Двигатель ваз 2102, характеристики

Обзор универсала ВАЗ-2102 “Жигули” / “Двойка”

ВАЗ-2102-советский заднеприводный автомобиль. Кузов автомобиля является пятидверным универсалом, имеет переднее расположение двигателя с приводом на задние колеса. Выпускался с 1971 по 1986 года с 1,2/1,3/1,5 литровым двигателем. Модель сильно унифицирована с автомобилем ВАЗ-2101. Для избежания недоразумений в названии автомобилей: всё семейство ВАЗ-2101 по ВАЗ-2107 называются “Жигулями”. В данном случае ВАЗ-2102 в народе называют “Двойкой” или “Двушкой”.

История создания

ВАЗ-2102 не является продолжением модельного ряда ВАЗ-2101, а является лицензионным вариантом FIAT-124Familiare (Familiare-семейный). Перед запуском завода ВАЗ были приобретены три модификации FIAT-124: Fiat-124R (ВАЗ-2101), Fiat-124 Familiare (ВАЗ-2102) и Fiat-124S (ВАЗ-2103). Как и ВАЗ-2101 итальянский Fiat-124Familiare (будущий ВАЗ-2102) получил множество конструктивных изменений. Так у машины был увеличен клиренс, усилена подвеска, задние дисковые тормоза были заменены на барабанные. В двигателе нижний распредвал стал верхним, что улучшило скоростные-разгонные характеристики. Перенос распредвала на верх привело к быстрому износу распредвала. Ресурс распредвала составлял 40 000-60 000 км, в середине 1970-ых годов «болячку» распредвала вылечили и ресурс стал составлять 120 000-140 000 км. КПП была с другим передаточным числом, так как подразумевалось, что ВАЗ-2102 часто будет загружен. Кузов машины дополнительно усилили за счет толщины металла в слабых местах.
Без всех этих адаптационных изменений Ваз-2102 не получился бы долговечным и надежным, так как эксплуатация автомобилей в Италии и в СССР очень сильно различимы из-за качества дорог и реального назначения машин.
ВАЗ-2102 стали выпускать в 1971 году, после того как ВАЗ-2101 будет полноценно выпускать. Плюс к запуску производства ВАЗ-2102 у руководства и сотрудников завода появился опыт запуска.

Оценка автомобиля

Автомобиль ВАЗ-2102 был мечтой дачников и любителей отдыхать на природе. Так дачники могли перевозить грузы, которые было сложно перевозить в классических седанах, за счет складывания заднего дивана. Так до складывания заднего дивана объем багажника составляет 345 литров, но при сложенном виде объем багажника вырастает до 1345 литров, пол багажника становиться плоским, а масса перевозимых грузов достигла 300 кг и два человека. Ну, а для любителей природы складные кресла или диван создавали два полноценных спальных места в автомобиле.
Дверь багажника открывалась на одном уровне с полом багажника, что упрощало погрузку-разгрузку грузов. Багажная дверь открывалась и фиксировалась в открытом положении за счет системы торсионов, которые оказались надежней классических гидроцилиндров. Под полом багажного отделения расположилось место под запасное колесо и инструменты. Из-за больших размеров багажной двери оптику перенесли на края автомобиля, теперь она вытягивалась вертикально. На самой багажной двери разместили значок «Жигули», место с подсветкой для госномера. Из-за удлинения крыши на ней стали прессовать две продольные ленты, которые усиливали крышу.
Из-за своего назначения «универсала» или маленького пони, передаточное число четырехступенчатой КПП было изменено. КПП на ВАЗ-2102 стало более «тяговитым», недостатком понижения передаточного числа стало уменьшение максимальной скорости со 142 км/ч до 135 км/ч, хотя по факту на максимальной скорости мало кто ездил, так что на данный факт можно не обращать внимание. Объем бензобака вырос на 6 литров, до 45 литров.
Автомобиль для своего времени был успешным, так как отечественные универсалы того времени были еще в диковинку и внешне не такие привлекательные как ВАЗ-2102. Плюс салон автомобиля выглядел более презентабельным за счет качественного кожзаменителя сидений и обивки дверей одним цветом. Приборная панель изготавливалась из качественного пластика минимальным количеством кнопок управления.
Для того времени автомобили ВАЗ были нечто, так как их можно было завести зимой, в машине снять куртку, так как печка грела достаточно хорошо, правда только не для сидящих людей на задних местах. Именно для этого были созданы тормозные жидкости, масла, тосолы, которые использовали на автомобилях ВАЗ.
В машине можно было спокойно разговаривать, при скорости более 100 км/час в машине становилось шумно. Недостатком автомобиля как и всех других того времени был дефицит запчастей и малое количество СТО, которые, как правило, располагались в районных центрах, и то не во всех. Недостатком машины было отсутствие усилителя тормозов. Во время вождения всех водителей классических ВАЗов «напрягает» тугой руль без усилителя, маневры без движения автомобиля требуют хороших физических усилий.

Плюсы:

  • новый дизайн салона и кузова, качественные материал при изготовлении салон ;
  • достаточно хорошая печка в зимнее время года, правда обогрев происходил передних мест ;
  • за счет новой «химии» стала возможна эксплуатация в зимнее время года;
  • ремонт собственными силами без обращения в СТО ;
  • хороший разгон и плавность хода ;
  • возможность перевозить тяжелые и не габаритные грузы ;
  • двигатель с большим ресурсом и надежная коробка передач;
  • складные сидения и задний диван.
Читайте также:
Снятие и замена ламп в задней фаре ваз 2108, 2109, 21099 фото

Минусы:

  • низкий ресурс распределительного вала на первых двигателях;
  • отсутствие гидроусилителя руля ;
  • гниющий кузов от реагентов;
  • недостаточно мощный 1,2 и 1,3 литровый двигатель.

Электрокар ВАЗ-21029 (ВАЗ-2801)

Среди модификаций ВАЗ-2102 надо отметить модификацию ВАЗ-21029 (ВАЗ-2801). Данная модель уникальна тем, что это электромобиль. Первые прототипы были представлены в конце 1970-ых годов. В 1981 году было изготовлено 47 электрокаров. Машина представляла собой 3-ех дверный универсал с грузовым отделением вместо пассажирского. В основе конструкции автомобиля была алюминиевая рама размещения 380 кг никель-цинковых аккумуляторов. Мощность двигателя «ПТ-125» составляла 25 кВт (34 л.с.) Это немного, но для использования в условиях города было достаточно. Электромобили использовались государственным учреждениями. По некоторым данным машина могла проехать от 85 до 130 километров. На данный момент ни один ВАЗ-2801 не сохранился в оригинальном виде. Практически все были переделаны под бензиновый двигатель или отправлены в утиль.

Экспорт

Автомобиль ВАЗ-2102, как ВАЗ-2101 экспортировался на европейский рынок и странам соцлагеря по себестоимости, а то и дешевле из-за расходов на логистику и рекламу. Задачей экспорта автомобилей было получение иностранной валюты Советским Союзом. Это отдельная история, которую можете почитать в статье «Экспорт советских автомобилей». Это все к тому, что не надо думать, как обожали советский автопром на европейском рынке. Даже на тот, момент он был исключительно в низшем ценовом диапазоне. Качество экспортных вариантов всегда было выше, чем качество для отечественных потребителей. Так на экспорт, как правило, шли машины с более мощным двигателем 1,45 литра, дополнительным подголовникам, обывателями багажной двери и фар. Для стран с левосторонним движением было создано несколько модификаций ВАЗ-2102 с правым расположением органов управления. На зарубежный рынок автомобиль поставлялся под названием LADA-1200-Combi. Так на экспортные автомобили ставили более мощные стартеры и аккумуляторы большей емкости. Так на экспортные автомобили часто на заднюю дверь ставили омыватель стекла и дворник (фото-1, фото-2). Экспортные варианты часто проходили антикоррозийную обработку. От названия «Жигули» было решено отказаться, так как оно было созвучно с «Жигало», то есть мужчина, который отказывает интимные услуги для женщин или живет за счет женщин. Точное количество ВАЗ-2102, покинувших Родину нет, можно предположить, что данная цифра 1/2 от всего объема, то есть 280 000-350 000 машин.

