Электроусилитель руля, диагностика, схема, коды ошибок lada kalina (ваз 1118, 117, 1119)

Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления электроусилителем руля

Причины отказа ЭУР «Калины»

В момент поворота ключа зажигания происходит самодиагностика системы: если в ней обнаруживается неисправность, на приборной панели загорается сигнал: желтый или красный. В первом случае эксплуатация допускается, во втором – нет. Причины неполадки:

  • выход из строя скоростного датчика;
  • малая ( Читайте также: Ремонт и удаление вмятин на автомобиле без покраски

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные свойства и дают возможность водителю управлять Калиной в промежутке, считающимся наиболее сложным. Кроме того, такие особенности были внедрены производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на высокой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем является более опасной. Как мы уже сообщали, использование этого узла делает рулевое колесо более чувствительным, соответственно, это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости. Так что при движении со скоростью более 60 км/час устройство отключается автоматически, делая в целом передвижение водителя на машине более безопасным.

Выявление неисправностей электроусилителя руля

  1. Для начала проверьте целостность предохранителя. Если он в порядке, осмотрите датчик скорости, который подключается к спидометру и при поломке система ЭУР отключается. При этом на приборной панели загорается желтый индикатор. Сначала очистите загрязненную деталь (она находится в коробке передач). Заменить датчик скорости несложно и стоит он немного.
  2. Вторая возможная причина отказа ЭУР «Калины» — недостаточное напряжение: чтобы система нормально работала, оно должно быть не меньше 13,6 В. При меньшем значении поменяйте регулятор напряжения («шоколадку»).
  3. Неисправность блока управления. Здесь из самостоятельных действий возможна разве что пропайка платы. Если при визуальном осмотре окажется, что с ней всё в порядке, необходимо обратиться в техсервис или купить новое устройство.

Снятие и установка электронного блока управления электроуслилителем руля на Ладе Калине

Для данного ремонта понадобится крестовая отвертка, на всю работу уйдет не менее получаса времени, так как придется . После того, как от него «избавились», можно приступать дальше.

  • Сперва откручиваем три болта крепления пластиковой накладки внизу под панелью:
  • После того, как она извлечена, становится доступен блок управления, как показано на фото ниже:
  • Следующим шагом будет отсоединение всех штекером с проводами, из три. Крепятся как обычно с помощью защелок, извлекаются очень просто.
  • Теперь можно откручивать два болта крепления крестовой отверткой, которые показаны на фото ниже:
  • После этого берем за верхнюю часть и опускаем блок управления электроусилителем вниз, так как он крепится еще на пластине. Опускается он просто, достаточно приложить немного усилий и он окажется практически у самых педалей, ниже наглядно показано:
  • И осталось совсем немного — открутить три болта крепления блока усилителя руля от пластины, на которой он установлен:
  • И придерживая его снизу, свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года выпуска стоит БУ сделанный в Корее. И слава Богу, что не наш отечественный, уж качество корейской сборки будет получше, чем наших мастеров. По крайней мере, у меня с ним электроусилителем никогда не возникало за 2,5 года эксплуатации.

Если требуется замена, то установку нового модуля производим в порядке, обратном снятию. Но желательно, чтобы вам на Калине не пришлось менять этот элемент в электронике, который является довольно дорогостоящим, в районе 5 500 рублей по данным некоторых официальных Интернет-магазинов.

Ходовая и рулевое

Показываем как своими руками можно заменить электроусилителя руля (ЭУР) в автомобиле Лада Калина. Наша машина 2007 года выпуска. Недавно произошла проблема отказался работать электро усилитель руля, при каждом запуске двигателя в приборке горел жёлтый сигнальный значок с рулём, обозначающий неисправность в ЭУР. Иногда после нескольких перезапусков двигателя усилитель снова начинал работать, но это бывало редко. Проведённая диагностика показала неутешительный диагноз, ЭУР неисправен, не подлежит ремонту и требует замены. Попытаемся показать вам как это сделать своими силами в гаражных условиях.

Инструкция очень подробная, все действия мастером по ходу работу комментируются и показываются с удобных ракурсов. Работа выполняется по шагам, так чтобы вы всё смогли повторить у себя в гараже, без посторонней помощи. Ремонт не самый простой, приходится много всего разбирать и собирать, но она того стоит, делая всё своими руками, можно сэкономить пару тысяч, которые вы отдали бы в авто сервисе.

Видео замена электроусилителя руля (ЭУР) в Ладе Калине:

Одна из новинок российского автопрома – «Лада Калина» — стала первым отечественным автомобилем, оборудованным ЭМУРУ – электромеханическим усилителем рулевого управления. Как работает электроусилитель руля «Калина»? Ответу на этот вопрос будет посвящена отдельная большая статья. Мы лишь отметим, что с увеличением скорости, которую набирает машина, компенсирующий момент ЭУР постепенно уменьшается, а при достижении 60 км/ч он отключается автоматически. Первое время эта деталь была не совсем «доработана» и имела одно опасное свойство – она могла отключиться во время движения машины, независимо от ее скоростного режима. Следует заметить, что сегодня все эти проблемы остались в прошлом. Добавим, что электроусилитель можно совсем отключить, вытащив один из его предохранителей. Правда, рулевое управление при этом станет еще «тяжелее», чем на «десятке» или «четырнадцатой».

Устройство ЭМУРУ работает от бортовой электросети автомобиля с напряжением от 10,8 до 15В.

Как снять ЭУР

Сначала демонтируйте подрулевые переключатели, потом отсоедините колодки, ведущие к приборному щитку. Затем открутите 3 самореза и демонтируйте нижнюю поперечину приборной панели. Далее рассоедините пару колодок от ЭУР, нажав для этого на фиксаторы и опустите рулевую колонку вниз. Следующие шаги:

  • открутите болт, крепящий нижний шарнир кардана к шестеренке рулевого механизма (понадобится ключ на 13);
  • плоской отверткой разожмите соединение клемм;
  • снимите промежуточный карданный вал (предварительно пометив расположение основного вала и верхнего шарнира).
Читайте также:
Замена гбц lada 11113 ока (ваз 11113 ока) своими руками

В последних моделях «Калины» применяется электроусилитель от Hyundai, ломающийся гораздо реже.

Диагностика ЭМУРУ без сканера

При отсутствии сканирующего устройства, коды неисправностей электроусилителя руля можно считывать методом «скрепки». Для этого потребуется выполнить следующие действия: 1. Выключите зажигание; 2. Замкните контакты № 6 и 7 у 8-ми контактного разъема БУ (блока управления), который находится рядом с силовым разъемом питания. 3. Включите зажигание. Вы сможете «читать» коды по мигающей лампе диагностики. Какие контакты нужно замыкать? Посмотрите на разъем блока управления со стороны проводов (напоминаем, он 8-ми контактный, черного цвета). Считаем за первый контакт тот, что расположен вверху справа и ведем счет справа налево: 1. Замок зажигания (+12В) – голубой. 2. Тахометр – красно-коричневый. 3. Скорость автомобиля – серый. 4. Контрольная лампа ЭМУРУ – бело-розовый. 5. K-line – черно-желтый. 6. L-line – пустой контакт. 7. Масса – коричневый. 8. Пустой контакт. Если вы задумали самостоятельный ремонт электроусилителя руля «Лада Калина», вам необходимо запомнить, а лучше где-нибудь записать, следующие данные: Параметры светового кода (временные): 1. Начальная пауза – длительность 2 сек; 2. Длинный сигнал – 2 сек; 3. Короткий сигнал – 0,5 сек; 4. Пауза между сигналами – 0,5 сек; 5. Пауза между кодами – 2 сек. Расшифровка светового кода неисправностей: 1. «11» — система исправна; 2. «12» — отсутствует сигнал оборотов двигателя; 3. «13» — датчик момента; 4. «14» — двигатель ЭМУР; 5. «15» — датчик ПРВ (положения рулевого вала); 6. «16» — датчик ПРД (положения ротора двигателя); 7. «17» — бортовая сеть; 8. «18» — блок управления; 9. «19» — датчик скорости автомобиля. Вот и вся основная информация, которую необходимо знать по этому вопросу. Надеемся, что вы поняли – если не работает электроусилитель руля «Лада Калина» — паниковать и бежать в автомастерскую совсем необязательно, ремонт устройства вполне по силам даже непрофессионалу. Мы уверены, что эти сведения окажут вам существенную помощь при эксплуатации и обслуживании вашего транспортного средства.

Автомобиль нашего времени кардинально отличается от машин прошлого века. Это касается всех аспектов. И одним из главнейших признаков нового автомобиля стала лёгкость вращения рулевого колеса. Теперь даже находясь в стоящем на одном месте автомобиле, водитель может крутить руль двумя пальцами. Чем же достигается такой эффект? Это работа электрического усилителя руля (ЭУР). Но иногда он выходит из строя.

Причины поломки ЭУР

Одной из основных причин, по которым электроусилитель руля на Калине может отключаться, является поломка самого устройства. При включении зажигания система автоматически производит диагностику, которую впоследствии не проходит. В результате не работает электроусилитель руля из-за собственного отключения, что, несомненно, негативно отражается на комфорте при управлении машиной.

Ремонт электроусилителя руля может обойтись достаточно дорого, так что если Калина еще на гарантии, есть смысл отремонтировать свой ЭУР у дилера. В том случае, если система полностью отказала, необходимо в первую очередь отключить питание. При этом крутящий момент двигателя будет воспринимать рулевой элемент (рейка) в обход усилителя.

Еще одной причиной, почему не работает электроусилитель, является выход из строя датчика скорости, именно он отвечает за работу системы в различных режимах езды. На полную силу ЭУР функционирует только при езде на минимальной скорости. Когда транспорт ускоряется, осуществляется снижение усилия, которое создает система на рейку, и именно за это отвечает регулятор скорости. Ремонт ЭУР своими руками подразумевает самостоятельную замену датчика, стоимость такого элемента на сегодня не высокая.

Если ломается скоростной датчик, напрямую подключенный к спидометру, то на блок, управляющий ЭУР, поступают некорректные данные. Система автоматически отключается, в этот момент на контрольном щитке появляется диодный индикатор, которые сообщает водителю о неисправности устройства. Чтобы не столкнуться с необходимостью ремонта усилителя, достаточно вовремя проводить диагностику скрепкой. Благодаря диагностике автомобилист сможет узнать обо всех неполадках, которые присутствуют в различных механизмах и узлах транспорта.

Подведем итоги этого пункта — по каким причинам электроусилитель отказывается работать:

  1. Отсутствует сигнал с датчика скорости. Проблема может заключаться как в выходе из строя регулятора, так и в неисправностях проводки.
  2. Очень низкий уровень напряжение в проводке автомобиля. Необходимо произвести замер напряжения и решить проблему.
  3. Допустимое количество оборотов мотора было превышено.
  4. Вышел из строя блок управления. Решить проблему позволит ремонт, но обычно при поломке блок приходится менять.

Что нужно знать водителю об ЭМУР

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С его помощью вы без труда сможете вращать руль одним пальцем даже в автомобиле, стоящем на месте. Это удобно и практично, так как парковка с подобной системой оказывается намного проще и безопаснее. Устройство электроусилителя включает в себя:

  • электродвигатель бесщеточный;
  • редуктор;
  • блок управления.

Электрический двигатель находится под рулем. На его валу установлен червяк, входящий в зацепление с шестерней из пластмассы. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые выдают:

  • датчик момента;
  • датчик скорости;
  • датчик частоты вращения коленчатого вала.

Проведя сбор данных, блок управления регулирует напряжение питания, которое подается на электрический двигатель. Чем меньше скорость движения автомобиля, тем большее напряжение подается на электромотор.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта электроусилителя или его замены необходимо собрать рулевую колонку, что производится в обратной последовательности. Сначала устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню, соединяем вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Читайте также:
Замена гбц lada 2114 (ваз 2114) своими руками

Далее удаляем гайку и болт которые стягивает промежуточный вал, разъединяем верхний с нижним шарниры. После установки нижнего шарнира на место, вал руля проворачиваем до совпадения отверстия под болт в верхнем шарнире и нижней части вала.

Шарниры соединяем и при помощи болта стягиваем вместе. Подключаем колодки шин и проводов к креплениям, а далее устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания и в последнюю очередь устанавливаем кожух руля и панели.

Таким образом можно поменять нерабочий блок электроусилителя руля самостоятельно без особых сложностей в условиях гаражи или автомастерской. Это позволит сделать управление автомобилем комфортнее.

Неисправности ЭУР и последующая диагностика устройства

Как сказано выше, установка электруосилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по своей конструкции устройства. Соответственно, ремонт узла и выявление неисправностей в целом — процедура не особо сложная. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, производителем была выбрана не особо удачно. Все потому, что установка ЭУР осуществляется под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года, на узел будет оказывать воздействие различных температур, в частности, их перепад.

Именно это во многом влияет на поломку узла и, как показывает практика, по факту это случается достаточно часто. Выход из строя электроусилителя руля сопряжен с появлением проблем в работе управления транспортным средством и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

  • отсутствие импульса от контроллера скорости;
  • выход из строя блока управления системой;
  • слишком низкое напряжение в бортовой сети транспортного средства;
  • превышен допустимый порог оборотов агрегата.

Внизу справа расположен индикатор в виде руля с восклицательным знаком — он говорит о неисправности ЭУР

Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма. Что касается диагностики, то она осуществляется блоком управления Калиной самостоятельно в ходе запуска узла и анализа исправности всех систем. Если какой-то из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически заносит его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на контрольном щитке. В частности, если речь идет о выходе из строя именно ЭУР, то на приборке появится индикатор оранжевого цвета в форме руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией по эксплуатации, производитель утверждает, что проблема неисправности узла должна быть решена в ближайшее время. Поэтому автовладельцу необходимо передвигаться на пониженной скорости до ближайшей станции ремонта техобслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, по факту же дела обстоят несколько иначе.

Как правило, появление индикатора на контрольном щитке не подразумевает необходимость ремонта, обычно его появление свидетельствует о возникновении неполадок в работе узла. Речь может идти как о неисправностях в работе цепей питания, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на щитке не отражается на функционировании узла в целом (автор видео — канал CompsMaster).

По факту же проблемой считается поломка, при которой чувствительность руля будет слишком низкой. Подобного рода неисправности обычно проявляются довольно часто и, как правило, решать их нужно действительно незамедлительно. В противном случае, при игнорировании проблемы, это может привести к печальным последствиям. Чтобы оперативно решить проблему, в первую очередь необходимо демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы сможете добраться до ближайшего СТО для проведения ремонта.

ВАЗовцы утверждают, что ЭУР не подлежит ремонту. При поломке следует его заменить!

Lada Largus FL – с чем до сих пор не могут смириться владельцы

Лучший универсал за такую цену

Этот аргумент стал решающим при выборе для большинства покупателей.

«Покажите мне хоть еще одну машину, у которой семь мест, причем третий ряд полноценный, с объемом салона аж на 250 литров больше, чем у нового Kia Sorento! Нет такой. Ближайший автомобиль — Skoda Kodiaq, но он в два с лишним раза дороже», — считает владелец с ником ikuyanov из Ульяновска. Он приобрел рестайлинговую модель семиместного Ларгуса универсал на замену Ларгусу 2014 года (полный отзыв здесь).

С ним согласен автолюбитель с ником 9234310 из Уфы, проехавший на Largus Cross FL 4000 км. По его мнению, главные плюсы машины — «огромный багажник и универсальность» (п олный отзыв здесь ).

«Правда, для мелких грузов в багажнике не хватает крепежных сеток, ремешков, карманов. Попадешь на скорости в ямы — будешь собирать мелочевку по всему салону», — добавляет ложку дегтя Василий из Хабаровска (полный отзыв здесь).

Удобные сиденья, но… не посадка

Большинство владельцев хвалят сиденья и салон рестайлинговой версии. Если бы еще добавить регулировку руля по вылету!

У сидений «появилась хоть какая-то боковая поддержка, сиденья в прошлом Ларгусе были просто ужасные. Теперь они с трехступенчатым обогревом», пишет ikuyanov из Ульяновска.

«К тому же сиденья сделаны из какого-то более теплоизоляционного материала, оттого кажется, будто в них теплее сидеть», — согласен автолюбитель Павел Новиков (полный отзыв здесь).

«Но без регулировки руля по вылету более-менее удобно устроиться непросто», — недоволен Александр из Санкт-Петербурга.

Подвеска «всеядная», но слишком мягкая

К ней надо приноровиться, считают автовладельцы.

«Подвеска позволяет не оттормаживаться перед каждой ямкой, а при нужде и притопить по разбитой дороге», — доволен Василий из Хабаровска.

«Да, ямы, кочки и колдобины просто глотает. Но на дороге машина плавает и ее приходится постоянно отлавливать. А в колее и вовсе кидает, надо быть предельно осторожным», — предупреждает Александр из Санкт-Петербурга.

Читайте также:
Замена электроусилителя lada 21043 (ваз 21043) своими руками

Печка и кондиционер — слабоваты

«Кондиционер не очень хорошо охлаждает в сильную жару», — убедился владелец с ником 9234310 из Уфы.

«Печка не греет: стоишь — тепло, но только на трассу вышел — всё. Дует градусов 20 всего, а на улице-15, т.е. в —30 вообще не нагреет! Сразу колени мерзнут», — пишет Александр Щеклеин в комментариях поста Ларгус Клуба ВКонтакте.

С ним согласен еще один Александр, автолюбитель из Санкт-Петербурга: «Печки не хватает на обогрев всего объема универсала. В мороз боковые стекла быстро обмерзают, а на трассе появляются какие-то сквозняки».

Зато всех радует появившийся у обновленного Ларгуса обогрев лобового стекла. «Не надо будет теперь скрести по стеклу морозным утром, как я это делал на прошлом Ларгусе», — пишет владелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

Стыдно ставить такие коробки на современные машины!

Так считает, проехав на Largus Cross FL 4000 км, владелец с ником 9234310 из Уфы.

«МКП просто дубовая, как только выехал из салона, несколько раз вылетала первая передача, будто бы там еще все не притерлось и что-то хрустит. По сравнению с Логаном передачи здесь короче и чаще приходится переключать. Чаще приходиться ездить на первой скорости». Раздражает и вой коробки, «на первой и второй скоростях его слышно в салоне. Проблеме уже столько лет, а АВТОВАЗ решить ее не может».

Зато автолюбители оценили динамику машины. Пишет Павел Новиков: «Двигатель шустрый, для города его хватает с головой, а на трассе машина чувствует себя как рыба в воде. Динамики на обгон хватает всегда».

Доработаем сами!

«Брызговики надо ставить, иначе бок машины быстро закидывает грязью. И полноценные задние фонари поставлю обязательно, с ними машина выглядит лучше, заметнее в темноте и тумане, а это важно для безопасности», — планирует автовладелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

Многих огорчила экономия на удобных мелочах. Нет ручек над третьим рядом сидений, подстаканника с правой стороны и магнита, удерживающего ремень среднего пассажира второго ряда.

«Нет теперь и сеточки-кармашка на правой багажной двери Ларгуса, и нет ручки открывания левой багажной двери изнутри. Зачем это убрали — непонятно», — сетует тот же ikuyanov.

Вывод

Большинство автовладельцев рекомендуют машину для работы.

«Что еще можно купить за такие деньги в таком кузове новым? Ответ прост — НИЧЕГО».

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

  • Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
  • масляные подтеки;
  • стук, вибрация и скрип при передвижении;
  • плохая управляемость;
  • при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
    и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

  • при движении по неровной дороге появляется
    металлический стук;
  • если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
  • на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Читайте также:
Нива ваз не заводится замена чистка дпкв датчика положения коленчатого вала на ниве ваз

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:

  1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
  2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
  3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
  4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
  5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • набор отверток:
  • набор ключей;
  • набор головок;
  • домкрат;
  • молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:

  1. Установить авто на возвышенность или вывесить
    переднюю ее часть.
  2. Сначала очищаем винт от грязи.
  3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых
    стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
    креплений, его нужно удерживать.
  4. После этого демонтируем втулку снизу.
  5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
  6. Аналогично откручиваем второй болт крепления
    стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
  7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
  8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:

  1. Ставим машину на ручник, включаем первую
    передачу.
  2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
    крепится к оси.
  3. Демонтируем колесо.
  4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
    тормозов.
  5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
    их расположения.
  6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной
    стойки к кулаку поворотов.
  7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
    подшипник ступицы.
  8. Очищаем посадочное место и канавку для установки
    кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
    стопорное кольцо.
  9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

avtoexperts.ru

Абсолютно любой автомобиль можно тюнинговать и улучшать, Lada Largus тут не исключение. Однако от других моделей своей класса этот автомобиль отличается. Если доработки других легковушек часто носят типичный характер и одинаковы для всех машин (более крутая музыка, ксенон, линзы, подлокотник, шумоизоляция и так далее), то у Largus есть направления тюнинга, которые характеры только для вазовского универсала и которые для других машин большого смысла не имеют. Вот именно о них мы и хотим поговорить в этом материале.

1. Замена шестерен пятой передачи

Это, конечно, нонсенс, но вмешательство в коробку передач один из самых популярных вариантов тюнинга Largus. Все дело в издевательском подборе передаточных чисел на машинах с реношными моторами. Кивать в сторону инженеров ВАЗа тут не стоит, потому что такая настройка им досталась вместе с лицензией на производство, в Европе Dacia Logan MCV выпускается с такими же коробками. В чем проблема? Коробка очень короткая. На высшей, пятой, передаче, при 3000 оборотах в минуту автомобиль едет всего 91 км/ч по навигатору. Нормальная крейсерская скорость в 120-130 км/ч, разрешенная на платных участках, требует уже 4000-4500 оборотов в минуту. Ехать продолжительное время с такой скоростью некомфортно, потому что мотор ревет так, будто собрался на взлет. Да и топливная экономичность страдает от такой настройки.

Удивительно, но проблема сильнее всего выражена на машинах с 16-клапанным мотором, у которых самая короткая коробка. У фургона и модификаций с 8-клапанным силовым агрегатом передаточные числа другие, тоже короткие, но более гуманные для водителя. Так, 8-клапанный 5-местный Largus при 3000 оборотах в минуту будет ехать около 100 км/ч по GPS. Уже более-менее. Любой студент автомобильного факультета знает, что чем слабее мотор, тем более короткая коробка ему нужна, чтобы скрыть недостаток лошадиных сил, тогда как на более мощные моторы можно ставить длинные пары, потому что двигатель все равно вывезет. Но эта прописная истина недоступна для понимания французских инженеров.

Читайте также:
Система управления впрыскового двигателя нива 2121, нива 2131

Учитывая то, что у Largus именно 16-клапанный мотор является самым популярным, проблема носит массовый характер. К счастью, оказалось, что на коробке Renault можно поменять шестерни пятой передачи без снятия и разборки агрегата. Высшая скорость находится прямо за съемной крышкой, причем как раз с той стороны, с которой есть хороший доступ. Технически замена выглядит так: нужно снять колесо, подкрылок, открутить планку, слить из коробки масло, открутить крышку коробки, снять старые шестерни, установить новые шестерни и собрать в обратном порядке. Для работы нужны хорошие съемники, потому что самое сложное в описанном выше процессе это снять старые шестерни. Если нет нужного оборудования и не хочется покупать его на один раз, то можно с вопросом замены обратиться в любой сервис. За работу возьмут 2-2,5 тысячи рублей.

Другой вопрос – что ставить. Всего Renault выпускает для коробок JH3 пять вариантов шестерен, которые обеспечивают разное передаточное соотношение: 0,892; 0,820; 0,795; 0,756; 0,738. Как не трудно догадаться, на 16-клапанных Largus стоит самое короткое соотношение – 0,892, поэтому любая замена улучшит ситуацию. Но вот какое конкретно соотношение ставить владельцу нужно выбрать для себя самому. Оптимальным считается вариант 0,795 – и обороты на трассе разумные (на 3000 примерно 102 км/ч по навигатору), и динамика сохраняется. Но почему-то именно этот комплект получается самым дорогим. Чтобы чуть сэкономить можно взять 0,756, у которого при 3000 оборотов будет 105 км/ч. Самый длинный вариант некомфортен, потому что между 4 и 5 скоростями получается огромный провал и со скоростью 70 км/ч ни на одной из этих передач ехать некомфортно.

После замены расход топлива по трассе обычно падает, но не очень сильно: граммов на 200-400. Окупить топливом затраты на замену шестерен не получится – слишком маленькая разница, а шестерни стоят порядка 5-6 тысяч рублей. Главный смысл тюнинга – комфортная езда по трассе. После замены можно ехать относительно быстро и не слышать надрывающийся рев мотора. Это тоже дорогого стоит.

Заметим, что замена шестерни актуальна только для пассажирских Largus. У фургона уже с завода стоит самая длинная 0,738, но работает она в сочетании с «грузовой» главной парой 4,928, что компенсирует длину непосредственно пятой передачи. А главную пару в коробке так просто не сменишь.

Кроме того, все вышеописанное характерно только для моделей с мотором Renault. При переходе на вазовские двигатели инженеры поменяли весь ряд шестерен, поэтому теперь на Largus уже с завода можно комфортно ездить по трассе.

2. Запаска на двери багажника

Запасное колесо на задней двери считается прерогативой джипов. Но на Largus этот элемент встречается очень часто. Почему? Вазовский универсал отлично подходит для установки ГБО, причем баллон просто идеально становится под задний свес, на место запасного колеса. Но куда тогда деть запаску? В пятиместной версии можно просто бросить в багажник, а вот в семиместной это сделать не получится – она банально не помещается по ширине между спинкой сиденья и дверью. От безысходности приходится крепить ее сзади, благо несколько компаний наладили выпуск кронштейнов.

Примерно за 3500-4000 рублей можно купить готовый вариант, который легко смонтировать самому, использовав крепления на самой двери. В зависимости от производителя, в комплекте может идти пластиковый или кожаный чехол, часто с названием модели, есть разные варианты крепежных болтов, в том числе и с секретками.

Кронштейн решает проблему размещения запасного колеса, но создает некоторые другие. Возрастает нагрузка на петли двери, поэтому она со временем начинает провисать, и так не самый хороший обзор назад становится еще хуже, потому что правая часть полностью перекрывается колесом, да и доступ в багажник с такой запаской менее удобный. Кроме того, перенос запасного колеса – это вмешательство в конструкцию автомобиля, что, по-хорошему, требуется оформлять официально. Это сложно и дорого, но в противном случае могут появиться проблемы с ГИБДД и прохождением техосмотра.

3. Дополнительные фонари

Largus при всем желании нельзя назвать красивым автомобилем, но один дизайнерский элемент даже по меркам всей остальной машины выглядит не побоимся этого слова стремно. Это пластиковые стойки над задними фонарями. Даже в максимальной комплектации они некрашеные и смотрятся инородным телом на фоне остального кузова (особенно белого цвета), поэтому неудивительно, что в продаже можно найти несколько вариантов дополнительных фонарей, которые устанавливаются вместо этих пластиковых накладок.

Фонари бывают разные, в последнем поколении в них даже устанавливаются светодиоды. По функционалу они повторяют заднюю оптику – то есть работают как габариты и как стоп-сигналы. Дополнительные фонари должны улучшать видимость автомобиля, но все-таки главная цель этого тюнинга – внешний вид и избавление от некрасивых черных накладок. Стоимость комплекта – около 2500-3000 рублей, монтаж прост и понятен. Сами фонари крепятся на болтах, питание берется от штатной проводки.

4. Ровный пол и спальное место

Багажник пассажирских Largus всем хорош, кроме одного – ровного пола не получается ни при какой конфигурации. Для перевозки грузов это не очень критично, но что делать владельцам, которые хотят в машине переночевать? Нужно делать ровный пол: самому или купить готовый, благо столярных дел мастера тоже понимают нужды владельцев.

Читайте также:
Ремонт и замена дросселя на ваз (lada) 2110/2111/2112 своими руками

Концепции две. Самый простой и дешевый вариант – сделать складную конструкцию, которая будет закрывать пространство, образующееся при складывании второго ряда. Там небольшой перепад и небольшая длина. Готовые, фанерные, обтянутые карпетом, варианты продают за 4000-5000 рублей. Самому можно сделать дешевле. Но вариант так себе – от сложенных сидений до задней двери остается примерно 180 см. Маловато для сна высокорослых людей.

Поэтому есть второй вариант: заднее сидение не складывать полностью, а просто опустить спинку и ровнять пол по ней. Спинка в опущенном положении имеет наклон, поэтому нужно делать настил на верхний ее уровень. С одной стороны конструкция будет опираться на спинку, с другой нужно делать ножки или ящики. В продаже встречается много вариантов таких спальников, с огромным разбросом цены в зависимости от функциональности, но меньше 15000 рублей мы вариантов не видели. Для самостоятельного изготовления такой вариант гораздо сложнее. Зато длина спального места получается около 2 метров, что комфортно для подавляющего большинства людей, да и под таким настилом остается место для багажа, что тоже может быть важно.

Но есть и еще более простой способ относительно комфортно ночевать в Largus, правда он доступен только для владельцев семиместной версии. Фишка в том, что если у второго и третьего рядов опустить спинки, то их верхние точки будут на одном уровне. Останется только купить надувной матрас размерном примерно 130 на 190 см, и он отлично закроет все пространство от передних сидений до задних дверей, а опираться будет как раз на спинки. Между сидениями, конечно, остается, пустота, но накаченный матрас не провисает даже с двумя точками опоры, кроме того это пространство можно использовать для хранения вещей. У такой конструкции только один недостаток – она с учетом надувного матраса получается высоковатой, до крыши остается примерно 50 сантиметров по высоте, сидеть в машине уже не получится. Зато спать отлично – при необходимости ноги можно свесить за передние сидения, поэтому такой вариант подойдет людям с абсолютно любым ростом. А еще он самый дешевый – матрас с насосом будут стоить не дороже 1500-2000 рублей, а больше для такого варианта ночевки ничего не требуется.

5. Пластиковая накладка в проем стеклоочистителей

Конструкция дворников инженерам Renault явно не удалась. Мало того, что трапеция неудачная и от правой щетки посередине стекла остается подтек (в поздних версиях Largus это исправили), так еще и пространство между дворниками и капотом ничем не закрыто. Туда постоянно набивается грязь и листва, которые потом попадают в воздухозаборник и летят через печку в салон (до 2017 года на Largus не было салонного фильтра).

В общем, хорошо бы это пространство закрыть, благо что кооперативы и тут предлагают готовые варианты пластиковых жабо. Есть две модификации. В первой пластик просто приклеивается на двухсторонний скотч – просто и дешево (около 800 рублей), но не сердито: держится такая конструкция так себе. Вторая модификация дороже и сложнее, но в ней используется дополнительный крепеж в штатные места на кузове (они есть). Такой вариант, конечно, предпочтительнее. Стоит он примерно 1500 рублей.

В целом, Largus представляет собой отличный объект для тюнинга. Относительно невысокая стоимость, широкое распространение и наличие уже готовых вариантов – позволяют серьезно дорабатывать машину. Ну и, конечно, хватает у автомобиля изначальных косяков в проектировании и производстве, которые эти доработки призваны устранить. Часть завод за годы выпуска все-таки исправил своими силами, но и осталось еще немало. Судя по первым фотографиям рестайлинговой модели, кузов не особо сильно изменится, поэтому всем вышеописанным доработкам жить еще долго.

Доработка Lada Largus владельцами машины

Лада Ларгус — универсал повышенной вместительности, выпускаемый АвтоВАЗом и пользующийся достаточно большой популярностью среди отечественных автолюбителей, несмотря на некоторые недочеты, которые водители устраняют самостоятельно.

Кстати, практику этих доработок берут на вооружение инженеры автозавода и частично внедряют их в производство.

Некоторые доработки автолюбителей учитываются при производстве

Доработка заднего дворника

К сожалению, режим работы заднего дворника на Ладе Ларгус не имеет прерывистого режима — при включении он работает постоянно.

Для перевода на работу дворника с изменяемой паузой используется:

  • реле дворников, имеющее маркировку 723.3777;
  • стандартный 4-х или 5-контактный разъем для автомобильного реле;
  • круглые клеммы;
  • клеммы шириной 3 мм («папа + мама»);
  • куски провода;
  • термоусадочная трубка для изоляции соединений.

Для подключения дополнительного реле используются провода массы, имеющие черную маркировку на колодке подрулевого выключателя (третий справа со стороны проводов), а также включения заднего дворника (белый, второй справа) и включения заднего омывателя (серый, крайний правый).

Задний дворник Лада Ларгус можно доработать, установив дополнительное реле

Дополнительное реле устанавливается в разрыв между колодкой и трассой проводов. При этом для того, чтобы электрическую схему можно было без проблем вернуть в первоначальное состояние, для подключения дополнительного реле используются стандартные разъемы и клеммы.

Принцип переделки заключается в том, чтобы во время включения заднего дворника, напряжение, подаваемое ранее на него напрямую, подавалось теперь на дополнительное реле, которое управляет, после модернизации, работой дворника, обеспечивая необходимую паузу между взмахами.

Дополнительным плюсом использования этого реле является то, что при включении заднего омывателя, дворник автоматически переключается в режим постоянной работы, а после 3–4 циклов опять переходит в режим работы с паузой.

Читайте также:
Замена фары lada 21079 (ваз 21079) своими руками

Вся конструкция монтируется рядом с подрулевым выключателем и крепится при помощи пластиковых хомутов.

Установка сигнализатора ручного тормоза

Стояночный тормоз, по отзывам владельцев Лады Ларгус, достаточно мощный для этого автомобиля. Так что попытки тронуться с поднятым ручником, как правило, заканчиваются неудачей.

Хотя и слегка отпущенный ручной тормоз даже после нескольких десятков метров движения не добавляет жизни задним колодкам.

Чтобы сберечь тормозные колодки, установите сигнализатор ручного тормоза

Для того чтобы не допускать таких курьезных ошибок при начале движения, тем более что штатная лампа сигнализации «поднятого ручника» мало информативна, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный блок сигнализации работы ручного тормоза.

Сам блок имеется в продаже, а его подключение достаточно простое.

На самом блоке имеется четыре провода для подключения. Все они подключаются к черной колодке, подходящей к комбинации приборов.

Цветовая маркировка и подключение:

  • к 10 контакту (желтый провод) подводится плюс от зажигания;
  • к 22 контакту (зеленый провод) подключается датчик скорости;
  • оставшиеся два серых провода подключаются в разрез 16 (серый провод).

Теперь, в случае начала движения с поднятым «ручником», раздастся звук зуммера, а лампа стояночного тормоза на панели приборов начнет моргать.

Автоматическая блокировка дверей при достижении определенной скорости движения

Стоит отметить, что такая функция имеется во множестве дополнительно устанавливающихся сигнализаций, однако, владельцы Лады Ларгус могут активировать ее самостоятельно, обходясь лишь штатной системой автомобиля.

Для активации функции автоматической блокировки дверей необходимо минимальное вмешательство в штатную проводку автомобиля, а также наличие специального адаптера для подключения ЦЭКБС (центрального электронного коммутационного блока в салоне) к компьютеру и специального софта.

Адаптер для подключения можно приобрести как в интернет-магазинах — их сейчас множество, так и в обычных, занимающихся продажей диагностического оборудования, а также изготовить самостоятельно (для тех, кто имеет хотя бы минимальный навык сборки электрических схем).

Автоматическая блокировка дверей во время езды – это очень удобно

Итак, на первом этапе требуется подать на ЦЭКБС сигнал от датчика скорости. Для этого с 22 контакта левого разъема комбинации приборов прокидывается провод на 6 контакт коричневой вставки на черном разъеме ЦЭКБС. При помощи этого провода, при подаче на него управляющего сигнала +12В при достижении определенной на следующем шаге скорости и будет производиться запирание дверей.

Теперь необходимо определить порог скорости, при достижении которого и будет производиться запирание.

Для этого производится подключение компьютера или ноутбука при помощи адаптера к диагностическому разъему и в запущенной программе (например, DDT2000) производится включение функции запирания дверей, а также выставляется порог скорости.

Теперь функция включена, но еще не активирована.

Для активации функции в Ладе Ларгус необходимо нажать кнопку блокировки замков, расположенную на панели приборов и дождаться звукового оповещения (примерно 5 секунд), что говорит об успешной активации. Для выключения автоматической блокировки замков, необходимо произвести эту операцию еще раз, нажимая, наоборот, кнопку разблокировки.

Подсветка замка зажигания

Подсветка замка зажигания является достаточно удобной «фичей» при частом использовании автомобиля в темное время суток в плохо или неосвещаемых местах.

Для доработки замка зажигания и установки подсветки требуется минимум деталей, а вся работа вместе с подключением занимает от силы час времени.

После нехитрых манипуляций с замком зажигания вы не будете испытывать трудностей при использовании автомобиля в тёмное время суток

Для работы необходимо:

  • светодиод небольшого диаметра, например, 2,5–3 мм;
  • сопротивление 1–1,5 кОм;
  • провод.

Для установки подсветки требуется снять кожух замка. Снимается он в сборе с антенной иммобилайзера, после чего снять верхнюю крышку кожуха.

На втором этапе производится монтаж светодиода внутрь корпуса кожуха замка. Для равномерности освещения можно сделать небольшие прорези в корпусе, после чего кожух собирается и устанавливается на место. Провода, идущие от светодиода, протягиваются к блоку ЦЭБКС и подключаются к белому разъему. Для подключения проводов можно использовать серый или белый провода — это «минус». Для «плюса» же используется любой из двух красных проводов.

Подключение к блоку ЦЭБКС позволяет получить работу подсветки аналогичной включению салонного плафона — она загорается при снятии Лады Ларгус с охраны, при открытии дверей, а тухнет либо после закрытия дверей, либо после включения зажигания.

Доработка мотора печки

Эту часть, наверное, было лучше назвать «Доработка режима включения мотора отопителя», поскольку будет говориться именно об устранении своеобразного «бага» — работе отопителя салона при повороте ключа зажигания в положение ACC.

Действительно, функциональность системы обогрева салона находится под большим вопросом при включенном моторчике «печки» и неработающем двигателе — циркуляции охлаждающей жидкости нет, а находящаяся в «печке» быстро остынет, и перестанет обогревать салон.

Систему обогрева салона Лада Ларгус можно доработать несколькими способами

Для владельцев Ларгусов существует два способа изменить режим работы моторчика отопителя. И оба, к сожалению, требуют вмешательства в электрическую схему автомобиля.

Первый

Первый способ перевести режим работы отопителя салона одновременно с включением зажигания заключается в перестановке провода, управляющего реле отопителя со штатного места к любой клемме, получающей +12В при включении зажигания. Это может быть, например, выключателя заднего хода или реле бензонасоса. То есть, обрезается тонкий желтый провод, идущий на реле мотора «печки», и подключается в любое из вышеприведенных мест.

Для справки: все вышеозначенные действия производятся в блоке реле и предохранителей, расположенном под капотом. Мотором отопителя управляет желтый провод, выключателем заднего хода провод аналогичного цвета, а бензонасоса имеет бежевую маркировку.

Второй

Практически аналогичен первому, но отличие заключается в том, что после всех манипуляций получаем свободное гнездо предохранителя.

Читайте также:
Замена глушителя lada 21074 (ваз 21074) своими руками

Опять-таки режем тонкий проводник моторчика отопителя и подключаем его на частично зачищенный любой желтый провод, расположенный поблизости. После чего все поврежденные места изолируются и удаляется предохранитель №39 в блоке предохранителей салона.

Работа электростеклоподъемников при отключенном зажигании

Достаточно часто владельцы Лады Ларгус жалуются на то, что стеклоподъемники не работают при выключенном зажигании или положении ключа в АСС. Исправляется это небольшой переделкой электрической схемы автомобиля.

Видео о том, как заставить работать электростеклоподъемников на Лада Ларгус без зажигания:

Для выполнения этой работы необходимо снять блок предохранителей салона.

Стоит напомнить, что эта доработка, как и предыдущая, должны выполняться при отключенном АКБ!

В первую очередь нужно найти предохранители F13–F16, которые отвечают за функциональность ЭСП, после чего, аккуратно отогнув фиксаторы клемм и вытащив пластмассовый фиксатор, извлечь планку подвода питания.

Извлеченная планка делится поперек на две части. Первая часть без изменений возвращается на место, соответствующее предохранителям F15 и F16.

К оставшейся второй половинке припаивается медный толстый провод сечением примерно 1,5 квадрата, который, в свою очередь, припаивается (прикручивается) к любому толстому проводу, получающему питание при переводе ключа в положение АСС (или имеющему постоянное напряжение — кому как нравится).

Доработанная половинка планки устанавливается на место, места монтажа изолируются, предохранители возвращаются на место и производится сборка в порядке, обратном разборке.

Тюнинг «Лада Ларгус Кросс» своими руками: внешний вид и интерьер, ходовая часть и двигатель

«Лада Ларгус» в России появилась не так давно, но уже успела стать популярной среди автолюбителей. Модель относится к семейным автомобилям, основным назначением которого являются перевозка вещей, грузов и загородные поездки. Одной из версий «Ларгуса» является Cross, который имеет некоторые отличия как во внешнем виде, так и по техническим характеристикам. Но поскольку это отечественное авто, то немало владельцев вносят в машину различные доработки.

Тюнинг «Ларгус Кросс» своими руками

Модернизация модели по большей части направлена на повышение уровня комфорта, снижение расхода топлива, повышение динамики, улучшение внешнего вида.

Двигатель

Одним из вариантов тюнинга рассматриваемого авто является усовершенствование силового агрегата, который способен развивать от 102 до 106 л.с. в зависимости от настроек и особенностей мотора. Для размеренной езды таких характеристик вполне достаточно. Однако есть автолюбители, которым штатной мощности не хватает. Доработать двигатель можно следующими способами:

  • выполнить чип-тюнинг путём прошивки электронного блока управления;
  • изменить характеристики путём замены деталей двигателя.
Чиповка

Наиболее популярным вариантом модернизации силовой установки является чип-тюнинг. Если работа проводится в специализированном сервисе, где блок прошивается программой с грамотно откалиброванными параметрами, то от автомобиля можно получить большую динамику. В зависимости от пожеланий электронный блок можно перепрошить под свои потребности:

  • снижение расхода топлива;
  • уменьшение токсичности выхлопа;
  • улучшение динамических показателей.

Самостоятельное перепрограммирование блока не рекомендуется, поскольку велика вероятность побочных эффектов. Качественная работа стоит около 4–10 тыс. руб. В результате её проведения можно улучшить эластичность мотора и снизить расход на 1,5 л на 100 км. Если же результатов чиповки вам покажется недостаточно, то нужно заниматься более глобальной модернизацией.

Техническая доработка

Вмешательство в конструкцию мотора позволяет улучшить начальные характеристики мощности на 10–40%. Доработка предполагает вмешательство в следующие узлы:

  • система питания;
  • газораспределительный механизм;
  • элементы впрыска;
  • цилиндропоршневая группа.

Ходовая часть

Если владельца «Ларгус Кросс» не устраивают характеристики подвески, можно внести изменения и в неё. Посредством доработок можно улучшить ходовые качества машины. Изменения могут быть направлены на следующие действия:

  • установку усиленных элементов подвески;
  • увеличение или уменьшение клиренса;
  • монтаж деталей с улучшенными характеристиками (стойки, стабилизаторы и т. п.).

Клиренс «Ларгус Кросс» составляет 170–195 мм в зависимости от комплектации. Этих показателей вполне достаточно для уверенной езды как по городу, трасе, так и для выездов на природу. Если же дорожный просвет покажется маловатым, его можно увеличить установкой специальных проставок под амортизаторы. Монтируются эти детали между чашкой и стойками.

Есть и более сложный и дорогостоящий вариант увеличения клиренса: замена амортизаторов и пружин либо установка колёс большей размерности. Что касается уменьшения дорожного просвета, то в отношении «Ларгус Кросс» эта процедура попросту неуместна, если только не преследуются цель сделать из автомобиля выставочный экземпляр.

Видео: увеличение клиренса на примере «Логана»

Тормозная система

Тюнинг тормозной системы предполагает установку тормозных дисков большей размерности либо изделий с перфораций и насечками. Таким образом, можно повысить эффективность тормозов, улучшить отвод тепла и влаги с рабочей поверхности. При выборе тормозных дисков следует ориентироваться на штатный размер 260 мм.

Помимо оригинальных дисков от Renault-АвтоВАЗ можно установить изделия следующих производителей:

  • BM;
  • Hella;
  • MinTex.

Внешний вид

Немало усилий владельцы прилагают изменениям внешнего вида «Ларгус Кросс». Рассмотрим основные элементы, которые можно подвергнуть доработкам:

  • передний и задний бампер. При желании автомобилю можно придать более спортивный и стремительный вид путём установки тюнингованных бамперов;
  • пороги. Установка порогов улучшает внешность автомобиля, посадка визуально занижается и при монтаже бокса на крышу пользование им облегчается;

Вариантов внешнего тюнинга на самом деле немало. Например, можно перекрасить автомобиль, сделать аэрографию, затонировать стёкла и т. д. Если финансовая сторона вопроса не является решающей, то доработки можно проводить бесконечно. Однако «Ларгус Кросс» для этих целей далеко не самый подходящий автомобиль.

Модернизация оптики

Немало нареканий вызывают штатные фары. Несмотря на изменения, которые внесли дизайнеры, оптика всё так же не отличается оригинальностью от других моделей ВАЗ. Владельцам «Ларгусов» можно доработать оптику путём установки линзованных фар. По сравнению со стоковой такое освещение делает машину привлекательной и повышает безопасность при вождении ночью. В фары можно установить как ксенон, так и биксенон. Второй вариант представляет собой лампу, в которую встроен ближний и дальний свет.

Штатные фары также можно оснастить ангельскими глазками, которые сегодня являются довольно популярным элементом тюнинга. Кроме этого, можно улучшить привлекательность противотуманных фар. Для этого устанавливают рамку с хромированными элементами либо с дневными ходовыми огнями.

Задние фонари также не обделяют вниманием. Сегодня предлагаются различные тюнингованные варианты, которые непросто изменят внешность «Ларгуса», но и добавят оригинальности, повысят безопасность, что возможно благодаря светодиодным элементам. Обусловлено это тем, что габариты и стоп-сигналы из светодиодов хорошо заметны в тёмное время суток, днём и в плохую погоду.

Салон

Поскольку в салоне автомобиля водитель и пассажиры проводят бо́льшую часть времени, над внутренним убранством также совершают немало доработок. Тюнинг интерьера подразумевает решение одной или нескольких задач:

  • улучшение комфорта;
  • расширение функционала;
  • усовершенствования по личным предпочтениям владельца.

Конкретные действия напрямую зависят от поставленных целей и бюджета, который выделяется на модернизацию салона.

Улучшения приборки

Если прислушаться к мнению многих автовладельцев, то штатная комбинация приборов не очень информативна. Чтобы сделать этот элемент более читабельным, можно установить цифровую приборку, которая совместима со штатной проводкой. Если нет желания полностью менять щиток приборов, возможен вариант замены ламп подсветки и органов управления по своему вкусу. Таким образом, освещение при длительных ночных поездках не будет отвлекать от дороги.

Освещение салона и багажника

Доработки освещения в салоне можно начать с плафона, поскольку этот элемент не обеспечивает достаточную яркость подсветки. Модернизация сводится к замене штатных лампочек W5W на светодиодные. Если же яркости всё равно будет недостаточно, устанавливают дополнительные светодиодные платы непосредственно в плафон, подключая их параллельно штатной лампе и фиксируя на двухсторонний скотч. Для лучшего рассеивания света можно использовать фольгу, которую наклеивают на внутреннюю поверхность плафона.

Помимо салона недостаток освещения в «Ларгусе» наблюдается в багажном отсеке, что особенно неудобно в тёмное время суток. В качестве дополнительных источников света можно использовать светодиодные ленты или светильники, которые размещают на потолке и подключают к разъёму плафона багажника. Дополнительно можно организовать подсветку ног водителя и пассажиров, а также порогов при открытой двери. Для этих целей также используется светодиодная лента либо специальные плафоны, которые подключают к концевикам дверей. Такие доработки обеспечат салон достаточным уровнем освещённости.

Обогрев и вентиляция

Для российских зим совсем нелишним будет оснастить сиденья автомобиля подогревом. Устанавливая подобное оснащение, следует использовать продукцию проверенных производителей, чтобы избежать случайного возгорания. Комплекты рекомендуется приобретать именно для «Ларгуса» и устанавливать в специализированных сервисах, если нет уверенности в собственных силах. Кроме обогрева на рассматриваемом авто стоит доработать систему вентиляции. Несмотря на наличие кондиционера, фильтр салона с завода попросту отсутствует. Путём нехитрых действий фильтрующий элемент можно внедрить на штатное место, используя отвёртку и канцелярский нож.

Видео: установка фильтра салона на «Ларгус»

Шумоизоляция

На «Ладе Ларгус Кроссс» шумоизоляция с завода хоть и присутствует, но в минимальном количестве, что не обеспечивает достойного уровня тишины в салоне. Чтобы повысить комфорт и снизить посторонние шумы, проводят полную шумоизоляцию салона. Для этого полностью разбирают салон, очищают кузов от возможных загрязнений и просушивают. После этого крышу, стойки, пол, моторный щит и двери покрывают слоем вибро- и шумоизоляционных материалов.

Стайлинг салона

Видоизменение салона зависит только от воображения и финансов владельца. К бюджетным способам относится установка чехлов на сиденья, оплётки на руль и рычаг коробки передач.

Дополнительно можно обтянуть торпеду карбоновой плёнкой. Для более серьёзных изменений можно заменить штатные сиденья на спортивные. Однако такой вариант будет не совсем уместным, поскольку автомобиль изначально рассчитан на размеренную езду. Комплексный тюнинг салона «Ларгуса» подразумевает полную перетяжку выбранным материалом. Одним из дополнительных элементов, который устанавливают владельцы рассматриваемой модели, является подлокотник между передними сиденьями. Большое разнообразие позволяет подобрать изделие подходящего дизайна и необходимого крепления.

Тюнинг дверей и багажника

Двери на «Ларгусе» при желании также можно доработать. В первую очередь внимание уделяют дополнительному уплотнению, которое наносят на дверной проём либо саму дверь. Таким образом, двери будут закрываться тише, в салон будет проникать меньшее количество шумов и пыли, а в зимнее время внутри станет теплее. Двери также можно оснастить доводчиками стёкол. Это устройство обеспечивает:

  • открытие и закрытие стекла в одно касание кнопки;
  • закрытие окон при постановке машины на охрану;
  • поднятие стёкол при закрывании дверей с пульта центрального замка.

В багажник можно установить сабвуфер, тем самым улучшив звучание музыки в салоне. Однако если машина используется для перевозки грузов, то монтаж такого устройства может вызвать некоторые неудобства. Поэтому перед внедрением сабвуфера стоит подумать над его размещением и конструкцией.

Фотогалерея: тюнингованные «Лада Ларгус Кросс»

Любые идеи и доработки «Лада Ларгус Кросс» можно выполнить своими руками. Всё зависит от поставленных целей и финансовых возможностей владельца. При желании из штатного автомобиля можно сделать привлекательную машину как внешне, так и внутри, которая будет обладать ещё и более высоким уровнем комфорта.

Описание конструкции рулевого управления Lada Largus

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля

1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей.

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля

1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги.

Рулевое управление автомобиля – реечное, с гидроусилителем. Рулевой механизм типа шестерня–рейка. В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки. Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма

1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга.

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки. В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ на 13, а на наружном конце – резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги. В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Наконечник рулевой тяги

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные.

На правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка.

А на левом — две метки.

Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания обжатием конца рейки.

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается. Для замены рулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке (шестигранник на корпусе шарнира под ключ на 32 и лыска на конце рейки под ключ на 18). В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки будет незначительным, ее можно «прогнать» метчиком – в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рулевая колонка

1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – передний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – задний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания.

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.
Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами.

Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей.

В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.

Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки. Распределительное устройство предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма.

На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе. Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: