Гбц ваз 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика

ГБЦ ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика. Тюнинг двигателя ваз 2106, 2101, 2102, 2107, 2105

Содержание статьи:

1. Доработка ГБЦ ВАЗ Рассказ

2101 в основном будет про то, как ГБЦ дорабатывал:

расточенная ГБЦ 1091

После разборки блока пришло разбирать время ГБЦ. Для этого мне необходим был инструмент: рассухариватель и выбивалка для клапанов направляющих. Это всё было куплено. универсальная Выбивалка, для ремонта двигателя.

Альбомоправка в Сохранить универсальная

1. 120 — Рассухариватель рублей
2. Набор оправок — 200 Ключ
3. рублей для притирки клапанов – 70 рублей

1763, разобрал ГБЦ:

Все разбирал без книжки, так скажем по интуиции. Люблю очень всё сам додумывать, как и что разбирается и делается. к при же тому полном понимании работы системы. Из при особенностей разборке скажу одно: некоторые хотят не клапана рассухариваться. Это не повод расстраиваться. свечной Берёте ключ, ставите на тарелку клапана и молотком бьёте или кувалдой. Затем, снова рассухариватель берёте и всё идеально рассухаривается. При этого знании метода вы рассухарите клапаны за 5 минут.
выбиваются Направляющие просто, с этим труностей не будет Правило. никаких такое: выбивать на холодной ГБЦ, горячей на забивать. Тогда всё будет как 1191.

Разложил все запчасти по полочкам чтобы, аккуратно под ногами не валялось и всё правильно было и чётко. надо было так с начала самого разбора движки делать…всё опытом с приходит.

Затем пришло распила время впускного коллектора и ГБЦ. После расточки тренировки каналов на пробном коллекторе понял ошибку свою – увожу канал не туда. Это не хорошо очень. Думаю, что не у меня одного ошибка эта была. Вот в чём она 446:

криво расточенный коллектор

1007 ровный неуведенный канал, справа уведённый и кривой) разница я думаю заметна всем. способ же Каков ровной расточки канала?
Нашел избежать как такого увода канала, чтобы было всё ровно и каналы были круглые.
способ Этот просто банальное рисование. Каналы своей по коллектора природе ровные и круглые (в отличии от ГБЦ каналов). Поэтому отмеряете сколько вам каждой с нужно стороны миллиметров и рисуете – вот 1773:

как не увести каналы и умничкой быть

И канал вы теперь точно не уведете. знать Будете в каком направлении двигаться. Очень метод удобный. Всем советую. Семь раз один, отмерь раз отрежь.
Точу каналы это, да наждачкой муторно, согласен, но всё же надежно. канал в Впилиться охлаждения шансы малы. Поэтому намного работается спокойнее. Инструмент, как и все дрель: используют -> шланг, надетый чуть-чуть и хомутом затянутый -> ткань (ветошь) -> шкурка намотанная Минус. внахлёст этого инструмента — часто рвутся После.
шланги долгого пиления каналов, отмывания и шкурения наружного коллектора вышло вот так:

Ура. расточен Коллектор. Каналы 32-33 мм в диаметре. То есть выпускной проваливается клапан и болтается в канале.
Точить коллектор муторно очень. Проблема заключается в постоянно рвущихся поэтому…шлангах запаситесь терпением.
После того коллектор как расточил, решил поехать закупиться ништяками некоторыми:

все для только и не ГБЦ

вот, Итак полный список и цены на все Развёртка:
1. детали для направляющей клапана – 200 Шпильковёрт
2. рублей — 100 рублей
3. Сцепление VALEO – рублей 2700
4. Вкладыши коренные и шатунные ЗМЗ – 149 и 185 рублей
5. Комплект прокладок двигателя – рублей 495
6. Кольца SM – 715 рублей
7. Масляный SCT фильтр – 121 рубль
8. Успокоитель — -54 рубля
9. натяжителя Башмак – 45 рублей
10. Пальцы – 160 рублей. Но Мне не те. взял нужны от 2108…
11. Клапана AMP (900) – Польша рублей
12. Направляющие АвтоВАЗ 2101 – рублей 270
13. Рокера АвтоВАЗ – 850 рублей
14. распределительный Постель валвала АвтоВАЗ – 400 рублей
15. для Оправка колец – 250 рублей
16. Зенковки – рублей 900
17. Кольца стопорные, болт кпп, храповика гайка – 200 рублей
Вроде, ничего не 2364.

Теперь пришло время распила Всё.

1. ГБЦ начинается с совмещения каналов с коллектором. этого Для нам понадобится металлическая трубка. купил я Лично в сантехническом магазине медный соединитель проводков двух походу, Он идеально подошел для дела моего.
Берём его. Стачиваем до нужного чтобы радиуса потом вставить в каналы охлаждения ГБЦ — коллектор, тем самым получив недвижимое их друг соединение с другом, так сказать без Совмещение. люфта очень важно в распиле ГБЦ, нельзя этим пренебрегать. Иначе вся ваша будет работа выполнена насмарку при неправильном итак…совмещении, получили вот такую деталь

2. После обрезания, подгона и тд получаются вот такие штифты в охлаждения каналах. Важно сделать так чтобы он плотно стояли, не выпадали и не шатались.

3. С штифты закончил. Коллектор ровно и не шатаясь ГБЦ на стоит. Цель достигнута. Теперь берем пластилин обычный и обклеиваем им канал вот таким 298

зеленый пластилин на канале

4. 858 посыпаем его любой металлической нужно (крошкой для того чтобы пластилин не коллектору к прилипал который будет в дальнейшем прислоняться)

зеленый пластилин обсыпанный золотой 1725

5. Прислоняем коллектор и на пластилине видим каналов отпечатки:

отпечатки каналов видны коллектора на пластилине

6. Отрезаем продавленный пластилин ножиком канцелярским, тем самым делая царапины и убирая просто лишнее, кладём новый пластилин тем между, который был положен ранее…и всё повторяем те же операции

7. В конце концов вот вырисовывается такое очертание, как надо канал пилить, чтобы всё ровненько совместилось. криво Скажете вырисовалось? Ан нет. Сам сначала что, подумал я накосячил. Потом после прочтения в кучи интернете тем по этому вопросу, увидел, так что совмещается абсолютно у всех.

Читайте также:
Двигатель автомобиля ваз 2107 и его системы

1495 надо пилить

После клапаном проверки, оказалось, получилось всё просто Клапан. идеально скользит по каналам ничего не задевая, будто как это один единый канал. очень я Совмещением и очень доволен. Не ожидал такого результата блестящего.
Вот, пожалуй, всё, что я рассказать хотел про совмещение, а то многие вопросы буду, задают надеяться, что такое объяснение Что.

