Двигатель в масле на Рено Сценик 2: причины неисправности

Двигатель в масле на Сценик 2

Общая информация

Нередки случаи, когда владельцы автомобилей Рено Сценик 2 обнаруживают в подкапотном пространстве следы моторного масла на деталях силового агрегата или других сопряженных узлов. Это может быть свидетельством серьезных неисправностей и первым сигналом к скорейшему посещению станции технического обслуживания. При обильном проявлении следов жидкости на корпусе различных деталей следует прекратить эксплуатацию автомобиля до выяснения причин и проведения ремонтных работ.

Принимая во внимание особенности большинства представителей модельного ряда автомобилей Renault, которые выпускались в тот же промежуток времени что и Рено Сценик 2, следует отметить повсеместные случаи повреждения герметических соединений, которые являлись причиной утечки.

Наиболее распространенные причины

Учитывая многочисленные отзывы владельцев и пользователей автомобилей Рено Сценик 2, а также наблюдения специалистов аккредитированных и официальных станций технического обслуживания, следует выделить наиболее распространенные причины появления жидкости на корпусе силового агрегата.

Так, во многих автомобилях Сценик 2 с большим пробегом может забиться маслоотделительная система. Основной причиной этой неисправности может быть образование различных шлаков при эксплуатации автомобиля с повышенными оборотами и двигателя.

В результате образования подобных пробок и засорений возможно разбрызгивание из горловины, в котором размещается ревизионный масляный щуп. В большинстве случаев это происходит при высоких оборотах двигателя. Первоначальными мероприятиями, которые могут решить эту проблему будет замена резиновой прокладки, которая служит уплотнителем для щупа. Специалисты рекомендуют при наличии такого недостатка заливать жидкость до среднего уровня.

Нередкой причиной появления масляных пятен и потеков на корпусе двигателя модели Сценик 2 является некачественная герметизация клапанной крышки. В этом случае речь может идти либо о применении некачественного герметика, либо о нарушении технологии герметизации этого узла. Исправить данный дефект возможно проведя повторную операцию по герметизации, но в данном случае понадобиться повторная замена приводных роликов, что само по себе затратно в финансовом отношении. В том случае, когда все-таки необходимо прибегнуть к замене герметизирующего материала, следует тщательным образом промыть все соединяющиеся детали и удалить мельчайшие следы жидкости. В противном случае герметизирующее вещество не сможет плотно прилегать к поверхности деталей, что станет причиной повторных утечек.

В том случае, когда на реактивном рычаге переключения передач и поддоне силового агрегата в задней его части наблюдается наличие масляных пятен, то основной причиной является повреждение прокладки поддона.

В этом случае необходима замена этой детали, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля с подобным повреждением чревато значительным снижением рабочего давления в двигателе. В случае проведения диагностики и исключения вышеупомянутой неполадки следует обратить внимание на сальник коленчатого вала. В большинстве случаев потеки в этом районе являются причиной именно нарушения целостности сальника. Замена этих деталей довольно трудоемка и провести ее возможно только при полной разборке двигателя. Кроме этого, параллельно рекомендуется провести замену сальников распределительного вала, что исключит дополнительные работы по повторной разборке двигателя.

Как отмечают специалисты, встречаются также случаи некорректной работы насоса распределительного вала модели Сценик 2. В большинстве подобных случаев причиной было залипание или заломление основной прокладки, благодаря чему уровень вещества заметно снижался и потеки появлялись в местах болтовых соединений. При этом следует провести тщательный диагностический осмотр состояния патрубков и их соединений. При наличии признаков утечки из-под них необходимо провести дополнительную герметизацию мест соединений патрубков с элементами силового агрегата или подтянуть хомуты, усилить натяжение крепящих защелок.

При проведении владельцами Сценик 2 комплексных ремонтных работ или операций по замене смазывающего вещества собственными силами, кроме этого, еще и в гаражных условиях, часто возникают случаи перетяжки соединений с последующим срывом резьбы. Это также может служить причиной утечек при определенном рабочем давлении. Рекомендации специалистов заключаются в необходимости использования специальных инструментов с датчиками или механизмами контроля за уровнем затяжки соединений. Это позволит избежать чрезмерного давления на резьбовые соединения и обеспечит надежную герметизацию соединений. Также при самостоятельной замене нередки случаи недостаточного затягивания резьбового соединения между посадочным штоком и корпусом самого фильтра. Для этого необходимо использовать специальные приспособления, которые, помимо удобного обхвата корпуса фильтра, позволяют затянуть соединение до необходимого показателя.

Еще одним участком, где чаще всего наблюдаются признаки утечки, является посадочное место трамблера. Для устранения подобной утечки необходимо снять это устройство и после тщательной очистки от следов жидкости, провести качественную герметизацию.

Появление масляных пятен в подкапотном пространстве автомобиля всегда должно быть причиной беспокойства, однако, в некоторых случаях, при наличии минимальных навыков ремонтных работ, выявить и устранить причину утечки можно самостоятельно, не прибегая к услугам станций технического обслуживания.

Renault Scenic 2.0 16V 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 1997 – 2001 г.в. – недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Renault Scenic 2.0 16V / Рено Сценик в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 140 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1997 г. по 2001 г.

Течи моторного масла Renault Scenic

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее – для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки – затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы – тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе – коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса “Крутящий момент” рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 – 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) – никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный – появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить – достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Почему на «Рено» горит лампочка давления масла и можно ли так ездить

Дата публикации 23 ноября 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

На панели приборов «Рено» есть лампа, которая похожа на масленку с падающей каплей масла. Она в норме загорается только после запуска двигателя – и тут же гаснет. А вот если эта лампа загорается в движении или не гаснет после длительного прогрева мотора – это признак неисправности.

Почему загорается лампа давления масла

Лампа, которая горит об аварийном давлении масла в двигателе, может загореться в разных условиях – на ходу и при стоянке «Рено», когда владелец прогревает двигатель на холостых, например. Часто лампа горит при попытке запуска двигателя «на холодную», когда на улице сильный мороз.

Также лампочка может загореться и тут же погаснуть – когда автомобиль накреняется в повороте.

Основное, что стоит понимать про контрольную лампочку давления масла – она сигнализирует не об уровне масла или его плохом качестве, а показывает измерения датчика, который определяет давление в главной масляной магистрали.

Под давлением масло из картера двигателя поступает в наиболее ответственные узлы на те детали, что испытывают серьезную нагрузку от трения – подшипники коленвала, распредвала. А также в гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, гидронатяжители ремней, фазорегулятор ГРМ.

И если давления в смазочной системе недостаточно, это прямая угроза всем важным узлам. Такая ситуация грозит появлениям задиров на вкладышах и шейках коленвала и распредвала, может спровоцировать проворачивание вкладышей и заклинивание валов.

Поэтому загоревшийся значок «масленки» на «Рено» нужно считать аварийным сигналом, который требует принятия соответствующих мер: остановки и выяснения причин случившегося. Ездить с таким предупреждением нельзя – по крайней мере, до проведения диагностики и мер по устранению проблемы.

Что делать, если на «Рено» горит лампа давления масла

Первое, что нужно сделать владельцу – проверить наличие и состояние смазки в двигателе. Это делается с помощью щупа на остывшем (подождите минут 10-15 после того, как заглушили) моторе.

Если уровень масла на щупе ниже нормы, лампочка загорится. В таком случае необходимо долить масло до нужного уровня, контролируя процесс с помощью измерения щупом. Если все сделано правильно, после запуска мотора и долива смазки в систему, лампа давления погаснет.

Другой распространенный случай, когда тоже может загореться лампа давления масла на «Рено» – сразу после техобслуживания машины, то есть после смены масла, во время первого запуска мотора на новой жидкости.

Дело в том, что смазочной системе двигателя необходимо прокачать новое масло по магистралям – и на этот процесс уходит до 20 секунд. Если же лампа не гаснет спустя это время, причина может быть в бракованном или неправильно установленном масляном фильтре. Возможно, замена фильтра поможет «погасить» предупреждение.

Если уровень масла в картере двигателя при проверке щупом оказывается выше нормы – лампа будет гореть тоже. Возможно в этом случае, что в двигатель попадает антифриз или топливо и смешивается с маслом. Чтобы проверить эту гипотезу, опустите щуп в воду: бензин оставит разводы. Также проверьте, не уходит ли антифриз из системы охлаждения, загляните в его бачок, проверьте герметичность радиатора.

Если уровень масла на щупе в норме, ищем проблему дальше.

Почему не гаснет лампа давления масла в “Рено”

Холодный пуск

Зимой при холодном пуске вполне нормально, что масло замерзает и сразу после пуска мотора не прокачивается с нужной интенсивностью по смазочной системе двигателя, как летом.

Если лампа давления масла при холодном пуске не гаснет 3-5 секунд, это вариант нормы : система прокачивает загустевшую смазку по всем деталям, и пока масло дойдет до датчика давления, он будет подавать сигнал, что якобы его не хватает.

Если же помимо того, что на приборной панели «Рено» не гаснет контрольная лампа, двигатель ощутимо теряет мощность, работает неустойчиво, а из выхлопной трубы валит черный или синий дым – это признаки неисправности самого мотора.

Датчик давления масла

Датчики для измерения аварийного давления масла встречаются с разным диапазоном срабатывания. Если нормальное давление масла на холостом ходу, при 800-900 об/мин должно быть выше 0,5 кгс/см2, то диапазон датчиков может колебаться в плане срабатывания от 0,4 до 0,8 кгс/см2.

В таком случае, если давление масла в вашем «Рено» составит 0,6 кгс/см2 (норма), но датчик будет срабатывать от 0,7 кгс/см2, загорится лампа – вроде как аварийно снижено давление в системе.

Есть простой способ проверки, врет ли датчик.

Нужно повысить обороты коленвала до 1000 об/мин на холостом ходу – просто прибавьте газ на вашем «Рено» и посмотрите. Если лампочка погаснет, давление масла в норме. Если останется гореть – нужно обращаться к специалистам, чтобы те проверили реальное давление масла в обход датчика с помощью манометра.

Также датчик может врать из-за отложений и грязи в масляных каналах, которые ведут к нему. В этом случае поможет прочистка датчика.

Масляный насос

Маслоприемная сетка защищает масляный насос и двигатель от попадания в него грязи, металлической стружки и другого мусора. Чистое свежее масло беспрепятственно проходит через сеточку, датчик давления работает как часы. Но если масло отработало свой ресурс и накопило много отложений, оно не может так же эффективно проходить через фильтр, давление в системе смазки падает – и загорается лампа.

Чтобы предотвратить такую проблему, стоит выбирать только качественное оригинальное масло и менять его строго по регламенту (а сервисмены рекомендуют сократить рекомендуемый «Рено» интенвал ТО в полтора раза).

Если проблема с лампой давления масла заключается именно в забитой грязью сетке масляного насоса, здесь поможет только снятие масляного поддона.

В худшем случае – вышел из строя масляный насос. Из-за этого не удается создать нормальное давление в системе смазывания двигателя.

В любом случае, диагностику нужно начинать с проверки уровня масла в картере двигателя.

О том, почему на “Рено” загорается значок аккумулятора, мы писали здесь
Что означает загоревшийся Check Engine на “Рено”, узнаете здесь.

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Renault Grand Scenic (2003 -2006 гг.)

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки – 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Renault Scenic (2003 -2006 гг.)

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Renault Scenic (2006 -2009 гг.)

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная – 5-7 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина – износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Renault Grand Scenic (2006 -2009 гг.)

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов – заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Renault Scenic (2006 -2009 гг.)

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Проблемы и надежность двигателя Renault 1.9 dCi (F9Q)

Двигатель F9Q, появившийся в 1997 году на Renault Megane, стал первым французским дизелем с непосредственным впрыском топлива. В 1999 году этот 1,9-литровый агрегат оснастили топливной системой Common Rail от Bosch, с которой его мощность выросла сразу на 25 л.с.

Читайте также:

Рено Сандеро 2016

Двигатель 1.9 dCi существует в нескольких вариантах мощности – от 102 до 130 л.с. Моторы мощностью 120 – 130 л.с. оснащаются турбиной с изменяемой геометрией. Также у него модернизированная топливная система второго поколения с более высоким (1600 бар) давлением впрыска. Остальные варианты получили турбины с перепускными клапанами. С 2011 года двигатель 1.9 dCi (F9Q) постепенно начали заменять на новый 1.6-литровый турбодизель (R9M).

Конструкция двигателя F9Q довольно архаичная: по 2 клапана на цилиндр, один распредвал. Привод ГРМ осуществляется ремнем. Тепловые зазоры клапанов регулируются подбором толкателей-стаканчиков.

