Характеристика двигателя 21124 16 клапанов

Двигатель ВАЗ 21124 1.6 16 клапанов

В начале третьего тысячелетия отечественное автомобильное производство не стояло на месте. Особенно плодотворным стал 2004 год. В этом году с конвейеров завода сошёл не один новый двигатель. Но большего внимания заслуживает силовой агрегат, который сконцентрировал несколько новых технологий, того времени. Речь идёт об инжекторном, 1.6 литровом двигателе, на который установлена 16 клапанная головка БЦ. Этот силовой агрегат имеет маркировку ВАЗ 21124.

Двигатели с 16-клапанным ВАЗ 21124

Этот мощный силовой агрегат устанавливался на несколько моделей марки ВАЗ десятого поколения: Лада ВАЗ 21114, Лада ВАЗ 21104, Лада ВАЗ 21123, Лада ВАЗ 2114, Лада ВАЗ 21124. Лада ВАЗ 2110, Лада ВАЗ 2111.

Конструкция двигателя

История создания ВАЗ 21124

Инженеры АвтоВАЗа понимали, что к моменту массового выпуска отечественных автомобилей 10 поколения, силовые агрегаты восьмого и девятого поколения сильно устареют. Веяния времени мирового автомобилестроения требовали увеличения мощности и экологичности выпускаемых двигателей. Ведь европейские производители Volkswagen, Opel, Renault выпускали двигателя гораздо мощнее нежели отечественный АВТОВАЗ. Но кроме мощности европейские моторы были экономичнее и экологичнее. Перед инженерами АвтоВАЗа встала задача создать что-то подобное.

Для получения желаемого было несколько путей. Чтобы добиться чистоты выхлопных газов, было принято безоговорочное решение перейти на распределённый впрыск. Кроме чистоты выхлопа, это решение частично решало вопросы увеличения мощности и экономичности.

Для получения желаемой мощности, одного распределённого впрыска оказалось мало, решено было поднимать количество лошадиных сил, за счёт увеличения объёма двигателя. Объём 1.6 литра удалось получить увеличив хода поршня до 76.5 мм., что стало возможно после реконструкции высоты двигателя и использовании коленвала с большим кривошипом. Больше стал диаметр цилиндров, теперь он составляет 82 мм. Но и этой модернизации было не достаточно.

16-клапанная версия

Дальнейшее улучшение характеристик двигателя было возможно, при установке турбонаддува или переходе на головку БЦ, где количество клапанов увеличивалось вдвое.

  1. Первый вариант предполагал большие капиталовложения и множественные технологические нововведения.
  2. Второй вариант был менее затратным. Модернизации подвергалась только ГБЦ, остальные узлы и системы двигателя в больших технических изменениях не нуждались. Увеличение количества клапанов в два раза, улучшала наполняемость цилиндров горючей смесью. Это увеличивало крутящий момент и мощность почти на 15 процентов. В результате всех изменений 1.6 литровый двигатель имеющий инжекторное питание и 16-ти клапанную головку, смог развивать мощность до 90 л., сил.

Доработки от Porsche

Здесь нужно отметить, что отечественные конструкторы не имели опыта в проектировании сложных конструкций, которой являлась головка БЦ. Поэтому инженеры АвтоВАЗа пошли по накатанной дорожке, они обратились к известным специалистам немецкого концерна Porsche, которые в прошлом проектировали для АвтоВАЗа двигатель ВАЗ 2108.

Однако русские специалисты не сидели без дела и параллельно вели работы по созданию ГБЦ 16 V. В результате конструкция предложенная специалистами Porsche, нуждалась в прокладке очень сложной формы. Решить вопрос с созданием прокладки предложила фирма Elring из Германии. Цена вопроса, почти пол миллиона немецких марок, что конечно представителей АвтоВАЗа не устраивало. В результате вопрос с изобретением прокладки решили специалисты РТИ НТЦ за полторы тысячи Советских рублей.

При завершении проектирования ГБЦ 16 V, специалисты Porsche столкнулись с определёнными трудностями. Пришлось подключать узкопрофильных специалистов из Италии и Австралии. В конечном итоге ГБЦ 16 V созданная для 10 поколения двигателей Волжского автозавода получилась оригинальной и многонациональной, с уникальной конструкцией. При этом, первые двигателя, на которые устанавливалась эта ГБЦ, имели вставные колодцы. И лишь на двигателе ВАЗ 21124, в 2004 году, ГБЦ 16 V модернизированная русскими инженерами, получила литые свечные колодцы, как это изначально задумывалось на АвтоВАЗе.

Технические данные ВАЗ 21124

ВАЗ 21124 — четырёхтактный бензиновый двигатель, имеющий инжекторную систему питания. Четыре цилиндра ДВС расположены в один ряд. Расположение в моторном отсеке поперечное. Материал изготовления БЦ — высоко прочный чугун.

  • Система газораспределения имеет два распредвала и 16 клапанов, по 4 на отдельно взятый цилиндр.
  • Точный объём двигателя 1599 куб., см.
  • Поршень имеет длину хода 75.6 миллиметров., а его диаметр 82 мм.
  • Крутящий момент ДВС 21124 при 3700 оборотов мин., составляет 131 Нм. Мощность данного ДВС 89л., сил. Степень сжатия 21124 — 10.3:1.

Расход топлива ВАЗ 21124

Используемое топливо по рекомендации производителя АИ 95, однако в реальности мотор не плохо работает на АИ 92. Расход горючего, при движении по городу 8.9 литров на 100 км., пробега. При движении по трассе 6.4 л., смешанный расход 7.5 литров на 100 км., пробега. Автомобиль со стоянки с 21124 двигателем сотню км., час развивает за 12 секунд.

Объем масла и его расход

Допустимый расход моторной смазки: 0.05 л., на тысячу., км. Замену нужно производить не позже чем, через 10 тыс., км. Используемые виды смазки 15W40, 5W30, 10W40, 5W40. Объём смазки в моторе 3.5 л., для замены использовать 3.2 литра.

Соответствие требованиям европейских нормам токсичности, зависит от модели и комплектации ДВС. Для ВАЗ 21124 он соответствует Евро 2, Евро 3 и Евро 4.

Ресурс двигателя

Ресурс работы мотора по данным производителя равен 150 тыс., километров. Реальный, при правильном обслуживании и бережной эксплуатации, составляет более 200 тыс., километров.

Основные черты конструкции двигателя ВАЗ 21124

Силовой агрегат ВАЗ 21124 представляет собой союз двух двигателей: от ВАЗ 2112 используется головка БЦ, а ШПГ, блок цилиндров, система смазки и другие внутренние узлы скопированы с ВАЗ 21114.

Читайте также:
Замена дроссельной заслонки lada 2114 (ваз 2114)

Головка блока цилиндров

Головка БЦ на 21124 модели была немного доработана. Свечные колодцы на ней литые, вместо съёмных, которые изначально использовали на ВАЗ 2112. Конструкция других узлов, полностью совпадает с начальной версией, на ней так же два вала для распределения горючих газов и 16 клапанов, по 2 впускных и 2 выпускных на каждый из четырёх цилиндров. Так же, как на 12 головке здесь присутствуют гидротолкатели, исключающие необходимость периодической регулировки тепловых зазоров клапанов. Огромное значение имеет разведение потоков впускных и выпускных газов.

Именно эта технология значительно увеличивает мощность силового агрегата, его экономичность и уменьшение токсичности выхлопных газов. Привод ГРМ ременной, имеющий безопасный и надежный механизм. Благодаря конструкции поршней, которые имеют лунки на днище, водители могут не бояться, что при обрыве ремня ГРМ поршня ударяет в клапаны. Использование ремня для привода газораспределительного механизма поспособствовало тихой работе ДВС. Для обслуживания механизма привода газораспределения достаточно подтягивать ремень с помощью ролика после пробега в 15 тыс., км.

Блок цилиндров

С конструкцией ГБЦ разобрались. Теперь рассмотрим нижнюю часть двигателя, за основу который взят силовой агрегат 21114. Основная идея конструкции заключается в увеличении объёма до 1.6 литра. Для увеличения объёма силового агрегата инженеры АвтоВАЗа увеличили диаметр цилиндров и их высоту. Соответственно пришлось увеличить длину хода поршня. Для этого пришлось увеличить радиус кривошипа коленчатого вала. На 124 моторе катушки зажигания, отдельные для каждого цилиндра. Кроме этого было введено ряд доработок БЦ, о которых будит рассказано в отдельной главе о конструкции блока цилиндров.

Особенности конструкции блока цилиндров

Блок цилиндров ДВС выполнен из особо прочного чугуна. Цилиндры высверлены непосредственно в блоке цилиндров. Их диаметр увеличен до 82 миллиметров. Меж осевое расстояние между цилиндрами составляет 89 мм. Высота БЦ от оси коленвала до верхней точки БЦ составляет 197,1 мм. Расточка опор коленвала имеет диаметр 54,52 миллиметра. Вес блока цилиндров 31 кг.

Блок ВАЗ 21124 имеет отличительную особенность. Конструкторы 21124 мотора предусмотрели повышенные нагрузки и возможный перегрев БЦ и ШПГ. Они приняли решение дополнительно охладить поршни во время работы силового агрегата. Для этих целей в пятую, четвёртую, третью, и вторую опоры коленчатого вала, были запрессованы специальные масляные форсунки. Их задача, охлаждать струями масла днища поршней во время работы ДВС. Такая технология в отечественной автомобильной промышленности была применена впервые.

Особенности конструкции ГБЦ

Мощный 124 двигатель заслужил большую популярность многочисленных водителей, благодаря двух вальной 16-ти клапанной головки БЦ.

Заготовкой шестнадцати клапанной головки для отечественных автомобилей послужила ГБЦ ВАЗ 21083. Несмотря на компактность 083 головки, зарубежным изобретателям удалось разместить в ней второй вал и ещё 8 клапанов. Кроме этого, нашлось место для размещения компактных гидротолкателей. Из задача, автоматическая регулировка тепловых зазоров в клапанах. Важное значение имела разделённая конструкция впускных и выпускных газов.

Немецкие инженеры изменили форму камеры сгорания, что позволило использовать на 124 моторе низко октановый бензин. На АИ 92 двигатель ВАЗ 21124 работает ровно без детонации.

Особенности конструкции КШГ

На 124 модели установлен коленвал с маркировкой 11183. Благодаря увеличенному радиусу кривошипа, равному 37.8 мм., получен больший ход поршня, до 75.6 миллиметра. На конце коленвала установлен шкив с зубцами, для привода ГРМ, через ременную передачу. Ширина ремня 25.4 мм., а ресурс его работы 45 тыс., километров.

Так же, шкив обеспечивает, привод в работу, дополнительных агрегатов. Конструкция шкива выполнена в виде демпфера, гасящего вибрацию механизмов и узлов ДВС. В демпфер вмонтировано зубчатое колесо, оно нужно для определения положения коленчатого вала ДПКВ.

Поршни на 124 двигатели получили улучшенную конструкцию, благодаря которой не гнуться клапана. Кольца поршней выполненные из чугуна или стали. Соединение поршней с шатунами выполнено пальцами, имеющими плавающее соединение и фиксацию стопорными кольцами. Шатуны и пальцы взяты с модели ВАЗ 2110.

Особенности системы зажигания ВАЗ 21124

Управление зажиганием на 124 двигателе осуществляется российским блоком управления типа Январь 7.2 или БошМ7.9.7. Система зажигания предусматривает индивидуальные катушки зажигания, имеющие дополнительную фиксацию в клапанной крышке. С такой конструкцией провода высокого напряжения оказались не нужны. Данная система способствует бесперебойной и надёжной работе двигателя.

Сборка двигателя 21124

Характерные неисправности 124 мотора

Троение двигателя

Самая частая проблема данного силового агрегата, это троение. Мотор нестабильно работает, появляется усиленная вибрация и детонация. Причин этому может быть много. Чтобы найти реальную причину, нужно в определённой последовательности выполнить ряд мероприятий:

  • двигатель может троить по механическим причинам, а именно по причине прогара одного из клапанов. Чтобы исключить эту возможность, нужно замерить компрессию во всех цилиндрах. Если компрессия во всех цилиндрах одинаковая, то причину следует искать в другом;
  • причиной троения может быть система зажигания. Для определения этого подозрения следует снять колпачки со всех свечей поочерёдно. Если при съёме колпачка троение усилилось, значит не работает эта свеча или индивидуальная катушка зажигания, которую нужно заменить для решения проблемы. Если троение не изменилось, нужно проверить исправность модуля зажигания. Для выяснения, следует заменить модуль на другой, исправный электронный прибор. Если такой возможности нет, то модуль зажигания следуют прозвонить прибором;
  • троит движок нередко по причине загрязнённых форсунок, для устранения проблемы форсунки подлежат чистке;
  • возможно троение двигателя по причине глюков электроники. Нужно попробовать заменить ЭБУ на заведомо исправный или провести диагностику электронного устройства;
  • бывает что, троит мотор из-за неполадок с каким-то датчиком. Это может быть датчик, указывающий положение коленвала, либо ДПДЗ.
Читайте также:
Замена датчика скорости нива 2121, нива 2131

На 124 двигателе часто плавают холостые обороты

Причиной, чаще всего служат глюки ЭБУ, или проблемы с РХХ или ДМРВ. Определить, что именно неисправно, можно заменив запчасть на рабочую или прозвонив прибором.

Стуки

Стуки движка могут являться признаком растянутого ремня ГРМ или могут стучать гидротолкатели, если используется не качественное топливо.

