На ходу глохнет

Самодиагностика систем управления OPEL с 1986г. по 97г.(+коды ошибок и их расшифровка) Opel

Иногда, в системе управления впрыском автомобилей возникают неисправности. Узнать причину, в большинстве случаев, можно самостоятельно, считав код ошибки в накопителе ECU через диагностический разъём.

На автомобили OPEL выпуска 86-94 годов устанавливались системы диагностики с 10-ти контактным разъемом и протоколами диагностики ALDL (Multec) или K-Line (Motronic).

На OPEL выпуска 94-96 годов устанавливалась системы диагностики с 16-ти контактным разъемом и протоколом диагностики K-Line. Более поздние модели имели систему диагностики, совместимую со стандартом OBD-II и 16-ти контактным разъемом. С 2002 года вводится CAN протокол на уже стандартном 16-ти контактном OBD-II разъёме.

Следует помнить, что ошибка в накопителе может иметь статус “активной”, т.е. неисправность в системе присутствует в данный момент. При этом будет гореть лампа “check engine” на панели приборов. И “сохранённой” – лампа “check engine” гореть не будет. Если эта ошибка не возникнет повторно в течение 20 запусков двигателя, то она будет стёрта из накопителя. Так-же накопитель сбрасывается при снятии клеммы аккумулятора на 30 секунд. В современных системах, ошибки можно удалить только с помощью диагностического оборудования, после устранения их причины.

Рассмотрим вариант самодигностики систем Motronic и Multec с 10 контактным диагностическим разъёмом.
1. Находим сам разъём.
У OPEL Kadett, Vectra и Omega он находится возле опоры стойки, с левой или правой стороны моторного отсека. У OPEL Tigra, Corsa и Astra – в щитке предохранителей салона. У OPEL Frontera его ставят над правой (пассажирской) фарой.

Расположение и назначение его контактов:

A – Масса автомобиля
B – L-Line Самодиагностика ECU engine
C – Самодиагностика АКПП
D – Самодиагностика Trip computer
E – Канал данных двигателя
F – “+” Аккумуляторной батареи
G – K-Line канал данных компьютеров
H – Самодиагностика круиз-контроля
J – Самодиагностика полного привода
K – Самодиагностика ABS

2. Ставим проволочную перемычку в зависимости от цели диагностики:

AB – компьютер двигателя (Motronic, Multec)
AC – электронная автоматическая коробка передач
AD – бортовое табло LCD и бортовой компьютер
AG – стандартная, помехозащитная заглушка
AH – компьютер круиз-контроля, противоугонного устройства (ATWS)
AJ – электронное управление полным приводом
AK – компьютер ABS
В сервисных мануалах, эта перемычка называется “диагностическое приспособление KM602-2”

3. Включаем зажигание и считываем flash коды, которые нам начинает выдавать лампа индикации соответствующего устройства. Некоторые версии систем могут не поддерживать самодиагностику.
Структура показа кодов проста:

Первая серия вспышек с короткими паузами – десятки
Пауза побольше – разделитель
Вторая серия вспышек с короткими паузами – единицы
Длинная пауза – разделитель кодов

x-xx (12)
Каждый цикл начинается с кода входа в режим самодиагностики – 12 (показано на примере)
Далее выдаются коды по возрастанию номера ошибки. Все коды повторяются по 3 раза. После окончания показа кодов ошибок, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок приведена в таблицах Flash codes Opel

Вариант самодиагностики с разъёмом OBD-II (если система его поддерживает), мало отличается от описанного выше.

1. Находим сам разъём.
У OPEL Vectra, Astra и Zafira он находится под защитной крышкой, в салоне под рычагом ручного тормоза.
У OPEL Omega – в щитке предохранителей салона, под рулевой колонкой.
У OPEL Corsa – в нише центральной консоли.
2. Ставим перемычку между контактами 5 и 6
3. Включаем зажигание и считываем flash коды, которые нам начинает выдавать лампа индикации. Некоторые модели систем могут не поддерживать самодиагностику.
Для ранних систем, принцип считывания кодов такой-же. Для более поздних, есть небольшие отличия:
10 вспышек лампы соответствует началу кода P0. Далее следует сам 3х значный код.

xxxxxxxxxx-x-x-xxx (P0113)
Коды повторяются 3 раза и идут по возрастанию номера ошибки. После окончания, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок стандарта OBD-II приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта для АКПП приведена в таблицах Flash codes Opel, только звмыкать необходимо не 5-6 контакты, а 3-5

У более поздних систем, категории неисправностей разделены, соответственно разделены и лампы индикаторы:

Следует помнить, что ошибки могут быть как прямые (точно указывать на неисправность), так и косвенные (указывать на неисправность систем, находящихся за диапазоном проверки). Например, ошибка лямбда зонда (oxygen sensor), регулятора холостого хода (IAC) или расходомера воздуха (AFS), может означать так-же и просос неучтённого воздуха в впускную систему.
Сами по себе ошибки систем не могут дать полную и точную информацию о проблемах, более того – проблемы могут быть и совсем без возникновения ошибок. Поэтому, в большинстве случаев, без грамотного мастера с соответствующим диагностическим оборудованием и опытом работы, не обойтись.

Всем привет !Ребят помогите разобраться в чем может быть проблема?Во время движения двигатель глохнет хоть на газу хоть на бензине,но после выключения зажигания заводится и можно продолжать движение до следующего(приступа).Переодичтость может быть разная,можно проехать 10км а межет глохнуть каждые 3 сек 3-4раза подрят.Горит чип (ошибка 71)Начал гореть ещё за долго до этой проблемы.Посоветуйте что может быть?

#2 Andersen

Горит чип (ошибка 71)Начал гореть ещё за долго до этой проблемы.Посоветуйте что может быть?

Ну для начала узнать что это означает,вот здесь глянь http://omega-club.com.ua/topic/135/

71 Датчик температуры всасываемого воздуха – пониженное напряжение.
Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин. Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

Иными словами воздухомер под замену или ремонт http://omega-club.com.ua/topic/2547/

#3 Вовчиик

Горит чип (ошибка 71)Начал гореть ещё за долго до этой проблемы.Посоветуйте что может быть?

Ну для начала узнать что это означает,вот здесь глянь http://omega-club.com.ua/topic/135/

Иными словами воздухомер под замену или ремонт http://omega-club.com.ua/topic/2547/

Всё это я знаю,инфу нашёл давно но вопрос не в том,когда двиготель глохнет чип тоже гаснет как будто какое-то устройство выключает питание мозгов но при этом лампочки панели (зарядки,давления)горят

#4 Жека

Если даже чек тухнет когда машина глохнет- то более вероятный вариант- просится под замену реле бензонасоса.

#5 usimmisha

Было похожее на Y2,2XE. Окозалась масса которая идет с АКБ на мозги. Кинули дополнительную массу с мозгов на клему АКБ и все стало отлично. Попробуй всетаки усталость проводки на этих машинах берет свое.

#6 Вовчиик

Если даже чек тухнет когда машина глохнет- то более вероятный вариант- просится под замену реле бензонасоса.

реле менял не так давно и дня три назад снимал разбирал прозванивал пропаивал контакты чистил всё нормальнобензин поступает исправно к тому-же на газу тож глохнет

#7 Жека

#8 Вовчиик

Было похожее на Y2,2XE. Окозалась масса которая идет с АКБ на мозги. Кинули дополнительную массу с мозгов на клему АКБ и все стало отлично. Попробуй всетаки усталость проводки на этих машинах берет свое.

Судя по схеме минимум 7 подсоединений массы к мозгам,какое подсоединение является основным,а просто на корпус бросить массу не думаю что что-то изменится, а там кто его знает.Завтра к мастеру доеду если он выздоровит послушаю что он скажет если возьмётся,если что-то грамотное и достойное внимания,отпешусь

#9 usimmisha

#10 Viktan

Судя по схеме минимум 7 подсоединений массы к мозгам,какое подсоединение является основным

Все массы мозгов, форсунок и т.д. подключены в одном месте, с правой стороны корпуса РВ(по ходу авто), чуть ниже маслозаливной горловины. Посмотри может отломался какой. Питание мозгов подключено к плюсовой клемме(тоже посмотри).

#11 Stas

#12 SVit

плохой провод датчика коленвала. На кочкахнеровностях контакт отходит, машина глохнет. Проходил такое. По поводу ошибки – сними резинку с разъёма расходомера, проверь провода, может быть из-за плохого контакта. Или пошевели их при заведённом двигателе.

#13 Вовчиик

плохой провод датчика коленвала. На кочкахнеровностях контакт отходит, машина глохнет. Проходил такое.
По поводу ошибки – сними резинку с разъёма расходомера, проверь провода, может быть из-за плохого контакта. Или пошевели их при заведённом двигателе.

По поводу ошибки разобрался,порыв провода нашёл,а по поводу датчика -провод нормальный проверил,подёргал,помял,прозвонил,проверил соединение,не он.

#14 Вовчиик

плохой провод датчика коленвала. На кочкахнеровностях контакт отходит, машина глохнет. Проходил такое.
По поводу ошибки – сними резинку с разъёма расходомера, проверь провода, может быть из-за плохого контакта. Или пошевели их при заведённом двигателе.

В общем проблема так и не найдена.Объездил нескольких мастеров,полазели они с тестером возле машины толком ничего не сказали.В момент когда глохнет двигатель опорное напряжение(5в питание мозгов)падает до 4в и всё пропадаетвсе решили что проблема в самих мозгах,нашёл мозги поменял результат тот-же.Короче голова уже кругом идёт,завтра попробую продублировать минусовые провода идущие к блоку если это не поможет тогда не знаю куда ещё лезть

#15 Viktan

опорное напряжение(5в питание мозгов)падает до 4в и всё

#16 makcja

На сівіку тестя така історія була. Так в нього в замку зажиганія контакт лопнув і мозг виносив. Отправлено с моего LG-P970 через Tapatalk

#17 7512925

Всем привет !Ребят помогите разобраться в чем может быть проблема?Во время движения двигатель глохнет хоть на газу хоть на бензине,но после выключения зажигания заводится и можно продолжать движение до следующего(приступа).Переодичтость может быть разная,можно проехать 10км а межет глохнуть каждые 3 сек 3-4раза подрят.Горит чип (ошибка 71)Начал гореть ещё за долго до этой проблемы.Посоветуйте что может быть?

В мене машина глохла на ходу,відкрутив бардачок,вийняв комп”ютер розібрав пропаяв грубі дорожкі.поки супер не глохне.

#18 Вовчиик

Всем привет !Ребят помогите разобраться в чем может быть проблема?Во время движения двигатель глохнет хоть на газу хоть на бензине,но после выключения зажигания заводится и можно продолжать движение до следующего(приступа).Переодичтость может быть разная,можно проехать 10км а межет глохнуть каждые 3 сек 3-4раза подрят.Горит чип (ошибка 71)Начал гореть ещё за долго до этой проблемы.Посоветуйте что может быть?

Ура нащёл причину ,оказалось всё просто,то-ли от сырости то-ли дефект резинки провода,в общем был пробой искры с центрального провода на контакт на котушке зажигания ,заметил случайно ночью,пробивало еле заметно но по видимому хватало чтоб мозги переходили в аварийный режим,прострел устранил проблема рассосалась,зря мозги купил

#19 buchvovan

Ура нащёл причину ,оказалось всё просто,то-ли от сырости то-ли дефект резинки провода,в общем был пробой искры с центрального провода на контакт на котушке зажигания ,заметил случайно ночью,пробивало еле заметно но по видимому хватало чтоб мозги переходили в аварийный режим,прострел устранил проблема рассосалась,зря мозги купил

Да, жаль что я позно увидел, подсказал бы тебе раньше. Через это проходил еже 2 раза, иногда глохла как и у тебя, а потом вообще перестала заводиться. Как и ты – мозги подкидывавал, катушку менял, в последний раз даже крышку и бегунок снимал – а оказывается все центральный провод!

Глохнет Opel омега 1987г. Ответ автомеханика

Опель Омега Б. Здравствуйте. Помогите неделю уже мучаюсь. Рассказываю. Такого раньше никогда не было и случилось просто неожиданно. В прошлую субботу завел машину и пошел очищать ее от снега, минуты через две глохнет. Глохла, как буд-то ключ в замке повернули. Все попытки завестись ни к чему не привели. Ни дергалась, ни чихала просто стартер крутит двигатель и все. Проверил ГРМ – на месте, зубья целы и т.д. Бензонасос качает, реле его работает. вакуум в баке не создается. Причем вот какая странность через несколько часов она опять завелась, но через секунд 30 заглохла. И так постоянно. Еще лечится отсоединеним АКБ на часок. Один раз мне удалось поймать момент, когда она пыталась заглохнуть педалью газа, машина дернулась и продолжили работать, при этом загорелась желтенькая лампочка с молнией через двиг. Двигатель работал нестабильно.
Снял коды ошибок. На незаведенном двигателе скрепка показала 19 и 56 ошибку. Что может быть?

Опель Омега Б 1995г.в. X20xev
Заранее спасибо.

19- датчик частоты вращения двигателя, он же коленвала.Без него может быть проблема с искрой и впрыском(хотя может дублироваться д.положения распредвала).
56- высокое напряжение РХХ.
Проверьте наличие искры и впрыска

на незаведенном двигателе присутствует всегда. И еще, мне не понятно, почему же она заводится, спустя какое-то время. Ладно бы вообще не заводилась, а тут заводится. правда потом глохнет.
Я пытаюсь найти хоть какую-либо зацепку, чтобы не с пустыми руками переть машину в сервис. Самое обидное, что я даже сам доехать никуда не могу. Надо эвакуатор заказывать. Кстати машина с АКПП.
Спасибо за ответ.

Да, по 19 скорее всего на незаведеннной так и будет, сканером тоже такое вижу, не помню марки только.Тогда пока ДПКВ не трогаем (если только в момент остановки искра с впрыском не пропадает).А по РХХ- он как раз и на пуск , и на поддержание оборотов влияние оказывает.Ну его мультиметром посмотрите на предмет сопротивления и напряжения питания.Управление осциллографом можно посмотреть.Ну и помыть сам клапан обязательно.

Что касается РХХ, то скажу следующее. Пробовал смотреть (тестерной отверткой – пока других инстр. нет ;-)) ) на пробивание на массу провода, подходящие к нему (там их два), так вот при выключенном зажигании оба провода пробиваются – лампочка на тестере еле горит, по сравнению, если просто замкнуть на + и -. Видимо это и есть 56 ошибка. Но как мне кажется,она у меня присутствовала всегда, т.к. нормального ХХ у меня никогда не было. Доходило до того, что при включении из режима АКПП P в D глохла. Промывка РХХ не помогала. Купил новый – стало лучше – перестала глохнуть, но болтанка оборотов осталась, особенно на горячую.
Теперь по-поводу искры: завт. сегодня посмотрю наличие в тот момент, когда не заводится, может блок зажигания глючит. Отпишусь.

Еще раз спасибо.
п.с. А кстати, провода от РХХ идут напрямую в мозги?, т.е. я к тому, что может проще кинуть два провода напрямую и не мучиться с поиском утечки?

Я не знаю, может и не прав, но машина, по идеи может заводится и без РХХ путем нажатия на педаль газа. У меня не заводится.

РХХ по схеме двухконтактный- постоянные 12 В от главного реле и на контроллер- вывод 46 (он управляет регулятором , замыкая на массу).Импульсы управления прямоугольные.Если сомнения в проводке- можно протянуть новую, хотя лучше восстановить старую.
Просто отключить РХХ нельзя, получите проблемы при пуске и ХХ.Дросселем тоже не накрутить- на нем стоит датчик, определяющий режимы работы двигателя.
А обороты могут гулять не только от РХХ

В общем как обычно она завелась, а потом заглохла. Вытащил провод, покрутил стартером – искры нет (1 гошок). Может это быть модуль зажигания? Или если он умер, то это навсегда?

Здравствуйте, с моим Опелем было такое. Он то глох на ходу, то при прогреве, то на ходу прыгали обороты. Долго проверяли и тестировали. А проблема оказалась в датчике положения колен вала. Пока ждал в магазине заказ на “родной” датчик от Опеля поставил на время от автомобиля ВАЗ 2112. Он стоит 120р. Ездил неделю. Немного сопливилось масло. А в остальном без проблем.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Здравствуйте, несколько лет назад купил Амегу 1989года. ездила всё впорядке было, но вчера как сума сошла нестого не ссего начала чихать(хлопки из глушителя), дёргаться. Как начинает чихать так перестаёт слушаться педаль газа. повышается темпиратура, падают обороты и как следствие глохнет. Потом раза с 5 можно завести, проедит ещё километра 2 и опять чихать начинает. если встать так потом незавести какое-то время. Во внутреннестях автомобиля особо не разбираюсь, хотелось бы хоть понять в чём дело может быть , помогите если можите..

Сообщение pechkin » 27 апр 2008, 00:37

ivant
Болезнь явно попадает под категорию “двигатель и трансмиссия”.
По сабжу. Похожее было и у меня. Посмотри состояние ЭБУ. Он находится в кик-панели переднего пассажира (сбоку от его правой ноги). Так машина у тебя старая, вполне возможно, что это место прогнило и “мозги” с колодкой проводов залило водой.

И ещё. Укажи свой город. Машина не полетит от этого, но нам с тобой будет проще общаться.

Сообщение ivant » 27 апр 2008, 15:26

to pechkin
А возможно что это может быть проблема с зажиганием или топливным фильтром?
А насчёт ЭБУ так обязательно посмотрю и отпишусь.

Сообщение pechkin » 29 апр 2008, 01:14

ivant
Возможно всё, даже переполненная пепельница, но посмотри сначала “мозги”. Это самое простое, и эта проблема может привести к неправильному управлению двигателем. Если там всё сухо (неполенись, загляни внутрь мозгов), можно искать дальше – комп. диагностика и всё такое.
Кстати, влага может испариться, но её следы всё равно видны ввиде белёсых налётов на плате.

Сообщение ivant » 03 май 2008, 19:36

pechkin
да, Достал мозги, там на плате были небольшие белые налёты, сейчас почистил всё, на следующей неделе доберусь до авто и попробую поставить и посмотреть как дела пойдут(сейчас в командеровке) Кстати, помимо мозгов проверил термостат, свечи, провода к свечам, топливный насос, форсунки. вроде всё рабочее.

Сообщение ivant » 18 май 2008, 15:13

Мозги почистил поставил, проблема осталась. на холостом ходе работать может хоть 2 часа без проблем, но только начинаеш движение так сразу начинаются проблемы. Опять же глохнет и дёргается. Незнаю даже в чём может быть проблема.

Sponsor Администратор
Сообщения: 2206 Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 18:45 Откуда: Москва Контактная информация:

Сообщение Sponsor » 18 май 2008, 21:51

Человечество – вот главный вирус!! Matrix
Был ГАЗ 2410, Passat B-3, Frontera A, Astra G, Opel Omega А, Opel Omega B, Audi A8 (D2,4D), Chrysler Grand Voyager, Mitsubishi Montero, Hyundai Santa FE New.
Стал Toyota Land Cruiser Но я с ВАМИ .

Сообщение pechkin » 19 май 2008, 00:10

ivant
Электроника – это не поверхность рояля. Чисткой здесь не помочь.
Попробуй найти на разборках аналогичные мозги и попробуй поюзать авто с заведомо исправлеными мозгами.

Сообщение pechkin » 20 май 2008, 03:34

ivant
У меня тоже вполне хорошо работал ХХ. Как только нажимал на газ обороты прыгали по синусоиде.
Попробуй вот что. Тронься на холостом ходу, т.е плавно отпусти сцепление, а газ не тронь. Если поедешь ровно, то проблема точно с мозгами.

Сообщение observer » 22 июл 2008, 12:25

Сообщение pechkin » 23 июл 2008, 03:42

observer
На ООA выявление причины такой работы двигателя следует начинать именно с мозгов.Пирчину я указал выше. На это уйдёт не так много времени.

Сообщение observer » 23 июл 2008, 08:29

pechkin писал(а): observer
На ООA выявление причины такой работы двигателя следует начинать именно с мозгов.Пирчину я указал выше. На это уйдёт не так много времени.

ООА и мой Сенатор – одна хрень. Было нечто подобное и у меня. Прошерстил практически всё.
Проводку, блок управления холостым ходом (поменял все микросхемы, диоды, транзисторы, конденсаторы), тоже самое сделал с блоком управления, проверял все датчики.
Блок управления если не ничем не залить – ничего с ним не будет.
А причина у меня была вааще. Короче решил поменять датчик температуры (тот что на мозги) – продали не тот. Внешне один в один. В моём в корпусе термодатчика находятся два отдельных датчика с общей точкой на массе, а в этом только один без массы – у блока управления сносило мозги.

Всё таки советую обратить ВНИМАНИЕ на датчик массового расхода воздуха – для мозгов самый важный датчик.

Сообщение PDV » 23 июл 2008, 09:37

МАF и на холостых бы пудрил мозги и движок бы колбасило – похоже все таки на топливный фильтр а так же можно и туда заглянуть

но начинать надо с простого

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

кстати, может быть подсос воздуха по бензотракту – на холостых не сказывается – хватает ойла, а вот под нагрузкой прет один воздух

Сообщение pechkin » 24 июл 2008, 03:05

observer
ООА и Сенатор были одной хренью в 88-м. Но старость все машины встречают в разном сотоянии. Для первых Омег характерно бурное гниение. И гниют они очень лихо. В том числе гниют там, где стоят мозги. Если их заливает водой, то можно заменить всё – результат будет ноль. Диагностика может ткунуть на какой-нибудь агрегат, но проблема будет не в нём, а в дороже воды на плате ЭБУ.

Я повторю ещё раз. НА ООА при внезапных проблемах с работой мотора, осомотр стоит начинать именно с мозгов. Полчаса работы на осомотр ЭБУ могут сэкономить месяц прополки всей машины с заменой всех “ответственных” деталей и узлов.

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

PDV писал(а): кстати, может быть подсос воздуха по бензотракту – на холостых не сказывается – хватает ойла, а вот под нагрузкой прет один воздух

Бензотракт – это замкнутая система, которая находится под давлением. Неслабым, надо признать. Если будет брешь в нём, то воздух, из-за большого давления в системе питания, не будет подсасываться, а скорее наоборот – бензин будет выходить наружу. Выявить такой трабл не сложно – запах бензина будет чувствоваться даже в салоне. И так на всех авто.

2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем

Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению – застывшее масло. В этом случае можно попробовать запустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи (см. в конце раздела Диагностика ). После запуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон.

Если при запуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки цилиндров разберите двигатель

В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя

[B] Для проверки замените высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправными

[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените

При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

[K] Неисправен топливный насос

[K] В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на газ из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива.

[B] Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!)

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов, при необходимости замените гидроопоры

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Неисправный датчик замените

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[K] Во время движения автомобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу) (см. также Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу )

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры рычагов

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса

[B] Проверьте зазор в приводе дроссельной заслонки, при необходимости отрегулируйте. Регулировку положения заслонки дроссельного узла не рекомендуется производить в домашних условиях

Неисправный датчик замените

Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры

Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах – разгон внатяг и т.п. – и исчезающие при снижении нагрузки)

Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Лампа горит при работе двигателя

нужна помощь глохнет. — бортжурнал Opel Omega v6 года на DiabloArea

Но нет — сегодня утром все было нормально не считая слегка плавающих оборотов и опять через минут 25 на светофоре случился этот прикол, короче не знаю что и думать, сижу вот в расстроеных чувствах, не знаю что делать, боюсь что-то серьезное, а тут далекая поездка предстоит.

Опель омега не заводится на холодную ответ на все причины

Главная страница форума Поиск Помощь Диагностика двигателя, систем управления. Информация Официальная группа клуба вКонтакте.

Симптомы беды то проявляются то нет, не ясно от чего, омега живёт вроде своей жизнью. …

Глохнет на холостых Автор helt , 02 Дек Вот такая неприятная ситуевина. Логотип компании за всю историю несколько раз изменялся. Почему нельзя воспользоваться поиском.

Все чистил и менял, а оказался фильтр на топливном насосе. Ответить с цитатой Mr.

опель вектра б Y16XE заводится и глохнет

Это устройстов называется РХХ регулятор холостого хода. Так же есть такая штука как вентиляция картера — не очень сложный набор патрубков, которыми уравновешивается.

Проблема в том что моя омега Б глохнет на холостом ходе но не так как вы подумали. Дело в том что она на ХХ работает стабильно, обороты не плавают, может так проработать минут сам проверял. В книге, кстати, эта процедура описана.

Плохо заводится Опель Омега Б / Bad start Opel Omega B

РХХ помыл,но что-то все равно глохнет,и движок не равномерно работает,то слегка подгазовывает,то спадают обороты до 0,5 Там не просто мыть надо, а конкретно заливать карбклинером или аналогом и отмачивать, а потом выдувать все то Ге что там скопилось, шток РХХ смазать, также обратить внимание на трубки что идут с клапанной крышки, особенно смотреть на тоненькую, место куда она входит в дроссель, отверстие там очень маленькое 1,2мм кажись и засырается аж на раз.

РХХ нада промывать а лучше поменять сразу И тут после остановки через секунд 10 бац, и заглохла. В частности о РХХ. Некоторые возможности системы не будут работать.

Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Вы можете потерять некоторое форматирование, когда вы отключите HTML режим и вернетесь в визуальный. Глохнет на холостых Автор helt , 02 Дек Вот такая неприятная ситуевина.

Позавчера купил машину Омега 99 2. На табло компа по двыгателю никаких проблем высвечиватся не будет. Однако, если проскальзивает коробка, должна высветится надпись, что коробка не исправна, или зажигатся лампа неисправности автомата.

Короче неясностей пока много, так что лутще на диагностику. Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

После нагрева,глохнет.? — Omega A — Опель Клуб Первый Российский

Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Главная страница форума Поиск Помощь Диагностика двигателя, систем управления. Powered by Invision Power Board U v1. Русский Модифицированный IPB v1. Здравствуйте Гость Вход Регистрация. Все чистил и менял, а оказался фильтр на топливном насосе.

плавают обороты на опель вектра б

Если нету, то установи масляный сипоратор р , РХХ дольше жить будет. Вот схема куда его надо установить: Красным обведено куда устанавливать сипаратор. Вот как выглядет сипоратор под номером 4: В самом дроселе дырочка с иголку.

Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году.

Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Все работы сделать одновременно. И будет тебе счастье.

Человечество — вот главный вирус!! Клапан холостого хода и РХХ это одно и тоже? Тем более, что сейчас для клубчан скидки хорошие. Могла неделю не глохнуть а могла в день несколько раз заглохнуть. Прошло когда снял, почистил , смазал ЕГР.

Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
Проверьте бензонасос, как было описано выше.
Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Код неисправности:	Что это означает:	Причина появления и реакция контроллера:
12	Вход в режим диагностики	Вход в режим диагностики
13	Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за неверного сигнала с Лямбда-зонда.	Если сигнал с Лямбда-зонда перестает выходить за рамки 0,35. 0,55В, при этом двигатель работает более 40 сек., его температура более 85 о С, дроссельная заслонка приоткрыта более чем на 6%, коды 21 и 22 не сохранены в памяти компьютера и все это длится более 12 сек. Контроллер переходит на работу по программе “Open loop”
14	Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение . ( < 0,1 В ) Возникает если температура двигателя по датчику более 135 о С.	Возможное короткое замыкание сигнальных проводов. Код сохраняется в памяти если температура более 135 о С и двигатель работает более 2 сек. В этом случае контроллер переходит на работу по значению от 10 до 80 градусов в зависимости от прошедшего со старта времени.
15	Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение . ( > 4,9 В ) Возникает если температура двигателя по датчику менее -35 о С.	Датчик температуры дефектный. Код сохраняется в памяти если температура менее -35 о С и двигатель работает более 20 сек. В этом случае контроллер переходит на работу по значению от 10 до 80 градусов в зависимости от прошедшего со старта времени.
21	Потенциометр дроссельной заслонки. Повышенное напряжение. ( > 3,5 В )	Код сохраняется если напряжение на выходе др.заслонки превышает 3,5В, двигатель работает, его обороты менее 4000 об/мин., отсутствуют в памяти коды ошибок 33, 34 и все это длится более 1,5 сек. При этом контроллер подменяет сигнал потенциометра в зависимости от оборотов двигателя от 0% до 37%.
22	Потенциометр дроссельной заслонки. Пониженное напряжение. ( < 0.16 В )	Код сохраняется если напряжение на выходе др.заслонки ниже 0,16 В (меньше чем на хх) и двигатель работает. При этом контроллер подменяет сигнал потенциометра в зависимости от оборотов двигателя от 0% до 37%
24	Нет сигнала с датчика скорости автомобиля.	Код сохраняется если датчик показывает скорость менее 14 км/ч, при этом двигатель работает, прогрет до рабочей температуры, обороты двигателя в диапазоне 2200. 4400, отсутствуют коды ошибок 21, 22, 33,34, давление во впускном трубопроводе и положение дроссельной заслонки говорит о движении автомобиля – и все это длится более 1 сек.
33	Датчик давления во впускном трубопроводе. Повышенное напряжение.	Код сохраняется если сигнал с датчика говорит о повышении давления во впускном трубопроводе более 85 кПа, двигатель работает, коды 21, 22 не сохранены, положение дроссельной заслонки не меняется в течение 5 сек. При этом контроллер переходит на подмену сигнала с датчика давления в пределах от 0 до 100 кПа, в зависимости от числа оборотов и положения дроссельной заслонки.
34	Датчик давления во впускном трубопроводе. Пониженное напряжение.	Код сохраняется если сигнал с датчика говорит о падении давления во впускном трубопроводе менее 14 кПа и двигатель работает. При этом контроллер переходит на подмену сигнала с датчика давления в пределах от 0 до 100 кПа, в зависимости от числа оборотов и положения дроссельной заслонки.
35	Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода (ШМХХ)	Штатные обороты ХХ не достигаются. Плавание оборотов превышает 75 об/мин., двигатель работает, его температура более 75 о С, скорость авто менее 1 км/ч, коды 21, 22 и 24 не сохранены и все это длится более 4 сек.
44	Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси	Сигнал с лямбда-зонда менее 0,28В, двигатель работает, его температура более 20 о С, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин. Контроллер переключается на работу по программе “Open loop”.
45	Выход за границы режима “Closed loop” в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси	Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20 о С, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин. Контроллер переключается на работу по программе “Open loop”.
55	Неисправность управляющего устройства (контроллера)	Если при неработающем двигателе включено зажигание и контроллер выдает эту ошибку даже после отключения аккумулятора со стиранием ошибок, то это означает, что контроллер необходимо заменить.

Код неисправности:	Что это означает?	Причина появления и реакция контроллера:
51	Неисправность управляющего устройства (контроллера)	Возникает если контроллер получает нераспознаваемые данные из программной памяти. Контроллер подлежит замене.
53	(Только для мотора C16LZ) Завышенное напряжение в бортовой сети автомобиля	Появляется только если напряжение в бортовой сети повышается более чем 16,9 В.
54 *	* (Только для мотора E16LZ) Неверный сигнал с потенциометра регулирования уровня СО в выхлопе.	Появляется если уровень сигнала с потенциометра регулировки СО ниже 0,02В или выше 3,9В. В случае обнаружения этой ошибки контроллер переключается на прошитое значение в 2,5В и работает по нему. (Контроллеры моторов C16LZ и Е16LZ – разные и, хоть они и взаимозаменяемы, имеют собственные системы кодов)

Самодиагностика систем управления OPEL с 1986г. по 97г.(+коды ошибок и их расшифровка) Opel