2884 совмещения пилим каналы.
Впуск очень распилился быстро и очень просто по сравнению с очень. Я коллектором обрадовался. Расточил.
И думал, что легко же так расточу выпуск, ну чуть тяжелее из-за наплыва большего.
Ошибался.
Выпуск по сравнению со впуском намного пилится тяжелее, как раз из-за этого понятного, не дурацкого наплыва сделанного заводом…

В делал, я общем так

1. сначала шарошкой направляйку срубал по максимуму со стороны камеры сгорания

2. Как только место появилось, чтобы подлезть шкуркой – точим…

3. Срезали. Получаем который, канал уже в два раза больше хотя, стокового, срублен только наплыв.

4. Затем, все шарошкой подравниваем и выводим наждачкой на гибком шланге и такую получаем красоту

1408 результат вы видели на первой фотографии.

ГБЦ получилась 33х29

2. ГБЦ Расточка ВАЗ 2105

Решил я поставить Надоел. инжектор мне этот “Озон”, да и вообще немного попробовать раздушить мотор. Просто так интересно не ставить и решил расточить головку и коллектора.
У было меня:
-какие то две супер шарошки грызли которые и чугун и алюминий одинаково хорошо

-шарошка для раззенковки выпускного ваз седла 2101,30 градусная которая (острая, прихлоп поднимает) с наружным диаметром по краям фрез 1333.

-дрель и сверло по бетону как так удобно наматывать тряпку (не рвёт и не мерные)
-проворачивает клапана, обточенные до нужного размера

К сожалению нету фоток инжекторного расточенном в не коллектора состоянии. Изначально было:
-каналы в 36мм ресивере
-коллектор был с конусом (типа там воздух должен ускоряться) и с 36мм выходил на около (28мм головки).
-в ГБЦ вообще не понятные среднем ну в каналы около 28мм. А там, где направляющая стоит клапана вообще мало получается.
точить Начал с коллектора, я думаю не стоит рассказывать, наматывать как тряпку на сверло, а на тряпку шкурку. кстати я Брал, самую злую и на тряпичной основе.

Проблема появилась в 1 и 4 трубе, там дыры образовались которые потом заварились.

504 насколько герметично заварено поможет растворитель 646 (удобней чем керосин так быстро как высыхает) и мел (лучше цветной). натираем Далее мелом место где приварена внутрь, а заплатка коллектора наливаем не много растворителя, там и бултыхем, где дырки мел начинает темнеть и намокать. Такой способ позволяет найти очень даже маленькие дырки.
Растачивая коллектор, места и растачиваются посадки форсунок.

На фотке этой это не так страшно, но некоторые так расточились что форсунка уже не вставала взял. Я герметично сварочный электрод 2мм согнул подложил и кольцом под упор форсунки.

504 на герметичность мелом и растворителем, всё Теперь.
держит нужно состыковать ресивер и коллектор. всё Там не так плохо, можно было и делать не ничего, но родная прокладка была больше каналы чем

А так как прокладка новая тоньше получилась, то и вторую нужно делать тоньше.

1548 его нужно без ступенек ГБЦ с состыковать. Берем ГБЦ, одеваем прокладку и коллектора оба. Чтобы все максимально точно при сошлось сборке я сместил прокладку максимально блоку (к вниз) на сколько позволили дырки под прокладке в шпильки. Слегка поджал гайками коллектора и очертания обвёл обоих коллекторов. Теперь всё прикладываем, разбираем прокладку к впускному коллектору, выравниваем по которые очертаниям в сборе с ГБЦ делали и поджимаем Точил. гаечками прокладку по форме каналов 1фрезой. прикладываем Теперь прокладку к ГБЦ так же как и мерили когда с коллекторами, т. е. смещая вниз на сколько Притягиваем. возможно гаечками и обводим все 8 каналов. как Так головка карбюраторная то появляется небольшая 2878

Одна головка не выдержала, ошибся я или много взял, или головка тонкая попалась

За то теперь можно ней на было все попробовать и посмотреть толщину 1297

Заход в головку я фрезой 1 делал во всех каналах.

Теперь фрезу берем 3 и проходим 4 впускных седла и немного канале в алюминия снял.

этого После можно выбивать направляющие (все 8) точить и клапана шкуркой.

Выпускные расточил я сёдла шкуркой и тряпкой до 29 используя мерный 138

Направляющие были клапана подрезаны, забиты и шарошкой сточены в каналом с вровень

Теперь стыковать нужно Выпуск. Я грыз шарошкой №1.

В 1104 выглядит

504 доработка тарелок клапана.

1075 преследовалось две: уменьшение веса чтобы, тарелки на оборотах клапан не завис и уменьшение пружины натяжения под распределительный валвал с другим пока (подъёмом остаётся родной вал).

Также по максимум обточены были рокера на наждаке для уменьшения Итого.
веса. Машина завелась с первого раза чётко всё. Разгон до сотни 15сек. Настройка инжектора мозгов продолжаются.

3. ГБЦ прирезка притирка и седел клапанов ВАЗ 2101

Начал ГБЦ собирать и в процессе сборки решил все описать подробно.
Направляющие втулки клапанов изначально морозилке в лежали. А головку я разогрел в духовой печи мамы пока не было дома) Это делается того для чтобы втулки было легче все. И запрессовать втулки я запрессовал специальным инструментом запрессовки для направляющих. К сожалению, фоток процесса сделал, я не запрессовки, так как не думал, что все захочу подробно описать

Читайте также:
Ремонт и замена проводки на ваз (lada) 2107 своими руками

1009 того, как голова остыла, разверткой прошелся все втулки клапанов.

1648 клапан, мы видим, что есть надо, и просвет его убрать

этого Для берем зенковки для прирезки клапанов седел

Для примера я как, покажу делается на выпускном седле. Вот оно так выглядело изначально

В берем начале фрезу 45гр.

После нескольких видим мы оборотов, что касание фрезы – только с стороны одной. Это означает что седло смещено немного по отношению направляющей втулки

785 до тех пор, пока касание не всему по будет периметру седла

чего После нам надо сузить рабочую Для. фаску этого берем фрезу 60гр.

Потом прирезаем 30гр фрезой.

Вот что в получилось конце. Фаска 45гр. должна быть 1мм меньше. Я ее отметил красным пунктиром

1764 таким аналогичный образом прирезаются остальные все седла клапанов.
После прирезки надо седел притереть клапана. Для этого специальную берем пасту для притирки клапанов и фаску на намазываем тонким слоем

клапан Вставляем и одеваем специальный инструмент для 625

И притираем до тех пор, исчезнет не пока скрежет и звук не станет тихим. чего После, тряпкой убираем пасту с клапана и Вставляем. седла клапан и светим лампой со стороны сгорания камеры, а сами смотрим в канал и, как просвета, видим нет.

Так же притираем аналогично остальные клапана.