Замена гидрокомпенсаторов

Подсос воздуха

Другие неполадки с силовым агрегатом ВАЗ 21124 случаются очень редко. Что говорит о высокой надёжности, качестве и удачной конструкции 124 двигателя. А учитывая мощность, экономичность и соответствие Евро стандартам по токсичным выбросам, можно уверенно сделать вывод, что ДВС ВАЗ 21124 1.6 л., является одним из самых лучших и востребованных отечественных двигателей.

Двигатель ВАЗ 21124 1,6 л

Создан двигатель ВАЗ 21124 на базе мотора 2112, основными требованиями проекта были увеличение безопасности ШПГ и повышение объема камер сгорания. Для этого в поршнях изготовлены глубокие лунки, чтобы они не загнули клапаны при обрыве ГРМ привода. Увеличена высота блока цилиндров и ход поршня, соответственно.

Характеристики ДВС 21124

Задача увеличить мощность перед конструкторами не стояла, гораздо важнее было повысить экологический стандарт, и избавиться от опасности повреждения клапанов поршнями, если разорвется ремень ГРМ, поэтому схема двигателя осталась неизменной:

  • 16 клапанов;
  • два верхних распредвала по схеме DOHC;
  • ременная передача механизма газораспределения;
  • 82 мм диаметр цилиндров.

При этом мощность в сравнении с базовой версией 2112 в двигателе 21124 снизилась с 93 до 89,1 л. с., крутящий момент упал с 133,3 до 131 об/мин. Зато изготовителем был обеспечен стандарт Евро-4 и увеличен объем до 1,6 л в соответствии с международными нормами.

В результате конструктивных изменений технические характеристики мотора 21124 имеют следующий вид:

смешанный цикл 7,5 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

Наличие нескольких ремонтных размеров гильз цилиндров и поршней способствует тому, что капитальный ремонт можно произвести несколько раз без замены блока цилиндров. То есть, в соответствии с принятой в двигателестроении терминологией мотор 21124 условно относится к «миллионникам», а в мануал заложено, не только описание параметров, но и пошаговый ремонт отдельных узлов.

Нюансы конструкции

Благодаря типовым решениям производителя АвтоВАЗ двигатель 21124 получил особенности конструкции:

  • блок цилиндров ДВС использован от 11193 высотой 197,1 мм («высокий»);
  • резьбовые отверстия для ГБЦ имеют размер М10 с шагом 1,25 мм;
  • масляные форсунки для охлаждения поршней установлены во 2, 3, 4 и 5 опорах коренных подшипников;
  • использован коленвал от 11183, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм с радиусом кривошипа 37,8 мм, соответственно;
  • шкивы на коленчатом и распределительном валу использованы от 2110;
  • ремень ГРМ взят с 2112, то есть базовой версии;
  • шатуны от 2110 вместе с пальцами;
  • гидротолкатели в механизме ГРМ.

Сохранилась модернизация предыдущего варианта – многофункциональный демпфер:

  • его зубчатый диск позволяет датчику ДПКВ отслеживать положение коленвала;
  • снижаются крутильные колебания;
  • приводится в действие навесное оборудование.

Компрессионные и маслосъемные кольца используются от 21083, стальные или чугунные. Допускается форсировка своими руками за счет доработки впускной/выпускной системы, шлифовки ГБЦ и расточки цилиндров до 86 мм.

Производитель рекомендует использовать качественные моторные масла, чтобы избежать проблем с форсунками охлаждения поршней.

Преимущества и недостатки

Минусами конструкции мотора 21124 являются:

  • с завода ДВС комплектуется помпой с полимерной крыльчаткой, имеющей небольшой ресурс;
  • снизился крутящий момент и мощность.

Достоинств у этих движков значительно больше:

  • не гнет клапана;
  • решена проблема периодической регулировки тепловых зазоров клапанов за счет гидрокомпенсаторов;
  • соблюден стандарт Евро-4;
  • возможен тюнинг собственными силами;
  • капремонт можно произвести в гараже, имея руководство по эксплуатации;
  • головка блока цилиндров взаимозаменяемая.

Ремень натягивается роликами, имеющими профиль с буртиками по краям, предотвращающими соскальзывание. Еще одной особенностью версии 21124 является выпускная система – катализатор, в котором каталитический нейтрализатор уже встроен в первичный глушитель.

Топливная рампа использована от 1119, выполнена из нержавейки, сливная магистраль полностью отсутствует. Производителем рекомендовано использование голубых тонких форсунок Сименс VAZ20735 либо Бош 0280158022.

Для каждой свечи установлена отдельная катушка, высоковольтных проводов здесь нет, что повышает надежность системы зажигания. Электронная система управления взята из предыдущей версии – Бош версии М7.9.7 либо Январь версии 7.2.

В каких авто использовался?

За время выпуска мотор 21124 устанавливался, и продолжает использоваться в моделях ВАЗ:

  • 21104 («десятка») – четырехдверный седан;
  • 21114 («одиннадцатая») – пятидверный универсал;
  • 21124 («двенадцатая») – пятидверный хетчбэк;
  • 21123 (Lada 112 Coupe) – трехдверный хетчбэк;
  • 211440 («четырнадцатая) – пятидверный хетчбэк.

Начиная с «пятнадцатой» модели ВАЗ мотор 21124 перестал использоваться, устанавливалась более мощная версия 21126 и ДВС следующего поколения. Однако характеристики двигателя позволяют произвести самостоятельный тюнинг для увеличения мощности и приемистости.

Регламент техобслуживания

Обслуживать двигатель 21124 путем замены расходников необходимо в соответствии с регламентом изготовителя:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступит раньше)
Ремень ГРМ через 40000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год
Читайте также:
Ремонт и замена топливных форсунок на ваз (lada) 2104 своими руками

Максимально простое устройство ДВС позволяет производить ТО собственными силами без посещения СТО.

Характерные неисправности

В принципе, мотор 21124 считается «не капризным», однако существуют присущие исключительно этой версии поломки:

2)впускной топливопровод разгерметизирован

3)упало давление внутри системы питания

2)замена прокладок, протяжка соединений

3)ремонт рампы либо замена узла

Следует выдерживать усилие затяжки всех крепежных элементов в соответствии с мануалом производителя. Например, масляные пятна под мотором могут быть вызваны, не только износом прокладки картерного поддона, но и недостаточным моментом затяжки, в том числе, и ГБЦ. Реже выходит из строя прокладка датчика аварийного давления системы смазки.

Тюнинг

Производитель АвтоВАЗ обеспечивает потенциал на все свои моторы минимум 50 л. с, поэтому двигатель 21124 можно доработать несколькими способами:

  • тюнинг блока цилиндров – расточка цилиндров до 84 – 88 мм с использованием ШПГ соответствующих размеров;
  • тюнинг впускного/выпускного тракта – 4 дросселя и «паук», соответственно;
  • доработка ГБЦ – облегченные распредвалы и разрезная шестерня с соответствующей настройкой специалистом;
  • модернизация клапанов – замена штатной комплектации облегченными Т-образными деталями.

