Двигатель ВАЗ-21114: характеристики, поломки и надежность

Двигатель ВАЗ-21114

2004 год ознаменовался для отечественного концерна тем, что его инженерам удалось сделать достаточно простой, экономичный и одновременно надежный двигатель ВАЗ 21114. Благодаря достаточно большому количеству преимуществ, этот ДВС получил широкое распространение и быстро начал завоевывать популярность у любителей автомобилей.

Этот мотор был достаточно сильно схож со своими собратьями, но теперь его объем значительно увеличили, что повлекло за собой и повышение мощности. Также конструктивно двигатель был более сложным для того, чтобы соответствовать всем экологическим нормам выброса.

Технические характеристики

Объем двигателя, куб.см	1596
Максимальная мощность, л.с.	80 — 82
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	120 (12) / 2700 120 (12) / 3000
Используемое топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	7.8
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе	распределенный впрыск топлива
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	80 (59) / 5200 81 (60) / 5200 82 (60) / 5200
Степень сжатия	9.8
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75.6
Привод клапанов	SOHC
Количество клапанов на цилиндр	2

Особенности

В 2004 году был создан двигатель ВАЗ 21114 8 клапанов. Его впервые представили широкой общественности на выставочном автосалоне концерна АвтоВАЗ, который проходил в этом же году. В качестве основы для разработки совершенно нового силового агрегата взяли уже проверенный временем двигатель ВАЗ-2111. По своей сути новый ДВС просто являлся доработанной и улучшенной версией уже устаревшего.

Выпускался мотор до 2013 года на заводе концерна, расположенном в Тольятти. Изначально производители планировали устанавливать силовой агрегат под капот перспективных моделей Леда Приора и Лада Калина. Но, так как он получился довольно удачным, то в последствии его начали размещать и в других моделях.

Это была классическая компоновка в виде рядной конфигурации четырех цилиндров без турбины. Рабочий объем в 1.6 литра позволил обеспечить мощность двигателя ВАЗ 21114 в 81.6 лошадиных силы. Пиковый крутящий момент была равен 125 Нм.

Блок двигателя ВАЗ 21114, также как и основные его части в виде головки блока цилиндров, распределительного вала, клапанов, коленвала и шатунов были схожи с теми же, что применялись в силовом агрегате ВАЗ-11183. Блок изготавливали из чугуна, и в сравнении с блоком двигателя ВАЗ-2110 он отличается высотой, увеличенной на 2.3 миллиметра.

Головка блока цилиндров отливалась из алюминия и оснащалась одним распределительным валом и 8 клапанами. Гидравлические компенсаторы не предусматривались, поэтому тепловой зазор нужно было регулировать руками. Регулировку осуществляли путем подбора специальных шайб, которые устанавливали на толкатели.

Головка блока имела интересную особенность в виде увеличенной камеры сгорания, которая имела размеры 81 на 50 миллиметров. В месте соединения клапанной крышки и головки использовалась специальная прокладка. Головка получила от производителей индекс 11180.

Для отливки поршней использовался алюминий, и они предусматривали установку двух верхних компрессионных колец и нижнее маслосъемное. Многие задаются вопросом о том, гнет ли клапана двигатель ВАЗ 21114. Но производители предусмотрели углубление в днище поршней для камеры сгорания и клапанов, поэтому в случае обрыва ремня контакт между поршнями и клапанами исключен.

Коленчатый вал производители уже по традиции отливали из чугуна повышенной прочности. В сравнении с коленчатым валом силового агрегата ВАЗ-2112 его радиус кривошипа был увеличен на 2.3 миллиметра, что повлекло за собой увеличение хода поршня до показателей в 75.6 миллиметра. Для того, чтобы уравновесить инерционные силы второго порядка использовалось 8 противовесов.

Газораспределительный механизм имеет ременный привод. Распределительный вал также изготавливался из чугуна, но от своего предшественника несколько отличался. Задний конец послужил местом для установки штифта, который необходим для установки датчика фазы. Рабочие поверхности кулачков также были обработаны с помощью термического метода отбеливания.

Такие технические характеристики двигателя ВАЗ 21114 обеспечивались также и особенной электрикой. Вместо модуля зажигания производители начали применять четырехвыводную высоковольтную катушку. Управление всей электронной системой обеспечивали блоки М7.9.7 или Январь 7.2. Бесперебойность работы в электрической части обеспечивалась генератором на 80 Ампер.

Номер двигателя ваз 21114 отыскать не сложно, поскольку для этого просто потребуется открыть капот и стать лицом к автомобилю, а после этого уже нужно обратить внимание на торец остова над картером с правой стороны, где и будет размещена табличка с маркировкой.

Преимущества

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 8 клапанов получился одним из самых лучших, поэтому владельцы автомобилей с ним отмечают достаточно большое количество преимуществ. Благодаря им двигатель и получил широкое распространение, а потом вовсе стал устанавливаться практически во все новые модели концерна. Основные положительные качества заключаются в следующем:

Надежность. Своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация позволяют эксплуатировать его на протяжении длительного времени. Если за мотором как следует следить, то он способен преодолеть расстояния до 300 тысяч километров без капитального ремонта.
Мотор не гнет клапана. Как и практически все 8-ми клапанные моторы с ременным приводом ГРМ, он оснащается специальными поршнями с выемками. Это гарантирует отсутствие контакта поршней с клапанами в случае обрыва привода.
Двигатель ВАЗ 21114 инжектор имеет продуманную систему питания, и из его конструкции исключен карбюратор. Это приводит к тому, что элементы питания практически не нужно обслуживать и владельцы навсегда забыли о чистке забившихся жиклеров.
Оптимальная динамика. Несмотря на то, что мощность в сравнении с современными моторами не такая большая, для передвижения по городу в нормальном режиме её хватает с головой. Для уличных гонщиков этого вряд ли хватит, но для повседневной эксплуатации достаточно.
Большой запас прочности. Все элементы силовой конструкции изготовлены с высокопрочных материалов, поэтому при правильном подходе к тюнингу максимальную мощность можно увеличить до 180 лошадиных сил с помощью всем известных модернизаций.

Проблемы

Но несмотря на большое количество положительных качеств, силовой агрегат уже по классике не получился просто идеальным. Для него все же характерно достаточно большое количество распространенных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы:

Мотор может начать перегреваться. Виной этой проблеме очень низкое качество некоторых деталей, среди которых можно отметить термостат и помпу. Как правило именно эти запчасти и их выход из строя являются основной причиной повышенной температуры работы.
Во время работы на холостом ходу могут начать плавать обороты. В таком случае стоит обратить внимание на датчики двигателя ВАЗ 21114, в первую очередь на РХХ, а потом уже перейти к ДМРВ и ДПДЗ. Но не нужно сразу приобретать новые запасные части, поскольку часто можно справится исключительно чисткой.
Нередко можно столкнуться с проблемами с электроникой. Виной тому капризные электронные блоки управления 21114-1411020. Как показывает практика, именно эти блоки приобретают в специализированных магазинах чаще остальных деталей.
Мотор может начать дергаться или троить, и сразу же самой распространенной причиной все называют не достаточно надежную четырехвыводную катушку зажигания. Намного реже причиной данной неисправности является прогар одного или нескольких клапанов.
Также в ДВС присутствует множество других мелких проблем. Поскольку в конструкции нет гидравлических компенсаторов, то под капотом могут начать стучать клапана. Прокладки двигателя ВАЗ 21114 также оставляют желать лучшего, поэтому регулярно случаются течи масла. Нередко можно столкнуться с отказом топливного насоса.

Техническое обслуживание

Не стоит забывать своевременно обслуживать мотор. Приводной ремень ГРМ двигателя ВАЗ 21114 рекомендуется менять раз в 70 тысяч километров, даже несмотря на то, что производители установили планку в 100 тысяч километров. Лучше сделать это заранее, чем столкнуться с обрывом.

Замена масла также является необходимой процедурой. Смазывающую жидкость вместе с фильтром нужно менять спустя 20 тысяч километров пробега. Остальные фильтрующие элементы в виде воздушного и салонного фильтра рекомендуется заменить через 40-50 тысяч.

Также не стоит забывать и о регулировке тепловых зазоров клапанов. Её необходимо осуществлять каждые 45-50 тысяч километров пробега. Лучше обратиться для этого в специализированный сервис, где мастера смогут подобрать специальные регулировочные шайбы.

Расход

Характеристики двигателя ВАЗ 21114 действительно впечатляющие, что также положительно сказалось на потреблении топлива. Потребление по городу составляет 9.8 литра бензина на 100 км, а во время езды в режиме по трассе стоит рассчитывать на потребление порядка 5.8 литра бензина. В смешанном цикле мотор расходует около 7.6 литра бензина на 100 километров.

Куда устанавливался

Поскольку двигатель ВАЗ 21114 8 клапанов инжектор получился довольно удачным, то его можно найти под капотом большого количества автомобилей: ВАЗ 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, а также Лада Приора и Лада Калина.

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8 клапанный инжекторный

В начале двух тысячных годов, отечественная автомобильная промышленность продолжила развиваться. Кризис девяностых был позади и конструкторы АвтоВАЗа решили улучшить конструкцию первого инжекторного силового агрегата ВАЗ 2111. Так на свет появился инжекторный движок — ВАЗ 21114, очень похожий на своего старшего брата, но имеющий большую мощность и ряд конструкционных изменений. Благодаря которым, мотор стал соответствовать европейским нормам по выбросу токсичных газов Евро 3 и Евро 4.

Автомобили с данным двигателем

Данный силовой агрегат использовался для установки на такие автомобили: Лада Калина, Лада 21101, Лада Гранда, Лада 21121, Лада 2115, Лада 2113, Лада 21112, Лада 2114.

Обзор ВАЗ 2115 с пробегом 500 000 км.

Особенности конструкции ДВС 21114

Силовой агрегат ВАЗ 21114 — это дальнейшая модернизация уже известной инжекторной модели 2111. Реконструкция двигателя производилась инженерами АвтоВАЗа, для того, чтобы удовлетворить растущие потребности российских граждан и их желание приобрести автомобиль с более мощным мотором. Также инженеры уделили внимание, соответствию мотора евро стандартам Евро 3 и Евро 4.

Блок цилиндров для нового мотора был взят от 2111, его немного доработали, изменив на 2.3 миллиметра высоту БЦ.
Также был изменён кривошип коленвала. Его увеличили на 2.3 миллиметра. Эти конструктивные изменения позволили увеличить объём цилиндров на 100 куб., сантиметров. В результате объём ДВС получился 1.6 литров.
На моторе ВАЗ 21114 изменился впрыск топлива. Вместо попарно-паралельного, который был на 2111, здесь применили фазированной впрыск горючего.
На новом движке, изменили форму и материал изготовления впускного коллектора.
Привод ГРМ остался от прежней модели, зубчатым ремнём.
Поршни на ВАЗ 21114 используются предыдущий модели, что является достоинством мотора, так как при обрыве ремня ГРМ поршни и клапана не удаляются друг о друга. Отличие 1114 модели от 111 в смещении метки фаз ШРВ на 2 градуса.
Так же претерпела изменения ГБЦ, она имеет камеру сгорания большую по сравнению с 2111.
На новом двигателе модуль зажигания от ВАЗ 2111 не используется. Вместо него на 21114 модели, установили катушку, имеющую 4 вывода.
Работа силового агрегата контролируется электронной системой управления мотором Январь 7.2 или М7.9.7.

Двигатель 21114 и 11183

Двигатель 21114 имеет брата близнеца, это мотор ВАЗ 11183. Эти силовые агрегаты очень похожи внешне и внутренне, они имеют схожие технические характеристики. Несмотря на это, они выпускались в разных цехах завода.

Мотор 11183 изначально проектировался конкретно для автомобиля Лада Калина, а 21114 для установки на другие модели ВАЗ. В процессе производства оба эти двигатели, устанавливали на множество разных моделей отечественных автомобилей. Эти силовые агрегаты имеют несколько различий.

Так отличается у них энергосистема, на ДВС 21114 установлен более мощный генератор. Крепиться к БЦ он по другому нежели на ВАЗ 2111. Ремень привода генератора более толстый и другая система натяжителя ремня генератора. Сюда же можно отнести другую конструкцию: картера, корзины сцепления, маховика и стартера. Все другие детали у двигателей идентичны.

Технические данные ВАЗ 21114

Блок цилиндров ВАЗ 21114 выполнен из высокопрочного чугуна.
Силовой агрегат четырёхтактный бензиновый, имеющий рядное расположение четырёх цилиндров. В моторном отсеке ДВС имеет поперечное расположение.
Система питания 21114 — инжектор. Впрыск горючего — фазированной, распределённый, вместо попарного параллельного как на предыдущей модели 2111.
Система газораспределения имеет один вал для восьми клапанов. Вал газораспределения верхнего расположения.
Длинна хода поршня составляет 75.6 мм., а его диаметр равен 82 миллиметра. Степень сжатия уменьшилась за счёт увеличенной камеры сгорания и составляет 9.6:1.
Точный объём ДВС — 1596 куб., сантиметров. Его мощность при 5200 оборотов в мин., — 81 л., сила. Крутящий момент при 3000 оборотов в мин., — 125 Нм.
Используемое топливо, рекомендованное производителем АИ 95, но многие водители успешно ездят на АИ 92 без лишних проблем.

Читайте также:

Замена кардана lada 2108 своими руками

Расход топлива двигателя ВАЗ 21114

Расход горючего при езде в городском режиме — 8.8 литра на 100 км., пробега. При движении по трассе — 6.2 литра. Общий расход — 7.6 литра на 100 км., пробега.

Как снизить расход

Объем масла

Допустимый расход моторной смазки 0.05 л., на 1 тыс., км., пробега. Тип применяемого масла 15W40, 5W40, 10W40, 5W30. Моторное масло следует менять не реже, чем через 10 тыс., км пробега. Количество масла в моторе 21114 — 3.5 литра. Для замены нужно брать 3 — 3.5 литра.

Ресурс двигателя

Ресурс работы ДВС по заявкам завода изготовителя — 150 тыс., км. В реальности, при бережном вождении и своевременном, правильном обслуживании ресурс силового агрегата ВАЗ 21114 может быть увеличен до 300 тыс., км., пробега.

Соответствие ДВС 21114 Европейским стандартам

Модель 21114 является продолжением модельного ряда двигателей ВАЗ 10 поколения. Увеличенная высота БЦ и кривошипа шатуна позволили получить мотор объёмом 1.6 литров. Но не это было главной задачей для конструкторов АвтоВАЗа. Главной задачей для них было, создать мощный двигатель, для среднего класса автомобилей, который соответствовал бы европейским экологическим нормам токсичности.

Первое правильное решение для соответствия стандартам Европы, было принято при создании предыдущий модели ВАЗ 2111. Установленная на этом силовом агрегате инжекторная система питания горючим, значительно увеличила крутящий момент, а следовательно мощность ДВС. Эта же система питания использовалась на усовершенствованном двигателе ВАЗ 21114. Здесь, также изменили систему подачи воздуха, а увеличенные противовесы на коленвале, увеличили динамику двигателя. Все эти новые технологии позволили сократить расход топлива, несмотря на увеличившейся объём цилиндров. В итоге уменьшились выбросы токсичных газов. Благодаря этому, только что созданный в 2004 году движок ВАЗ 21114, уже соответствовал нормам Евро 2. Дальнейшая модернизация ЭБУ, установка различных датчиков, систем контроля, таких как датчик ПДЗ, ДМРВ, РХХ, позволила добиться соответствия нормам Евро 3.

В 2011 году ДВС модели 21114 подвергся серьёзной модернизации. На силовом агрегате увеличили ресивер, а на дроссельную заслонку была установлена система электронного управления. После этих изменений двигатель увеличил максимальную мощность до 82 л., сил. Мотор данной комплектации получил маркировку ВАЗ 11183-50. Самое важное, что после этих конструкторских изменений, нормы соответствия европейским стандартам токсичности ВАЗ 21114 значительно улучшились. Новый двигатель стал соответствовать стандартам Евро 4.

Характерные неисправности ДВС ВАЗ 21114

Встречается немало водителей, которые считают мотор 21114 очень капризный и требующий каких-то постоянных ремонтов. Эти водители пессимисты, но доля правды в их словах есть. Данный мотор имеет много слабых мест, основные из них такие:

Перегрев

ДВС 21114 может часто перегреваться, а иногда может вообще не набирать нормальной рабочей температуры. Причиной этому служит отвратительное качество запасных частей системы охлаждения. Особенно низкого качества отечественные термостаты. Поработав несколько дней, недавно установленный новый термостат может заклинить в открытом или закрытом положении. Тогда мотор будит постоянно холодным или будит перегреваться и закипать, в зависимости от положения, в котором заклинило термостат. Вышедший из строя термостат, подлежит немедленной замене.

Все причины перегрева

Качество водяного насоса, он же помпа немного лучше. Но со временем он начинает подтекать. Если во время не заметить, уровень ОЖ понизиться до критического размера и мотор перегреется. Замена неисправного водяного насоса, решит возникшую проблему.

Плавающие обороты

Плавающие обороты на 21114, не редкая проблема. Всему виной, сбой работы одного из многочисленных датчиков. Среди них такие датчики как регулятор ХХ, датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки, ДРМВ. Определив неисправный датчик, не нужно торопиться покупать другой. Причина может быть в подгоревших или залипших контактах, достаточно их почистить и нормальная работа мотора восстановиться.

Троит двигатель

Троение двигателя, случается по причине сбоев электроники. Речь идёт о неисправности катушки зажигания, которая имеет четыре вывода. Не стоит забывать о механических проблемах. Элементарно может прогореть клапан.

Важное место неполадок занимают проблемы с электроникой. По непонятным причинам глючит ЭБУ. Очень часто его меняют на новый.

Стук клапанов

Кроме этого в двигателе ВАЗ 21114 есть масса мелких неисправностей. Мотор может стучать, скорее всего это клапана, не оборудованные гидрокомпенсаторами. Регулировка тепловых зазоров клапанов устранит проблему стука в двигателе.

Течет масло

Течи моторного масла и ОЖ регулярная неполадка ВАЗ 21114. Масло течёт из-под масляного фильтра или из-под крышки клапанов. Гораздо опаснее течь жидкости охлаждения из-под ГБЦ. При такой неполадки жидкость может попасть в моторную смазку, тем самым ухудшив её смазывающие свойства.

Глохнет

Двигатель может заглохнуть на ходу и не заводится. Причина в выходе из строя топливного насоса. Установка нового топливного насоса решит вопрос с запуском двигателя.

Недостатки и достоинства

ВАЗ 21114 имеет очень большое количество слабых мест. Виной этому служит плохое качество отдельных узлов и механизмов. К недостатком относиться отсутствие гидрокомпенсаторов на клапанах. Из-за этого приходиться часто проводить регулировку тепловых зазоров в клапанах.

Несмотря на массу недостатков, достоинств у этого силового агрегата намного больше:

в первую очередь, к достоинствам ДВС нужно отнести соответствие европейским нормам токсичности. ВАЗ 21114 соответствует Евро 2, Евро 3, Евро 4;
данный силовой агрегат при вполне приличном объёме в 1.6 литр имеет скромный аппетит. Что говорит о выгодной эксплуатации автомобиля с таким мотором;
достоинством данного мотора является устройство привода ГРМ. С ременным приводом распределительного вала мотор работает тихо, просто шепчет. Конструкция поршня имеет углубление, благодаря этому поршни не гнут клапана;
применение инжектора для системы питания, увеличивает мощность и крутящий момент, и уменьшает расход топлива и токсичные выбросы;
важное значение имеет невысокая стоимость запасных деталей и их наличие в любом автомобильном магазине;
к достоинствам относится: простота конструкции ВАЗ 21114, высокая ремонтоспособность и возможность обслуживания двигателя своими руками.

Ремонт двигателя

Двигатель ВАЗ 21114: характеристики, неисправности и тюнинг

Инжекторный 1,6 литровый двигатель 21114, который устанавливается на различные модификации вазовских автомобилей, благодаря своей простоте, отличным техническим характеристикам и надежности зарекомендовал себя с наилучшей стороны и пользуется популярностью у автовладельцев. Этот мотор за счет использования современных технологий отличается топливной экономичностью, при этом он надежен и прост в эксплуатации.

Технические характеристики

Двигатели 21114 имеют следующие характеристики:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Годы выпуска	2004 —
Вес	н. д.
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания мотора	инжектор
Тип расположения цилиндров	В ряд
Рабочий объем мотора	1,6 литров
Мощность двигателя	81,6 л. с.
Количество цилиндров	Четыре
Количество клапанов	Восемь
Ход поршня	75,6 миллиметров
Диаметр цилиндров	82 миллиметров
Степень сжатия	9.6
Крутящий момент Нм/об.мин	125 Нм/3000
Экологические нормы	ЕВРО 2
Топливо	бензин
Расход топлива (смеш.)	7,6/100 км
Масло	5W-30
Объем масла в картере	3,5 литра
При замене лить	3,3 литра
Замена масла проводится	Каждые 10 тысяч км
Ресурс мотора
— по данным завода	150
— на практике	250

Двигатель ВАЗ 21114 устанавливается на ВАЗ 21101, 21112, 2113, 2114 , Лада Калина
и Лада Гранта .

Особенности

Как и все современным моторы, двигатель 21114 инжекторный, что позволяет существенно улучшить динамические показатели автомобиля без увеличения показателей потребления топлива.

Одновременно благодаря использованию инжектора и соответствующей настройки мотора удалось улучшить приемистость силового агрегата на низких и средних оборотах. Теперь полностью отсутствует характерный провал тяги, который отмечался на двигателях предыдущего поколения.

Фактически двигатель ВАЗ 21114 – это глубокая модернизация мотора с индексом 2111. За счёт увеличения хода поршня удалось получить прибавку рабочего объема, при этом улучшились экологические характеристики силового агрегата.

Как и у предшественника, данная модификация силовых агрегатов имеет ременной привод газораспределительного механизма, что несколько снижает стоимость разработки и изготовления этого силового агрегата, но при этом двигатель требует соответствующего своевременного сервисного обслуживания.

Ресурс этого двигателя по заявлениям завода-изготовителя составляет около 150 000 километров. Однако при условии правильной эксплуатации такой движок может пробежать 200 тысяч километров без необходимости выполнения капитального ремонта.

Несмотря на наличие ременного привода ГРМ в этом моторе используется специальная конструкция, которая при обрыве привода исключает повреждение клапанов. Однако автовладельцам всё же мы рекомендуем вовремя проводить все необходимые сервисные работы, включая замену ремня и всех роликов каждые 50 тысяч километров. Также не следует забывать о необходимости регулировки зазора клапанов, что выполняется с интервалом в 20-30 тысяч километров пробега.

Мотористы волжского автозавода в целях снижения затрат на эксплуатацию этого мотора отказались от идеи использования четырех клапанов на цилиндр. В итоге этот мотор имеет лишь по два клапана, что повышает нагрузку, не обеспечивая полное сгорание топлива в цилиндрах, а, следственно, страдает вся выхлопная система. Именно поэтому выпускной коллектор и выхлоп являются слабым местом данного мотора, что приводит к необходимости частых ремонтов техники.

Отметим, что в отличие от большинства других вазовских силовых агрегатов двигатели ВАЗ 21114 не предназначены для эксплуатации на низкооктановом топливе. Подобное неизменно приводит к увеличению эксплуатационных расходов у автовладельца. В том же случае, если автовладелец всё же использует 76 бензин, это неизменно приводит к быстрому выходу из строя инжектора и других дорогостоящих элементов двигателя. В итоге такая экономия приводит к необходимости сложного дорогостоящего ремонта.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Проблемы с перегревом двигателя и появление соответствующего предупредительного сигнала на приборной доске.	У этого мотора достаточно часто отмечаются проблемы с помпой системы охлаждения, которая выходит из строя и требует ремонта. При наличии перегрева двигателя в первую очередь проверяют помпу и термостат, выполняя их замену при необходимости.
Появляются характерные подтёки масла.	Одним из проблемных мест двигателей ВАЗ 21114 является прокладка головки блока цилиндров, из-под которой часто сочится масло, а вскоре такая течь может принять угрожающие размеры. Необходимо провести замену такой прокладки, что и решит имеющиеся проблемы.
Двигатель работает неровно, а при наборе скорости появляются выраженные стуки в моторе.	Подобное характерно для изменившихся зазоров клапанов. Необходимо провести соответствующую регулировку, что и позволит полностью избавиться от такого неприятного стука двигателя.
Увеличившиеся показатели расхода топлива.	Причиной такого увеличенного расхода топлива может быть вышедший из строя инжектор. Выполняют его диагностику и при необходимости заменяют детали.

Тюнинг

Самым простым способом увеличения мощности двигателя ВАЗ 21114 является установка нового облегченного распредвала, разрезной шестерни и соответствующая настройка фаз газораспределения. Это позволяет получить мощность двигателя порядка 90 лошадиных сил. Кроме всего прочего, улучшается поведение силового агрегата на высоких оборотах.
Добиться максимальной отдачи можно путем замены выпускного коллектора, доработки ГБЦ и установки легких клапанов. В данном случае мотор будет выдавать порядка 115 лошадиных сил.
Дальнейший тюнинг возможен лишь при установке компрессора и турбонаддува. Однако в данном случае существенно сокращается ресурс мотора, который может потребовать капитальный ремонт буквально через 50 000 километров пробега.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Разборка двигателя.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).

Разбирайте двигатель в следующем порядке.

1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).

3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.

4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).

5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…

6. …и снимите приемную трубу.

8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.

9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.

10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»).

11. …и снимите ремень.

12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…

13. …и снимите ролик.

14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.

16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…

17. …и снимите крышку.

18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…

19. …и снимите насос.

20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…

21. …снимите дроссельный узел…

22. …и его прокладку.

23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.

24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.

25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.

26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.

27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.

28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.

29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.

30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.

31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.

32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.

36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.

37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…

38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.

39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…

40. …и снимите маслоприемник.

41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

42. …и снимите трубу.

43. Выверните шесть болтов крепления маховика…

44. …снимите установленную под болтами шайбу…

45. …и снимите маховик.

46. Поддев двумя отвертками…

47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.

50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

54. …и снимите крышки.

55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…

56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.

57. Снимите коленчатый вал.

58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Разборка и сборка двигателя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 – ремонт двигателя с полной разборкой

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун – замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун – замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун – замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило – возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун – замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца – замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Разборка двигателя 2112

Разборка двигателя 2112 ВАЗ 2110

1 – передняя защитная крышка зубчатого ремня;
2 – шкив выпускного распределительного вала;
3 – зубчатый ремень;
4 – шкив впускного распределительного вала;

При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Рекомендация

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока циллиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Снимите кронштейн задней подвески силового агрегата, отвернув болты крепления к блоку цилиндров.

Ослабив хомут крепления, отсоедините датчик массового расхода воздуха от шланга впускной трубы.

Ослабив хомуты крепления, отсоедините верхние шланги системы вентиляции картера от шланга впускной трубы, дроссельного патрубка и крышки головки цилиндров. Снимите шланг впускной трубы, ослабив хомут его крепления к дроссельному патрубку.

Ослабив хомуты, отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка, от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Снимите дроссельный патрубок вместе с прокладкой, отвернув гайки крепления к ресиверу.

Выверните из блока цилиндров датчик детонации и снимите датчик уровня масла, отвернув болт крепления. Отвернув болт крепления, снимите с крышки масляного насоса датчик положения коленчатого вала. Снимите датчик фаз, отвернув болты крепления к головке цилиндров.

Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска топлива из выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки блока цилиндров.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и кронштейна на головке блока цилиндров. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите экран 5 (рис. Снятие ресивера и впускной трубы) ресивера. Отсоедините высоковольтные провода от свечей и модуля зажигания и выньте их из зажимов 6 и 7 на ресивере. Снимите модуль зажигания, отвернув гайки крепления к крышке головки блока. Снимите кронштейн регулирующего наконечника троса привода дроссельной заслонки, отвернув два болта, и зажимы высоковольтных проводов, отвернув гайки крепления. Снимите направляющую трубку с указателем уровня масла, отвернув болт ее крепления к ресиверу.

Снимите ресивер 4, ослабив хомуты муфт 3, соединяющих ресивер с впускной трубой 1, и отвернув гайки крепления ресивера к опорам 8 на крышке головки блока. Снимите муфты с патрубков впускной трубы. Снимите нижний шланг вентиляции картера, ослабив хомуты крепления к патрубку на крышке головки блока и к штуцеру на блоке цилиндров.

Снимите жгут проводов форсунок, отсоединив провода от форсунок и скобы крепления от рампы форсунок. Снимите рампу 9 форсунок с регулятором давления и форсунками, отвернув два болта крепления к головке блока. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу с прокладкой 11. Ключом 67.7812.9553 выверните свечи зажигания из головки блока.

Ослабив натяжение, снимите ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болт крепления шкива (демпфера) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой генератора.

Снимите переднюю защитную крышку 1 (рис. Снятие привода распределительного вала) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления натяжного ролика 9. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик, отверните гайку крепления и снимите опорный ролик 7. Придерживая шкивы 2 и 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и шпонку. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления задней защитной крышки 5 зубчатого ремня и снимите ее. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости и выньте его из гнезда в блоке цилиндров вместе с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с экраном и прокладкой, отвернув гайки крепления и отсоединив кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок с прокладкой.

Приспособлением А.60312 снимите масляный фильтр с прокладкой.

Снимите крышку головки блока цилиндров, отвернув болты крепления. Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с корпусом подшипников и распределительными валами. При необходимости разберите головку блока цилиндров (см. далее подраздел 2.18.4).

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите приемник и масляный насос.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.