Модификации автомобиля ВАЗ-21027

ВАЗ-2102-базовая модель с 1,2 литровым двигателем мощностью 62 л.с. Выпускалась с 1971 по 1986 год;
ВАЗ-21021-модель с 1,3 литровым двигателем мощностью 69 л.с. Выпускалась с 1977 по 1986 год ;
ВАЗ-21021-01 модель с двигателем ВАЗ-21011, объемом 1,3 литра и мощностью 69 л.с., с приборной панелью от ВАЗ-2103 ;
ВАЗ-21021-02 модель с двигателем ВАЗ-21011, объемом 1,3 литра и мощностью 69 л.с., имеет салон от ВАЗ-2103.
ВАЗ-21022-модель с праворульным управлением, адаптирована для стран с левосторонним движением ;
ВАЗ-21023-модель с салоном от ВАЗ-2103, двигателем так же от ВАЗ-2103 объемом 1,45 литра и мощностью 71 л.с. ;
ВАЗ-21024-модель с праворульным управлением, с салоном и двигателем от ВАЗ-21011, двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 69 л.с. ;
ВАЗ-21026-модель с праворульным управлением, с салоном и двигателем от ВАЗ-2103, двигатель объемом 1,45 литра и мощностью 71 л.с. ;
ВАЗ-2102Э/2801 «Электро»-электромобиль, имеет грузовой фургон и специальную алюминиевую раму, было изготовлено 47 машин.

Заключение

Автомобиль очень нравился дачникам за свой салон-трансформер, в котором можно было перевезти холодильник, мешки с картошкой, мебель, велосипеды. ВЗА-2102 нельзя назвать копией Fiat-124F, так как было внесено множество конструктивных изменений, без которых автомобиль «умер» бы быстро в условиях проселочных дорог Советского Союза. В начале 1986 года производство Ваз-2102 было свернуто, так как на смену пришел более современный универсал ВАЗ-2104, который стали выпускать в 1984 году. За 15 лет производства было изготовлено 666 989 модификаций ВАЗ-2103.

Автомобиль ВАЗ 2102 и его технические характеристики

Спустя один год после выхода с конвейера первого автомобиля марки ВАЗ-2101, Волжский автомобильный завод выпустил новый автомобиль ВАЗ-2102 (в 1971 году). Он представлял собой усовершенствованную лицензионную версию итальянского легкового автомобиля «Fiat 124 Familiare», в конструкцию которого были внесены существенные доработки и существенные изменения (как и в случае с ВАЗ-2101). После того, как в 1984 году появился легковой автомобиль ВАЗ – 2104 «Четверка», ставший преемником ВАЗ-2102, автомобиль «Двоечка» выпускался на протяжении еще одного года (был снят с производства в1985 году).

Читайте также:
Метки грм ваз 2105 фото ~ autointerline.ru

Из соображений стандартизации и взаимозаменяемости элементов конструкции автомобиль ВАЗ–2102 был в значительной мере унифицирован с базовым авто ВАЗ-2101. Оформление места водителя и приборной панели были полностью идентичны с ВАЗ-2101. Чтобы упростить процесс погрузки-разгрузки автомобиля кромка двери багажника была предусмотрена на уровне пола и доведена до бампера. Для того, чтобы можно было обеспечить максимальный объем для перевозки багажа, в ВАЗ–2102 предусмотрительно было установлено раскладываемое сплошное заднее сиденье, которое позволяло организовать значительную горизонтальную грузовую площадку. Изменилось расположение задних фонарей с горизонтального на вертикальное. Был перенесен номерной знак. Существенное дополнительное усиление получили пружины подвески, а также амортизаторы, что позволило автомобилю увеличить грузоподъемность: на 250 кг с двумя пассажирами и на 60 кг с пятью пассажирами. Разумеется, при этом собственная масса автомобиля ВАЗ- 2102 по сравнению с ВАЗ-2101 немного возросла (он стал тяжелей всего лишь на 55 килограмм).

Автомобиль ВАЗ-2102 был оснащен надежным бензиновым двигателем с мощностью в 58 лошадиные силы. Он был рассчитан работать на бензине марки АИ-92. В этом авто была использована грузовая шестерня, позволившая существенно увеличить передаточное число (с 4,20 до 4,44) главной пары. Это позволяло автомобилю безбоязненно переносить возросшие нагрузки на сцепление и двигатель.

В 1978 году вышел на отечественные дороги автомобиль ВАЗ – 21021, который был оборудован четырехцилиндровым двигателем с мощностью в 63 лошадиных сил от машины ВАЗ-21011. Новая модификация (как и машина ВАЗ-21023) была оснащена карбюраторным двигателем, применявшимся в ВАЗ-2103. Этот двигатель использовался на автомобилях, предназначенных для экспорта. Его мощность составляла 77 лошадиных сил. Экспортные авто оборудовались стеклоочистителями и омывателями стекла задней двери, также на них устанавливались удобные сиденья с подголовниками от ВАЗ-2106.

Волжский автомобильный завод продолжал и в дальнейшем производить модернизацию «Двойки». В 1983 году электрическая часть авто подверглась значительным изменениям. Модернизировались генераторы и карбюраторы 2101. Начиная с 1980 года, на машины начали монтировать карбюраторы нового типа под наименованием «ОЗОН» 2105-1107010-20, но они, по мнению большинства автолюбителей, не были лучше предыдущих. Еще одна модернизация всего модельного ряда была проведена в 1980 году. С этого времени началась установка новых распределителей зажигания 30.3706-01 и бачков омывателей стекла емкостью в 2 литра (с ножным включением, как и у автомобиля ВАЗ-21011). С 1982 по 1984 годы азотировали рычаги приводов клапанов и распределительные валы. Это было сделано для обеспечения высокой коррозийной стойкости, увеличения сопротивления знакопеременным нагрузкам и повышения износостойкости. На некоторой части выпускаемых автомобилей ВАЗ-21023, начиная с 1983 года, электрооборудование передней части машины выполнялась по схеме, примененной на седане ВАЗ-21013. Были учтены тогдашние западные тенденции и, с 1986 года, производилась установка топливных баков без сливных пробок.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2102 были весьма передовыми для своего времени. У «Двойки» был тип кузова «универсал», с числом дверей равным пяти, рассчитанный на пять мест. Автомобиль мог развивать максимальную скорость до 137 км/ч. Он мог разгоняться до скорости в 100 км/ч менее чем за 23 секунды. По трассе на 100 км пути расход топлива составлял 8 л; по городу 10,8 л; а при смешанном варианте – 9,5 л. Диаметр разворота машины равен 10,4 м. Объем двигателя составлял 1198 см3. Он работал на бензиновом топливе. Количество цилиндров двигателя – 4, их расположение — рядное. Диаметр цилиндра 76 м, ход поршня – 66 мм. На 1 цилиндр приходилось 2 клапана. Система питания – карбюратор (с распределенным впрыском). Степень сжатия – 8,5. Двигатель расположен спереди поперечно. Он развивал максимальную мощность в 64 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент был равен 89 Н*м при оборотах коленчатого вала в 3400 об/мин. Коробка передач механического типа, количество передач равно 4. У автомобиля был задний привод. Передаточное отношение – 4,44. Передняя подвеска – двойной поперечный рычаг, задняя подвеска – винтовая пружина. В рулевом управлении применялся червячный редуктор. Длина авто — 4059 мм, ширина – 1611 мм, высота – 1458 мм. Клиренс составлял 170 мм. Ширина задней колеи была равна 1321 мм, ширина передней колеи — 1365 мм. Колесная база — 2424 мм. Минимальный объем багажника — 345 л, максимальный – 1345 л. Топливный бак имел объем 45 л. Снаряженная масса автомобиля составляла 1010 кг. Передние тормоза были дисковыми, а задние тормоза – барабанными. На авто применялись шины 155 SR13.

Читайте также:
Снятие, разборка трамблера и замена датчика холла на ваз 2108/2109 (карбюратор)

Конечно, на то время в автомобиле ВАЗ-2102 не было подушек безопасности водителя и пассажиров, активных подголовников, кондиционера, отсутствовал климат-контроль, подогрев передних сидений и регулировка их по высоте, не было бортового компьютера и центрального замка, но автомобиль был очень надежным и удобным. Отечественные автолюбители по достоинству оценили автомобиль ВАЗ-2102, знаменитую «Двойку». Первый отечественный автомобиль с кузовом «универсал» был незаменимым и любимым помощником своих владельцев.

Детальная таблица основных характеристик:

Снятие и установка.Разборка двигателя.ВАЗ-2103

Для снятия и последующей установки двигателя на автомобиле ваз 2103 нам потребуются гаечные ключи на “10″ “13″ “17″ “19″, так же нам потребуются две отвертки, специальная оправочка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, крепкая веревка и таль для поднятия двигателя.
Если все есть можно приступать к снятию двигателя с автомобиля для этого надо:
Обесточить наш автомобиль, снять аккумуляторную батарею.
Капот нам так же будет мешать, поэтому его необходимо ликвидировать (ремонт кузова).
В зараннее приготовленную емкость необходимо слить всю жидкость охлаждения.
Так же избавляемся от брызговика двигателя, который будет нам мешать.

Далее вам надо произвести демонтаж:
Стартер необходимо снять.
Так же снимите радиатор.
Отсоедените приемную трубу от выпускного коллектора автомобиля.
Отсоедените коробку передач вместе с ней отсоедените нажимной диск в сборе с ведомым.

Отсоеденив провод и открутив гайку крепления снимите подкапотную лампу.
Снимите воздушный фильтр карбюратора, после снятия которого закройте карбюратор чистой тряпкой или технологической заглушкой, после отсоедените провод от электромагнитного клапана, а так же необходимо отсоеденить тяги управления дроссельной и воздушной заслонки. Ослабьте крепление хомута и снимите вакуумный шланг.
Ослабьте хомуты крепления и снимите шланги отопителя, так же снимите шланги перепускного термостата и подводящий шланг радиатора. После снимите термостат вместе со шлангами подачи охлаждающей жидкости в насос.
Снимите шланг расширительного бачка.

После снятия радиатора и патрубков системы охлаждения, которые будут нам мешать работать вам необходимо установить деревянный брусок между двигателем и кузовом, который подстрахует вас в случае наклона двигателя при снятии и возможного повреждения подушек опор движка.
Отсоедените провод от распределится зажигания до катушки, так же отсоедените центральный провод распределителя.
Снимите топливный шланг, идущий к бензонасосу и отведите его в сторону, чтобы он не мешал работать.
Отсоедените провода от генератора и так же отведите их в сторону.
Отсоедените от датчиков недостаточного уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, давления масла провода, предварительно пометив их, чтобы при сборке не перепутать.
Далее приступаем непосредственно к снятию двигателя ваз 2106, для этого отверните болты крепления подушек опор, потом оберните двигатель стропами, отведите двигатель в сторону назад и уберите брусок, еще раз произведите осмотр и убедитесь, что вам ни чего не будет мешать. Осторожно подымайте двигатель и выносите его за пределы подкапотного пространства. Установку производите в обратном порядке.

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от “10″ и заканчивая “36″. Ключ на “36″ нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на “10″ и “13″ или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.
Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:
Снимите масляный фильтр.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите генератор автомобиля ваз 2106.
Переднюю крышку сцепления необходимо снять, подробней об этом в “замена заднего сальника коленчатого вала“.

Открутите и снимите распределитель зажигания.
Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
Снимите датчик аварийного давления масла.
Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

Читайте также:
Замена датчика температуры ваз 21074. чем официалы, лучше сам!

Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала “замена заднего сальника коленчатого вала“.
Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.
На этом разборка двигателя автомобиля ваз 2103 окончена.

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

  1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
    Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
  2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
  3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
  4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
  5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
  6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
  7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
  8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
  9. Также нужно отключить провода от генератора.
  10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
  11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
  12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
  13. Убираем тягу педали газа.
  14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
  15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
  16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
  17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
  18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
  19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
  20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
  21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
  22. Выставляем коробку на первую передачу
  23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
  24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
  25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.
Читайте также:
Замена форсунок lada 2108 (ваз 2108) пошагово

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Установка двигателя ВАЗ 2101

  • 146
  • 14
  • 167k
  • 36
  • 2
  • 58k

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, ввиду его веса понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигатель нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Читайте также:
Замена датчика скорости lada 2131 (ваз 2131)

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Читайте также:
Ремонт ваз 2104 своими руками. руководство по ремонту и обслуживанию лада ваз 2104 все модификации карбюратор и инжектор 1984

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

  1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
  2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
  3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
  4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
  5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

  • диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
  • ход поршня увеличили на 14 мм;
  • объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
  • с каждым цилиндром работает два клапана;
  • двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
  • масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Читайте также:
Замена электроусилителя lada 21103 (ваз 21103) пошагово

Размеры полуколец и шеек коленвала.

  1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
  2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
  3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя 1450 см3
Мощность 75 л.с.
Крутящий момент 104/3400 нм
Газораспределительный механизм ОНС
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 80 мм
Степень сжатия 8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

  1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
  2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

  1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
  2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
  3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
  4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

  1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
  2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
  3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

  1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
  2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
  3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.
Читайте также:
Проверка и замена форсунок лада калина

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

  1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
  2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
  3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
  4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

  1. Комплект ключей и отвёрток.
  2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
  3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

    Скинуть клеммы с аккумулятора.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

  1. Скинуть топливный шланг.
  2. Отсоединить проводку генератора.
  3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
  4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
  5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

  • снятию навесного оборудования и ГБЦ;
  • проверкой состояния поршневой группы;
  • установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Замена двигателя lada 2103 (ваз 2103)

Длительная эксплуатация

Для автомобиля ВАЗ модели 2103 очень важен уход. Своевременная замена масла, свечей, топлива и деталей значительно продлевает рабочий срок двигателя, поэтому серьезный ремонт в таких условиях практически не нужен.

Много внимания следует уделить подбору масла. Поскольку именно механический износ большинства деталей является главной проблемой, сулящей скорую поломку двигателя, нужно выбрать хорошую техническую жидкость с оптимальным набором присадок. При замене масла желательно заменить и масляный фильтр. Количество жидкости при замене должно составлять 3,5 л из 3,75 л. Помимо механического износа, при использовании качественного масла получится избежать еще и коррозийных повреждений деталей.

Не стоит забывать менять также воздушный фильтр. Замена и проверка состояния обоих фильтров должна проводиться регулярно.

Если частый ремонт двигателя ВАЗ не входит в ваши планы, обратите свое внимание на состояние других элементов. Замена датчиков, ремня ГРМ и свечей позволяет поддерживать хорошее состояние всего узла

В случаях когда двигатель начинает глохнуть, попробуйте изменить марку бензина.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 обладает высокой степенью унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает никаких трудностей.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, моторы ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого технического обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

  1. Через каждые 10-15 тыс. км пробега проверять и при необходимости регулировать: натяжение цепи привода газораспределительного механизма; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
  2. Регулярно очищать и регулировать карбюратор.
  3. После каждых 10 000 км пробега менять моторное масло.
  4. Регулярно проверять мотор на наличие протечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По мнению многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103 этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех моторов семейства классических моторов.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.

Тюнинг

Добавить мощности мотору 2103 можно различными способами:

Самый простой способ – расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литров. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л. с. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3 000 об/мин.

  1. Дальнейшего увеличения мощности можно добиться, увеличив ход поршня до 84 мм. Для этого применяют поршни ТРТ и коленчатый вал от ВАЗ 2130. Этот коленчатый вал, как правило, используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л. с.
  2. Существует более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы головки блока цилиндров и впускного коллектора; подбирают соответствующий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность мотора до 100 л. с.
  3. Установка компрессора 0,5 бар вместе с доработанной головкой блока цилиндров дает возможность увеличить мощность силовой установки до 125 л. с.
  4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности мотора 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превысить стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: