно открутить 4 винта на плате и 1 винт около ISO разъема. После этого вытащить плату из корпуса и, разогнув крепеж кожуха снизу, снять его.

Убедившись, что доработка возможна и выбранная нами для замены микросхема TDA7560 подойдет, отправились на рынок радиодеталей и приобрели там микросхему и конденсатор на 10000 мкФ 25В.

Вернулись домой и приступили к демонтажу родной микрухи. Без паяльной станции выпаять 25 ножек одновременно невозможно, поэтому брат отломил микросхему, а ножки мы больше часа выпаивали вдвоем — он грел остаток ножки, а я тянул за эту ножку круглогубцами с обратной стороны. Хоть сегодня большой православный праздник, но нам пришлось согрешить и много ругаться матом((

Выпаяв все ножки мы еще около часа грели отверстия, куда вставлялись ножки, и прочищали их обычной швейной иголкой. Затем брат удалился в другую комнату и под завесом тайны впаял новую микросхему. После этого с платой в одной руке и со снятой панелью в другой руке мы отправились в машину. И о чудо она заработала, НО появился оглушительный щелчок при включении и выключении магнитолы. В интернете мы не нашли решения проблем со щелчком, и решили пока оставить так до выяснения обстоятельств. И еще без дисковода не воспроизводится музыка с флешки, поэтому тестировали только радио. Вернувшись в квартиру, брат перепаял конденсатор на новый, и мы начали собирать магнитолу. Описывать этот процесс нет смысла. Единственное, не забудьте намазать микросхему, в месте контакта с радиатором, термопастой. Так же для тех, кто будет менять конденсатор на 10000 мкФ (4700 мкФ это не касается!) паяйте его как можно ближе к углу! Иначе потом не оденете кожух на микруху и не прикрутите дисковод! После сборки опять отправились в машину и установили магнитолу на место. Включили магнитолу, щелчок почему то почти исчез, флешка и диск работают — я доволен результатом, а брат тем, что я от него наконец-то отстану)).

Подводя итог можно сказать так — если у Вас есть 300 руб., 6 часов свободного времени, человек умеющий паять и желание улучшить свою штатную аудиосистему, то я бы посоветовал Вам это сделать. Если быть объективным, то на МОЙ ВЗГЛЯД по МОЕЙ пятибальной не аудиофильской шкале звук изменился с “3+” на твердую “4”.
П.С. Недавно “заразился” нищебродскими ЧВ сабами — скоро запилю из 2 динов от S-30 без усилка на 44 Гц.

Читайте также:

Делаем реле поворотов под светодиоды

Доработка магнитолы в Приоре

Как известно многие Приоровцы после установки магнитолы ( у кого с завода есть аудиоподготовка) сталкивались с непонятной разрядкой АКБ. С завода схема собрана на разъёме питания ISO странным образом, первое — это стоит перемычка с красного (сигнал на включение магнитолы от замка зажигания слаботочный +12v) провода на жёлтый(силовое питание от АКБ) и нет вывода для подключения антенны или усилителя это синий провод, там его вообще нет pin пустой.

Что тут поделать будем доводить до ума схему, делать типа положения ACC. Для этого я прикупил в магазине разъёмы ISO для того чтобы минимально резать заводскую проводку и тем более нет в фишке провода для активной антенны или усилителя.Вот такой набор обошёлся в 75 рублей.

Берём и вынимаем из чёрного разёма два pin с проводками, соответственно с красным и синим проводками.

В этом нам поможет булавка.

Далее нам нужно взять два диода и впаять их в эти провода, диоды берём 1N4007. Впаивать будем вот по такой схемке.

Я решил это сделать так.

Далее впаиваем второй диод в красный провод, изолируем тоже.

Теперь будем делать монтаж этой простой схемки.
Снимаем консоль и добираемся до серого штекера вытянув его и находим красный сдвоенный провод, второй это перемычка. Вынимаем его при помощи булавки подогнув фиксаторы с двух сторон и изолируем.

Вставляем pin красного провода туда откуда вынули заводской, а рядом вставляем pin синего провода тем самым сделав выход на активную антенну или усилитель.

