Доработка задней подвески ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113

LADA (Жигули) Как выровнять мост (балку) на машине

#1 Dimaspb

• New
• 1 сообщений
• Марка авто: ВАЗ 21099
• Откуда: Санкт-Петербург

оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги
подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать — работа + материал. если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

авто ваз 21099, 99г

есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

#2 Алексей Фролов

оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать — работа + материал. если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

авто ваз 21099, 99г

есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

#3 марсиянин

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Задняя подвеска автомобиля

Она намного проще, нежели передняя. Подвеска зависимого типа, левая и правая стороны связаны при помощи поперечной балки. Она неразрезная, изготавливается при помощи сварки нескольких элементов. Передние края задней балки соединяются с кронштейнами на лонжеронах. Чтобы обеспечить подвижность механизма, используются шарниры с сайлентблоками.

В задней части балки находятся крепления для колесных ступиц. Они зафиксированы при помощи болтов на фланцах. Здесь же находятся и все компоненты тормозных механизмов. Внутри ступицы устанавливается двухрядный подшипник, облегчающий вращение колес. С обратной стороны задней балки закреплена амортизационная стойка и пружина. Сверху амортизатор устанавливается в стакане кузова.

Примерные цены

Новую оригинальную заднюю балку в специализированных магазинах можно приобрести за 4500-5000 рублей. Деталь в сборе продают за 5800-6000 рублей. Неоригинальную новую запчасть можно взять за 4000-7000 рублей.

Заднюю балку б/у производства АвтоВАЗ по частным объявлениям продают за 1000-1500 рублей. Деталь в сборе можно купить за 2000-2490 рублей.

Как разобрать заднюю подвеску?

Эту работу также лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. Последовательность действий:

1. Снимите облицовку, которая находится в багажнике.
2. Ослабьте гайки, при помощи которых удерживаются стойки.
3. После этого необходимо ослабить болты крепления колес.
4. Обязательно снимите трос ручного тормоза, барабаны, трубки и шланги. В противном случае при снятии задней балки вы их повредите.
5. Чтобы снять стойки, необходимо установить на пружине съемник.
6. После этого нужно выкрутить нижний болт крепления амортизационной стойки к задней балке.
7. Сверху стойка закреплена с помощью одной гайки.

После снятия обеих стоек можно начинать разборку элементов крепления задней балки. Для этого нужно демонтировать кронштейны, которыми она закреплена на кузове. Ничего сложного в конструкции задней подвески нет. Все работы по демонтажу и замене изношенных элементов выполняются без проблем самостоятельно. Сборку узла необходимо проводить в обратной последовательности. Старайтесь своевременно делать ремонт и обслуживание задней подвески ВАЗ-2114.

Разновидности запчасти

По фирме-производителю можно взять автозапчасть на ВАЗ 2114:

• Оригинальную (завода АвтоВАЗ).
• Неоригинальную (другого производителя).

По состоянию запчасть может быть:

• Бывшая в эксплуатации.
• Новая.

Деталь может быть купленная:

1. По объявлению частного лица, владельца ВАЗ 2114.
2. В пункте разбора машин.
3. В интернет-магазине.
4. На авторынке.
5. В специализированном магазине.

По комплектации балка может быть:

• Голая.
• В сборе (дополненная торсионами, рычагами, ступицами и барабанами).

По способу оплаты можно взять запчасть:

1. В кредит.
2. В рассрочку.
3. За личные сбережения.

Можно взять для ВАЗ 2114 автодеталь такого производителя:

• JP GROUP.
• АвтоВАЗ.

Начало разборки передней подвески

Все работы необходимо производить на эстакаде или яме. При замене подвески ВАЗ-2114 старайтесь использовать специнструмент – это существенно облегчит работу. Последовательность примерно такая:

1. Обязательно нужно выжать ручник.
2. Задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков.
3. Если на колесных дисках установлены декоративные колпаки, их обязательно нужно снять.
4. Если проводится замена ступичного подшипника, то потребуется заблаговременно расконтрить и немного отвернуть гайку.
5. Болты крепления колес также нужно ослабить.
6. Приподняв ремонтируемую мою сторону автомобиля, необходимо полностью выкрутить болты крепления колеса и полностью снять его.

Со стойки стабилизатора потребуется снять растяжки. После этого при помощи съемника отсоединяется от поворотного кулака шаровая опора. Снизу она прикручивается двумя болтами, их необходимо извлечь при помощи ключа на «17». Без этого не получится демонтировать рычаг подвески ВАЗ-2114.

Подготовительные работы

Если вы все же решили выполнить ремонт лонжерона на ВАЗ самостоятельно, для начала вам нужно будет обзавестись такими инструментами для работы:

• сварочным аппаратом;
• ножовкой по металлу или плазменным резаком;
• машинкой для шлифовки;
• металлическим шпателем.

Поскольку замена и ремонт лонжерона осуществляются по одной технологии, набор инструментов тоже будет одинаковым. Для начала нужно будет демонтировать все электрооборудование, детали, узлы двигатели и ходовой части.