Производитель уже произвел промышленный тюнинг, и обеспечил соответствие Евро-4, поэтому форсировать движок дальше стало гораздо проще.

Таким образом, мотор 21124 является улучшенным вариантом базового ДВС 2112 с увеличенным до 1,6 л объемом, ходом поршня и высотой блока цилиндров. Разработчиками обеспечена взаимозаменяемость деталей от других моторов производителя АвтоВАЗ.

Замена расходников ваз 2114 таблица

Многие автолюбители меняют те или иные расходники только тогда, когда припрет или когда вспомнят. Реккомендую составить небольшую табличку и расписать что и когда Вы поменяли. Ниже перечислю пробеги при которых автоваз реккомендует замену расходников.

1. Замена масла в двигателе внутреннего сгорания — 15 т. км.

2. Замена масляного фильтра — при каждой замене масла.

3. Замена топливного фильтра — 30 т. км.

4. Замена воздушного фильтра — 30 т.км.

5. Замена салонного фильтра — 15 т.км. (бережем легкие)

6. Замена свечей зажигания — 10 — 30 т. км. в зависимости от внешней среды использования

7. Замена масла в коробке переключения передач — 75 т. км.

8. Замена жидкости охлаждения (Тосол, Антифриз) — 75 т. км.

9. Замена тормозной жидкости — 45 (Да, ее тоже менять обязательно)

10. Зазоры клапанов (для двигателей 8v) — 45 т. км.

11. Развал-Схождение, углы установки — 30 т. км.

12. Замена ремня ГРМ с роликами — 45 т.км. 16v, 75 т. км. 8v

Придерживайтесь списка и ваш автомобиль будет благодарно шуршать тысячи километров.

Как известно, любое транспортное средство нуждается в периодическом обслуживании. В частности, для ВАЗ 2114 ремонт и обслуживание должны осуществляться с такой периодичностью:
техническое состояние автомобиля подлежит проверке дважды в год весной и в конце осени. Подобных подход поможет вам выявить неисправности на ранней стадии и сэкономит вам крупные суммы денег,
замена масла и масляного фильтра должны осуществляться каждые 15000 километров,
с периодичностью в 30000 км,
тормозные колодки нуждаются в замене по мере их физического износа,
ходовая часть нуждается в проведении диагностики каждые 10000 км,
замена ремня ГРМ должна производиться раз за 60000 км пробега,
периодичность замены свечей зажигания 30000 км. Следует отметить, что все указанные выше работы не относятся к ремонтным и скорее призваны предотвратить возможное появление неисправностей. Если же речь идет о более серьезном вмешательстве в работу устройств машины, то вам понадобится руководство по ремонту. Так, при условии учета всех основных рекомендаций, ремонт ВАЗ 2114 своими руками покажется вам вполне посильной задачей.

Существует целый ряд манипуляций, которые с успехом могут быть осуществлены и самим водителем в гараже. Это едва ли не самый распространенный пример такого вмешательства в работу автомобиля. Конечно, такая операция, равно как и ремонт КПП, требует определенного набора инструментов и расходных материалов.

Наиболее сложной ремонтной операцией можно назвать ремонт двигателя. Конечно, лучше всего его доверять специалистам, поскольку в данном случае не обойтись без использования профессионального диагностического оборудования и проверочных стендов. Однако ряд неисправностей можно диагностировать и самостоятельно. В их числе:
металлический, глухого тона стук в коренных подшипниках коленчатого вала может быть следствием появления увеличенных зазоров в узле или слишком раннего зажигания, а также недостаточного давления масла.

Все эти моменты водитель может проверить и устранить самостоятельно,
резкий стук в шатунных подшипниках может быть вызван либо недостаточным давлением масла, либо чрезмерным зазором во вкладышах,
стук поршня, вызванный биением поршня в цилиндре: в этом случае, возможно, вам понадобится заменить поршни или поршневые кольца,
характерный равномерный стук в клапанах может быть вызван несоответствием зазоров либо поломкой клапанной пружины. В любом случае вам понадобится визуальный осмотр элементов с целью выявления изношенных,
неисправности масляного насоса или попадание под клапан давления масла посторонних частиц может стать причиной такой проблемы, как недостаточное давление масла при прогретом двигателе на холостом ходу. Эта же проблема может быть связана с использованием некачественного моторного масла,
чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана давления или заедание этого клапана могут привести к тому, что давление масла в системе будет избыточным. Эта проблема устраняется заменой соответствующих запчастей,
повышенный расход масла может быть вызван засорением системы вентиляции картера либо повышенным износом комплектующих (маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок, поршневых колец или уплотнений двигателя). Безусловно, двигатель является сердцем любого автомобиля.

Читайте также:
Замена ремня грм ваз 2109

Однако в этом транспортном средстве все узлы взаимосвязаны, поэтому своевременный ремонт ходовой важен ничуть не меньше. Скажем, при сбоях в работе передней подвески нарушается взаимосвязь между кузовом автомобиля и ходовой, поэтому ремонт подвески должен осуществляться сразу же, как только возникли признаки такой неисправности. Не менее важен ремонт рулевой рейки, поскольку эксплуатация автомобиля с данным неисправным узлом может быть крайне опасна. При этом диагностику узла желательно выполнять на специализированном стенде в условиях автомобильной мастерской. Во время диагностирования узел полностью разбирается проверяется биение деталей, а также осуществляется их визуальный осмотр.

Также обязательной замене подлежит стандартный набор прокладок и сальников эти элементы считаются одноразовыми и при разборке узла выбрасываются. По такому же принципу осуществляется и ремонт коробки. А ремонт втягивающего реле стартера включает в себя полную диагностику стартера.

Всем привет. Как писал уже ранее, прикупил я часть расходников передней подвески и пришло время их менять.
Как всегда поехал в деревню, чтобы все было под рукой.
Ремонт этого агрета у меня впервые, ранее в подвеску лазил в качестве “поднеси подай”.
Начал я потихоньку все делать по видео найденному на ютубе и просмотренному за пару дней до этого.

Первый вопрос для меня встал: что открутить чтобы снять супорт? Ну благо батя был на выходном и копался в своей газельке.

Далее встал вопрос как снять рулевые наконечники и шаровые?
Он просто подошел, стукнул пару раз по рычагу и стойкемолотком и те соответственно вылетели.
Открутив все от стойки я раскрутил опорник и осталось только снять стойку целиком. И тут возник вопрос как выдергивать вал. Опять батя подошел тупа дернул иИии. Тут я тупанул и не открутил до конца гайку в ступице, и соответственно вышла граната с коробки и потекло все масло.
Собрав масло остатки, он сказал толкни до конца она зафиксируется, что я и сделал.
Снял стойку, расслабил гайку болонником крестовым, там как раз 23 самый большой. Далее стянул пружины и заменил опорник.

Замена расходников автомобиля: когда и зачем

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Читайте также:
Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка и замена. ваз 2107

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111


Мотор ВАЗ 2111 или как называют в народе мотор 2114, по сути тот же самый восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от в использовании инжектора вместо карбюратора, плавающий палец шатуна и чуть другой распредвал, так же он на 6 лошадиных сил мощнее. Соответственно на базе этого мотора были разработаны все современные движки Лада, такие как , 124, 126 (Приора мотор), 127, 114, 116, 119 (Калина моторы). Заменен был 1,6 л. 8V мотором ВАЗ 21114. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм имеет ременный привод. Номер двигателя 2114 выбит на блоке под термостатом. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200 тыс.км, при нормальном обслуживании. К примеру замена масла в двигателе 2114 должно производиться на прогретом моторе, не реже чем раз 10-15тыс.км. При появлении признаков неисправности, горит лампа «проверьте двигатель ваз 2114», нужно не запускать и сразу ехать на диагностику или искать причину самостоятельно.Особенность мотора 2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Мотор не лишен недостатков, все так же требуется регулировка клапанов, имеет место износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, течь масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель, обламывание креплений приемной выхлопной трубы из-за применения стальных гаек вместо латунных, на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска. Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. Теперь подробней о самых часто встречающихся проблемах, первая из них: плавают обороты двигателя 2114 в чем причина?Обычно это бывает на холостых и на новых машинах, если это ваш случай, езжайте на диагностику и делайте по гарантии, если нет, то проблему ищите в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакуумнике. Эти же причины (+проблема с ДМРВ) актуальны если глохнет двигатель 2114 на ходу. Едем дальше, ваш двигатель 2114 троит, подтраивает или работает неровно? Замеряем компрессию, если в одном цилиндре компрессия сильно ниже — прогорел клапан, если разбег небольшой — регулируем клапана или проблема в прокладке. Если же компрессия ок, то причина в модуле зажигания. С этим разобрались, следующая популярная неисправность это то, что не греется двигатель ваз 2114 до положенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно поменяли… меняйте снова, он приехал. Качество! Стук и шум в двигателе ваз 2114, тоже не редкость. Чаще всего причина в неотрегулированных клапанах. Глухой металлический звук увеличивающийся при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала либо шатунные подшипники, нужно в сервис. Стучать могут и поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Читайте также:
Замена датчика температуры lada 21073 (ваз 21073)

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Расходники для иномарок и отечественных авто

Срок эксплуатации запчастей зависит от производителя. Специалисты считают, что в автомобилях иностранных марок следует регулярно заменять масло и тормозную жидкость. Ещё замене подлежит антифриз и тормозные колодки. Более высокий срок службы в иностранных авто у топливного фильтра и трансмиссионного масла.

Расходные материалы заменяются в автомобилях отечественного производства по таким же принципам, как и в иномарках:

  • моторное масло заменяется каждые 10 тысяч километров пробега.
  • масло, как для АКПП, дифференциала и охлаждающая жидкость желательно менять раз в два года, но основное, на что требует обратить внимание в данном вопросе – это рекомендации завода изготовителя.
  • после 40 тысяч километров автопробега стоит менять изношенные детали системы привода сцепления и тормозную жидкость.
  • новые свечи зажигания стоит поставить по истечении срока службы старых, а также в зависимости пробега автомобиля.
  • воздушные фильтры обычно меняют осенью и когда авто прошло очередные 20 тысяч километров пробега.
  • фильтры топливные служат достаточно долго – лет пять, но если они износились быстрее, следует их менять раньше.
  • когда меняется масло, следует в это время менять и масляные фильтры.

Другие элементы и запчасти меняются зависимо от степени изношенности.

Итак, независимо от того, новый у вас автомобиль или уже прослуживший несколько лет, в нём регулярно стоит менять расходники. Следует помнить о том, что различные материалы в автомобиле имеют свой срок службы.

Если вы не знаете, что и когда менять, пригоните своё авто на СТО. Диагностика, произведённая на специальном оборудовании, выявит любые неисправности даже на ранних стадиях. Поэтому вы вовремя сможете заменить все детали и элементы в вашей машине. Это обеспечит не только долгую жизнь авто, но и безопасность на дорогах пассажиров.
Facebook

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена топливного фильтра на Ваз 2113-2115, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 21099

По регламенту, замена топливного фильтра на автомобилях Ваз-2710 Приора, Ваз-2110 -2111 -2112, Ваз-2113 -2114 -2115 и Ваз-21099 с инжектором, должна проводиться через каждые 30 000 км пробега. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить, как минимум на 10 000 км. И менять топливный фильтр через каждые 20 000 км пробега. Хуже топливной системе автомобиля от этого точно не будет. Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения проблем, виновником появления которых был забитый топливный фильтр, меняют его через каждые 10 тысяч км пробега. И на вопрос — «Почему так рано? «. Обычно отвечают — «В этом деле лучше пере… перестраховаться! «. И с ними не поспоришь ))). Ведь не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы топливного насоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и менять регулярно. В противном случае, риск попасть на замену не дешёвого топливного насоса или чистку/промывку форсунок значительно возрастает!

Запчасти. На автомобили Ваз 21099 инжектор, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 2113-2115 устанавливают два вида топливных фильтров – с резьбой и на клипсе. Поэтому перед тем, как совершать покупку фильтра необходимо забраться под автомобиль и определиться, какой фильтр установлен на Вашей машине. Если кто-то не знает где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114 -2115, Ваз-21099 инжектор находится топливный фильтр, то я подскажу. Бензиновый (топливный) фильтр на выше перечисленных машинах расположен возле, точнее сзади топливного бака (смотрим фото 1).

Читайте также:
Замена гбц lada priora (ваз приора) своими руками

Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (смотрим фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с клипсами — 2123-1117010 (смотрим фото 3). При покупке топливного фильтра с резьбой проверяем, идут ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотняющие шайбы или кольца (фото 4). Так как шайбы/кольца имеют свойства изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И установить их повторно будет не возможно. А без них в местах соединения штуцеров с фильтром будет течь бензин. Поэтому о такой мелочи, как уплотняющие шайбы следует подумать заранее.

И по маркам производителей. Как говориться, кому можно доверить процесс очистки топлива для любимого автомобиля ))). Советую к покупке топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Невский фильтр, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT. Такой себе ТОП-8 получился 😉

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на Вашем автомобиле. Для замены фильтра тонкой отчистки топлива 2123-1117010 (топливный фильтр на клипсе) Вам понадобятся: накидной или торцовый ключ на 10, ёмкость для сбора бензина, ВД-40, чистая тряпка. Чуть больше инструмента необходимо для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой): рожковые ключи на 17 и 19, накидной или торцовый ключ на 10, щётка по металлу, ВД-40, ёмкость для сбора бензина, чистая тряпка.

Работа по замене топливного фильтра на Ваз 21099 инжектор, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 2113-2115 проводится на подъёмнике или смотровой яме!

Фотоотчёт с описанием замены топливного (бензинового) фильтра автомобилей Ваз-2110 -2111 -2112, Ваз-2113 -2114 -2115, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Забираем под автомобиль. Находим топливный фильтр, щёткой по металлу очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем их ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги крепятся к фильтру через штуцера с резьбой, то, используя ключи на 17 и 19, ослабляем затяжку гаек (фото 8). После чего, можно откручивать стяжной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После чего, можно окончательно откручивать штуцера топливных шлангов. Подставляем ёмкость, так как со шлангов и самого фильтра потечёт бензин. Снимаем фильтр.

Если фильтр крепится при помощи клипс, то в этом случае процесс будет идти значительно легче и быстрей. Откручиваем стяжной болт хомута (фото 10). И, сжимая пластиковые фиксаторы на штуцерах (если усилий пальцев недостаточно, то для сжатия фиксаторов можно использовать специальные пассатижи), стягиваем шланги с фильтра (фото 11). Опять же, подставляем ёмкость под сбор бензина. Снимаем фильтр.

Так же, есть ещё один вид крепления штуцеров топливных шлангов к фильтру — фиксаторы из пружинных скоб (фото 12). С ними проблем обычно не бывает (это же не ржавые гайки крутить). Нажали скобу — стянули шланг. Всё просто.

Теперь остаётся только правильно установить топливный фильтр на рабочее место. Правильно – это значит установить фильтр так, что стрелка на нём будет направлена по ходу движения топлива.
На автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 и Ваз-2710 Приора стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях Ваз-2113, Ваз-2114, Ваз-2115 и Ваз-21099 инжектор стрелка на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Устанавливаем топливный фильтр в крепёжный хомут. После чего, подключаем к нему штуцера топливных патрубков.
При установке фильтра с резьбовым соединением не забываем на шланги одевать новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотняющие шайбы. Затягиваем гайки и стяжной болт хомута.

На топливный фильтр с клипсами штуцера одеваются на фильтр до характерного щелчка. После чего можно попробовать стянуть шланг с фильтра. Если не получилось, значит, штуцер зафиксирован правильно. Такую же процедуру установки/проверки проводим со вторым штуцером. После чего затягиваем болт хомута.

Далее остаётся только одеть минусовую клемму на аккумулятор, провернуть ключ замка зажигания до момента срабатывания топливного насоса. Закачать систему. И запустить двигатель. После чего проверить соединения и сам топливный фильтр на предмет утечки бензина. Особое внимание следует уделить резьбовым соединениям. При необходимости гайку топливных шлангов следует немного подтянуть. С фильтрами на клипсах проблем обычно нет. Но, проверить всё-таки надо.

После проверки, работа по замене топливного (бензинового) фильтра на Ваз 2113, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз 2110, Ваз-2111, Ваз-2112, Ваз-2710 Приора, Ваз-21099 инжектор будет закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115
  • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
  • Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2113/2114/2115 без снятия панели

В статье рассмотрены способы замены радиатора печки на автомобилях серии ВАЗ 2113/2114/2115: как заменить печку без снятия и со снятием панели, как правильно выбрать устройство, особенности замены.

Читайте также:
Замена датчика температуры ваз 21074. чем официалы, лучше сам!

Неудобные конструкторские решения

Автомобили ВАЗ-2114 и 2115 являются вполне современным и достаточно востребованными автомобилями бюджетного сегмента.

Но в этих авто, как и в большинстве новых моделей, существует одна не очень приятная особенность.

Повышая комфортабельность салона и обустройство передней панели, конструкторы значительно осложняют обслуживание системы обогрева.

Радиатор печки в этих авто получается спрятанными глубоко под панелью и добраться до него не так просто.

А ведь радиатор отопления – достаточно уязвимый элемент системы охлаждения. И если, обогрев салона ухудшился, в большей половине случаев проблемы связаны именно с теплообменником.

И все это при том, что сам элемент практически не ремонтируемый и зачастую его просто заменяют.

Основные причины замены

Причин, по которым может потребоваться замена радиатора системы обогрева салона не так уж и много. Одной из них является появление течи.

Теплообменники изготавливаются из цветных металлов – меди или алюминия.

Постепенно эти металлы окисляются из-за воздействия жидкости, что и приводит к появлению щелей, через которые ОЖ вытекает наружу.

Вторая причина замены радиатора печки – закупорка трубок загрязняющими веществами. ОЖ, циркулируя по системе охлаждения, смывает продукты коррозии, мелкие частицы и прочее.

Причем жидкость не может содержать их в себе и эти загрязняющие элементы оседают на поверхностях, в том числе и радиатора печки.

В результате сначала система обогрева теряет эффективность, а в последствии (при сильном загрязнении) просто перестает работать.

В некоторых случаях засоры радиатора удается устранить промывкой с использованием химических средств.

Но если закупорка трубок сильная, то удалить пробки из грязи можно лишь механическим способом. А это получится сделать только при снятом радиаторе.

Перед тем, как приступать к разборке, следует сначала удостовериться, что проблемы возникли именно с радиатором.

Так, протечка этого элемента проявляется появлением следов антифриза на полу в салоне.

Но такой же результат может давать и повреждение патрубков радиатора или же потеря герметичности в месте их соединения с теплообменником.

Падение эффективности обогрева может произойти не только из-за закупорки трубок радиатора, но и из-за сильного засорения его сот.

Пыль, пух, листва, остатки насекомых забиваются между ребрами охлаждения, поэтому отдача тепла воздуху затрудняется.

Но в этом случае выявить проблему очень легко – включаем вентилятор печки на полную мощность и проверяем поток воздуха из дефлекторов.

Если он не сильный, радиатор следует почистить, что тоже невозможно качественно выполнить без снятия элемента.

Печка может перестать греть и из-за завоздушивания радиатора, что нередко случается при замене ОЖ. Часто причиной становиться и неисправность элементов системы охлаждения, особенно термостата.

В общем, перед тем, как снимать радиатор печки, следует удостовериться, что именно в ней скрыта причина плохого обогрева салона. А для этого придется проверить практически полностью систему охлаждения.

Способы замены радиатора

Существует два способа снятия радиатора печки на ВАЗ-2113, 2114, 2115. Первый подразумевает полное снятие передней панели, что необходимо для доступа к теплообменнику.

Отметим, что полный демонтаж – понятие условное, поскольку сама панель из авто не извлекается, а лишь отсоединяется от кузова, что позволяет ее сместить и тем самым позволить подобраться к радиатору.

Также придется отодвигать саму торпеду.

Второй метод – без снятия панели. Но подойдет он далеко не всем, поскольку для обеспечения доступа необходимо в некоторых местах сделать разрезы, чтобы была возможность отклонить нижнюю часть панели в районе расположения теплообменника.

Недостатком первого метода является трудоемкость работ, поскольку придется выкручивать множество крепежных элементов и отсоединять проводку, которой к панели подходит немало.

Что касается второго метода, то сама панель, по сути, будет испорчена, хотя разрезается она в скрытых от глаз местах.

Также после выполнения замены придется продумывать, как обратно присоединить и закрепить отрезанные части.

Но так как радиатор печки может потечь в любой момент, легкость доступа к нему очень важна, поэтому второй метод предпочтителен.

Подбираем радиатор на замену

Но перед тем, как приступать к операции по снятию и замене, следует сначала выбрать новый теплообменник.

Можно купить заводской радиатор печки, каталожный номер которого 2108-8101060. Но вполне подойдут и аналоговые изделия производства ДААЗ, «Лузар», «Fenox», «Weber», «Termal».

Что касается материала, то рекомендуется использовать медные теплообменники, но стоят они значительно дороже алюминиевых. Хотя это уже на любителя, многие используют алюминиевые изделия и вполне довольны.

В общем, главное, чтобы радиатор был предназначен именно для этих авто.

Конструкторы использовали одну и ту же конструкцию передней панели на моделях ВАЗ-2113, 2114 и 2115, поэтому алгоритм действий при замене для них одинаков.

Далее рассмотрим, как снять радиатор системы обогрева салона на примере ВАЗ-2114, причем как это делается разными способами.

Меняем без снятия панели

Но какой бы метод не использовался, сначала придется сливать охлаждающую жидкость из системы. Поэтому заранее придется припасти антифриз в нужном количестве.

Первым разберем метод замены без снятия панели. Как уже упоминалось, для этого придется в некоторых местах делать разрезы.

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор отверток разной длины;
  • Полотно ножовки по металлу;
  • Плоская емкость для слива остатков ОЖ с радиатора;
  • Ветоши.

Подготовив все и слив ОЖ с системы охлаждения, можно приступать к работам:

  1. Демонтируем из панели вещевой бокс (бардачок), для чего необходимо выкрутить 6 винтов его крепления;
  2. Снимаем боковые накладки на центральной консоли;
  3. Полотном по металлу делаем необходимые разрезы: Первый разрез – вертикальный, делаем на внутренней стенке панели возле центральной консоли (за металлической планкой бардачка). Причем здесь придется делать два разреза. Второй разрез – горизонтальный, проходит в верхней части по задней стенке проема под бардачок. Третий – тоже вертикальный, но не сквозной. Делается он справа на задней стенке нижней вещевой полки панели;
  4. После всех разрезов часть панели вместе со стенкой можно отогнуть вниз, что обеспечит доступ к радиатору. Отгибаем эту часть и фиксируем;
  5. Откручиваем ближний кронштейн крепления троса управления заслонкой системы обогрева и отводим трос в сторону;
  6. Послабляем хомуты патрубков подачи ОЖ на радиатор. При этом следует под места соединения подставить подготовленную емкость, поскольку из теплообменника будет вытекать жидкость. Снимаем патрубки;
  7. Откручиваем три винта крепления радиатора, извлекаем его и сразу же осматриваем.
Читайте также:
Замена двери lada kalina hatchback (ваз калина)

После проводим замену теплообменника, фиксируем его в посадочном месте, подсоединяем к нему патрубки и зажимаем хомутами. Чтобы патрубки насаживались легко, смажьте их мылом.

На этом этапе работ следует заполнить систему охлаждения жидкостью и прогнать ее для удаления воздушных пробок.

Далее остается удостовериться, что места соединения патрубков с радиатором не подтекают, а заслонка и краник подключены без ошибок.

После этого остается вернуть на место отрезанную часть панели и зафиксировать. Для этого можно воспользоваться саморезами и пластинками.

Главное, провести фиксацию в нескольких местах, чтобы в дальнейшем отрезанная часть не дребезжала при движении. Воспользуйтесь герметиком или силиконом.

Этот метод удобен тем, что при повторной замене радиатора (что вполне возможно), все работы провести будет очень просто – всего-то нужно снять вещевой бокс и отвернуть несколько саморезов.

К тому же, все разрезы делаются в таких местах, что после сборки панели и установки бардачка их заметно не будет.

Меняем со снятием панели

Тем же, кто не хочет портить панель, подойдет метод, подразумевающий ее снятие.

В этом случае понадобиться тот же инструмент, что указан выше, кроме полотна для пилы по металлу.

Здесь главное, чтобы под рукой имелось как можно больше крестовых отверток разной длины.

А далее делаем все так:

  1. Снимаем боковые панели центральной консоли (смотрите выше);
  2. Демонтируем вещевой бокс;
  3. Снимаем накладку центральной консоли. Для этого снимаем наконечники ползунков управления системой обогрева и «крутилку» включения вентилятора печки. Извлекаем магнитолу. Выкручиваем винты крепления накладки – вверху на центральной консоли (скрыт заглушкой), над приборной доской (2 шт.) и под ней (по обеим сторонам рулевой колонки);
  4. Демонтируем верхнюю часть кожуха рулевой колонки;
  5. Оттягиваем на себя накладку консоли. Отсоединяем от нее все колодки с проводкой, предварительно пометив маркером, где какая располагалась (можно сфотографировать). После этого полностью снимаем накладку;
  6. Откручиваем винты крепления панели к кузову (по два винта с каждой стороны возле дверных проемов);
  7. Откручиваем винты, удерживающие металлическую рамку крепления ЭБУ (вверху под панелью и внизу возле пола);
  8. Выворачиваем винты, расположенные над рулевой колонкой;
  9. После этого панель вверх и на себя;
  10. Отводим панель на себя, а после просим помощника или же высоким домкратом приподнимаем ее, чтобы обеспечить доступ к радиатору. Временно можно поставить какой-то упор;
  11. Отсоединяем патрубки радиатора (не забывая подставить емкость для сбора остатков ОЖ);
  12. Выкручиваем три винта крепления и извлекаем теплообменник.

После этого остается только поставить новый элемент и собрать все обратно.

Но здесь следует учесть некоторые нюансы:

  • Чтобы надежно зафиксировать места соединения патрубков с радиатором, следует хомуты заменить на новые;
  • Не лишним будет промазка мест соединения термостойким герметиком;
  • После установки нового теплообменника и подсоединения к нему патрубком, следует сразу же проверить герметичность соединения путем заполнения системы охлаждения антифризом. И только после удостоверения, что течей нет, можно ставить панель на место.

Как видно, второй способ более трудоемкий, но при этом сама панель остается целой.

К тому же при таком методе во время сборки можно промазать все места соединения панели с кузовом герметиком, чтобы устранить скрипы.

В общем, оба метода хороши, но в каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, какой из них использовать – решать самому автовладельцу.

Замена не снимая панели, видоно ли швы?

Замена салонного фильтра на ваз (lada) 2113/2114/2115 своими руками

Замена салонного фильтра ваз 2115 Замена салонного фильтра на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 Добро пожаловать! Фильтр салона – время от времени как и любой

  1. Артикул и стоимость фильтра на ВАЗ 2115
  2. Расположение салонного фильтра
  3. Преимущества салонного фильтра ВАЗ 2110
  4. Замена штатного салонного фильтра
  5. Описание установки адаптера и замены салонного фильтра на ВАЗ 2115
  6. Как правильно заменить салонный фильтр на ВАЗ 2114
  7. Фотогалерея
  8. Расположение и замена салонного фильтра ВАЗ-2115
  9. Как заменить салонный фильтр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
  10. Виды и способы порошковой покраски дисков
  11. Какую автохимию выбрать для вашего авто
  12. Почему стоит выбрать такси Апельсин
  13. Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24

Артикул и стоимость фильтра на ВАЗ 2115

Оригинальный салонный фильтр ВАЗ 2115 имеет артикул 1001109080. Его цена находится в пределах от 200 до 270 рублей. В продаже имеются аналоги, лучшие из которых приведены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги штатному салонному фильтру ВАЗ 2115

Фирма Артикульный номер Примерная стоимость, рубль
Лааз 1001109080 200-400
Автомагнат 1001109080 300-330
Market-OEM 1001109080 500-690

Если на авто установлен адаптер, то фильтр следует подбирать по размерам посадочного отверстия. Многие автовладельцы приобретают расходник 21110812202183 по цене около 300 рублей. Ознакомиться с прочими вариантами рекомендованных фильтрующих элементов можно в таблице ниже.

Таблица — Подходящие для ВАЗ 2115 салонные фильтры

Фирма Артикульный номер Примерная стоимость, рубль
Bosch 1987432230 800-910
Shafer SA933 240-260
Champion CCF0419 410-540
Mann-Filter CU26004 500-530
Alpha-filter AF5011 270-350
AG AG5011 210-280
TSN 9723 85-150
Pilenga FAP1118 120-170

Расположение салонного фильтра

Штатный салонный фильтр располагается в моторном отсеке за двигателем. Место его размещения показано на фото ниже.

Вместо штатного фильтра часто устанавливается адаптер. Он находится на том же месте, где и родной фильтрующий элемент.

Преимущества салонного фильтра ВАЗ 2110

Мы не зря говорим, что на автомобиль ВАЗ 2114 лучше устанавливать фильтр десятого семейства Лада. Возникает резонный вопрос, так в чем же его преимущества перед «самаровским» фильтром?

Даже если просто взглянуть на два этих фильтрующих элемента, то уже можно увидеть, что площадь рабочей поверхности салонника ВАЗ 2110 намного больше, чем у самаровского. Если быть точнее, то в 6 раз. Такая конфигурация салонного фильтра позволяет при существенно меньшем сопротивлении воздуху, улучшить фильтрацию загрязняющих частиц, посредством более плотной укладки бумажного элемента. По сведениям производителей фильтров, эффективность фильтровального материала по отсеву частичек пыли размером до 1 микрометра составляет 95%. Механические загрязнения размером 2 микрометра удерживаются на 98%. Таким образом, установка адаптера может без существенных потерь объема воздуха позволить вам насладиться всеми достоинствами современного фильтра салона.

Замена штатного салонного фильтра

Замена штатного салонного фильтра ВАЗ 2115 выполняется по нижепредставленной инструкции.

  • Открыть капот.
  • Открутить крепления кожуха с фильтрующим элементом.

  • Снять кожух вместе с фильтром.
  • Очистить загрязнения на посадочном месте.
  • Изъять фильтрующий элемент с кожуха.
  • Очистить кожух от загрязнений.

  • Вставить новый фильтр.
  • Прикрепить кожух с фильтром на место.
  • Проконтролировать отсутствие зазоров на стыке.

Описание установки адаптера и замены салонного фильтра на ВАЗ 2115

Пошаговый алгоритм установки адаптера и замены фильтра представлен ниже.

  1. Изготовить макет из картона.
  2. Вырезать составляющие элементы из металла.
  3. Согнуть согласно макету.
  4. Собрать составляющие части в адаптер.
  5. .Загерметизировать стык с помощью резины или поролона.
  6. Установить в адаптер салонный фильтр.
  7. Смонтировать конструкцию на ВАЗ 2115.

Замена нештатного салонного фильтра на ВАЗ 2115 осуществляется путем изъятия старого расходника из посадочного места и установки взамен него нового очистителя. Демонтаж адаптера в таком случае не обязателен.

Как правильно заменить салонный фильтр на ВАЗ 2114

Чистый воздух в салоне приятен и полезен для каждого владельца авто. А привычная дорожная пыль, загазованность и мелкий мусор могут серьезно испортить качество езды. Чтобы такие «неприятности» и дальше оставались за стеклом, поможет салонный фильтр на ВАЗ 2114.

Это специальное устройство по очистке воздуха, второе название которому фильтр печки ВАЗ 2114. Оборудование очищает воздушные массы, которые поступают через специальные отверстия, расположенные над капотом.

Немного цифр: около двухсот тысяч литров воздушной массы проходит фильтрацию в салоне авто всего за один час работы.

Фотогалерея

Фото замены фильтра приведены ниже.

Расположение и замена салонного фильтра ВАЗ-2115

Салонный фильтр автомобиля ВАЗ-2115 и других моделей предназначен для очистки воздуха, поступающего с улицы. Кроме того, в его функции входит защита от загрязнений радиатора отопления. Данный элемент может служить достаточно долго, но со временем фильтрующие элементы засоряются пылью, из-за чего качество очистки существенно снижается. Именно поэтому хотя бы один раз на каждые 7-8 тысяч километров пробега (или один раз в полгода) требуется устанавливать новый салонный фильтр. Процедура его замены является частью технического обслуживания и производится в автосервисе, однако осуществить ее вы можете и своими руками. В данной статье мы расскажем, как это сделать.

Как заменить салонный фильтр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Фильтр салона – время от времени как и любой другой фильтр, салонный портится пропитываясь пылью и другими веществами которые летают в воздухе и попадают через моторный отсек в салон автомобиля.

Примечание! Для того чтобы заменить фильтр салона, вам нужно будет запастись набором инструментов в который будут входить: Отвёртка крестообразного типа и обычная тряпка для того чтобы очистись посадочное место, в котором находится салонный фильтр от пыли и грязи! (Если у вас есть какая ни будь щётка, то её можно будет использовать вместо тряпки, так как это намного удобней и можно будет подлезть практически во все места)

Виды и способы порошковой покраски дисков

На сегодня, существуют различные виды, а также способы покраски машинных дисков. Хочется сразу сказать, что сам…

Далее 18.06.2021

Какую автохимию выбрать для вашего авто

На сегодня, есть огромный ассортимент выборе автохимии для автомобиля. Но очень важно здесь сделать хороший,…

Далее 17.06.2021

Почему стоит выбрать такси Апельсин

Жители мегаполисов делятся на тех, кто использует такси регулярно и даже не задумывается о покупке собственного…

Далее 17.06.2021

Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24

Автоматизированная площадка грузоперевозок CMR24 представляет собой биржу грузов и транспорта, где каждый…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: