Доработка подвески автомобиля своими руками. Видео

Доработка подвески автомобиля СВОИМИ РУКАМИ

Доработка подвески автомобиля СВОИМИ РУКАМИ Evgen CoachKIN: Может кому интересно. машина Хонда Аккорд 1999 года, прикупил на лето немного нестандартное литье, так как на мою сверловку и 16 радиус красивых, хороших дисков практически не найти и обнаружил, что когда сзади едут двое людей, то на больших неровностях колеса чуть цепляют арку боковиной. Позже обнаружил, что всему виной уставшие пружины, причем визуально это было практически незаметно. только когда в машину садились люди было видно что жопа оч сильно просела до колеса. Так как в гараже уже лежали хорошие стойки bilstein под ремонт, а пружины находились на очереди к покупке, дабы не разбирать десять раз стойку, было решено попробовать эти приблуды. И хочу сказать со своей задачей они справились на отлично Шорканье действительно ушло, однако подвеска стала гораздо жестче и сзади теперь ехать не так комфортно. Тем не менее это куда лучше, чем потом искать ремкомплект задних арок. Не советую их покупать за такие бешеные бабки типа 5к за комплект, так как это уж совсем развод, я взял за 1300 фирмы АМТ красного цвета такие, похожи на полиуретан. Только учтите, что их нужно правильно устанавливать и размер подбирать конкретно для своей машины
Дата: 2019-06-26

Комментарии и отзывы: 9

Алексей Крылов
Привет Денис. нужен твой совет. у меня стук с переди с право на разных не ровностях. если проезжать дапутюстим через лежачий полицейский и при этом притормаживать стука нет. потом заметил то что и взади стал похожий стук но правдо в сырую погоду. видно то что зад просел и я купил дешевые такие резинки. поставил назад. и стук пропал. решил купить и на перед такие. купил и поставил. у меня тоже калина и пружины бочкой. растояние между витками большое и резинка в пружине не зажимается. еще остается места. и получается что я их поставил что нет. а да когда берешь пружину за верхний виток и начинаешь его крутить(машина стоит на колесах)он крутится и такое ощущение то что появляется тот самый стук только тише. менял опоры вместе с подшибниками ни чего не изменилось. проверил ходовую все ОК. сьездил в сервис там тоже сказали все ОК. так вот скажи может этот стук быть из-за уставшей пружины. и можно еще как то ее проверить. года 2 так ездию и не могу понять что стучит в то и больше ездию так

игорь мельниченко
Доброе время суток Я не сторонник спорить, но хочу донести до Вас иную информацию, что касается баферов, а именно: у меня кия спектра, я вожу авто умеренно не агрессивно, лежащий полицейский прохожу на первой передачи, но суть в следующем когда приобрёл данное авто возникла проблема, я цеплял защитой двигателя при скорости свыше 80 км/час неровности, колейности наших Российских дорог. Во избежании данной проблемы мной полностью была заменена вся подвеска, проблема не ушла, устанавливал проставки между кузовом и опорным подшипником, нарушал аэродинамику, как Вы видите выложил массу денег на ветер, хотел снова пересесть на Российский авто, но как то наткнулся в соцсетях на автобаферы: поехал, купил, установил и проблема сама по себе ушла, как то так, кстати могу вас заверить, это эта проблема и решение её возникла не только у меня одного, но и в многих моих друзей которые водят иномарки. Большое спасибо за внимание.

Alexander Niceman
Спасибо Дениска за твои супер видосики: ) Так же хотелось бы что бы ты сделал видео о такой мега проблеме как грязь в протекторах колес И о способе как эффективно и быстро очищать протектор от грязи с длительным и устойчивым эффектом Над этой проблемой бьются инженеры и механики ютуба, но я уверен ты с этим справишься на раз-два Это реально бич современных колес Говорят есть один дедовский способ по предотвращению забивания грязью протектора, но эта технология похоже безвозвратно утрачена: (: (: ( На эту тему были проведены исследования ведущих мировых производителей покрышек, информация есть с графиками о том как влияет грязь в протекторах на РАСХОД ТОПЛИВА, на динамику разгона и другие показатели. Надеюсь ты не оставишь эту проблему без внимания. Удачи в твоем не легком деле

Алекс Ебочесов
А вот вопрос ко всей аудитории. 50/50 что вы сохраняете пружины и стоику, но что будет происходить с сайлентблоками? Получается ставя проставку, вы делаете жёстче пружину, стоика или амортик ходит меньше, но получается ось сайлентблоков испытывать начинает больше ударной нагрузки или бы у вас при ударе стоика ушла на 95% до отбойника и дала время на потерю кинетической силы удара, допустим сила удара упала бы на 80% при этом. или же мы ставим проставку и стоика при ударе уходит на 60%, но при этом сайлентблоки принимают оставшиеся 30% нагрузки. Короче, думаю что усилении пружины и спасении стрики, мы получаем большую нагрузку на ось и сами сайлентблоки, шаровые и наконечники, так как нет гашения качением.

Андрій Дутчак
Модуль Юнга материала пружины одинаков. Усилие сжатия пружины изменяется приблизительно по линейному закону (от нуля. Жесткость данной подвески уменьшается в месте установки бафира на пружине (сжатие бафера вместо работы витков пружины) – увеличение количества ударов по кузову автомобиля при езде по кочкам. Есть смысл использования бафера для уменьшения жесткости пружин и увеличении мягкости езды только на ровных дорогах (желательно без сжимания бафера) – нужно подобрать длину бафера по длине витка пружины. Подбор длины бафера только на вибростенде.

As Spech
Если бы у меня был бы такой ограничитель под конус вырезан так что бы под последний виток и на тарелку амортизатора. Я думаю подвеска была бы тише и пружина не обломалась бы? (именно от 1/2 до 2/3 последний виток обломался и перескачила пружина через тарелку из за того что следующий виток-и больше диаметром)Если пружина цилиндрична снизу до верха то ездил бы пока кто нибудь указал бы если сам не заметил. А в моём случае этот ограничитель помог бы(Ситроён с2. Думаю нет.

Сергей Федотов
Ставил себе такие на минивэн. Брал самые дешёвые. Из черной резины российского производства. Порядка 200 рублей за пару. Ставил сзади по 2 штуки в пружину сверху и снизу. Зад стал выше и перестал пробивать. Стал жестче. До этого было невозможно ездить с пассажирами сзади. Как временное решение вполне годиться. Я отъездил 3 года на них. Сейчас планирую менять пружины и амморты. Советую как временое решение, если нет денег на ремонт ходовой.

Вячеслав Гусев
Всем привет Я хотел бы сказать про эти штуки, что они полезны в другом случае. Вы забываете один момент про картофан с деревни. Хотите верте хотите нет, я в Ниссане Альмере с проставками в пружинах, в богажник и в салон грузил девять мешков картофанчика и эти резинки спасли стойки. Есть еще одно но Пружины каленые и имеют свойства лопать прямо на том месте где лежит резиновая проставка, но это только при пересилиноперегруженном авто

shuter82
Лично я ставил для зимы, надоело долбить бампер об ледяные колеи, после установки, данная проблема ушла. Но потом обнаружились положительные качества и летом – там где раньше входил в поворот по трассе на 100 с ними не напрягаясь 120. Вывод: или установка пружин с переменной жёсткостью или баферы, что в разы дешевле, с задачей своей они справляются на ура, по крайней мере пробоев подвески с ними не наблюдалось, без них постоянно

[видос] Идеальная подвеска, тюнинг и доработка. Автомобиль для людей а не для рынка

Товарищи и господа, наиболее часто распространённые просьбы в комментариях к сериям про подвеску это:
Во-первых, какой должна быть самая идеальная подвеска,
Во-вторых, многие просят рассказать простую и понятную методологию тюнинга подвески.

Итак, учитывая всё уже сказанное мной в предыдущих сериях, идеальной подвеской для нашей страны, с учётом плохих дорог и длинных расстояний, на первый взгляд, должна быть мягкая длинноходная полностью независимая подвеска.
Но, ведь большинству реальных автомобилистов в их бытовых поездках требуется возить груз и пассажиров. А это значит, что задняя подвеска уже не может быть и мягкой и независимой одновременно из за конструктивных и компоновочных проблем.
Да и передняя подвеска никак не получается длинноходной, так как сделать достаточно длинные рычаги мешает двигатель, который на раллийных болидах отсюда убирают.
В общем, в действительности, невозможно говорить о самой идеальной схеме. Возможно лишь говорить о самой универсальной.
И, абсолютно закономерно, самыми универсальными являются именно наиболее распространённые в автопроме схемы подвесок доступных недорогих автомобилей.
Естественно, производитель своей массовой продукцией стремится покрыть реальные потребности основной массы населения, включая тех, кто не понимает что это для него наиболее оптимальное решение.
А все изыски абсолютно логичным образом появляются на более высоких классах автомобилей. Там и пассажиров реже возят, а картошку в багажнике вообще не возят. И физические габариты автомобиля, и масса гораздо больше, что даёт конструкторам гораздо больше свободы действий. Ну и появляется финансовая возможность применять более дорогие, хлопотные технологии, например пневматическая и гидропневматическая подвеска.
В общем, для доступных подавляющей доли населения легковых автомобилей, предназначенных для движения по городу и шоссе, наиболее рациональная схема – это переднеприводный автомобиль, у которого спереди «МакФерсон», а сзади так называемая на жаргоне «балка».
Передний «МакФерсон» даёт достаточное компоновочное пространство для опять-таки рационального поперечного силового агрегата. Поперечный силовой агрегат хорош компактностью и отсутствием конических передач с низким КПД.
Задняя зависимая или полузависимая «балка» обеспечивает стабильность кинематики при наличии, или отсутствии груза и задних пассажиров, и при этом, достаточно низкие неподрессоренные массы так как здесь отсутствует привод на ось.
Но, учитывая географические и климатические особенности подавляющей территории нашей страны, я считаю, что полный привод должен быть у нас стандартом. При чём, постоянный дифференциальный. Не только на внедорожниках, но и на абсолютно легковых автомобилях.
Хотя, наверное с десяток троллей сейчас начнут доказывать мне обратное.
В общем, не буду в этой серии говорить про легковые полноприводные, а перейду к внедорожникам.
Про подвеску внедорожников я буду говорить в ключе обычных бытовых внедорожников, владельцы которых не ставят большие колёса и не лезут в экстримальные болота, и довольствуются полным стандартом.
Так вот, здесь опять всё давно придумано, и это опять-таки самая распространённая схема, применённая на подавляющем большинстве бытовых внедорожников мира.
То есть, передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, которая даёт низкий центр тяжести и задний целиковый мост, который с одной стороны даёт стабильную кинематику при любой загрузке, и с другой – очень большой ход подвески, так важный для внедорожника.
Но, есть недостаток. На так называемых «стиральных досках» или «гребёнках» схема с передней независимой подвеской и задним целиковым ведущим мостом ведёт себя наименее предсказуемо из всех возможных вариантов.
Тем не менее, по совокупности преимуществ и недостатков, это наиболее универсальный вариант.