Следующий этап – нагревание деталей. Но для начала нужно будет избавиться от старого покрытия, снять герметик, звукоизоляцию и грунтовку. Теперь можно будет отрезать нагретый лонжерон

Обратите внимание, если также будет выполнена замена колёсной арки, то предварительно отделять ее не нужно

Обратите внимание, лонжероны лучше приобретать в комплекте с другими деталями. Так вы будете уверенны, что они идеально подойдут друг другу и потратите не так много времени на их установку

Неисправности подвески

Нужно отметить, что ремонт подвески на автомобиле можно без труда сделать самостоятельно. Наиболее уязвимый узел – это амортизационные стойки. На них приходится максимальная нагрузка, так как автомобиль постоянно испытывает динамические усилия, которые передаются от колёс, особенно при езде по неровной дороге. Да еще и рулевые тяги создают боковые нагрузки во время поворотов. Амортизационные стойки являются самыми дорогими элементами подвески. Но их надежность достаточно высокая, поэтому чаще всего выходят из строя резиновые уплотнители и сайлентблоки, а также наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, подшипники. Все те компоненты, которые входят в устройство подвески ВАЗ-2114.

Если недавно проводился ремонт, то возможно, что ослабли резьбовые соединения

Обратите внимание на то, что в подвесках автомобиля используются гайки с пластиковыми вставками на резьбе. С их помощью производится фиксация на болте

При ремонте передней и задней подвески необходимо иметь не только стандартный набор ключей, но и инструменты:

1. Для стягивания пружин.
2. Съемник наконечника рулевой тяги.
3. Съемник для шаровых опор.
4. В том случае, когда производится замена подшипника ступицы, необходимо использовать соответствующий съемник.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

ความคิดเห็น • 19

не заварили.. а насрали , ну на пол года хватит.

Я 1 из 2019-го года?

усилитель как вы назвали опорную портянку в таком случае не усиливает ничего ,установка пинала в такие полости производится совершенно по другой технологии и только тогда она будет усилителем.

Сдесь вырезал там вырезал, а толку нет. Так ничего умного и не сказал.

Так и не отписался каким грунтом пользуешся и сколько взял за замену лонжерона!

Все хорошо!Но будь самим собой!Не надо брать пример с ‘гараз каховка’,-точки,точки,точки!,Туда чуть,сюда чуть!У каждого есть что то свое,и не надо это перекрывать чужой манерой поведения и манерой разговора!Ты что,себя совсем не ценишь?

Коллега , ни когда ! Слышишь ? Ни когда не доверяй подставке из шлакоблока. Я так чуть на себя машину чуть не положил!

Каким грунтом пользуешься, и чем наносишь его кисточкой или пульвиком?

Порядок замены

1. Высверливаем точки крепления силового элемента, а если это не удается, то оставшиеся точки нужно срубить, используя зубило и молоток.
2. После демонтажа прежнего лонжерона необходимо провести тщательную очистку места под купленную на замену деталь, установить ее и в случае необходимости подогнать под требуемый размер.
3. Проводится подготовка новой детали под сварку. Это необходимо сделать в тех же местах, где применялась заводская сварка. Для первоначальной фиксации потребуется минимум три точки сварки.
4. Подготовленную деталь крепят на устанавливаемое место при помощи съемных фиксаторов.
5. Последовательно привариваем лонжерон к кузову по ранее заготовленным меткам, после чего оцениваем правильность конструкции.
6. Заключительным этапом установки является окончательная обварка детали. При этом конструкцию усиливают за счет наложения дополнительных силовых элементов.
7. После завершения работ места сварки необходимо обработать, зачистив шлифовальной машиной. Обязательным является проведение финишной обработки.

Этап предусматривает тщательную очистку мест сварки от окалины и прочих посторонних загрязнений. Поверхность тщательно обезжиривается, покрывается грунтовкой и антикором. В местах сварки можно нанести эпоксидную смолу, чтобы окончательно защитить их от очаговой коррозии. Заключительным этапом является обратная установка деталей подвески и закрепление балки. Монтируются элементы внутреннего пространства, автомобиль полностью вычищается, ставится на колеса и выкатывается из гаража.

Кузов придется основательно разобрать

Несмотря на кажущуюся простоту, прежде чем начинать проведение работ, необходимо оценить собственные возможности. Ведь переделывать сложнее, чем изначально сделать все правильно. Ошибки, которые могут быть допущены при некачественной установке, способны привести не только к выбраковке нового лонжерона, но и к нарушению геометрической формы автомобиля или неправильному его поведению в процессе движения. Таким образом, замена задних лонжеронов — процесс, который вполне можно осуществить самостоятельно, но необходим ответственный подход к работе.

О назначении лонжерона

Ремонт кузова «девятки»

Применяемый лонжерон на ВАЗ 21099 представляет собой своеобразную интегрированную раму, которая проходит по всей длине кузова и несет несколько определенных функциональных нагрузок:

• опора для навесных кузовных элементов;
• придание жесткости кузову, обеспечение его геометрической целостности;
• обеспечение пассивной безопасности в автомобиле;
• крепление деталей ходовой части;
• крепление фиксирующих элементов (кронштейны и др.) для топливопроводной, выхлопной, тормозной систем.

Такая значительная функциональность объясняет большое значение, уделяемое состоянию лонжеронов

Если качество металла при конструировании автомобиля было на нужном уровне, машина эксплуатировалась в нормальных условиях, а водитель обращал внимание на антикоррозийную защиту, то состоянию лонжерона ничего не угрожает. Наибольшее воздействие на этот кузовной элемент оказывает столкновение автомобиля с препятствием

Сборка и установка задней подвески Ваз 2115 Лада

Ведь при выборе некачественных стоек либо их поломке подвеска не сможет работать в нормальном режиме. Колебания кузова не будут гаситься во время движения по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно ухудшается управляемость автомобилем, безопасность и комфортабельность.

Какие стойки устанавливают на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с выбором элементов, прежде чем проводить замену задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов приведены в статье. Очень много производителей можно встретить на рынке, у них различная стоимость, а качество напрямую зависит от цены. На задней подвеске автомобилей устанавливаются стойки только телескопического типа.

Если вы установите стоковые амортизаторы, то сможете улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы у них приличный, да и встретить подделки на рынке вряд ли получится. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

1. SS20. Высокое качество изделий, превосходные характеристики, автомобиль намного лучше управляется при использовании таких амортизаторов. Если вы решите установить эти телескопические стойки, обязательно потребуется приобретать и опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток данных элементов.
2. Довольно хорошие характеристики у амортизационных стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов исполнения, выбрать можно под любую манеру езды водителя. Можно подвеску сделать жестче, установив спортивные стойки. А если установить стойки типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
3. Стойки производства фирмы Plaza также бывают нескольких модификаций — «Спорт», Supersport, «Комфорт». Высокий срок службы, прекрасные характеристики, но во время холодов работа амортизаторов значительно ухудшается. Это единственный недостаток стоек этого производителя.

Когда требуется замена

Если ваш автомобиль эксплуатируется еще на заводских стойках, вряд ли стоит ждать, что в течение долгих лет они не начнут капризничать и не потребуют замены.

Существует несколько характерных признаков, свидетельствующих о том, что старые задние стойки пришли в негодность и автомобиль нуждается в срочном ремонте.

1. При наездах на ямы, выбоины, ухабы внутри салона чувствует глухой и сильный удар в районе задних колес.
2. Даже при прохождении небольших бугорков на дороге автомобиль подпрыгивает и вы тоже. Это говорит о том, что нынешние элементы не отрабатывают должным образом, уровень комфорта существенно снижается.
3. После подпрыгивания машина с исправными задними стойками сразу принимает начальное положение. Если они вышли из строя, машину будет колебать продолжительное время.
4. В районе задних стоек наблюдаются следы смазывающих жидкостей, которых в нормальных условиях при исправном агрегате быть не должно.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новые элементы, то обязательно нужно провести замену задних стоек на ВАЗ-2115. Фото этих элементов приведено ниже. Симптомы, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

1. Течь масла из корпуса амортизатора. Если стойки исправны, то никаких следов жидкости не должно быть на корпусе.
2. Если автомобиль наезжает на небольшие бугорки, то он подпрыгивает. Это свидетельствует о том, что амортизационные стойки функционируют в неправильном режиме.
3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. Причём они ощущаются при езде по небольшим выбоинам и ямам.
4. Если у автомобиля полностью исправны амортизационные стойки, то он после наезда на неровности дорожного покрытия моментально принимает изначальное положение. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, кузов продолжит колебаться.

Чтобы убедиться в неисправности, нужно надавить на сторону автомобиля, чтобы кузов максимально приблизить к дорожному покрытию. После этого достаточно резко его отпустить. Если автомобиль сразу же поднимется вверх и остановится, то амортизатор исправен. Если же он продолжит качаться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних лишь пружинах.

Замена

Определившись с выбором новых стоек, можно приступать к процедуре по их замене. Рекомендуем вам изучить обучающие видео по замене задних стоек на ВАЗ 2114, которые позволяет даже без наличия опыта в подобном деле грамотно и эффективно провести ремонт.

Не пытайтесь отремонтировать старые стойки и искать в Интернете какие-то рекомендации на этот счет. Даже если что-то найдется, толку от реанимации вышедших из строя компонентов подвески не дадут желаемого эффекта. Более того, вы рискуете еще больше усугубить проблему.

Запомните — данные элементы не поддаются ремонту. Единственно верное решение — это замена. Выполняется данная процедура следующим образом:

• Поставьте автомобиль на какую-нибудь ровную поверхность. Это может быть просто пол в вашем гараже;
• Поднимите задний мост и обязательно поставьте под колеса какие-то стопоры, чтобы вдруг машина не соскочила с домкрата;
• Снимите те колеса, где вы планируете менять стойки. Порядок замены не играет большой роли, то есть можете начинать как с левого заднего, так и с правого заднего колеса;
• С верхнего крепления демонтируется защита;
• Вооружившись ключом на 13 миллиметров, немного ослабьте хват гайки штока;
• Ослабьте и другие гайки. На сей раз те, которые удерживают кузов;
• Возьмите обычные плоскогубцы и разогните шплинты. Это позволит вам без особых проблем извлечь старую стойку;
• На рулевой тяге также располагается гайка, которая без серьезных усилий должна быть демонтирована. Здесь потребуется уже ключ на 19 миллиметров;
• Снимите тормозной шланг путем откручивая гайки его крепления;
• Выворачивая элементы поворотного кулака, аккуратно извлекайте вашу старую стойку через арку;
• Устанавливая новый элемент, просто действуйте в обратной последовательности. Никаких проблем возникнуть не должно при сборке узла.

На этом процедуру по замене задних стоек можно считать завершенной. Теперь проверьте автомобиль в деле, убедитесь, что все прежние проблемы ушли и машина ведет себя так, как вы того ожидали. Очевидно, разобраться в том как поменять задние стойки на ВАЗ 2114 вовсе не сложно. Потому подобные вопросы часто автовладельцы решают в собственном гараже. Данный факт не заставляет вас все делать самостоятельно, поскольку не всем дано быть опытным автомехаником. Не бойтесь обращаться на автосервисы.

Подготовка к замене

Прежде чем начинать ремонт, необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

1. Поставить машину на эстакаде или смотровой яме. Только в таком случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
2. Под передними колесами необходимо разместить противооткатные башмаки.
3. Далее необходимо вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабляете затяжку болтов крепления колес.
4. Поднимаете поочередно левую и правую сторону, снимаете колеса. Устанавливаете под обе стороны надежные опоры.

На этом подготовка окончена. Обратите внимание на то, что нельзя домкрат устанавливать под задней балкой. Опоры под неё тоже нельзя размещать. В этом случае пружина на стойке будет сжиматься, что приведет к неудобствам во время ремонта.

Снятие амортизационных стоек

Обязательно обработайте все резьбовые соединения, перед тем как проводить замену задней стойки ВАЗ-2115. Инструкция для проведения ремонта следующая:

1. Снимите заглушки, которые находятся в багажном отсеке. В этих нишах расположены гайки, при помощи которых закреплен шток амортизатора.
2. Желательно для выкручивания гайки на штоке амортизатора использовать специальный ключ. Но если такового нет, то можно снизу зажать шток при помощи плоскогубцев, а сверху трубчатым ключом выкручивать гайку.
3. Затем необходимо выкрутить нижний болт, при помощи которого крепится задняя стойка к балке. Обязательно придерживайте вторым ключом, чтобы болт не поворачивался.
4. После этого можно вытянуть стойку в сборе.

Тюнинг ходовой ваз 2114, тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113, тюнинг задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг — это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

Работу выполняем на автомобиле ВАЗ-2115. Для снятия амортизатора задней подвески раскладываем заднее сиденье, снимаем полку под задним стеклом и отводим боковину полки со стороны снимаемого амортизатора в сторону. Отгибаем обивку арки заднего колеса и вынимаем заглушку отверстия арки.

Изогнутым накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток специальным ключом.

Cнимаем верхние опорную шайбу и резиновую подушку штока. Вывешиваем и снимаем заднее колесо.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке ваз 2114, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт. Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Снимаем амортизатор вместе с пружиной.

Снимаем с амортизатора пружину, нижнюю подушку с втулкой, защитный чехол с крышкой и буфер хода сжатия.

Снимаем с опорной чашки кузова резиновую прокладку пружины.

Устанавливаем на корпус нового амортизатора ваз 2115 нижнюю опорную чашку пружины, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия. Надеваем на шток…

…нижние опорную шайбу и подушку.

Верхнее крепление тюнингового амортизатора отличается от стандартного. Опорные шайбы располагаются выпуклыми сторонами наружу, а опорные подушки ваз 2114 — буртиками внутрь. Распорная втулка между подушками отсутствует. Устанавливаем резиновую прокладку на пружину, совместив конец опорного витка пружины с впадиной прокладки.

Изоляционной лентой прикрепляем прокладку к опорному витку пружины в двух-трех местах.

Надеваем пружину на амортизатор. Устанавливаем амортизатор с пружиной так, чтобы резиновая прокладка пружины опиралась на опорную чашку кузова.

Закрепляем нижний конец амортизатора, не затягивая гайки. Подставив упор под балку (со стороны устанавливаемого амортизатора), опускаем автомобиль и вводим шток амортизатора в отверстие кузова. Установив на шток верхние резиновую подушку и опорную шайбу, наживляем на него гайку.

Затягиваем гайку штока накидным ключом «на 17», удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6» (для наглядности операция показана на снятом амортизаторе). Затягиваем гайку до конца резьбы штока, на что укажет резкое возрастание момента затяжки. Гайку болта нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены амортизаторов и пружин требуется отрегулировать угол продольного наклона оси поворота передних колес, направление световых пучков фар и положение регулятора давления задних тормозов лада 2113.

Особенности замены

Иногда требуется заменить пружину. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче. Это приводит к тому, что уменьшается ход штока амортизатора, работа всей подвески ухудшается. Также нужно менять пружину в том случае, если на ней имеются трещины или иные повреждения. Если вы всерьез занялись тюнингом своего автомобиля, то лучше всего установить качественные задние амортизаторы, пружины, а также распорку в багажном отделении.

Установка стойки происходит в обратном порядке. Обязательно меняете все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки. Перед установкой желательно немножко сжать пружину, а также зафиксировать на ней резиновые подушки. Болты можно устанавливать старые, но гайки лучше всего использовать новые. Рекомендуется применять такие гайки, на которых внутри устанавливаются пластиковые фиксаторы резьбы.

Доработка стабилизатора подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Перебрал я всю подвеску своего авто, заодно заменил штатный восьмой стабилизатор поперечной устойчивости на аналогичный только гораздо толще, приобретя такой от “Приоры”.
Съездил я к родственникам, заодно протестировал всю подвеску. Что сказать, я доволен, меня все устраивает кроме одного — появился глухой стук-скрип в подвеске. Подозрение сразу пало на новый стабилизатор Да, точно, – он.
Трет об кузов с правой стороны

Трет справа об кузов

Слева все нормально

Слева все в порядке

Хотя, при установке, я его и сдвинул немного влево, чтобы он не упирался в кузов. Но после пробежки в 800км он все равно сполз немного вправо.

стабилизатор сдвинут влево

Так, выглядит справа

Как бы дальше сдвигать влево его не желательно, чревато тем что серьга стабилизатора с него спрыгнет в самый неподходящий момент. Пошарил в сетке, кто с таким сталкивался. Нашел подходящее для себя решение — сделать две пластины из толстого металла и подложить их под опорные подушки стабилизатора к кузову. Залез для начала под машину, чтобы определить, какой максимальной толщины возможно сделать пластины, что осталась возможность затянуть гайки шпилек. В принципе, больше 4мм толщину я бы делать не стал… Нашел в гараже подходящий кусок металла. В моем случае он составил в толщину 3,5мм

Потянет как раз.
Открутил стабилизатор, снял скобы подушек, заодно замерил ширину самих подушек и вырезал чуть шире их две пластины

Вырезал две пластины, чуть шире подушек

Разметил и просверлил в них отверстия для крепления к шпилькам

Почистил получившиеся пластины от пятен ржавчины, обезжирил, покрыл на два слоя грунтом, а за тем на два слоя краской что бы они потом не ржавели

Покрасил, чтобы не ржавели

Вот такие получились в итоге

Ну, а далее все просто. Сначала одел на шпильки эти пластины, а уже поверх них поставил стабилизатор

Родные гайки с пластиковыми сухарями внутри заменил на обычные, подложив под них гроверные шайбы. Так как от родных с сухарями толку бы уже не было, так как шпильки изначально не очень длинные и после того, как подложил пластины, сухарь в гайке уже не достанет до резьбы шпильки, а значит держать гайку от самопроизвольного отворачивания уже не будет.
Результат — стабилизатор, немного опустился вниз и больше не стучит, и не трет правой стороной об кузов

Само-собой, результат уже протестировал, все путем — тишина.

На этом, в принципе, все. В данной доработке не вижу ничего сложного и считаю, что это гораздо эффективнее и гуманнее по отношению к кузову, чем выгибать место трения стабилизатора к кузову при помощи молотка. Есть и такие умельцы

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2113, 2114, 2115

Содержание статьи:
1. Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2113, 2114, 2115
2. Видео по замене подшипника ступицы ВАЗ

Какие пружины лучше поставить на ваз 2114 и 2115

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.

Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.

Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.

Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость.. Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску

Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Работа по диагностике и замене пружин на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов:

Снимаем колесо. Болты срываем, пока автомобиль стоит под всем весом, и только после этого колесо вывешиваем домкратом.
Заменяем амортизатор, рессору, разбираем пружинную стойку. Для этого проворачиваем рулевой колесо в сторону, противоположную колесу, которое сняли. Достаём шплинт, с помощью ключа на 19 снимаем крепление рулевой тяги, выпрессовываем с помощью съёмника палец из рычага. При отсутствии съёмника можно воспользоваться монтировкой и молотком

Важно извлечь муфту тормозного шланга из держателя стойки.
Снимаем шток амортизатора. Удобнее всего это делать с помощью специального ключа

С верхней опоры стойки снимаем заглушку (делается это из-под капота), после чего снизу отвинчиваем гайки штока. Глубину расположения гайки лучше пометить краской, чтобы при проведении работ в обратном порядке было проще разобраться и минимально нарушить показатели развал/схождения колёс.
Снимаем шайбу и болт развала колёс, а также крепление поворотного кулака к стойке. Верхняя опора пружинной стойки отвинчивается ключом на 13. Теперь можно снять стойку.
Снимаем со стойки верхнюю опору, рессору, опорную чашку, буфер сжатия, чехол. Для этого необходимо установить стяжки пружин строго напротив друг друга. Стяжки пружин устанавливаются таким образом, чтобы охватывать пять витков пружины. После того, как с помощью стяжек снижается давление на пружины, с неё можно всё снять, и, проверив все элементы, заменив негодные. После чего процесс проводится в обратном порядке.

По завершении процедуры крайне рекомендуется провести развал-схождение – на автосервисе, где имеется соответствующее оборудование.

С этой статьей так же читают:

Стартер «повизгивает» после запуска: избавляемся от проблемы

Ремонт трещины на лобовом стекле

Ремонтируем ВАЗ 2115. Замена передних стоек

Экономим на ремонте: как снять стартер ВАЗ 2115

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Амортизационная стойка – это сборный узел, который соединяет остов кузова с механизмами колес. Стойки гасят колебания при езде по плохому дорожному покрытию и тем самым улучшают управление автомобилем, а также комфорт водителя и пассажиров.

В этой статье рассмотрим замену стойки на примере ВАЗ 2115, а также расскажем, как произвести диагностику и выбрать новые запчасти. Стоит отметить, что замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114 аналогична.

Признаки неисправности

О необходимости замены амортизационных стоек ВАЗ 2113-2115 указывают следующие признаки:

• Потеки масла на штоке стойки возле сальника;
• Биение руля при поворотах и торможении;
• Сильные вибрации по кузову во время движения по плохому дорожному покрытию;
• Увеличенный тормозной путь;
• Автомобиль ведет в сторону, если при движении прямо отпустить рулевое колесо;
• Из передней подвески периодически исходят стуки и удары.

Еще может износиться верхняя опора стойки и издавать хруст, стук. Выделяют две причины для замены:

1. Трещины и вырванные фрагменты резиновой опоры. Чаще всего это происходит от устаревания резины. Изношенная опора хуже поглощает шум и удары.
2. Износ подшипника верхней опоры. При повороте руля с изношенным подшипником слышится хруст, а также он сильно стучит на неровностях.

Диагностика

Для диагностики правой стойки встаньте возле правой фары. Далее руками раскачайте кузов, нажав крыло или капот.Если амортизационная стойка рабочая, кузов должен за один ход встать в исходное положение. С левой стороны выполните аналогичную процедуру. Обычно теряет работоспособность только одна из стоек и разница очевидна.

Стоит отметить, что выше представленный способ диагностики даст результат, если стойка находиться в абсолютно “мертвом”состоянии. Для того чтобы определить проблему на ранней стадии нужно произвести диагностику на специальном стенде. Начинающие автолюбители чаще всего обращаются за диагностикой на СТО, а затем производят ремонт своими руками.

Выбор запчасти

Каталожный номер оригинальной левой стойки Lada 2108-2905403-03. Заменители: Hort HA30208, Fenox A61546C1.

Каталожный номер оригинальной правой стойки Lada 2108-2905402-03. Заменители: Hort HA30108, Fenox A61547C1.

Каталожный номер оригинальной опоры в комплекте с подшипником Lada 21080-2902820-00. Заменители: Trialli SA 0151, Fenox SM16001O7.

Пыльник и отбойник: KYB (Kayaba) 915401, FAG 811 0032 30, Monroe PK052.

Инструменты и материалы для работы:

• Головка на тринадцать, девятнадцать;
• Силовой вороток;
• Домкрат;
• Пассатижи;
• Специальный ключ для откручивания гайки крепления верхней опоры стойки;
• Проникающая смазка;
• Металлическая щетка;
• Противооткатные упоры;
• Выколотка;
• Накидной ключ на девятнадцать;
• Молоток;
• Монтажный рычаг;
• Нож;
• Стяжки пружин;
• Тиски;
• Съемник пальцев рулевых наконечников.

Пошаговая инструкция

1. Затяните ручник и установите противооткатные упоры под задние колеса. Далее ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
2. Снимите шплинт гайки крепления рулевого наконечника с помощью пассатижей.

Открутите два болта крепежа стойки к поворотному кулаку. Головку болта удерживайте накидным ключом на девятнадцать и одновременно крутите гайку воротком с головкой на девятнадцать.

С помощью выколотки выбейте болты из отверстий.

С помощью монтажного рычага отведите поворотный кулак на себя и тем самым разъедините стойку и кулак.

Из-под капота открутите три гайки крепления стойки вместе с верхней опорой. Гайки под головку на тринадцать.

Демонтируйте стойку в сборе.

Закрепите стойку в тиски и сожмите пружину с помощью стяжек.

С помощью специального ключа открутите гайку крепления верхней опоры. Специальный ключ состоит из головки на двадцать два и пальца, который фиксирует шток стойки от поворота.

Снимите верхнюю опору, металлическую чашку пружины, саму пружину и пыльник с отбойником.

Отмойте от грязи и оцените состояние снятых деталей.

Распакуйте новую стойку и в вертикальном положении нажмите на шток 5-7 раз, чтобы прокачать ее. Обратите внимание, после прокачки стойку нужно держать в вертикальном положении.

Установите пружину на стойку и пыльник с отбойником.

Установите верхнюю чашку и опору. Если оставляете старую опору, перед установкой целесообразно смазать подшипник. Для смазки подшипника снимите верхний сальник, затем удалите старую смазку и положите новую. Сальник лучше всего снять ножом.

Наживите гайку крепления опоры и затяните насколько это возможно без специального ключа. Окончательно затяните эту гайку, когда амортизатор будет стоять на кузове.

Далее произведите обратную установку амортизатора на кузов, никаких проблем возникнуть не должно.

Резюмируем

Как видно из вышесказанного, замена передних стоек несложная работа и под силу даже новичку в обслуживании автомобилей.

Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то цена замены передних амортизаторов ВАЗ 2115 на станциях технического обслуживания от 3000 до 5000 рублей.

Наглядно процесс замены передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео :

Замена амортизатора и пружины задней подвески

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток амортизатора.

6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).

9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.

14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков.
Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт).
Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В).
Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.

17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

Шток амортизатора легко вытянуть, если навинтить на него гайку.

20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена пружин lada 2115i (ваз 2115i)

Замена пружин на ваз 2115 необходима в тех случаях, если нарушена их целостность, в случае появления механических повреждений либо трещин, кроме того, при значительной их просадке. Следует знать всем хозяевам автомобилей, что замена пружины на ваз 2115 требует парной замены, то есть пружины и передней и задней подвески меняются комплектом (парой), не зависимо от состояния второй пружины, то же касается и амортизаторов.

Как обнаружить просадку пружин

Сначала разберемся, как определить, необходима замена пружин (рессор — здесь и далее) или нет, если на первый взгляд повреждений не имеется:

• Плавность хода автомобиля ухудшается
• Заметен явный перекос задней, либо передней части кузова машины
• Видна существенная (приметная) разница по высоте между задней и передней частями
• Появляются следы ударов друг о друга витков

Инструмент

Для замены передних рессор своими руками нужен такой набор инструментов:

• Стяжки для пружин
• Молоток
• Пассатижи (плоскогубцы)
• Съемник для шаровых опор либо для рулевых наконечников
• Головки «13» и «19» и ключи таких же размеров
• Вороток и трещотка

Замена передней пружины

Эту работу лучше выполнять на эстакаде либо смотровой яме, хотя можно и просто на ровной площадке без уклона:

• Сначала нам необходимо застопорить автомобиль ручным тормозом, потом сорвать болты, которыми крепится переднее колесо, затем поднимаем машину домкратом
• Окончательно снимаем колесо
• Чтобы заменить рессору и амортизатор передней подвески нужно снять и разобрать пружинную стойку
• После снятия колеса, поверните рулевую баранку в сторону противоположную снятому колесу до упора
• Теперь удобно вынуть шплинт
• Затем, ключом «19» откручиваем гайку, которой крепится к рычагу стойки палец наконечника нашей рулевой тяги
• Берем съемник и выпрессовываем из рычага палец

• Если вдруг съемника нет, тогда гайку отворачивайте не до конца, затем вставьте монтажную лопатку (монтировку) в распор между рычагом стойки и нашей рулевой тягой, затем молотком наносите резкие удары в торец рычага стойки
• Из держателя стойки выведите непременно муфту тормозного шланга
• Чтобы отвернуть гайки штока амортизатора, нужен специальный ключ, который позволяет удержать от проворачивания шток
• Переходим в подкапотное пространство и снимаем заглушку с верхней опоры стойки
• Потом ослабляем зажим гайки штока амортизатора
• Затем снизу перед откручиванием верхнего болта, крепящего стойку к поворотному кулаку, следует нанести краской установочные отметки на болте и кронштейне стойки

• Разумеется, при установке направляющей этой пружинной стойки даже точное совмещение отметок не гарантирует вам точной установки нужного угла развала колес, однако позволяет достичь минимального отклонения от нужного значения, инструкция регламентирует все равно выполнить проверку развала и схождения колес после смены рессоры, либо амортизатора
• Берем головку «19» и отворачиваем гайку с верхнего болта, от прокручивания удерживаем болт ключом такого же размера
• Снимаем шайбу регулировочную угла развала колес, затем, выколоткой из мягкого (медь, алюминий) металла выбиваем сам болт
• Это болтик и шайба регулировки угла развала колес
• Таким же способом отверните гайку с нижнего болта, крепящего стойку к поворотному кулаку, затем выбиваем болт
• Чтоб не мешал, отведите от стойки поворотный кулак, тормозной шланг при этом не натягивая
• Затем ключом «13» откручиваем гайки, крепящие верхнюю опору пружинной стойки, и снимаем стойку
• Теперь устанавливаем стяжки пружин друг напротив друга, при этом они захватывать должны пять витков пружины, как на фото ниже

• Сжимаем рессору, попеременно прокручивая винты стяжек
• Когда давление её на чашки ослабеет, можете отворачивать гайку штока
• И можно снимать со стойки её верхнюю опору, опорную чашку, и рессору вместе со стяжками, потом защитный буфер сжатия и чехол
• Проверяем состояние снятых деталей, поврежденные заменяем
• Стяжки, устанавливаем на новую рессору
• Попеременным вращением винтов стяжек, сжимаем рессору

• После этого можно устанавливать пружину вместе со стяжками в нижнюю опорную чашку
• Сверху прикладываем верхнюю опорную чашку, опору, затем наживляем и затягиваем гайку штока специальным ключом
• Можно снимать с рессоры стяжки
• Устанавливается пружинная стойка на машину в обратном порядке
• Аналогично заменяется пружина стойки с противоположной стороны
• После замены пружин, регулируются углы установки колес, процедуру рекомендуется проводить на СТО с соответствующим оборудованием
• Если забудете это сделать, не удивляйтесь от чего стало «жрать» резину или уводить руль в сторону, такова цена забывчивости