Теперь настало время подключить красный провод, его ведём к штекеру кнопки обогрева заднего стекла, чуть размотав косичку проводов находим провод жёлтый с синей полоской и к нему припаиваем наш красный и изолируем.

К синему можно подключить антенну или усилитель, а можно не подключать просто заизолировать, всё готово собираем авто и подключаем магнитолу и пробуем.

Алгоритм работы такой:

1.Включить зажигание (на красном проводе появляется +12 через диод замка зажигания)
2.Включить магнитолу(на синем появляется +12,через диод на красный, теперь зажигание не важно, на красном будет +12 пока не выключить магнитолу)
3.Выключить зажигание, магнитола продолжает работать (на красном +12 от синего провода)

Вот так работает собираем схемку и не волнуемся, что магнитола посадит АКБ ! Настройки остаются все на месте, так как на жёлтом проводе висит как положено +12 вольт.

Как снять центральную консоль Приоры

Лада Приора выпускалась с салоном в двух вариантов цветов: серый и черный. Стоить отметить, что светлый салон устанавливался на первые модели Приоры, начиная с 2007 года, позже к нему добавили и черный салон с черными сиденьями и обивками. Но самая центральная консоль не подвергалась изменениям в цвете, и многие владельцы данного автомобиля перекрашивали или обтягивали центральную консоль Приоры в пленку.

Доработки центральной консоли позволяли предать более строгий вид, который подходил бы по вкусу каждому владельцу. Многие устанавливали 2DIN магнитолы с большим экраном или же вовсе заменяли штатный мультимедийный проигрыватель на что-то более совершенное и мощное.

2DIN магнитола в Приоре

Следует отметить, что при установке 2DIN магнитолы в стандартную консоль Приоры необходимо поработать ножовкой и выпилить полностью дополнительную емкость под различного рода мелочёвку. А вот с консолью от люксовой Приоры подобные переделки не понадобиться проделывать.

Виды тюнинга центральной консоли Приоры

Ниже приведены некоторые наиболее популярные примеры доработок консоли владельцами Приор.

Покраска

Покраска осуществляется в несколько этапов. Для начала проведения работы по доработкам необходимо демонтировать консоль и снять с нее все навесное электрооборудование, такое как часы, блок управления климатом и медиа систему.

Затем заашкуривается заводское ЛКП на пластике, грунтуется и красится.

Плюсы и минусы данного метода:

Плюсы:

Долговечность;
Надежность;

Минусы:

Невозможность вернуть все к первозданному облику;
Долгий и дорогой процесс работы;

Оклейка пленкой

Данный вид доработки наиболее популярен и распространен из-за своей быстроты и дешевизны. При такой доработке, так же как и с покраской необходимо демонтировать центральную консоль и все навесное оборудование. После снятие консоль обрабатывается обезжиривающим средством и на обезжиренную поверхность наклеивается пленка и с помощью фена натягивается на все выпуклые места.

Плюсы и минусы данного метода:

Плюсы:

Дешевизна;
Быстрота;
Возможность вернуться к первозданному облику;

Минусы:

Недолговечность, пленка быстро начинает зашкуриваться и трескаться;

Установка 2DIN магнитолы

Данная доработка подразумевает под собой отпиливание лишних частей консоли, которые могут помешать установке большой двух диновой магнитолы. Практических никаких доработок не потребуется если устанавливать такую магнитолу в центральную консоль от люксовой Приоры, так как там с завода установлена больше размерная мультимедийная система.

Как снять центральную консоль Приоры

Для того, чтобы снять центральную консоль на Приоре, необходимо подготовить инструмент, который понадобиться в процессе ее демонтажа. Так же следует понимать, что работы ведутся с пластиковыми деталями и чрезмерное усилие может повредить их.

Необходимый инструмент:

Крестовая отвертка;
Плоская отвертка;
Пассатижи;

Пошаговая инструкция по снятию консоли

Убираем резиновые коврики с отсеков для мелких вещей.

Вытаскиваем магнитолу и отключаем ее от питания.

Откручиваем два шурупа по краям места, куда устанавливается магнитола.

Откручиваем два шурупа внутри отсека для мелких вещей.

Откручиваем два шурупа в нижней части центральной консоли возле рычага КПП.

Тянем центральную консоль на себя, как только она отойдет от посадочного места отключаем разъемы часов, «аварийки» и блока управления климатом.

После того как консоль будет демонтирована, снимаем с нее все навесное оборудования откручивая винты.

Видео по снятию центральной консоли

Процесс демонтажа центральной консоли завершен. Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Штатная магнитола Приоры: основные функции, удобство использования

Заводская схема подключения не предусматривает подачу положительного питания через контактные пластины замка зажигания (кабель красного цвета). Для обеспечения корректной работы устройства необходимо вывести дополнительный кабель от цепи, которая находится под напряжением только при включении зажигания. Магистраль должна защищаться предохранителем, имеющим номинал не менее 15 А (например, цепь прикуривателя).

Дополнительный сигнал, обеспечивающий сохранность настроек на стоящем автомобиле, подается при помощи провода с желтым изолятором. Кабель выведен к цепи, подключенной к плюсовой клемме батареи. Также в цепи питания имеется заземление. Кабели питания и динамиков выведены в панель приборов, для подсоединения головного устройства потребуется переходник стандарта ISO.

Использование магнитолы для звонков по телефону

Панель управления устройства

Инструкция от магнитолы Приоры также содержит информацию о том, что прибор поддерживает функцию Bluetooth, может быть использован для беспроводной гарнитуры или воспроизведения треков с Bluetooth устройств. Для этого нужно нажать одну или другую клавишу со значком телефона, и на дисплее отобразится имя устройства (или надпись Disconnect). Предварительно на мобильном телефоне нужно включить «блютус» и осуществить поиск. Если все в порядке, то на телефоне появится надпись «hands free» и можно осуществить соединение ( пин-код при этом равен «0000»). Потом появится звуковой сигнал и значок блютуса.

Основные функции магнитолы в Приоре

Нахождение подходящей радиостанции производится в ручном режиме или в автоматическом. Поиск осуществляется по волновым диапазонам FM и УКВ. Понравившуюся станцию можно запомнить и переходить к ней нажатием кнопок 2-6. Данные по настройкам отображаются на небольшом экране, подсветка которого выполнена в тон освещения основных приборов и датчиков передней панели.

Привлекает магнитола Приора штатная возможностью простой настройки эквалайзера. Для этого необходимо нажать кнопку EQ и приступить к выбору подходящего типа звучания. Возможно подключение дисков с MP3 аудиофайлами. Поэтому водитель и пассажиры авто могут прослушивать не только популярные станции, но и включать собственные сборники интересных треков.

Функциональные возможности отдельных кнопок отличаются при проигрывании музыки с радиостанции, и с носителя. Например, с помощью кнопок 2-6 можно не только выбрать сохраненную в памяти станцию, но и произвести переключение к следующей папке на носителе, выбрать проигрывание треков по кругу или же переключение на проигрывание в смешанном порядке.

Все данные по режиму работы, название файла и прочие данные будут отображаться на небольшом экране магнитолы. Это позволяет выбирать оптимальные настройки работы системы.

Читайте также:

Не забудете выключить фары

Оснащается магнитола штатная Приора не только CD-приводом, но и USB выходом. Такая особенность позволяет использовать ее для проигрывания треков и с обычных флешек, и с портативных устройств.

Уникальностью аудиосистемы отечественного авто является возможность подключения и мобильных телефонов, и переносных винчестеров. Внешний жесткий носитель, с объемом не более 120 Гб, будет без труда считываться штатной аудиосистемой.

Полезные советы

Поскольку в машинах Lada Priora замок зажигания не управляет питанием магнитолы, то допускается установка ручного выключателя. Кабель питания, оснащенный изолятором красного цвета, подключается к кнопке, которая крепится на панели приборов или центральной консоли. Если монтируется 2-Дин-устройство с поддержкой камеры заднего вида, то корпус с объективом устанавливается на ручку крышки багажного отделения.

Кабель проводится через отверстие в плафоне подсветки номерного знака. Настройка положения видеокамеры производится при помощи гибкого металлического кронштейна или прокладок. Оборудование подключается к бортовой сети через фонари заднего хода, изображение выводится только при движении машины задним ходом.

Установка магнитолы в Лада Приора своими руками

В первом случае рассматривается установка аудиопроигрывателя типа 1 DIN, которая не предусматривает изменения формы и параметров пластиковой основы консоли. Перед монтажом следует обесточить автомобиль, вытянув минусовую клемму аккумулятора.

Процесс установки штатного аудиопроигрывателя рекомендуется разделить на несколько этапов в следующей последовательности:

1. Подготовка отверстия для установки. Для этого следует демонтировать пластиковую крышку, прикрывающую предусмотренную изготовителем нишу для установки аудиопроигрывателя;
2. Определение разъёмов для подключения. В отверстии для установки аудиопроигрывателя находятся несколько гнезд: для силовых соединений серого цвета и для динамиков коричневого цвета;
3. Подсоединение проигрывателя к автомобильным разъёмам. При соответствии разъёмов аудиопроигрывателя и машины по стандарту ISO, необходимо произвести подключение по схеме или через переходник;
4. Установка магнитолы в штатное отверстие. Снять магнитную рамку и установить корпус в штатное отверстие консоли автомобиля. При правильной фиксации произойдет небольшой щелчок;
5. Активация проигрывателя нажатием кнопки «Reset».

Установка аудиопроигрывателя типа 2 ДИН является более трудоемкой из-за формирования соответствующего размера отверстия в консоли Приоры. Процесс монтажа аналогичен системе установки 1 DIN, подключение выполняется по тому же принципу.

Стилистическое оформление и особенности использования магнитолы в Приоре

Внешний вид установки современный и стильный. Присутствуют в оформлении черный цвет, а в качестве дополнения имеются белые обрамления.
Такая стилистика позволяет магнитоле идеально сочетаться и с передней панелью, и с другими регуляторами: подогрева, вентилирования. Изготовлена передняя панель установки из прочного и надежного пластика, имеет аккуратное обрамление, позволяющее без труда установить ее в автомобиле.

Регулировка настроек производится легко и не требует особых усилий: ко всем кнопкам и энкодеру можно с легкостью добраться с водительского места. Расположение переключателей симметричное, поэтому управлять настройками может и пассажир переднего сидения.

Привлекательным качеством, которым обладает штатная магнитола Приора, является оптимальный размер и выделение кнопок. Они невысоко выступают над накладкой, тем самым при смене настроек водитель случайно не заденет расположенные рядом переключатели.

Выбираем звучание в машине

Устройство выглядит эффектно

Владельцы Лады Приора могут выбрать для своего салона тот или иной тембр звучания, нажимая на клавишу EQ с последующим выбором стиля «классика», «рок», «поп», «вокал» и др. Чтобы более точно настроить параметры, нужно кратковременно нажать «8», после чего выбрать с помощью клавиш 4-5 режим и 5-6 — нужное значение. Здесь можно выбрать «Fade» — балансировка передних и задних громкоговорителей, «Balance» — гармонизация боковых громкоговорителей, «Bass» — низкие частоты, «Treble» — высокие частоты. Обзор инструкции указывает на то, что улучшение качества звучания может быть достигнуто режимом «Loud On». Кроме того, в этом же «разделе» можно установить стерео или монорежим, ввести звуковые сигналы для нажатия клавиш (Beep On / Of) и др.

Что такое функции RDS? Такими опциями радиостанции иногда сопровождают свой эфир. Например, RDS в текстовой форме позволяет транслировать на дисплей название песни, станции и др. В режиме «TA» можно получать на дисплей информацию о дорожной обстановке от определенных радиостанций.

Читайте также:

Простой фильтр от помех

Режим воспроизведения дисков достаточно простой. CD вставляется, запускается, приостанавливается с помощью клавиши «1», после извлечения автоматически включается радио. Сканирование дорожек (клавиша Int) дает воспроизведение каждой в течение 10 сек., для остановки сканирования клавишу нужно нажать еще раз. Музыка с диска может воспроизводиться повторно (кнопка RPT) или в произвольном порядке (RDM). Магнитола успешно считывает музыку с карт памяти или через USB-разъем. Если на носителях содержатся музыкальные треки, то воспроизведение начинается сразу после размещения носителя в соответствующий разъем. Карты памяти извлекаются повторным нажатием.

Как снять центральную консоль | Приора ремонт

Вопрос о снятии центральной консоли на Приоре беспокоит довольно много автовладельцев, так как делать это приходится довольно часто и вот почему. Дело в том, что некоторые элементы управления, такие как часы, блок управления отопителем, центральный дефлектор печки заменить просто невозможно не снимая консоли.

Для снятия понадобится минимум инструмента и основной, без которого просто не обойтись — крестообразная отвертка.

Снятие и установка центральной консоли панели приборов на Приоре

Накладка центральной консоли на автомобилях в комплектации «норма» и «люкс» могут отличаться размером выреза под магнитолу. В остальном же, по креплениям разницы не будет. Более того, многие владельцы из обычной вырезают отверстие под установку 2-din магнитолы и вполне удачно все получается. Итак, перейдет ближе к делу — если магнитола у вас установлена, ее необходимо предварительно снять, используя для этого специальные съемные ключи, которые обычно идут с ней в комплекте.

После того, как ниша свободна, с внутренней стороны надавливая на разъемы кнопок, вынимаем их наружу, примерно так, как это видно ниже на фото.

Аудио, видео и фото

Магнитола поддерживает аудио форматы: MP3, WMA и WAV. Во время воспроизведения мелодии на дисплее показывается информация об альбоме, исполнителе и обложка (если есть). Регулировать оттенки звучания можно с помощью эквалайзера (есть 6 запрограммированных установок Jazz, Rock, Voice и.т.д.). Качество звука не плохое, достаточно чистое, без слышимых срезов верхов или низов.

ММС поддерживает только один видео формат: WMV с разрешением 320*240px. Для воспроизведения видео файлов придется воспользоваться конвертером, например, Xilisoft Video Converter Ultimate. Воспроизвести видео без конвертации, например, в разрешении 720p не получится, картинка будет тормозить, а звук отставать от видео, сказывается недостаточно мощный процессор.

Обзор ММС Лада Гранта (люкс) и Лада Калина 2 (норма)

Обзор ММС Лада Калина 2 (люкс) и Лада Приора (люкс)

Магнитола способна открывать фотографии, поддерживаемые форматы: JPEG, .JPG, .JPE, .BMP, GIF, .PNG. Для пример, фотография разрешением 1400х800px размером 1Мб будет открываться около 1 секунды, а снимок 1978х3456рх размером 7Мб — целых 9 секунд.

Стоит отметить, что после покупки автомобиля, антенна идет в подарок. Установить ее придется самостоятельно.

Штатная магнитола Приоры: основные функции, удобство использования

Использование магнитолы для звонков по телефону

Панель управления устройства

Основные функции магнитолы в Приоре

Полезные советы

Установка магнитолы в Лада Приора своими руками

1. Подготовка отверстия для установки. Для этого следует демонтировать пластиковую крышку, прикрывающую предусмотренную изготовителем нишу для установки аудиопроигрывателя;
2. Определение разъёмов для подключения. В отверстии для установки аудиопроигрывателя находятся несколько гнезд: для силовых соединений серого цвета и для динамиков коричневого цвета;
3. Подсоединение проигрывателя к автомобильным разъёмам. При соответствии разъёмов аудиопроигрывателя и машины по стандарту ISO, необходимо произвести подключение по схеме или через переходник;
4. Установка магнитолы в штатное отверстие. Снять магнитную рамку и установить корпус в штатное отверстие консоли автомобиля. При правильной фиксации произойдет небольшой щелчок;
5. Активация проигрывателя нажатием кнопки «Reset».