Ну и по поводу методологии для самостоятельной доработки и тюнинга подвески, я просто расскажу Вам как это делают в КБ автомобилестроительных концернов.
Раньше подвеску сначала проектировали на бумаге, прорисовывая её кинематику во всех положениях, потом делали прототип, испытывали его на специальных дорогах и площадках по специальным методикам, записывая поведение автомобиля с помощью точного измерительного оборудования. Подвеска испытывается с разными моделями шин и с разной степенью износа шин.
После этого осуществляли анализ записей, перерабатывали подвеску, снова делали прототип, испытывали и так до 10 циклов.
В наше время, с доступностью цифровых технологий, подвеску фактически генерируют на компьютере, и симулируют поведение автомобиля в виртуальной среде. И даже такая технология не позволяет сделать безопасную подвеску с первого раза, это лишь позволило снизить количество циклов до 3-4.
И вот скажите мне, как вы собираетесь это перехитрить в условиях обычного гаража без средств разработки и испытаний, имея в распоряжении только несколько пар рук, болгарку и сварку?
Даже большинство тюнинговых фирм в реальности производят и продают обычную «залипень», сделанную «на коленке», потому что также не имеют технической и финансовой возможности разработать грамотную подвеску.
Хотя, думаю, что особые случи, когда вмешательство в подвеску оправдано, всё-таки есть. Это когда назначение автомобиля и желаемый результат не связан с управляемостью.
Когда Вы готовы ездить по дорогам общего пользования с соблюдением предельной осторожности.
В качестве примеров таких случаев, могу привести, во-первых, если это у Вас больше шоу-кар чем транспорт. Например, вы хотите установить пневмоподвеску вместо рессор для возможности занижения.
Или если это суровый внедорожник для использования преимущественно по прямому назначению и для этого необходимо увеличить ход подвески с параллельным снижением жесткости.
Ну и, конечно же, Вы должны быть морально готовы переделывать подвеску заново несколько раз до достижения удовлетворительного результата.
Делайте выводы сами, а следующий видос будет, скорее всего, про тормоза.

Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками

На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.

Понятие клиренса и зачем его увеличивать

С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:

• трубы выхлопного тракта;
• карданный вал с подвесным подшипником;
• передний обвес;
• масляный картер мотора.

Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).

Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.

Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.

Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:

• чрезмерный износ и усадка пружин;
• некоторые способы наращивания клиренса обходятся дешевле, чем покупка новых элементов подвески;
• когда авто постоянно эксплуатируется с полной загрузкой по плохим дорогам либо тянет гружёный прицеп.

Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.

Что такое клиренс — видео

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
3. Увеличивается потребление топлива.
4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.

Способы увеличения дорожного просвета

Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.

Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:

• путём установки колёсных дисков большего диаметра (добавится 10—15 мм);
• замена пружин на более высокие (выигрыш 2—3 см);
• добавление различных проставок под пружины и стойки (можно нарастить от 3 до 5 см).

Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.

Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:

• покупка 4 дисков, пусть и штампованных, обойдётся недёшево;
• возрастёт вес колёс, а за ним — нагрузка на трансмиссию, уменьшая её ресурс;
• расход горючего станет больше;
• не на каждом автомобиле арки позволяют поставить диски другого размера.

Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.

Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Фото разборки передней подвески

Шаровой палец выдавливается съёмником Стойка вынимается вместе с пружиной Гайка шарового пальца рулевой тяги После откручивания нижних болтов ступица отделяется от стойки Гайку верхнего крепления надо крутить, придерживая шток Внизу стойка держится на 2 болтах

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:

1. Детали из резины отличаются низкой ценой, но их срок службы ограничен, поэтому наставки придётся периодически менять.
2. Полиуретановые изделия прочнее резиновых, но и по стоимости дороже.
3. Лёгкие проставки из алюминия практически вечны, их хватит на весь срок службы авто.

Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.

Как увеличить: установка новых деталей и сборка

Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.

Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.

Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.

Применение проставок — видео

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Как разбирается задняя подвеска — фото

Чтобы снять амортизатор, надо вытащить или выбить болт После откручивания задняя стойка извлекается целиком При ослаблении шток удерживается вторым ключом Так выглядит гнездо для проставки при снятой стойке Раскручивание нижнего крепления стойки

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

Подвески авто своими руками

Эта статья поможет тем, кто ищет ответ на вопрос «Как сделать подвеску своими руками мягче?». Стоит понимать, что это достаточно сложная работа, требующая определённых навыков и знаний. Она может выполняться только опытным мастером, при знании конструктивных особенностей модели, на которой будет производиться доработка.

Устройство подвески автомобиля

Конструкция подвески любого автомобиля состоит из 5 основных узлов.

1. Элементы упругости первыми воспринимают всю нагрузку и передают её на кузов. К ним относятся следующие элементы:
• Рессоры представляют собой узел, состоящий из нескольких металлических полос разной длины. Соединяются они с помощью специальных стальных зажимов. При превышении допустимой нагрузки эти детали первыми выходят из строя.
• Пружины могут быть как с переменной, так и с постоянной жёсткостью. Конструкция первых отличается разным диаметром прута и самой формой элемента. Вторые имеют одинаковое сечение самого материала и равномерную форму пружины. Внутри их устанавливаются специальные резиновые отбойники. Они обеспечивают плавную работу системы и сглаживают колебания.
• Гидравлические и пневматические узлы играют важнейшую роль в обеспечении эффективность системы, значительно улучшают ходовые качества и управляемость автомобиля. Первые представляют собой герметичную конструкцию с несколькими движущимися элементами. Её работа заключается в перемещении жидкости под давлением сжатого воздуха. В пневматических узлах используется только сжатый воздух, регулировку которого обеспечивает компрессор. Преимуществом таких элементов является возможность изменения параметров подвески в считанные секунды с помощью специального блока управления.
• Тросы представляют собой элементы, создающие дополнительные усилия. Визуально они похожи на обычную стальную трубу, внутри которой размещается стержень. Перед установкой их накручивают вдоль своей оси, что и формирует необходимое усилие при раскручивании.

2. Узел распределения силы. В число этих механизмов входят поперечные, продольные и сдвоенные рычаги. Они реализуют две функции: крепления подвески на кузове машины и гашение получаемой энергии, равномерно распределяя её относительно кузова в обоих направлениях.

3. Элементы поглощения нагрузки. К механизмам поглощения нагрузки относятся амортизаторы. Гасящие узлы выполняют функцию сглаживания колебаний, вызываемых механизмами упругости. Они выполнены в виде металлических труб с цилиндрами и крепёжными элементами. Принцип работы амортизаторов заключается в гидравлическом сопротивлении. Амортизаторы разделяются на три вида: пневматические, масляные и газо-масляные. Современные модели имеют массу приятных доработок и дополнительных функций, в число которых входит возможность изменения калибровочных отверстий. Это позволяет оперативно изменять параметры системы и настраивать подвеску под стиль езды.

4. Элементы стабилизации. В первую очередь это штанга, соединяющая рычаги колёс с опорами креплений кузова. Эти сегменты распределяют боковую нагрузку, а при поворотах уменьшают крен.

5. Крепёжные элементы — самые важные детали любой подвески. Они объединяют все сегменты в единый узел. Для фиксации используются втулки, выполненные из металла с прослойками резины, болты и шарнирные опоры шарового типа.

Виды подвесок

Подвески могут быть двух основных видов: зависимые или независимые. Первые характеризуются наличием жёсткого соединения противоположных колёс. Такие конструкции достаточно популярны. В современном транспорте они чаще всего используются на грузовых машинах. Независимая подвеска представляет более сложную и эффективную систему. В этих конструкциях противоположные колёса соединяет механизм, состоящий из отдельных деталей. Таким образом, при перемещении они не зависят друг от друга, что положительно сказывается на ходовых качествах.

Как сделать подвеску мягче

После небольшой доработки можно сделать подвеску своими руками более комфортной. Для изменения жёсткости достаточно заметить несколько элементов. В первую очередь следует установить более мягкие амортизаторы и пружины. Вместо штатных амортизаторов можно установить газо-масляные аналоги с двойным действием. Пружины с переменной жёсткостью также позволят значительно улучшить необходимые характеристики.

Как увеличить клиренс автомобиля самостоятельно

Клиренс на самом деле является очень важной частью в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые люди хотят его увеличить чаще всего для того чтобы увеличить проходимость, неудобно им куда проезжать. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Содержание:

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что чуть-чуть ухудшиться динамика, немного измениться в худшую сторону управляемость и также есть вероятность, что снизиться уровень жесткости. Если вас это все не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов присутствует несколько, в принципе можно применить любой, но для каждой подвески есть максимально оптимальный вариант.

Распорка

Пружины авто между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку, которая толще, чем это расстояние. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В итоге после установки автомобиль будет проседать меньше от собственного веса. То есть пружина изначально сжимается, из-за того, что на нее давит сам кузов, а прокладка делает это сжатие меньшим.

Там где будет установлена данная распорка, там сжатия практически не будет, а там где ее нет, сжатие будет больше. Но несмотря на это большинство недорогих автомобилей, таких как Ford Focus, Hyundai Solaris и так далее получают 3-5 см к предыдущему клиренсу. Да, можно поставить еще больше таких распорок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.

Данный способ даст вам то что нужно, но есть и обратная сторона. Проставки очень сильно увеличат жесткость, особенно если у вас изначально не особо комфортная машина. Также ухудшиться управляемость и ESP будет работать не так корректно как раньше.

Стоит это все не особо дорого, и сделать всю процедуру можно самостоятельно. Если покупать ее для моделей АвтоВАЗа, то они в среднем вам обойдутся в 500 рублей комплект. Если же у вас не особо дорогая иномарка, то минимум вам потребуется 2 000 рублей также за комплект.

Другие пружины

Этот способ используются автолюбителями чаще всего, так как до него можно додуматься даже без использования поиска в интернете. Увеличить клиренс с помощью данного метода не сложно, но если у вас не особо популярный автомобиль, то вам будет очень сложно найти пружины.

Присутствует у этого способа очень много минусов. Во-первых, вы не найдете такую запчасть от производителя, то есть вы не можете быть уверенным в качестве пружины и материалов из которых она сделана. Во-вторых, очень сильно страдает управляемость, увеличение кренов и плохая стабилизация на трассе.

Это сделать очень просто, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс 6-12 сантиметров. Но такие увеличения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

Большие колеса

Это достаточно дорогой метод, но при этом по осуществлению простой. Его без проблем можно выполнить своими руками, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие диски и шины, большего диаметра и установить их.

Например, вы можете без проблем увеличить клиренс сняв свои 15-е диски и установить 16-е, соответственно поставить такие же шины. Но будете внимательны, берите резину таким же профилем, какой он и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет, либо не измениться, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры колес подходят для вашего автомобиля, так как если они будут не соответствовать, то появятся проблемы. При поворотах колеса могут задевать арки, тем самым вы портите резину и саму арку, что не особо радует.

Также вы получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет отображать меньшую скорость, а пробег автомобиля будет меньшим по приборам, чем по факту. Помимо этого, динамика и максимальная скорость уменьшиться, а расход увеличиться. Дело в том, что колеса большего диаметра просто тяжелее. Но эти изменения будут не особо большими.

Большая часть машин позволит данным способом увеличить свой клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж много, но возможно кому-то это и нужно, плюс диски новые хотел.

Проставка в стойки амортизаторов

Один из самых способов это этот. Суть в том, что есть место где стыкуется амортизатор и кузов и в это место можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек и вы уведете это место.

Минус здесь только один, центра тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Какой получиться результат сложно сказать, так как бывают разной толщины проставки.

Установить их можно самостоятельно, если вы немного разбираетесь в машинах. Рублей за 600 вы сможете приобрести данную проставку. Они бывают пластиковыми и алюминиевыми, из алюминия стоят немного дороже, но зато они надежнее.

Больше рессор

У вас подвеска на рессорах, что редко встречается в современном мире, то вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две рессорные пластины. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое повышение жесткости и изменения центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть вы сможете немного больше нагружать груза.

Если у вас внедорожник, то скорее всего вы можете установить другие колеса, которые значительно больше штатных. Но на самом деле будут лучше установить несколько новых пластин, так как минусов намного меньше.

Торсионная ходовая

Этот способ самый простой, но данный тип подвески встречается редко. У данного типа есть возможность увеличить клиренс самостоятельно, при этом вы не получите минусов, если не будете заниматься этим с фанатизмом.

Пневмоподвеска

Этот способ является самым дорогим из всех перечисленных, но в плане безопасности он является самым лучшим. Этот вариант позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это благодаря накачке подушек.

За это придется отдать больше 100 000 рублей, сумма может быть немного меньше, а может быть значительно больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подвергается вся ходовая часть и чем она сложнее, тем процедура дороже.

В итоге вы можете при необходимости поднимать автомобиль, а в обычном режиме опускать в нормальное состояние, но стоит это дорого.

Вывод

Как мы видим способов существует много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который больше всего подходит вам и наслаждаться результатом. Стоит большинства вариантов не дорого и осуществить их можно своими руками, но помните, что практически все варианты негативно влияют на вашу безопасность.

Тюнинг автомобильной ходовой автомобиля для её улучшения

Принято считать, что ходовая часть автомобиля отвечает только за комфорт водителя и пассажиров транспортного средства. На самом деле она связана со многими узлами машины и имеет прямое влияние на длину тормозного пути, её управляемость и динамику движения.

Если двигатель — это сердце автомобиля, то ходовая часть — это скелет и опора, от правильного функционирования которой зависит комфорт и управляемость

С завода автомобили оборудованы ходовой частью, которая полностью удовлетворяет требования водителей в обычном режиме езды. Если же двигатель подвергался модернизации или автовладелец имеет склонность к скоростным видам езды, тогда пора задуматься о тюнинге ходовой части машины, а именно о технических изменениях подвески.

Особенности тюнинга агрегатов подвески автомобиля

С завода транспортные средства идут с мягкой подвеской, что очень хорошо при размеренном движении машины. На больших скоростях машину очень тяжело удержать на дороге, ухудшается её управляемость. Доработка подвески позволит водителю автомобиля более уверенно чувствовать его на поворотах при большой скорости, снизит уровень раскачивания, а также добавит комфорта водителю и пассажирам при движении по неровным дорогам.

Важно понимать, что тюнинг ходовой транспортного средства подразумевает замену агрегатов на более дорогие запчасти. Если у вас есть финансовая возможность, тогда можно приступать к тюнингу подвески. Если денежные средства ограничены, то, возможно, достаточно будет замены дисков машины на современные и установки на неё низкопрофильной резины — это придаст эффективного внешнего вида и незначительно увеличит её устойчивость на дороге.

Если вы всё же решились на доработку подвески, важно провести комплексную замену агрегатов. Не рекомендуется специалистами по отдельности тюнинговать переднюю и заднюю подвеску.

Амортизаторы и пружины

Начинать модернизировать ходовую часть автомобиля необходимо заменой обычных амортизаторов современными изделиями. Отличным вариантом является покупка газовых амортизаторов, которые мгновенно реагируют на колебания дороги и сглаживают вибрацию машины, повышая комфорт находящихся в салоне.

Параллельно с тюнингом амортизаторов важно усовершенствовать и пружины. Для того чтобы улучшить управляемость важно приобрести жёсткие пружины, которые сделают работу амортизаторов более эффективной. Существует несколько видов пружин подвески. Это пружины повышенной жёсткости и пружины с переменным витком. Новые современные модели деталей состоят из двух секций. Верхняя их часть отличается высокой жёсткостью, нижняя — мягкая. За счёт нижней мягкой пружины увеличивается контакт колеса с дорогой, жёсткая отвечает за снижение колебания машины на неровных дорогах.

Тюнинг стабилизаторов и рычага передней подвески

Полный тюнинг подвески также требует замены стабилизаторов поперечной устойчивости. Стабилизатор способствует распределению нагрузки на амортизаторы при переезде одним из колёс ухаба или ямы. Таким образом, усиленный или сдвоенный вид стабилизатора будет сопутствовать улучшению управляемости и повышению сцепления с дорожным покрытием, а также уменьшит крен автомобиля при поворотах на больших скоростях.

Уделите особое внимание соединительным шарнирам. В обычных автомобилях они имеют резинометаллическое исполнение. В спортивных модернизированных подвесках важно использовать обновлённые сферические шарниры из металла.

А также после проведения всех вышеописанных манипуляций, необходимо заменить рычаг передней подвески на более жёсткий вариант, так как обычные изделия будут подвергаться деформации во время более агрессивной эксплуатации.

Замена колёс как результат модернизации ходовой части

Завершающим моментом усовершенствования ходовой автомобиля является замена колёс машины. Здесь придётся выбирать между его комфортом и управляемостью. Более управляемым на дороге будет транспортное средство на низкопрофильных шинах. Однако при езде по ухабам и неровной дороге значительно будет чувствоваться тряска в салоне транспортного средства. Есть вариант увеличить ширину диска, что повлияет на улучшение комфорта в салоне машины. Однако такое увеличение негативно отразится на управляемости в мокрую погоду, а также увеличение ширины будет способствовать повышению нагрузки на подшипники и ступицы.

Практические советы

1. Обязательно покупайте только качественные сертифицированные товары для модернизации подвески машины.
2. Важно понимать, что модернизация ходовой транспортного средства повышает управляемость и поведение машины на дороге, однако, при этом значительно может снизиться комфорт в салоне автомобиля.
3. Если вы раньше не сталкивались с подобными задачами, перед покупкой элементов для усовершенствования подвески посоветуйтесь со специалистами. Не делайте самостоятельно серьёзных изменений в конструкции ходовой части, чтобы избежать негативных последствий.
4. Важно подобрать элементы подвески таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой и подходили к модели вашего транспортного средства.
5. Для непрофессионалов важно модернизацию подвески проводить поступательно. Таким образом, после установки каждого усовершенствованного элемента, вы сможете проверить его работу. При правильной работе агрегата можно продолжать работу, в ином случае сразу же исправить ошибку.

Подведём итоги

Модернизация ходовой части автомобиля непростая задача как с финансовой стороны, так и с технической. Важно подобрать правильные тюнинговые детали для определённой модели машины, чтобы они отвечали вашим требованиям и стилю езды. Лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, чтобы усовершенствованная подвеска радовала вас комфортом и управляемостью машины.

Мягкая подвеска для вашего автомобиля: стоит ли ее делать?

Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций. Ведь для каждого автомобиля и для каждого типа дорог свойственен тот или иной тип подвески. Так же выбор жесткости подвески зависит от образа вождения самого любителя. Обычно жесткую подвеску предпочитают водители со спортивной манерой вождения автомобиля. Автомобиль с жесткой подвеской позволяет более уверенно держать его на дороге.

Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы

1. При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
2. Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
3. При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.

Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует. Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.

• При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
• При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.

[stextbox все-таки если автолюбитель, взвесив все плюсы и минусы, принял решение сделать подвеску своего железного друга, то для этого существует несколько приемов. Некоторые из них не будут связаны с кардинальным переоборудованием автомобиля.[/stextbox]

Как сделать подвеску мягче

Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля. Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.

1. Следующим способом смягчить ход автомобиля — это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
2. Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
3. Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой — это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
4. Еще одним способом сделать мягкой подвеску — это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
5. Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.

[stextbox с заменой шин, пружин, амортизаторов и дисков все и так понятно, то пневматическая подвеска — это отдельная категория, о которой следует поговорить более подробно.[/stextbox]

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска — это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.

[stextbox /> Усиленный бампер на Ниву: делаем самостоятельно или покупаем?

Обтяжка машины пленкой: сколько стоит и как обтянуть машину самому? В нашей статье — ответы на эти вопросы.
[/stextbox]

Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.

К преимуществу пневматической подвески следует отнести:

1. Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
2. Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
3. С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
4. Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Существует несколько разновидностей пневматической подвески:

• Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
• Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.

Пневмоподвеска — слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.

Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками

Итог

Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.