Задняя пружина

Замена задней пружины на ваз 2115 требует выполнения подготовительных работ. Прежде чем приступить к поднятию задней части машины, включаете 1-ю передачу и устанавливаете упоры под передними колесами. После приподнимания задней части, устанавливаем рядом с домкратом надежные опоры (большие деревянные бруски). Установить опоры под задней балкой в нашем случае нельзя, подвеска при замене пружин должна быть разгруженной:

• Из инструмента нужны ключи «17», «19», пара отверток
• Снимаем защитный колпак с крепления задней стойки внутри багажника
• Откручиваем гайку с верхнего крепления стойки, специальным ключом с прорезью удерживаем шток чтобы не проворачивался
• Снимаем опорную шайбу вместе с верхней подушкой

• Снимаем колесо
• Ослабляются и затягиваются болты, которыми крепятся колеса на автомобиле, который стоит на земле (в подвешенном состоянии это не удобно и даже опасно)
• Рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов 65—95Ньютонов на метр (6,5—9,5килограммсилы на метр)
• Отворачиваем гайку от нижнего крепления амортизатора, затем вынимаем болт

• Опускаем амортизатор и снимаем со штока его нижнюю подушку с опорной шайбой, распорной втулкой вытаскиваем через витки рессоры
• Утапливаем вниз шток амортизатора
• Затем снимаем пружину вместе с защитным чехлом, буфер сжатия и крышку
• Вынимаем амортизатор(см.Амортизаторы задние и их замена) из ниши для заднего колеса
• Снимаем с верхней чашки пружины изоляционную прокладку (если прокладка не на пружине)
• Вынимаем из рессоры чехол и удаляем буфер хода сжатия из него
• Порванные либо потерявшие упругость подушки подлежат замене
• Заменяем порванный чехол, в процессе замены чехла снимаем с него крышку
• Если буфер хода сжатия разрушен либо поврежден, заменяем его
• Замене подлежит порванная либо потерявшая упругость прокладка для изоляции
• Рессору меняем, если обнаружили на ней трещины либо деформацию витков
• Проверяем осадку пружины, приложив к ней нагрузку 3188Ньютонов (325 кгс)
• При этом длина пружины под такой нагрузкой, не меньше 201миллиметр (либо 182миллиметра — для машин, которые предназначены на экспорт)
• Маркировка пружин ваз 2115 делится на два класса A и B, класс A рассчитан на более высокие нагрузки
• Устанавливаются на автомобиль все рессоры одного класса
• Когда длина рессоры, имеющей желтую маркировку (класс А) меньше 207миллиметров (либо 188миллиметров — для машин, которые предназначены на экспорт), тогда замените ее пружиной с зеленой маркировкой (класса В) Сжимание рессоры нужно проводить по оси пружины
• Опорные поверхности должны совпадать с поверхностями опорных чашек для амортизаторов и кузова
• Как и в предыдущей статье, рекомендуется замена задних пружин ваз 2115 сразу обеих, пружины при этом должны быть исключительно одной группы
• Собираем стойку
• Устанавливая крышку на кожух, заправляем кромку его на фланец крышки
• Прокладку изоляционную устанавливаем на пружину так, чтобы конец этой пружины упирался в специальный выступ прокладки
• Прикрепляем изоляционной лентой прокладку к рессоре (можно тонкой медной проволокой), чтобы не соскочила при установке

• Закрепляем стойку и надеваем на нее защитный затем чехол с крышкой
• Вытягиваем шток амортизатора и устанавливаем нижнюю подушку на него с опорной шайбой, а так же распорной втулкой
• При этом шток амортизатора будет легко вытянуть, если предварительно навинтить гайку на него
• Устанавливаем рессору на стойку таким образом, чтобы начало самого первого витка попадало в штамповку под него в нижней чашке
• Чтобы сжать рессору при установке стойки, подставляем под балку домкрат
• Затем постепенно приподнимаем балку домкратом, сжимаем таким образом пружину, вводим шток амортизатора через отверстие арки кузова

• Устанавливаем верхнюю подушку на шток амортизатора с шайбой вместе
• Затем заворачиваем гайку верхнего крепления на стойке, вторым ключом удерживаем шток от прокручивания
• Прикручиваем колесо
• Опускаем машину на землю, и несколько раз сильно качаем её
• Затягиваем необходимым моментом гайку на нижнем креплении амортизатора 68—84Ньютонов на метр (или 6,8—8,4килограммсилы на метр)
• А гайку на верхнем креплении амортизатора — 51—63Ньютонов на метр (что соответствует 5,1—6,3килограммсилы на метр)
• Замена задних пружин на ваз 2115 завершена
• А после пробега около 100километров еще раз затягиваем резьбовые соединения нужными моментами

Все, что вам остается, это посмотреть обучающее видео.

Похожие записи:

1. Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей ваз в саратове
2. Ремонт ваз 2109 (лада самара) : снятие и установка двигателя
3. Замена кондиционера lada 21055 (ваз 21055)
4. Преимущества Тойота Камри