Двигатель 1.9 dCi устанавливали не только на автомобили Renault, но также и на Opel (F9Q), Nissan, Volvo S40 и V40 (D4192T2), Mitsubishi Carisma и Space Star (F9Q1, F9Q2).

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено 1.9 dCi (F9Q 812) 2005 года выпуска.

Выбрать и купить двигатель 1.9 для Renault, Opel, Nissan, Mitsubishi или Volvo вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Проблемы и надежность двигателя 1.9 dCi

Обычно двигатель 1.9 dCi по-хорошему радует своих владельцев. Однако немало случаев постоянных и самых разнообразных поломок и неисправностей этого силового агрегата. Как обычно, мы обратим внимание на самые характерные проблемы и слабые места двигателя.

Двигатель 1.9 dCi «тупит»

Падение мощности двигателя 1.9 dCi вместе с загоранием Check engine обычно свидетельствует о выходе из строя расходомера.

Также на этом моторе возникают неполадки по давлению наддува турбины. За регулирование работы турбины отвечает электромагнитный клапан, который можно отрегулировать механически.

Двигатель 1.9 dCi не заводится

Часто двигатель 1.9 dCi не заводится из-за загрязнения контактов датчика коленвала или надрыв его проводки. Еще одной причиной невозможности запустить двигатель является выход из строя регулятора давления топлива. Если двигатель 1.9 dCi заводится с буксира или при впрыске эфира, работает нестабильно, но неплохо набирает обороты, то проблема может быть в сильно изношенных форсунках и топливном насосе высокого давления.

Впрочем, двигатель Renault 1.9 dCi может не заводится и из-за того, что карта-ключ «отвязалась» от иммобилайзера, а также из-за перегорания предохранителя блока управления двигателем. Все перегорания предохранителей, а также многие другие неприятности с датчиками на двигателе 1.9 dCi связаны с неудачной электропроводкой, в которой провода перетираются, а разъемы загрязняются.

Заслонка глушения двигателя

Со временем уплотнительное кольцо и манжета на оси заслонки глушения двигателя дубеют, теряют эластичность. Уплотнения начинают пропускать масло, которое капает на стартер и глушитель. Нужно заменить уплотнительное кольцо, правда, его придется подбирать самостоятельно по образцу.

Масло во впускном коллекторе

Причин появления масла во впускном коллекторе двигателя 1.9 dCi несколько. Если масло присутствует в патрубке, идущем от воздушного фильтра к заслонке глушения и дальше к турбокомпрессору, то наверняка все дело в том, что маслоотделитель системы вентиляции картера не справляется со своей функцией. То есть, он плохо отделяет масло от газов, вместе с которыми оно попадает во впуск.

Для решения этой проблемы владельцы автомобилей Renault добавляют дополнительный маслоотделитель после штатного: врезают его в трубку, соединяющую маслоотделитель и патрубок между воздушным фильтром и заслонкой глушения.

Обмерзание трубок системы вентиляции картерных газов

Неудачная конструкция сапуна приводит к тому, что в нем собирается конденсат, который на морозе замерзает и закупоривает его. В результате при работе двигателя картерные газы начинают подпирать слив масла из картриджа турбины. В этом случае масло будет выдавливаться через уплотнения турбины и попадать в ее турбинную или компрессорную часть. Избыток масла во впускном коллекторе может привести к тому, что двигатель 1.9 dCi пойдет в разнос. То есть, масло, всасываемое в цилиндры вместе с воздухом, будет гореть в качестве топлива. Только гореть оно будет без какого-либо регулирования. Обороты двигателя поднимутся выше запредельных и двигатель просто развалится изнутри.

Ресурс турбины двигателя 1.9 dCi

На двигателе 1.9 dCi с конвейера стоят турбины Garret и, реже, KKK. Конструктивно турбины надежны, но они становятся жертвами внешних факторов. Турбины страдают из-за экономии на обслуживании автомобиля. Из-за нечастой замены воздушного фильтра летящие сквозь него песчинки бомбардируют крыльчатку компрессора. Переход на дешевое масло, нередко минералку, быстро и пагубно сказывается на ресурсе подшипников и вала турбины.

Выбрать и купить турбину для двигателя 1.9 dCi автомобилей Рено или двигателя Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

Масляное голодание турбины

На двигателе 1.9 dCi турбина может выйти из строя из-за недостаточной смазки. При этом советуем выполнить дефектовку вышедшей из строя турбины, чтобы определить, какие именно факторы сократили ее ресурс. Если на валу будут видны так называемые «цвета побежалости», то есть, посинения на валу, свидетельствующие о недостатке смазки, то перед установкой новой турбины нужно обязательно решить вопрос с масляным голоданием. Возможно, придется поменять маслонасос.

Топливная система

Топливная система Common Rail от компании Bosch надежна и на двигателе Renault. У нее приличный ресурс, но проблемы все же случаются. Может выйти из строя насос подкачки, который находится в правом переднем подкрылке, или реле его включения. Жужжание исправного подкачивающего насоса хорошо слышно при включении зажигания. Неисправный насос, соответственно, не жужжит, а двигатель не заводится. Также нередки случаи засорения сетки на топливозаборнике в баке.

Форсунки Common Rail

Ресурс у форсунок большой, они хорошо ремонтируются. При значительных пробегах, заправках непонятным топливом форсунки начинают лить топливо при работе. В зависимости от количества лишнего топлива можно столкнуться с разжижением моторного масла соляркой (в этом случае масло будет иметь подозрительный запах дизтоплива) или с прогоранием поршня, если распылитель форсунки начнет в избытке «орошать» поршень.

Выбрать и купить форсунки для дизеля 1.9 автомобилей Рено или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

ТНВД Bosch CP1

Насосы этого типа при больших пробегах начинают течь топливом из-под крышек. Для устранения течи необходимо менять ремомплект (F01M101455), состоящий из уплотнительных колечек.

На насосе установлен регулятор давления топлива, который может засоряться. В этом случае двигатель нестабильно работает на холостых, подтупливает, глохнет на ходу и заводится через раз. И все это происходит бессистемно: проблемы то есть, то нет. Регулятор можно поменять и почистить, вынув все содержимое его корпуса.

Выбрать и купить ТНВД для двигателя 1.9 dCi автомобилей Рено или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

Клапан EGR

Заклинивание клапана EGR от сажи и маслянистых отложений приводит к неправильному смесеобразованию и всем сопутствующим проблемам: падению мощности, высокому расходу, черному дыму и невозможности запустить двигатель. После установки клапана EGR на двигатель 1.9 dCi необходимо производить его инициализацию, иначе он будет работать по-старому.

Масляный насос

Масляный насос двигателя 1.9 dCi не очень долговечный. Износ возникает между его корпусом и валом. В этом случае часть нагнетаемого масла просто стекает обратно в поддон – производительность насоса снижается. А если в масло попала стружка со вкладышей, то появляется выработка на шестернях маслонасоса.

Также из-за металлической взвеси в масле может заклинить редукционный клапан масляного насоса, из-за чего немалая часть нагнетаемого масла будет стекать в поддон, а не отправляться к точкам смазки. Снижение производительности масляного насоса моментально сказывается на состоянии турбины и всех пар трения в двигателе. Контрольная лампа давления масла не загорается до тех пор, пока давление не упадет до 0,5 бара.

Редукционный клапан может заклинить и в закрытом положении. Обычно это происходит на заглушенном моторе. И тогда, после запуска двигателя, избыточное давление масла выдавит масляный фильтр и почти все масло через него вытечет наружу.

Износ шатунных вкладышей на двигателе 1.9 dCi

Шатунные вкладыши, как и на двигателе 1.5 dCi, долго не ходят. Лучше менять их превентивно каждые 100 000 км. Обычно первым или сильнее всего изнашивается вкладыш шатуна 1-го цилиндра. При этом он производит металлическую пудру, которая разносится по всему двигателю. Эта пудра появляется во всех парах трения: в коренных вкладышах, вкладышах распредвала, в корпусе масляного насоса, во вкладышах распредвала. Поэтому если вы покупаете автомобиль с таким двигателем с непрозрачной историей обслуживания или устанавливаете контрактный мотор, настоятельно советуем провести ревизию вкладышей шатунов и коренных вкладышей. Если обнаружится износ – меняйте все вкладыши на оригинальные и даже маслонасос. И тогда этот двигатель пробежит еще тысяч 100 км без поломок и гибели турбины.

Проблема со вкладышами была признана производителем и решена в 2007 году: на конвейере начали устанавливать более износостойкие и качественные вкладыши.

Читайте также:

Рено Сандеро 2016

Выбрать и купить двигатель Рено 1.9 dCi или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Электросхемы Сценик 1 и 2

Общая информация

Электросхемы представляют собой графическое изображение последовательности и порядка подключения различных приборов, их взаимосвязь с другими модулями и т. д. В них подробно описаны и представлены схемы расположения отдельных элементов электрической проводки, места установки реле, рабочих блоков и т. п. Заводские графические электросхемы автомобилей Рено Сценик первого поколения содержат информацию о расположении на кузове автомобиля, так называемых, точек массы, количество которых составляет 14 единиц, маршруты прокладки электрических жгутов и т. п.

Отдельным разделом выступает полная расшифровка всех сокращений и маркировок электрических схем, что помогает ориентироваться в графиках. Дело в том, что на электросхеме каждого отдельного модуля любая деталь или отдельный узел имеет свое уникальную цифровую или буквенную кодировку. И при необходимости существует возможность идентифицировать и определить принадлежность или артикул той или иной детали.

Например, выключатель обогрева заднего стекла маркируется кодом 128, а датчик температуры салона имеет маркировку 18.

Следует отметить, что принципиальная электросхема автомобилей описываемой марки, которые выпускаются только на территории Франции, может отличаться от схем автомобилей, которые выпускаются за ее пределами. Так, символ «1» в электросхеме модели Сценик первого поколения обозначает приборную панель только для автомобилей, произведенных именно во Франции. Буквенные сокращения обычно применяются для идентификации отдельных узлов или модулей автомобиля. В качестве примера можно привести такие сокращения, как I-TAFEL, которое является идентификатором приборной панели, или KA, что обозначает кондиционер.

Наличие принципиальной электрической схемы для владельца автомобиля Сценик важно не только при обращении на неспециализированную станцию технического обслуживания, но и для выполнения самостоятельных работ по ремонту электрооборудования, установке и монтажу дополнительного оборудования и приборов, замене проводки и т. п. Использование такой схемы в значительной степени сократит общее время работы и обеспечит максимальный уровень безопасности при дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

При покупке автомобиля Сценик подробные схемы не идут в комплекте как обязательная документация к нему, однако, многие типографии издают сертифицированные издания, которые содержат подробные электрические схемы различных моделей автомобилей. Важно в этом случае подбирать схемы в соответствии с годом выпуска автомобиля, поскольку даже одна модель, выпущенная годом позже, может иметь существенные отличия.

Особенности электрической схемы описываемой модели автомобиля

Электросхема автомобиля Рено Сценик первого поколения базировалась на принципах работы электрических приборов и устройств многих автомобилей модельного ряда того времени. Подробные информационные материалы содержат принципы электрических соединений, их последовательность и правила внедрения нового оборудования и контрольных приборов.

Поскольку надежность и качество заводского монтажа электрической проводки, осветительных приборов и прочих устройств, которые нуждаются в электрическом питании, оставляло желать лучшего, особое внимание следует уделить изучению электросхемы этого автомобиля. По отзывам многих владельцев этой модели известной французской марки автомобилей в течение первых 2 или 3 лет эксплуатации проблем с электрическими приборами и устройствами практически не было, однако, по истечении этого срока стали происходить поломки довольно часто.

Наиболее распространены неполадки цепей электросхемы в нижеперечисленных модулях, а именно:

Противотуманные фары. В основном проблемы были связаны с частым выходом из строя лампочек из-за недостаточной герметизации противотуманных фар и образованию конденсата, что приводило к замыканию этой линии электропроводки;
Электрический привод зеркал заднего вида. В этом случае возникали частые проблемы с постоянным перегибом провода и его последующим повреждением;
Электрические стеклоподъемники;
Оборудование системы отопления и вентиляции воздуха. В этом случае следует отметить, что наибольшее количество поломок фиксировалась в моделях, которые были оснащены системой кондиционирования. В моделях без кондиционеров проблемы с приводом вентилятора возникали гораздо реже;
Сигнализирующие о поломках индикаторы и приборы. В первую очередь речь идет об индикаторе давления масла, с которым у многих владельцев первого поколения модели Рено Сценик возникали многочисленные проблемы, с его некачественной работой или функционированием с перебоями;
Генератор и рабочий привод.