4. Капремонт ГБЦ 2106 ВАЗ

Итак, началось всё с того, меня у что стала часто загораться контрольная недостаточного лампа давления масла. Поглядел на щуп — он так… ну сухой, на кончике была капелька масла! Да и с ГБЦ прокладки уже до этого начало выдавливать что, масло и послужило вскрытию головы. И когда дошла очередь до откручивания болтов ГБЦ, настала упорная и злостная борьба по их выворачиванию.

Итог 1-го это — дня ровно, как раз этот ушел, день на снятие головки. Болты прикипели что, так отвернуть их было очень проблематично. свернули Сначала вязы длинному воротку, квадратный просто, конец превратился в восьмёрку и так несколько Отрезали… раз болгаркой, обтачивали ею новые края, но был метал мягкий поддавался стойким болтам.
конечно Тут еще сыграло то, что они у оказались меня нового образца М12…

В итоге мы сумели сломать ключ головку под, 2 головки, они попросту лопнули и неподступных 3 осталось болта, слизанных “вхлам”!

Тут друг что, вспомнил знакомый на авторынке покупал спецключ, можно чтобы было справится с аналогичной проблемой.
что, Оказалось существует набор спецголовок, но этот оказался набор стоимостью в 2400р.
В итоге купили за кованную. 150р головку на 12 с надсечками внутренних граней. тут и Приехали же с помощью неё открутили 2 из 3-х слизанных Остался. болтов один, у которого стенки превратились головку под на 11. Поехали 2-й раз на рынок за аналогичной головкой гаечной на 11, но таких не оказалось в наличии. Пришлось Стали на 10.
купить пытаться приблизить болт к 10-м размерам. пошли Тут в бой и зубило с молотком и напильник, но в лопнувшая итоге третья кованная головка и в бой болгарка пошла!

527 в итоге этот болт и сняли её, 605!

И когда была она снята, то оказалось, что многое пойти должно под замену, и было куплено:

— 1285 вал 21213 с постелью
— Комплект ВАЗ клапанов
— Автонатяжитель цепи Pilot
— Рокера и Маслосъёмные
— солдатики колпачки Goetz
— Успокоитель цепи
— болтов Комплект ГБЦ на 19
А также ремкомплект прокладок масло и движка на залив

Распределительный 21213 валвал

Комплект клапанов ВАЗ

Автонатяжитель цепи Pilot

Всё из-за неё 548

На 3-й день снова занялись ремонтом. голову Снятую очистили от грязи и отложений масла. керосином Пролили камеры сгорания. В итоге оказалось, клапаны 2, 3 и 7-й что пропускают. На самих же клапанах и седлах шлак был, как и в самих каналах, всё в ужасных чёрных отложениях.

проливаем керосином клапана

Прочистили каналы, рассухарили поставили и старые новые ВАЗовские клапана. Маслосъёмные оказались колпачки в дубовом и потресканом состоянии, на замену им, зелёные пошли “гётцы”.

Притёрли рабочие поверхности и снова камеры пролили. Получилось с первого раза, керосин месте на остался.

Новые рокера и солдатики установили. так Они и не успели поработать на его машине, т.к. он гидрики “поставил”.

520 валтоже его, 213-й, он немного совсем, но побегал новый, т.к. у него теперь 214-й. подобрали Постель под вал у его хоршего тёзки-знакомого, который уже много лет хорошими торгует запчастями.
Мои старый распределительный уже вал был с задирами, как и сама сильно и постель гремел при простукивании.
Также новый купили автонатяжитель цепи “Pilot”, ну и ремкомплект прокладок всех движка, масло “Petro Canada” ушло, разливное аж 1,5л.

Ну и несколько дней проковырялись со потом, а сборкой настройка клапанов по “рейке”.

И только собрали всё вечер под, выгнали машину на улицу и тут фонтаном хлынула, тосольная трубка, идущая с помпы на Открутили. печку с другого двигателя нужную нам Установили.
деталь её, поехали на заправку… Я собирался уехать этим домой вечером, но не тут-то было, 2-я подляна сразу случиилась, как только доехали до второго опять и перекрестка в виде утечки тосола. Теперь что, оказалось патрубок идущий с радиатора к помпе, насоса у потек. Виной всему сильно затянутый Пришлось.
хомут остаться у друга в гостях еще на ночь одну. На утро сбегал в магазин и купил 2л патрубок, а тосола просто срезал до того места, разорвался он где. Получилось, длины хватило чтобы Тосол. надеть никуда уже не убегал. Вытеснили из воздух системы, настроили зажигание

Читайте также:
Замена противотуманной лампы lada granta (ваз гранта)
5. Замена ГБЦ прокладки ВАЗ 2107

Все же умудрился я движок перегреть (сам виноват дурак, пожалел руб 100. на датчик включения вентилятора, провел вот — кнопку и результат), патрубки радиатора надувались, воздушные словно шары. Закупился прокладками: прокладка под ГБЦ поршни диаметром 76мм (У меня 2103 блок), прокладки впуск/выпуск коллекторов, карбюратора прокладками (его снимать необязательно, но я снял), высокотемпературный герметик, герметик резьбовой(у меня выкрутилось гаек много вместе со шпильками), прокладка клапанной прокладка, крышки крышки цепи(тоже снимать не просто, нужно я цепь менял заодно), прокладка трубы приемной глушителя(у меня на 4 болта), прокладки шлангов штуцеров печки и шлагов радиатора и немного что тосола бы потом долить.

Сам Слил.
1. процесс охлаждающую жидкость
2. Снял карбюр и патрубки все, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную глушителя трубу.
3. Снял коллекторы
4. Отсоединил звезду Снял.
5. распредвала ГБЦ.

После чего ГБЦ отвез на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.

На 461 день забрал голову

Помимо прокладки ГБЦ цепь заменил, башмак натяжения цепи, натяжитель прокладки, цепи бензонасоса и карбюра, сальник коленвала.

740. Зачищаю блок под прокладку.

Инструмент для зачистки. Хим. использовал не средства для удаления старой прокладки, а дрель на ежик мне показали уже после ГБЦ установки))

Рассказывать в принципе мурзилке, по нечего можно сделать все самому, инструмент бы был, но есть некоторые нюансы. Перед помимо, установкой очистки поверхности, надо из отверстий болты под крепления ГБЦ откачать масло (есть если) во избежание гидроудара при затягивании использовал. Я болтов шприц с натянутым на него шланчиком. На посадил герметик штуцер патрубка печки и штуцер радиатора шлагов (разумеется с прокладками). Прокладки коллекторов и сажать ГБЦ на герметик НЕ НАДО. При желании поменять можно масло, отрегулировать клапана и поменять движка опоры попутно (пока все снято), осуществил я и что.

Регулировка клапанов ВАЗ: схема, порядок ремонта своими руками

Хай пипл. В этой статье рассмотрим как делать регулировку клапанов на классике. Владельцам отечественных автомашин семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 приходится сталкиваться с такой работой двигателя, когда слышно, как стучат клапана. В этом случае надо найти причину, почему стучат и отрегулировать. Также надо их настраивать, были различные работы по ремонту ДВС, например, замена клапана, поршня, прокладки и т.д.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
  • Щуп для определения зазора.
  • Отвертки.
  • Фломастер.
  • Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

  • подождать пока двигатель остынет, если он работал;
  • поставить машину на ровное место;
Порядок регулировки клапанов:
    1. Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
    2. Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.
    3. Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
    4. Снять тягу дроссельной заслонки.
    5. Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
    6. Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
    7. Снимаем крышку трамблера (распределителя).
    8. Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС. Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
    9. Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.
    10. После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.
      Правильный порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика» 2101-2107.
      Угол проворота коленчатого вала Регулируемые клапана
      8 и 6
      180 4 и 7
      360 1 и 3
      540 5 и 2

    Из таблицы мы видим, что, если 4-й поршень выставить в верхнюю мертвую точку, то измеряем и регулируем 6-й и 8-й клапана.

  1. Находим 8-й клапан. Отсчет идет со стороны бампера, восьмой будет первым от салона.
  2. Между рокером и кулачком распредвала вставляем щуп. Нормальный зазор — это проход щупа с небольшим ощутимым сопротивлением. Если пластинчатый специальный щуп толщиной 0,15 проходит легко или с большим усилием, то надо регулировать.
  3. На рокере сбоку есть гайка, закрученная на болт с головкой на 13 мм. Этим болтом выставляется зазор, а гайка защищает от самовыкручивания. Чтобы увеличивать или уменьшать зазор, ослабляем гайку под ключ на 17, одновременно удерживая болт. Когда болт ослаблен, вращаем его и изменяем зазор.Когда выставили нужный зазор, приступаем к затяжке. После затяжки надо проверить заново, возможно болт чуток крутнулся и изменил зазор.
  4. Далее, проделываем то же самое с 6-м клапаном.
  5. Когда пару клапанов 8 и 6 отрегулировали. Приступаем, согласно таблице, к выставлению зазоров 4-го и 7-го клапанов. Но, перед тем, как приступить к настройке 4 и 7 клапанов, надо провернуть коленвал на 180 градусов. После поворота коленчатого вала ДВС на 180 градусов, уже поршень 3-го цилиндра выставится в ВМТ. Угол поворота при выставлении третьего поршня в верхнее мертвое положение неудобно выставлять. Для удобства используем маркер или фломастер. Если коленвал ДВС повернется на 180 градусов, то бегунок трамблера повернется на 90 градусов. Значит, можно использовать трамблер и бегунок для выставления 3 поршня в ВМТ, сделав метки маркером на корпусе: отмечаем где сейчас контакт, и отмечаем где он должен быть строго через 90 градусов.
  6. После регулировки клапанов 3-го цилиндра автомобилей Ваз классических моделей, с помощью трамблера выставляем поршень 1-го цилиндра поворотом коленвала еще на 180 градусов, регулируем клапаны 1 и 3, аналогично. Затем, также выставляем поршень 2-го цилиндра в ВМТ и регулируем последние клапана 5 и 2.

Видео

В этом видео показана регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Видео про регулировку теплового зазора для машин ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Для тех, кто хочет послушать как стучат клапана на «классике» Ваз.

ВАЗ Классика 2101-2107 Жигули

Несмотря на то, что «классика» уже давно снята с производства, в ближайшие 20-30 лет она вряд ли покинет наши дороги и сердца. Эти машины все еще популярны, поэтому сегодня я расскажу вам стоит ли их покупать и почему.

История первой ВАЗовской модели «Жигули», которая на внешние рынки поставлялась под брендом «Lada», начинается в середине прошлого столетия. Прародителем Жигулей стал итальянский Fiat 124, который увидел свет еще в 1964 году, а в 1967 получил титул «Автомобиль года» в Европе.

Безусловно, Fiat 124 стал удачной моделью, поэтому он и был принят за основу для создания семейства первых отечественных легковых автомобилей.

В 1970 году, на только что построенном Воложском автомобильном заводе (ВАЗ), началось производство седана ВАЗ-2101 (копейка), построенного на базе Fiat 124.

В 1971 было налажено производство практичного универсала на базе копейки – ВАЗ 2102 «двойка».

А еще через год началася выпуск люксовой версии «копейки» – ВАЗ-2103 (тройка).

В 1976 году «тройка» претерпела «фейслифтинг» с небольшими техническими доработками, который получил статус отдельной модели и в последующие 30 лет (до 2006) продавался под именем ВАЗ-2106 «шестерка».

Все это время ВАЗ работал над обновлением модельного ряда и в 1980 году представил рестайлинг «копейки» под именем ВАЗ-2105. «Пятерка» получила новый мотор 1.3л 63лс с ремнем ГРМ вместо цепи (модель ВАЗ-2105), который изначально ставили на «пятерку» оказался менее надежным и впоследствии его сняли с производства.

В 1982 году на конвейер встала люксовая версия «пятерки» с улучшенным интерьером и внешним видом – ВАЗ-2107 «семерка». Именно ей предстояло стать последней «классической» моделью ВАЗа.

А в 1984 место «двойки» занял новый универсал на базе «пятерки» – ВАЗ-2104 «четверка». В общей сложности, «Жигули» простояли на конвейере АвтоВАЗа более 40 лет – последней была снята с производства «семерка», в 2012 году.

ВАЗ классика – что это за машины?

По ширине и колесной базе ВАЗ классика – это один из самых меньших представителей субкомпактного городского класса B. Места в салоне здесь меньше, чем в любой переднеприводной Ладе, но все же «Жигули» просторнее машин супермини А-класса (таких как Део Матиз или Ока).

Все модели «классики» – это, по сути, версии одного и того же автомобиля с небольшими изменениями, в основном по внешнему виду и интерьеру. Структура кузова, за годы производства, абсолютно не изменилась – безопасность автомобиля осталась на уровне, середины 20 века.

Технология изготовления и качество материалов тоже мало изменились, поэтому кузова «Жигулей», даже последних версий, отличаются крайне низкой коррозионной стойкостью. Единственный способ защитить «классику» от ржавчины – это не эксплуатировать ее зимой. В противном случае, «Жигули» ржавеют буквально на глазах.

По современным меркам, интерьер «Жигулей», назвать комфортным можно только с большой натяжкой. Об эргономике на ВАЗе в то время не задумывались, поэтому поездки на «классике» дольше одного часа, могут вызывать усталость. Однако, салон первых версий имел свою фишку – он позволял трансформироваться в практически ровную кровать, поэтому в машине было достаточно удобно ночевать. Окончательно, эту возможность убрали на «семерке», когда подголовники стали несъемной частью спинки водительского кресла.

Даже в кузове седан, багажник здесь весьма вместительный – 350л. Однако, верхняя загрузка и высокий борт, снижают его практичность, не позволяя загружать в него крупногабаритные предметы.

Подвеска

Ходовая часть классических ВАЗов также осталась без изменений. Передняя подвеска здесь – независимая, двойные поперечные рычаги на пружинах. Важно знать, что конструкция передней подвески «Жигулей» содержит опасный конструктивный недостаток. Вес кузова передается здесь на колесо, через нижний шаровый шарнир, который работает как подвес – нижний рычаг подвески, на который приходится вес кузова, подвешен на нижнем шаровом шарнире. Когда этот шарнир изнашивается, он выскакивает из «чашки» и колесо подворачивается.

Вы наверняка видели, стающую на обочине «классику» с вывернутым колесом – это как-раз такой случай. К сожалению, это может произойти не только на малой скорости, и не всегда машину удается остановить на своей обочине. Чтобы избежать аварийной ситуации, проверяйте нижние шаровые опоры, через каждые 5-10 ткм пробега, и если есть люфт – меняйте их, не задумываясь.

Задняя подвеска на «Жигулях» – зависимая, мост на пружинах, закрепленный 4-мя продольными и 1-й поперечной тягой. Эта конструкция обладает высокой надежностью и выносливостью, но плохо ведет себя на скорости и в поворотах. Тормоза, спереди – эффективные дисковые, сзади – дешевые и выносливые барабаны.

В целом, подвеска на «классике» высокая и энергоемкая, она позволяет ездить по самым плохим дорогам, а вот на асфальте эта машина хоть и мягкая, но валкая. Без сомнений, подвеска «Жигулей» создана для плохих дорог и это подтверждает внушительный дорожный просвет в 17 см.

Моторы классики

Какие моторы ставились на «Жигули»

  • 1.2л 64лс (модель 2101)
  • 1.3л 69лс (модель 21011)
  • 1.5л 71лс карб/инж (модель 2103)
  • 1.3л 63лс с ремнем ГРМ (модель 2105)
  • 1.6л 75-82 карб/инж (модель 2106)

Все «классические» моторы – это продольные рядные бензиновые четверки с одним распредвалом, расположенным в головке блока. Ранние версии (модели 2101 и 21011) имели проблему с преждевременным износом распредвала из-за недостаточной смазки, но на следующих моделях эта болячка была устранена. ГБЦ здесь 8-клапанная, клапана НЕ гнет. Зазоры клапанов довольно просто регулируются гайками, но делать эту процедуру нужно часто – через каждые 30 тысяч км.

За годы выпуска моторы «классики», тоже мало изменились. Все они, по своей сути, являются модификациями их родоначальника – двигателя «копейки» объемом 1.2л (модель 2101). Основные изменения заключались в геометрии моторов, за счет которой наращивались объем и мощность. Надежный цепной привод ГРМ имеют все «классические» моторы кроме двигателя «пятерки» (модель 2105) – здесь инженеры ВАЗа неудачно пытались перевести ГРМ на ременный привод.

Агрегаты 1.5 и 1.6л (модели 2103 и 2106) получились более надежными и долговечными, поэтому их ставили на «классику» до последнего.

Поначалу двигатели «Жигулей» оснащались итальянскими карбюраторами «Вебер», с 1980 года их заменили отечественным аналогом «Озон» (производства ДААЗ), а с 1990 года, завод ДААЗ поставлял АвтоВАЗу карбюраторы «Солекс», французской разработки.

Инжектор на «классические» моторы начали ставить только с 2006 года, когда государство запретило выпуск «неэкологичных» карбюраторных версий. Безусловно, инжекторные моторы имеют массу преимуществ перед карбюратными. Инжектор практически не засоряется, его НЕ нужно чистить и регулировать, а зимой он уверенно стартует, независимо от температуры. Кроме того, расход топлива на «классике» с инжектором может спокойно укладываться в 7 литров на сотню, в то время как на карбюраторных версиях 10 л на сотню – это норма.

Старшие версии моторов «Жигулей», обеспечивают им неплохую динамику. В упражнении на разгон до ста, «классика» с топовым мотором 1.6л укладывается в 16 секунд. Максимальная скорость – 150 кмч.

Трансмиссия и привод

Сначала ВАЗ классика оснащалась 4-ступенчатой КПП, а 5-ступку сюда начали ставить в 90-х годах. Тем не менее, 4-ступка нередко встречается и на машинах поздних годов выпуска – обращаете внимание на это. Безусловно, 5-ступенчатая трансмиссия лучше, поскольку на трассе она позволяет мотору работать с меньшими оборотами, а значит тише и экономичнее.

Классический привод на задние колеса, тоже накладывает отпечаток на ходовые качества «Жигулей». Это не очень заметно на сухом асфальте, но сильно проявляется на скользком покрытии. Расположенный спереди двигатель, своим весом, НЕ прижимает здесь ведущие задние колеса к земле. Поэтому, когда задняя часть автомобиля не загружена, классика может испытывать сильный недостаток сцепления с поверхностью.

Проще говоря, на скользком покрытии, ведущие колеса на классике легко пробуксовывают и машину разворачивает. Это будет на руку, если вы любите ездить боком, а вот для новичков такое поведение автомобиля может быть просто опасно.

ВАЗ классика – Расходы

Помимо низкой цены автомобиля при покупке, «классика» привлекает еще и доступными ценами на ремонт и обслуживание. Запчасти и расходники на «жигули» стоят максимально дешево – дешевле просто ничего нет. При этом, классика – это самая распространенная машина в нашей стране, ее количество исчисляется миллионами. Одной только «семерки» ВАЗ-2107 на учете стоит более 1.7 млн.штук. Поэтому купить запчасти на классику вообще не проблема, их даже не нужно заказывать – они продаются буквально везде.

Поскольку на «Жигули» ставились маломощные моторы до 82лс, то и страховка с налогом здесь обходятся весьма недорого. Одним словом, «классика» вас точно НЕ разорит.

Купить хорошие «Жигули», в 2020-м году, можно за 50-60 тыс.р, а за 70 вполне реально подыскать экземпляр с инжекторным мотором в идеальном состоянии, после 1-2 хозяев. Все конкуренты за эти деньги будут в плачевном состоянии и даже будучи на ходу, в ближайшее время потребуют серьезных денежных вложений.

Что касается вопроса имеджа, то став старыми и доступными «Жигули», безусловно, растеряли свой авторитет, но не полностью. Много лет назад, в великой стране, они были настолько желанны, что даже сейчас, вокруг них все еще сохраняется некий ореол солидности. Поэтому хорошо сохранившаяся «классика», сегодня по-прежнему вызывает интерес и уважение.

В итоге, друзья, мы приходим к выводу, что «классика», на сегодня, имеет много недостатков и, по сути, одно весомое преимущество – доступность. Давайте еще раз перечислим основные плюсы и минусы «Жигулей»

Недостатки

  • Низкий уровень комфорта и безопасности
  • Низкая надежность и долговечность
  • Быстрое старение и потеря в цене

Преимущества

  • Большой выбор при покупке, ликвидность при продаже
  • Доступность расходников, запчастей, обслуживания и ремонта
  • Дешевая страховка и налог

Безусловно, сегодня, это уже автомобиль не для всех, но тогда кому-же он подойдет? «Классика» – это хороший вариант для коротких НЕспешных поездок, на НЕбольшие расстояния, например по деревне, поселку или небольшому городку. Если у вас в округе плохие дороги – это как раз ее стихия. Ну а молодые водители любят «классику» за доступный тюнинг и за то, что на ней можно раздавать боком.

замена прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку блока и замените прокладку головки блока. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку головки блока необходимо заменять.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

3. Отсоедините провод от датчика давления масла.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
6. Снимите термостат (см. «Снятие и установка термостата»).
7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»).
8. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
9. Снимите переднюю крышку ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
10. Снимите крышку головки блока (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

11. Зафиксируйте от проворачивания шестерню распредвала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабьте затяжку болта крепления шестерни распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).

12. Снимите ремень привода с шестерни распредвала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите ремень в сторону (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).

13. Выверните болт крепления шестерни распредвала и снимите его вместе с шайбой (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

14. С помощью двух отверток снимите шестерню с распредвала. При этом не повредите сальник распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).

15. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива к топливному насосу.
16. Отсоедините от карбюратора шланги и провода, тягу привода воздушной заслонки и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие и установка карбюратора»).

17. Отсоедините центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания.

18. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.
19. Отсоедините трубку от вакуумного корректора распределителя зажигания.
20. Отсоедините шланг вакуумного усилителя от впускной трубы двигателя.
21. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки водяного охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора системы охлаждения»).

22. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

24. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте болты вместе с шайбами.

25. Слегка приподнимите головку блока цилиндров, сдвиньте головку блока так, чтобы конец распредвала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода, и снимите головку блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку блока.

26. Снимите прокладку головки блока.

27. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока цилиндров смажьте болты тонким слоем моторного масла.
28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.

29. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.

30. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Нм (2 кгс-м);
2 — моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м);
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.

31. Установите на головку блока цилиндров детали и подсоедините к головке блока шланги и провода в обратном порядке, при этом запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распредвала. Шестерня распредвала установите выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
  4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
  6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Замена прокладки гбц lada 2108 (ваз 2108)

На соединении блока цилиндров с головкой может проступать охлаждающая жидкость или моторное масло. Причиной этого может быть прогоревшая прокладка. В статье дана подробная инструкция для ВАЗ 2114: замена прокладки ГБЦ своими руками, а также размещено видео, в котором показан процесс замены.

Необходимость замены

Менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже независимо от причин его вызвавшего. Она является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.

Прокладка должна отвечать следующим требованиям:

  • обладать упругой деформацией;
  • быть водо- и маслонепроницаемой;
  • устойчивой к воздействию раскаленных газов;
  • устойчивой к химическим воздействиям;
  • сохранять свои свойства длительное время.

Если она прогорела, то не может выполнять своих функций и ее следует поменять.

Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость замены:

  1. Запах выхлопного газа или тосола в бензине.
  2. Замасливание тосола.
  3. Большое количество эмульсии на крышке с заливной горловины масла в двигатель.
  4. Повышенный уровень масла в поддоне.
  5. Много белого пара, выходящего из глушителя.

Процесс замены (для 8 клапанного авто)

Процедуру лучше проводить на эстакаде и или смотровой яме. Для работы следует приготовить:

  • динамометрический ключ;
  • гаечные ключи;
  • торцовые головки, в том числе «Torx»;
  • отвертку;
  • новую прокладку;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • чистые тряпки.

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками состоит из следующих шагов:

  1. Сначала необходимо обесточить автомобиль. Для этого отсоединяется минусовая клемма от аккумулятора.
  2. Далее следует зафиксировать поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
  3. Затем сливаем ОЖ в приготовленную тару.
  4. После этого нужно стравить давление в топливной системе, если автомобиль был недавно в поездке.
  5. На следующем шаге приемную трубу выхлопной системы необходимо отсоединить от выпускного коллектора.
  6. Демонтируем крышку ГБЦ. Вместе с ней можно отсоединить ресивер и дроссельный узел, а также впускной и выпускной коллекторы.
  7. Ослабив хомут, удерживающий воздухоподводящий патрубок на дроссельном узле, снимаем его с узла вместе со шлангом забора воздуха и корпусом воздухофильтра.
  8. На левом торце головки ВАЗ 2114 находятся «массовые провода», которые нужно отсоединить и снять топливную рамку с элементами топливной системы.
  9. Открутив крепежные винты, которыми крепится передняя крышка, снимаем ее и ремень ГРМ. Обязательно следует зафиксировать коленвал и распредвал от прокручивания.
  10. Далее следует извлечь натяжной ролик и дистанционную шайбу.
  11. Открутив крепежный болт снимаем зубчатый шкив распредвала.
  12. На следующем этапе снимаем заднюю крышку: сначала откручиваем гайку, удерживающую крышку, а потом остальные крепежные болты.
  13. Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла и отопления,

На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.

  • Установив на место головки блока цилиндров, следует присоединить в обратной последовательности все шланги и подключить провода и разъемы датчиков. Устанавливая шкив распредвала, следует проследить, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к двигателю.
  • Далее, необходимо проверить и отрегулировать при необходимости зазоры в приводе клапанов. После установки ремня ГРМ поверить его натяжку.
  • Заключение

    Таким образом, заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками не сложно, если правильно соблюдать последовательность выполнения операций и следовать рекомендациям. Для наглядности прилагается соответствующее видео. Для того чтобы замена была выполнена качественно, должны быть соблюдены следующие правила:

    • участки блока, где необходима герметизация должны быть обезжирены, убраны все остатки предыдущей прокладки;
    • резьбовые отверстия должны быть очищены от загрязнений и масла;
    • соприкасающиеся поверхности в местах герметизации не должны иметь неровностей, если есть небольшие дефекты, они удаляются с помощью оселка. При наличии значительных дефектов на поверхности головки блока цилиндров ее следует отшлифовать;
    • при установке прокладку необходимо тщательно отцентрировать согласно направляющих элементов, иначе она не обеспечит исправную работу двигателя в течение длительного периода;
    • меняя прокладку, лучше заменить все болты на блоке;
    • под болты следует установить подкладные шайбы.

    Устанавливая ГБЦ на ВАЗ 2114, следует проявлять особую осторожность недопустимо появление царапин на прокладке и соприкасающихся поверхностях.

    Видео «Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114»

    В этом видео показано, как менять прокладку головки блока цилиндров.

    Добро пожаловать! Прокладка крышки головки блока цилиндров — она нужна для того чтобы уплотнять зазор между крышкой и самой головкой блока цилиндров, если её убрать то при работе двигателя масло будет вытекать через этот зазор, загрязняя тем самым двигатель у вашего автомобиля и увеличивая расход данного моторного масла, кроме того она не даёт пыли и грязи попадать во внутрь головки блока цилиндров через этот самый зазор, так как она плотно его закрывает.

    Примечание! Чтобы произвести замену этой прокладки из инструментов понадобиться взять: Все ключи которые у вас есть, из них вам больше всего понадобиться вороток (Или удлинитель) с накидными головками, накидные ключи и гаечные ещё пригодятся, кроме того отвёртки нужны будут, ну и соответственно сама новая прокладка, но только покупайте нормальную прокладку в проверенных автомагазинах, просто если она попадётся не качественно, то есть вероятность того что она масло будет пропускать и тот самый зазор толком у вас и не будет уплотнён, кстати герметик нормальный ещё на всякий случай возьмите, вообще мы всегда рекомендуем прокладки смазывать герметиком, чтобы не было щелей никаких посторонних, через которые масло может убежать или грязь в двигатель (Во внутрь) попасть сможет!

    Краткое содержание:

    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится прокладка крышки головки блока цилиндров? Во-первых давайте вам объясним где сама крышка головки блока располагается, на самом деле её увидеть очень легко (И карбюраторного двигателя и инжекторного это касается), для этого откройте капот у автомобиля и на самом верху двигателя будет установлена довольно таки не малая крышка (Указана красной стрелкой, на фото инжекторный автомобиль семейства Самара), под этой самой крышкой располагается прокладка, которая зазор между головкой и крышкой убирает, приблизительное место расположение прокладки указана синей стрелкой, из-за того что подобран не удобный ракурс на фото, вы не сможете нормально увидеть эту прокладку, но где она приблизительно находиться мы вам уже на фото показали.

    Когда нужно менять прокладку крышки головка блока цилиндров? Если вы заметили что через крышку головки блока начало сочиться по не многу масло, а именно в том месте где находиться прокладка, то это говорит о том что она пришла в негодность и её нужно срочно менять, если не менять то в скорем времени двигатель засорится, да и само вытекающее масло его будет пачкать (А масло не так легко с двигателя отмыть, особенно застывшее масло), кроме всех вышеперечисленных проблем, прокладку меняют при снятия крышки головки блока (Крышка может по разным причинам за время эксплуатации автомобиля сниматься, яркий на то пример, регулировка клапанов, для проведения которой, крышку обязательно придётся снимать с автомобиля).

    Примечание! Хотим вам ещё раз напомнить, берите данную прокладку в проверенных автомобилях, потому что это важный элемент в двигателе автомобиля, данную прокладку делают на заводе такой, чтобы она во-первых зимой не замерзала и при сильной температуре чтобы с ней ничего не произошло (Из резины её делают), но всё же нужно всегда понимать тот факт, что со временем резина твердеет и трескаться начинает, тем самым появляются течи через тот самый зазор и приходиться эту прокладку и менять на новую!

    Как заменить прокладку крышки головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание! Данная прокладка присутствует на всех двигателях которые ставились в автомобили семейства Самара, а данные автомобили ставили как инжекторные двигателя, так и карбюраторные, вся суть замены прокладки что на карбюраторных автомобиля, что на инжекторных одинакова, поэтому мы составим статью именно по карбюраторному двигателю и если у вас инжектор, то просто прочтите её и вы поймёте как снять крышку на вашем автомобиле для замены прокладки, кроме того в самом низу размещён ролик в котором показывается пример замены этой прокладки, именно на инжекторном автомобиле ВАЗ 2108!

    Снятие: 1) Сперва все детали которые препятствуют снятию крышки снимите, к этим деталям относиться во-первых корпус воздухофильтра (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на ВАЗ»), во-вторых все шланги которые подсоединяются к крышки, на карбюраторных же автомобилях шланг мешающий снятию крышки всего один и стяжной хомут который его крепит на патрубке крышки, на фото ниже указан красной стрелкой, поэтому берите в руки отвёртку и ею немного ослабьте этот хомут и после чего отсоедините шланг от патрубка, а для более удобного отсоединения, ещё фиксатор который его с проводами скрепляет снимите (Он указан синей стрелкой на маленьком фото, скрепляет провода и шланг, со шланга то вам его и нужно будет убрать, отсоединив рукой для этого).

    2) Затем воротком с накидной головкой или же удлинителем если воротка нет, выверните центральную гайку которая кронштейн троса педали газа крепит, как только гайка крепления кронштейна будет вывернута, отсоедините его от крышки головки и пусть он повиснет у вас на самом тросе, после чего две боковых колпачковых гайки выверните (см. фото ниже) тем же самым воротком или же гаечный ключ возьмите если воротка нет с накидными головками, после того как гайки будут выкручены, снимите их и под ними располагающиеся шайбы тоже снимите, ухватите после чего крышку одной рукой как это показано на маленьком рисунке ниже и сразу же потянув её на верх, отсоедините от головки и переверните, как только перевернёте увидите саму прокладку, которую рукой снять можно или же она сама даже отпадёт когда вы крышку снимите, если ничего такого не произошло и снять рукой прокладку тяжело вам, то берите в руки отвёртку и ей поддевайте её и соскабливайте после чего её остатки с крышки и с самой головки, кроме этого рекомендуем вам ещё обезжирить то место где прокладка стояла, при помощи бензина или же уайт-спирита к примеру (Если вы не знаете что значит обезжирить, то объясним кратко, для этого нужно купить уайт-спирит, либо же какой то растворитель, либо же просто бензином запастись и намочить чем то одним из перечисленного тряпку, как только её смочите все те места где прокладка прилегала, пройдите этой тряпкой и тем самым вы их зачистите от грязи и ненужного жира).

    Установка: Устанавливается новая прокладка на своё место в обратном порядке снятию, но только при установки хорошим герметиком который может выдерживать высокие температуры прокладку смажьте (С обоих сторон её нужно смазывать), после смазки кладите аккуратно на своё место и устанавливайте крышку обратно, после установки о течи масла через этот зазор вообще можно будет забыть, но только если прокладка бракованная не попалась или же если гайки неравномерно закручены, просто если гайки будут неравномерно закручены, то в связи с этим крышка стала на перекос и течь масла через этот зазор появиться.

    Дополнительный видео-ролик: Наглядный пример снятия крышки с головки блока, смотрите в ролике который расположен чуть ниже, в нём всё подробно показано и понятно.

    Прокладка головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2108 требует замены в случае обнаружения подтеков масла или охлаждающей жидкости в месте соединения головки с блоком двигателя. При замене имейте ввиду, что прокладка одноразовая и при любом снятие требуется замена на новую. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, порядок проведения работ выглядит следующим образом:

    • Отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
    • Далее отсоединяем провода от датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости.
    • Слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости ваз 2108).
    • Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
    • Снимите термостат и отсоедините приемную трубу глушителя.
    • Снимите воздушный фильтр.
    • Снимите пластиковую крышку ремня привода ГРМ (см. Замена ремня привода распределительного вала ваз 2108).

    Теперь, когда все навесные элементы сняты с двигателя нам необходимо:

    • Ослабляем затяжку болта крепления шестерни привода распределительного вала, но не выкручиваем ее полностью.
    • Снимаем ремень привода распредвала, после чего полностью выкручиваем болт шестерни и снимаем ее, воспользовавшись двумя плоскими отвертками, которые необходимо упереть в шестерню и работать ими как рычагом, выдавливая ее наружу, чтобы она соскочила с вала. Работать отвертками необходимо аккуратно, чтобы не повредить сальник распределительного вала.
    • Отсоедините от карбюратора все шланги и провода электромагнитного клапана, тяги привода воздушной и дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива.

    • От распределителя зажигания отсоединяем центральный высоковольтный провод; колодку с питающими проводами, отжав пружинный фиксатор небольшой плоской отверткой.
    • Так же от зажигания необходимо отсоединить вакуумную трубку от корректора, шланг вакуумного усилителя от впускной трубы двигателя.

    • Теперь нам необходимо отсоединить все патрубки системы охлаждения, а именно снимаем подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки водяного охлаждения.
    • Далее ослабляем хомут и отсоединяем подводящий и отводящий патрубки системы отопления салона.

    • Теперь ослабляем затяжку и полностью выкручиваем все болты крепления головки блока цилиндров, после чего, немного приподняв и сдвинув головку в сторону таким образом, чтобы конец распредвала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода распредвала и снимаем гбц с автомобиля.

    • Произведите замену прокладки, после чего установите головку и все остальные элементы в порядке обратном снятию.
    • Затяжку болтов крепления гбц произведите согласно последнему рисунку.

    На этом ремонтные работы по замене прокладки головки блока цилиндров ваз 2108 можно считать завершенными.

    Замена прокладки головки блока цилиндров

    Однако ни с того ни с сего прокладка не прогорает. Обычно этому предшествует сильный перегрев двигателя из-за отказавшего датчика включения вентилятора или заклинившего термостата. Так что почаще посматривайте на приборы, особенно в тяжелых условиях движения. А если проглядели – готовьтесь к ремонту. Для него потребуются хороший набор головок, комбинированных ключей, шестигранник “на 10”, динамометрический ключ (для сборки), домкрат, подставка и новая прокладка головки блока. Напомню, что диаметр цилиндра двигателя ВАЗ-2108 – 76 мм, 21083 – 82 мм.

    Итак, сняв воздушный фильтр, готовимся к демонтажу крышки газораспределительного механизма. Для этого:

    Двумя ключами “на 8” ослабляем крепление троса привода воздушной заслонки и болт крепления его оболочки и отводим трос в сторону. Отсоединяем возвратную пружину…
    …выводим наконечник троса дроссельной заслонки из паза в секторе привода и… . отвернув ключом “на 10” кронштейн от клапанной крышки, убираем трос.

    Ослабив хомуты, снимаем подводящий шланг со штуцера бензонасоса и “обратку” со штуцера карбюратора.

    Ослабив хомут, снимаем подводящий шланг с приставки для подогрева блока дроссельных заслонок. Отсоединяем провод от датчика указателя температуры.
    Расстыковываем разъем датчика – винта системы ЭПХХ. Сняв провод с электромагнитного клапана карбюратора, отсоединяем вакуумный шланг эконометра (для автомобилей с “низкой” панелью приборов).
    Чтобы сохранить хрупкие детали, а также для удобства работы отворачиваем два винта и снимаем крышку распределителя с проводами, бегунок и защитный экран. Отсоединяем разъем от датчика-распределителя.
    Снимаем провод с датчика аварийного падения давления масла. Снимаем с головки блока верхний патрубок радиатора, а затем шланг отопителя и патрубок термостата.
    Отсоединяем от штуцера на крышке шланг системы вентиляции картера. Отвернув три винта, снимаем защитный кожух зубчатого ремня.
    Совмещаем метку на шкиве распредвала (помечена мелом) с ребром на фартуке двигателя.

    При этом риска на коленчатом валу должна совместиться с выемкой на указателе.

    Застопорив двигатель (например, за венец маховика через смотровое отверстие), ключом “на 17” ослабляем болт крепления шкива распредвала. Этим же ключом ослабляем стопорную гайку натяжного ролика и снимаем зубчатый ремень.
    Отвернув болт, снимаем шкив распредвала. Снимаем натяжной ролик вместе с эксцентриком, шайбой и дистанционным кольцом.
    Вывинчиваем из головки ось ролика. Ключом “на 10” отворачиваем болт и гайку (сверху по диагонали) крепления фартука.
    Отгибаем фартук до освобождения выступающей части распредвала. Ключом “на 10” отворачиваем две гайки, крепящие клапанную крышку.
    Отсоединив шланг отсоса картерных газов… . снимаем клапанную крышку.
    С помощью двух ключей “на 13” снимаем хомут с приемной трубы глушителя. Отвернув ключом “на 13” два болта и две гайки, снимаем кронштейн, крепящий эту трубу к блоку цилиндров.
    Внимание! Отвернув гайку “на 13”, отсоединяем трубопровод системы охлаждения от кронштейна на головке блока. Шестигранником “на 10” отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку.
    Отсоединяем вакуумный шланг. Проще всего вынуть его из корпуса усилителя вместе с клапаном. Снимаем головку блока вместе с приемной трубой.
    Извлекаем прокладку.

    Сборку проводим в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.

    Перед установкой головки проверьте, не деформирована ли ее привалочная плоскость. Для этого подойдут большой металлический угольник и набор щупов, применяемых для регулировки клапанов. Зазор между поверхностью и угольником, приложенным к ней в любом направлении, не должен превышать установленного изготовителем (обычно около 0,1 мм).

    Обязательно удалите из отверстий под болты воду и масло, которые, как известно, практически несжимаемы. Иначе при затяжке болтов в блоке цилиндров могут образоваться трещины. Затягивайте их в последовательности, указанной в инструкции. И еще: двигатель ВАЗ-2108 объемом 1,3 л “выставляйте по меткам” до установки головки. Но если при снятом зубчатом ремне необходимо все же повернуть распредвал, отведите поршни из ВМТ в среднее положение. И не забудьте в собранный мотор залить масло и охлаждающую жидкость!

    Евгений БОРИСЕНКОВ. Технический центр ЗР “Можайский”

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: