Как убрать сколы на капоте без покраски, ремонт и удаление сколов своими руками

Как убрать царапины и сколы с кузова автомобиля

Мы уже разбирали способы надолго сохранить лакокрасочное покрытие кузова. Но какой бы бережной ни была эксплуатация автомобиля, от небольших повреждений не застрахован никто. Что делать, если повреждения на кузове всё-таки появились, и чем затереть царапины на машине самостоятельно?

Материал обновлён 25.10.2021 г.

Чем опасны повреждения лакокрасочного покрытия кузова

Детали бывают пластиковыми, стальными или алюминиевыми. Повреждения краски на бампере или накладке из пластика портят только внешний вид и ничего больше. А вот сталь или алюминий при контакте с окружающей средой подвержены коррозии, поэтому требуют особенного внимания.

Ржавчина — один из злейших врагов автомобиля. Коррозия разрушает структуру металла, и он становится хрупким. Поэтому если оставить очаг коррозии без внимания, то железо со временем превратится в пыль — в прямом смысле этого слова. Алюминий разрушается медленнее, но рано или поздно коррозия способна «съесть» и его. Лако­красочное покрытие защищает кузов от воздействия внешней среды, поэтому общее его состояние и целостность — это залог долгой и беспроблемной жизни кузовных деталей.

Какими бывают повреждения ЛКП

Если повреждение затронуло металлическую деталь кузова, нужно правильно оценить масштаб бедствия. Лако­красочное покрытие современных автомобилей обычно состоит из трёх слоёв.

Грунтовка — «технический», подготовительный слой, который наносят непосредственно на металл кузова. Основное его предназ­начение — обеспечить хорошую адгезию (сцепление) остальных слоёв с металлической поверхностью.

Краска — вещество, состоящее из красящего пигмента и основы. От пигмента зависят цвет краски и её устойчивость к выгоранию под действием света. А основа определяет все остальные свойства краски – адгезию, твёрдость и пластичность покрытия, блеск окрашенной поверхности. Для улучшения свойств краски в неё могут добавлять лак — такие составы называют эмалями. Современные автомобиль­ные краски делаются на водной основе, наиболее технологичной и экологичной.

Лак — финишное защитное покрытие, которое не только придаёт дополни­тельный блеск кузову, но и защищает краску от внешних воздействий. Как правило, слой лака толще и твёрже, чем слой краски.

Все составляющие лакокрасочного покрытия могут наноситься в несколько слоёв с обязательной промежуточной просушкой каждого из них. Соответ­ственно, и повреждения ЛКП делятся на три типа, в зависимости от их глубины и серьёзности:

  • повреждение лака без ущерба другим слоям покрытия;
  • повреждение лака и краски без повреждения грунта;
  • повреждение ЛКП «до металла».

Как определить степень повреждения ЛКП

Чтобы понять, насколько серьёзные повреждения получило лакокрасочное покрытие кузова, потребуются хорошее освещение и чистый автомобиль. Осмотр надо проводить в светлое время, дополнительно вооружившись фонариком. Повреждения лака лучше видны на тёмных и ярких автомобилях: небольшие царапины и «паутинки» на верхнем слое ЛКП выделяются контрастным светлым оттенком. Но тактильно они практически незаметны — края повреждения не будут «острыми». Поэтому осматривайте кузов, меняя угол зрения, — повреждения могут быть заметны не сразу.

Из-за искажённого преломления света повреждение лака, особенно глубокое, несложно принять за нарушение слоя эмали. Есть простой способ проверки: намочите повреждение и посмотрите, видно ли царапину сквозь каплю воды. Если царапина явно прогляды­вается, то эмаль задета, а вот если дефект практически незаметен и под каплей вы наблюдаете родной цвет автомобиля, то повреждён только лак — и это хорошо!

Одновременное повреждение двух первых уровней покрытия — и лака, и краски, помимо вышеописанного способа, можно также определить тактильно. Проведите ногтем или пальцем перпендикулярно царапине — её края будут острыми, и вы их почувствуете.

Визуально оценить степень дефектов бывает сложно: существуют грунтовки разных цветов, которые могут быть почти незаметны на фоне основной краски. Более того, при необходимости, грунтовки колеруются теми же пигментами, что и автоэмали. Поэтому заметить, что царапина дошла до нижнего слоя ЛКП, может быть непросто. Подсветите подозрительный участок кузова и посмотрите на цвет внутри дефекта. Также стоит уделить внимание торцам повреждения. Если слой эмали сколот, то его граница будет чётко видна.

Если же у автомобиля кузов загрунтован белым или серым цветом, то повреждения ЛКП обычно заметны даже невооружённым глазом.

Сквозные повреждения ЛКП — до металла — проще всего определить визуально. Когда видно хотя бы небольшое пятно характерного металлического оттенка (как правило — светло-серого, в цвет цинка, покрывающего железо), а на торце повреждения отчётливо прослеживаются слои и эмали, и грунта, то ЛКП необходимо ремонтировать. В первую очередь, для предотвращения коррозии металла.

Главное: как убрать царапины на лаке

Потёртости лака на кузове легко устранить без окраски — с помощью абразивной полировки кузовного элемента, которую часто называют восстано­вительной. При обработке полиролью слой лака равномерно снимается на глубину повреждения. В итоге получается пусть и истончённый, но абсолютно целый слой «глянца», который ничем не будет напоминать о прошлых повреждениях.

Читайте также:
Почему новости об автомобилях так популярны?

Восстановительная полировка проводится с использованием полировальной машины и абразивных составов разной степени «грубости». Перед тем, как убрать царапину на машине, не забудьте тщательно очистить деталь от загрязнений. Если пропустить этот этап, в полироль попадут частицы грязи, которые могут испортить покрытие ещё сильнее. Также нужно защитить бумажным скотчем соседствующие с царапиной детали – например, фары или молдинги, чтобы не задеть их при полировке.

Заполировать царапины на автомобиле своими руками можно, но для этого требуется некоторый опыт. Будет лучше, если вы сможете потрениро­ваться на не самой заметной детали кузова — например, нижней части бампера. И помните: перегрев лака из‑за слишком интенсивного натирания поверх­ности или неправильный подбор абразива может привести к помутнению, трещинам и даже сколам на покрытии. Подробнее о процессе полировки кузова мы рассказали в отдельной статье.

Что делать, когда повреждены лак и краска

Если ущерб ЛКП ограничился лаком и эмалью, то металлу кузова по-прежнему ничего не угрожает. Заводские грунтовки хоть и наносятся тонким слоем (порядка 20 мкм), очень прочные. К тому же они содержат анти­коррозийные компоненты, которые надёжно защитят сам кузов.

Но если царапина мозолит глаз, то убрать такой дефект ЛКП с кузова автомобиля можно, причём несколькими способами. Для того, чтобы убрать мелкие царапины на машине лучше использовать восковый карандаш, подобранный в цвет кузова. Это самое бюджетное и простое решение, но и самое недолговечное. По составу такие карандаши соответ­ствуют названию — помимо воска в них входят только цветные пигменты и масла, поэтому на кузове такое покрытие держится не очень долго.

Ремонт царапин рекомендуется производить при температуре кузова около 20 градусов. Перед обработкой карандашом поверх­ность необходимо вымыть, высушить и обезжирить. После этого дефект просто заштриховы­вается. Вязкая структура карандаша заполняет полость, образовав­шуюся при повреждении. После этого место ремонта необходимо вручную отполировать мягкой тканью, что сделает закрашенную поверхность гладкой. И даже если вы задели неповреждённый участок покрытия — ничего страшного. До полного высыхания это можно исправить обычной сухой салфеткой или тканью. Финишное покрытие для карандашей не преду­смотрено, поэтому даже после высыхания воска автомобиль лучше мыть как можно реже. В случае необходи­мости процедуру закрашивания можно повторить.

Альтернатива восковым карандашам — так называемые подкрашивающие наборы. Они могут состоять из готового комплекта эмали и лака или только из цветного покрытия — в этом случае лак рекомендуется докупить отдельно. Готовый «подкрас» можно приобрести в магазинах запчастей или автохимии, но подбирать его надо по заводскому коду цвета автомобиля. Некоторые продавцы могут заколеровать нужный цвет — это поможет точнее подобрать оттенок, ведь краска со временем выгорает на солнце.

Сочетание краски и лака хорошо маскирует повреждение и имеет длительный срок службы. Если повреждён совсем небольшой участок ЛКП — например, глубокая царапина в несколько сантиметров или небольшой скол, то для подготовки к ремонту надо лишь хорошенько вымыть, высушить и обезжирить фрагмент кузова. Если дефект масштабнее, то ремонтируемый участок необходимо очистить от загрязнений, аккуратно зашкурить острые края мелким абразивом до гладкого состояния и тщательно удалить остатки пыли. После этого необходимо повторно помыть деталь и обезжирить её. После полного высыхания поверх­ности тонким слоем наносится эмаль, после чего её необходимо высушить. Время просушки одного слоя обычно не превышает 15 минут (чем ниже температура окружающей среды, тем дольше будет сохнуть покрытие). В зависимости от глубины повреждений можно наносить до трёх тонких слоёв эмали.

После того, как покрытие целиком закрасит грунт, можно переходить к нанесению 1–2 слоёв лака. Лак также следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой. Не пытайтесь сэкономить время, положив на повреждённый участок один толстый слой краски, — покрытие может плохо просохнуть и со временем вздуется. Для достижения наилучшего результата место ремонта или деталь целиком можно отполировать, но только после полного высыхания покрытия. В случае, если эмаль или лак попали на неповреждённый участок ЛКП, их можно стереть либо сухой тряпкой до высыхания, либо тканью, слегка смоченной в растворителе. Только не забудьте потом удалить остатки растворителя с кузова!

Когда площадь повреждения велика, вместо жидкой эмали и кисточки или тампона можно закрасить участок аэрозольными красителями. Попасть в цвет будет сложнее, так как краска в баллончиках не колеруется. Но подобрать похожий оттенок можно. Обратите внимание, что тестировать баллончик лучше на том же материале, который вы будете окрашивать, — на других типах поверхности цвет может отличаться. Окраска аэрозолью также подразумевает нанесение слоёв красящей эмали и защитного слоя прозрачного лака.

Читайте также:
Тест-драйв Рено Меган 1: впечатления от поездки, интерьера и экстерьера

Процесс покраски баллончиком требует сноровки и осторожности. Учитывая радиус распыления краски, необходимо защитить прилегающие к повреждённому участку поверхности — например, с помощью малярного скотча и бумаги или поли­этилена. Вместо трудоёмкой оклейки можно использовать трафареты — их покупают готовыми или делают само­стоятельно из листа плотной бумаги. При использовании трафарета стоит помнить о том, что его нужно держать на небольшом расстоянии от окраши­ваемой поверхности во избежание появления потёков и границ перехода.

Если оперативно подобрать карандаш или «подкрас» не получается, то вместо них можно взять… обычный лак для ногтей, которым после такой же подготовки замазы­вается царапина. Он создаст эффективный, пусть и недолговечный барьер для влаги и даст дополни­тельное время на подбор нужного восстанав­ливающего состава.

Скол «до металла»: как правильно его устранить

Перед тем, как убрать глубокую царапину на машине, необходимо убедиться, что на повреждённом участке не успела появиться коррозия. Ржавчину на стальных кузовных панелях выдаёт жёлтый или рыжеватый оттенок поверхности. Для проверки алюминиевых деталей, возможно, придётся вооружиться лупой. Алюминий склонен «ржаветь» при контакте с окружающей средой, но без явных цветовых маркеров. При коррозии алюминия нарушается структура материала, поверхность становится рыхлой и покрывается небольшими «кратерами». Обнаружив очаг коррозии, его нужно убрать — если замазать дефект «поверх», процесс разрушения металла не остановится.

С коррозией стальных элементов можно бороться как с помощью обработки преобразова­телем ржавчины, так и с помощью обычной механической «зачистки» абразивом. Преобразо­ватель ржавчины — это жидкий, аэрозольный или геле­образный состав, который предварительно наносят на повреждённую поверх­ность. Он преобразует оксиды — по сути, результат коррозии — в нейтральную или защитную плёнку. Преобразо­ватели ржавчины делаются на основе кислот, поэтому при их использо­вании строго соблюдайте инструкцию, не забывайте о средствах индивиду­альной защиты и избегайте контакта химикатов с любыми участками кузова, кроме повреждённых.

При подозрении на коррозию алюминиевого элемента поверхность лучше зачистить механическим способом.

Для обработки небольших сколов и царапин можно смело пользоваться методами, применимыми для повреждений, остановив­шихся на слое грунта. А вот для устранения более серьёзных дефектов ЛКП простым нанесением краски и лака уже не обойтись. Нужно сначала зашлифовать участок до металла, а потом покрыть его грунтом, чтобы тот обеспечил хорошую адгезию финишных покрытий. Автомобильная грунтовка может продаваться как в комплекте с эмалью и лаком, так и отдельно. После нанесения и просушки грунтовочного слоя все действия полностью аналогичны процессу подкраши­вания повреждённого «до грунта» ЛКП.

Важно понимать, что при повреждении слоя краски любой выше­описанный способ ремонта ЛКП не вернёт кузовному элементу первозданный вид. Притёртость просто станет менее заметной, и кузов получит защиту от контакта с окружающей средой. А сделать крыло или капот «как новые» способна только профессиональная перекраска деталей.

Итак, совсем коротко

– Повреждения ЛКП можно разделить на три типа: поверхностные, задевшие только лак, более глубокие с повреждением слоя эмали и «сквозные», до металла.

– Если скол или царапина не достали до металла, то ремонт носит исключительно косметический характер. Повреждения лака устраняются полировкой, дефекты эмали придётся подкрашивать.

– При обширном повреждении «до металла» необходимо использовать не только краску и лак, но и грунтовку.

– В случае «сквозного» повреждения необходимо предварительно проверить кузов на наличие очагов коррозии и устранить их.

– Ремонт ЛКП не возвращает кузову первозданный вид — для этого придётся перекрашивать деталь целиком.

Самостоятельный ремонт сколов на капоте

Сколы на капоте машины довольно неприятное явление. Это не только дефект внешнего вида машины, их основная опасность, что они могут привести к возникновению ржавчины и серьезным повреждениям лакокрасочного покрытия. Убрать сколы можно и самостоятельно. Сразу хочется отметить, что сегодня не существует идеального способа устранения дефекта.

Место покраски, вероятнее всего будет заметно, особенно тому, кто знает, где раньше был скол. Вы просто глазами будете искать это место и обязательно найдете. Но при аккуратной покраске посторонний человек точно ничего не заметит.

Мои закрашенные сколы даже не нашли профессиональные оценщики страховой компании. Нашли два новых, а старые даже не заметили. Поэтому могу быть уверен в этом способе и делюсь с вами.

  1. Общие сведения. Виды сколов
  2. Устранение сколов
  3. …мелких сколов
  4. … глубоких дефектов
  5. Как защитить капот от сколов?
  6. Итоги

Общие сведения. Виды сколов

Большинство сколов на лакокрасочном покрытии образуются в результате попадания камней из-под колес автомобиля. Есть вариант получения сколов на капоте при падении каких-то предметов, например града.

Условно все виды сколов можно разделить на четыре группы:

  • Поверхностные и неглубокие сколы, которые располагаются только на верхнем слое покрытия.
  • Трещины – глубокие царапины, которые задевают все слои краски так, что можно увидеть грунтовку.
  • Глубокие трещины, которые задевают все слои покрытия до металлической основы.
  • Застарелые сколы, в том числе и значительные повреждения, которые не были замечены ранее и привели к возникновению коррозии металла.
Читайте также:
Замена тормозных колодок lada 2114 (ваз 2114) пошаговая инструкция

Первая группа сколов довольно легко поддается устранению, причем практически без следов. Для этого используются специальные красящие составы, которые способы воссоздать первоначальный облик даже, если весь капот был в мелких сколах. Тут главное подобрать точный оттенок. Узнать его можно по информации о номере краски под капотом или на консультации с продавцом в магазине, для точного определения краски в последнем случае лучше захватить с собой крышку от бензобака.

Устранение сколов

…мелких сколов

  • Подобрать правильный оттенок краски,
  • Зачистить поврежденную зону от загрязнения и неровностей, обезжирить,
  • Нанести на скол небольшое количество красящего вещества и придавить для того, чтобы краска распределилась равномерно по поверхности и заполнила все трещины.
  • Остатки краски необходимо убрать специально жидкостью, которая дополнительно придаст блеск участку, который был обработан.

Убрать сколы на поверхности капота можно и без покраски специальным тонирующим карандашом. Тон карандаша можно выбирать по тем же правилам, что и выше. После маскировки скола необходимо применить защитную полироль, которая закроет следы реставрационных работ и восстановит целостность лакокрасочного покрытия.

… глубоких дефектов

Если под трещиной вы видите металлическую основу, то здесь ремонт и реставрация будут на порядок сложнее. Все работы лучше проводить в теплую и солнечную погоду, при температуре выше 15 градусов. Для работы понадобиться необходимый набор для покраски и ремонта (спирт или средство для обезжиривания, грунт, шпатлевка, краска нужного цвета, полироль) и необходимые инструменты (наждачка, пластиковая карточка или шпатель, кусочек неволокнистой ткани – фетр, замша или ткань для чистки мониторов, зубочистка).

Для самостоятельного устранения дефекта необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Хорошо промыть всю поверхность при помощи автошапуня, особенно тщательно это необходимо сделать в местах сколов,
  • Смыть моющее средство водой,
  • Дать автомобильному покрытию полностью высохнуть,
  • Оценить характер появившихся повреждений,
  • Места, где под царапинами просматривается металлическая основа, необходимо отшлифовать с помощью наждачки, а затем обезжирить,
  • Равномерным слоем нанести с помощью резинового шпателя небольшой слой акриловой шпатлевки,
  • После высыхания шпатлевки нанести слой грунтовки и дать ей высохнуть,
  • Затем покрыть место дефекта краской необходимого оттенка в несколько слоев, а затем нанести финишный слой лака. И краску и лак можно наносить при помощи обычного шприца с иглой в 1 мм.

Если царапины появились только на слое краски, а грунт остался целым, то достаточно будет использования для затирки полировочной пасты, которую необходимо будет оставить на 20 минут, затем покрыть место полиролью и нанести глянец при помощи войлочной салфетки.

Как защитить капот от сколов?

Для того, чтобы предупредить возникновение сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля необходимо:

  • Наносить периодически на капот защитный полироль, который создаст на поверхности машины пленку. Тефлоновый полироль защищает лакокрасочное покрытие до трех месяцев, эпоксидный – до 12, нанополирование кузова защитит от сколов на срок до трех лет.
  • Кроме защитной полироли можно использовать и жидкое стекло, которое предупреждает возникновение сколов на срок до 38 месяцев. После нанесения и высыхания средства необходимо поверхность отполировать при помощи мягкого текстиля.
  • Еще одним способом защиты капота является использование тканевого или кожаного чехла,
  • Защитить от сколов может и антигравийная пленка, которой можно обклеить детали машины, кроме того она может выступать и элементом декора кузова.

Установка пластикового дефлектора является менее эффективным способом защиты, так как его основная задача отклонение от кузова потока воздуха с пылью и камнями в процессе движения.

Итоги

В целом сложность и качество ремонта очень сильно зависят от цвета вашего автомобиля. Легче всего устранять сколы на машинах черного цвета. В таком случае можно замаскировать даже царапины длинной во весь борт. Хуже всего ремонту поддаются автомобили с плохой укрывистостью и светлыми тонами, а так же цвета перламутр и хамелеон. Практически нереально восстановить без следов сколы на автомобилях белого, желтого и красного цветов. Сколы на ремонтированных серебристых авто все равно будут несколько темнее основного цвета. Поэтому уделите особое внимание профилактике возникновения сколов и защитите заранее лакокрасочное покрытие своего автомобиля.

Карандаш, полироль, краска: что делать, если появились сколы на капоте

Сколы краски на капоте — беда почти всех автомобилей, которые периодически ездят по загородным трассам. Даже небольшой камешек, прилетевший на высокой скорости в кузов, может оставить на нем глубокую рану, разбив защитный слой лакокрасочного покрытия и оголив железо. Передняя кромка капота, как правило, страдает от камешков чаще всего — дальше кромки камни залетают редко, а для пластика бампера и облицовки радиатора они не страшны.

Читайте также:
Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР) Рено Логан

Пострадавшие места останутся без защиты от влаги и агрессивных дорожных реагентов, начнут быстро окисляться. Если не предпринимать никаких действий, капот покроется ржавыми пятнами, которые часто называют «жучками». Коррозия начнет разъедать металл в местах сколов, краска вокруг будет вспучиваться, и деталь в итоге быстро придет в негодность.

Самый простой способ ремонта — полная перекраска всей детали. Однако такой способ сопряжен с большими затратами и потерей товарной стоимости автомобиля, поскольку перекрашенная деталь с точки зрения покупателя всегда наталкивает на мысли об участии в ДТП.

Абразивная полировка детали позволяет убрать мелкие сколы и заделать неглубокие царапины. Сначала деталь полируют абразивной пастой, которая перекрывает собой сколы, потом окончательно шлифуют поврежденный участок пастой с мелким зерном. Этот способ позволяет устранить мелкие повреждения, но частично стирает защитный слой лака и не помогает при крупных сколах.

Убрать легкие потертости можно при помощи специальных маркеров и карандашей для сколов и царапин. Такие маркеры не ремонтируют место повреждения, но позволяют замаскировать его и защитить от коррозии. Маркеры весьма доступны и просты в использовании, а при выборе главное — правильно подобрать цвет. В этом и кроется основная сложность, а кроме того, после обработки поверхность часто тоже требует полировки.

Более сложные повреждения можно устранить только в условиях сервиса, который отвечает за качество своей работы. Серьезные сколы ликвидируют методом локального подкраса без нанесения новой эмали на весь капот. Повреждения зачищают, при необходимости шпатлюют, грунтуют и точечно окрашивают с последующей полировкой. Это более трудоемкий процесс, требующий навыков и оборудования, но в результате деталь выглядит как новая.

При большом числе сколов имеет смысл обрабатывать и красить не отдельные повреждения, а всю кромку капота целиком. В таком случае красится только часть капота так называемым методом перехода. Обрабатывать сколы все равно придется, но процесс окраски упрощается: кромка капота грунтуется и красится целиком, а после сушки в камере место перехода от окрашенной части капота к нетронутой полируют. После такой процедуры найти следы ремонта будет еще сложнее.

Популярные дефлекторы капота или «мухобойки» ставить не рекомендуется: они закрывают кромку капота, но меняют аэродинамику машины, накапливают под собой влагу и грязь, а сами натирают лакокрасочное покрытие в местах крепления. В итоге после снятия «мухобойки» капот все равно требует ремонта.

Более адекватный вариант — оклейка капота прозрачной защитной пленкой, которая останется незаметной, но убережет лакокрасочное покрытие от камней. Это не слишком дешевая технология, но итоговая экономия может оказаться весьма существенной. В любом случае пленку нужно выбирать качественную, а процесс оклейки лучше доверить профессионалам.

Как убрать сколы на капоте без покраски

Если вовремя заметить на капоте сколы, их можно убрать даже без полной покраски авто. Это поможет избежать как ржавчины, так и значительных повреждений ЛКП. Главное — выбрать наиболее подходящий способ устранения дефектов.

Способы устранения сколов на капоте

Существует несколько вариантов ремонта поверхности авто.

Полировка

Полировка при помощи абразива помогает удалить небольшие сколы и замаскировать мелкие царапины. Процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Полировка детали абразивной пастой.
  2. Шлифовка поврежденного участка мелкозернистой пастой.

Совет! С помощью данного способа можно удалить мелкие повреждения. Минусы — частично стирается защитный лаковый слой, крупные сколы не удаляются.

Использование специального карандаша

В удалении небольших потертостей помогут специальные маркеры и карандаши от царапин и сколов. Они не восстанавливают поврежденные места, но помогут скрыть и обезопасить от коррозии.

Маркеры без труда можно приобрести в специализированном магазине. Использовать их несложно.

Самое главное — не ошибиться в цвете, соответствующем окрасу автомобиля. После применения карандаша важно отполировать поверхность.

Локальная покраска

Если на капоте серьезные повреждения, их можно устранить только в автосервисе. В таком случае используется точечная покраска без нанесения красящего вещества на весь капот. Этапы работы:

  1. Зачистка повреждений.
  2. Нанесение шпаклевки, если требуется.
  3. Грунтование.
  4. Точечное окрашивание.
  5. Полировка поверхности.

Это трудозатратный способ. Понадобятся навыки и специальное оборудование. Если выполнить работу аккуратно, то от повреждений не останется и следа.

Использование баллончика для маскировки дефекта

Чаще всего на лакокрасочном покрытии капота появляются дефекты средних размеров, такие как царапины и сколы. Чтобы убрать их без полной покраски кузова, понадобится аэрозольный баллончик кислотной грунтовки и баллончик с базовой краской. При аккуратном обращении с баллончиком получится равномерно сделать окрашивание.

Читайте также:
Ремонт стоек стабилизатора своими руками

  • акриловая грунтовка;
  • баллон с базовой краской;
  • лак для авто;
  • состав для шпаклевания;
  • грунтовка от ржавчины;
  • скотч-брайт;
  • полировочная паста;
  • щетка с грубой щетиной;
  • наждачка с мелким зерном.

Процедура ликвидации повреждений состоит из нескольких этапов:

  1. Помыть поверхность автомобиля с чистящим составом. Подождать, пока высохнет.
  2. Снять все детали, которые мешают устранению сколов, например, ручки и молдинги. Можно замаскировать их скотчем.
  3. При помощи наждачной бумаги в местах сколов и царапин удалить старую краску и грунт.
  4. Подготовленный участок покрыть грунтовкой от ржавчины.
  5. Потереть щеткой.
  6. Снова нанести состав от ржавого налета. Протереть мокрой тряпкой и дождаться, пока высохнет поверхность.
  7. Нанести шпаклевку, отшлифовать дефекты. При помощи наждачной бумаги убрать неровные места.
  8. Используя скотч-брайт, участки около дефекта сделать матовыми.
  9. Обезжирить место скола и покрыть грунтовкой.
  10. Подождать, пока грунт высохнет. Нанести еще один равномерный слой.
  11. Когда грунтованная поверхность высохнет, потереть наждачной бумагой, чтобы получить гладкое основание.
  12. Покрыть акриловым грунтом. Он заполняет небольшие царапины и ликвидирует неровности.
  13. Нанести три слоя тонера-грунта. Каждый последующий слой нужно наносить после того, как высохнет предыдущий. Оттенок подбирать на основе окраски кузова.

Совет! Перед нанесением краски из баллончика, его нужно разогреть до температуры тела. Затем тщательно взболтать и нанести на подготовленное место дефекта дуговидными движениями. Завершающий этап — нанесение 2-3 тонких слоев автомобильного лака.

Зачастую в баллончиках попадается некачественная краска, которая только испортит поверхность капота. Перед использованием ее нужно протестировать на другой плоскости.

Защита капота

Чтобы защитить покрытие от воздействия внешних факторов и избежать повреждений, капот оклеивают прозрачную пленку. Она незаметна и эффективно оберегает лакокрасочное покрытие от гравия.

Несмотря на дороговизну такого способа, в итоге получится сэкономить на восстановлении поверхности. Пленку нужно использовать качественную и проверенную. А оклейку должны производить профессионалы.

Еще один способ защиты капота — использование жидкого стекла. Это состав, который наносят на поверхность кузова авто. Образуется стеклянное защитное покрытие, предостерегающее машину от повреждений. Кроме этого, оно отталкивает грязь, влагу и справляется с негативным влиянием внешних факторов.

Убрать сколы на капоте можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Необязательно перекрашивать весь кузов, дефекты маскируются и без покраски. В зависимости от степени повреждения используются дополнительное оборудование и материалы.

5 способов ремонта сколов лакокрасочного покрытия автомобиля

Кузов автомобиля – деталь, требующая ухода и бережного обращения. Неаккуратная езда, низкое качество дорог и другие факторы часто выступают причинами дефектов на лакокрасочном покрытии автомобиля. Появление небольших сколов на лакокрасочном покрытии требует ремонта, потому что портит вид машины и становится причиной дальнейших повреждений. По этому водителям бывает нужна информация о том, как убрать сколы на кузове автомобиля.

Причины появления и последствия сколов

Ни один автовладелец не застрахован от повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме неаккуратной езды сколы на автомобиле появляются по следующим причинам:

  • неблагоприятные погодные условия — град, перепады температуры;
  • дорога, посыпанная щебнем;
  • насекомые, врезающиеся в машину на полной скорости;
  • неаккуратность окружающих, физические повреждения;
  • неправильная мойка автомобиля.

Автовладелец не замечает образование мелких сколов краски. Только внимательное обследование кузова после поездки и очистка авто от грязи помогает найти возможные дефекты. При их обнаружении желательно отремонтировать кузов как можно быстрее. Оставлять незначительные повреждения без внимания чревато последствиями.

Микроповреждения нарушают целостность лакокрасочного покрытия и становятся причиной для его дальнейшей коррозии, а увеличение площади дефекта сделает ремонт дорогостоящим. При ожидании ситуация усугубится уже началом ржавления кузова. Поврежденная краска не сможет препятствовать окислению металла. В этом случае кузову машины потребуется длительный и затратный профессиональный ремонт.

Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из грунта, краски и прозрачного лака, служащего дополнительной защитой. Некоторые краски уже имеют в своем составе лак, поэтому не требуют нанесения дополнительной защиты. По глубине сколы на машине делятся на повреждения:

  • лака;
  • лака и краски;
  • лака, краски и грунта.

По типу дефекты лакокрасочного покрытия делятся на:

  • следы полировки;
  • «паутинки» — незначительные повреждения верхнего слоя;
  • отметины от воды – малые, но видимые дефекты на слое лака;
  • отдельные небольшие царапины;
  • глубокие царапины;

Ремонт требуется при возникновении повреждений каждого слоя, а не только царапин, дошедших до грунта. Мелкие сколы заделать значительно легче.

Как убрать сколы на кузове автомобиле

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту, необходимо найти все сколы на кузове и оценить ущерб. Для этого следует тщательно осмотреть автомобиль, особенно в районе переднего бампера, передних фар и радиатора.

Читайте также:
Замена тормозной жидкости lada 2120 (ваз надежда) своими руками

Чтобы правильно отреставрировать авто, следует оценить общее состояние, определить, поврежден ли грунт. Если повреждения не слишком серьезные, имеет смысл приступать к ремонту своими руками с помощью специализированных средств. Существуют следующие способы восстановления лкп:

  • восстановление лака при помощи полироли;
  • восстановление краски при помощи кисточки;
  • использование аэрозольного баллончика;
  • ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля с применением лака.

Перед началом нанесения покрытий требуется тщательно очистить поверхность от коррозии. Место повреждения следует отмыть от грязи. При помощи шлифовальной бумаги для сглаживания поверхности создайте основу для нанесения покрытия.

Категорически запрещается использовать преобразователь ржавчины. При его применении на месте коррозии проявится пятно даже после покраски.

Далее происходит нанесение основного реставрирующего покрытия. Есть разные способы нанесения, поэтому рассмотрим их более подробно ниже.

Последним этапом является шлифование и полировка поверхности. Шлифовка производится при помощи бумаги P2000 с использованием жесткой основы, а полировка – при помощи полировальной пасты и салфетки. Для оценки полученного результата удобнее всего использовать воду и следить за тем, чтобы она равномерно растекалась по поверхности.

Полироль, антицарапин, полировочные пасты

Этот способ реставрации применяется, чтобы убрать мелкие сколы на машине. Неглубокие повреждения покрываются специальной пастой, антицарапином, после сушки. Это помогает остановить дальнейшую коррозию и сделать сколы менее заметными. Основными преимуществами выступают простота исполнения и надежность покрытия. Среди минусов можно отметить длительность работы.

Некоторые автовладельцы предпочитают периодически обрабатывать полиролью весь кузов. Это позволяет на ранних этапах избавиться от малозаметных дефектов, предотвратить дальнейшую коррозию и обновить внешний вид машины, придав ей блеска как после покраски.

Покрытие сколов полировальной пастой будет заметно, если:

  • при повреждениях большой площади оттенок меняется на матовый;
  • при царапинах большой глубины покрытие не даст эффективного результата.

Карандаши

Этот способ относится к реставрации условно. Карандаши чаще всего используются как временное устранение сколов. Это самый простой способ ремонта сколов на кузове автомобиля своими руками. Продаются три типа реставрационных карандашей:

  • восковой;
  • гель корректор;
  • красящий карандаш.

Восковой карандаш – применяется для удаления сколов любой глубины. По виду и способу нанесения он напоминает губную помаду. В составе веществ таких карандашей имеется ингибитор коррозии, поэтому он является надежной, но недолговечной защитой. Для временного ремонта замажьте карандашом поверхность, не очищая ее от коррозии.

Гель корректор – возможность обойтись без полироли для реставрации лакокрасочного покрытия. Жидкость в таком карандаше имеет большую вязкость и долго застывает. После реставрации дефекта таким карандашом поверхность визуально не отличается от других участков.

Красящий карандаш – флакон с краской, готовой к применению. Он хорошо подходит, чтобы замазать небольшие сколы на машине или легкое повреждение. Особенно чувствителен к коррозии. После использования поверхность рекомендуется покрывать лаком и полировать.

Аэрозольные баллончики

Оптимальное средство для устранения больших по площади сколов. Производится после шлифовки и очистки места повреждения от старого слоя ЛКП. При правильном подборе цвета подкрашенные места не отличаются от остального кузова.

Краска из баллончика держится дольше, чем из карандаша благодаря равномерному нанесению. Дополнительное преимущество — это возможности закрашивать труднодоступные места.

Кроме краски в баллончиках имеется автогрунтовка, необходимая для покраски мелких, но глубоких сколов. Также существует акриловая краска, не требующая нанесения лакового покрытия.

Ремонт сколов с применением лака

Лак – верхний защитный слой покрытия. При серьезных повреждениях вскрытия полиролью недостаточно. После локального ремонта скола требуется нанесение лака.

Покрытие поверхности лаком осуществляется после полного засыхания краски. Лак наносится в несколько тонких слоев до того, как поверхность поврежденного места будет немного выступать за уровень внешней части лкп. После этого неровность исправляют, выравнивая поверхность при помощи шлифовки.

Если скол добрался до металла и стал причиной коррозии

Запущенные дефекты становятся причиной коррозии. Если повреждение добралось до металла, требуется срочный ремонт скола на кузове автомобиля.

Чтобы удалить такое изъян, следует зачистить поверхность вокруг него крупнозернистой наждачной бумагой. Для того, чтобы краска лучше легла, границы реставрируемой зоны должны быть пологими. После очистки поверхности следует обработать ее грунтовкой и подождать засыхания слоя.

Желательно заделать скол краской, имеющей в составе лак, так как при покрытии им поверх покрасочного слоя место устранения дефекта будет заметно.

Инструменты для устранения сколов

Для устранения дефектов на кузове в автомагазинах продаются специальные наборы. Они включают в себя грунтовку, краску и лак, а также кисточки для нанесения покрытий. Набор для ремонта сколов на кузове располагает большим ассортиментом цветов и позволяет заделать практически любые дефекты и царапины.

Читайте также:
Замена задних тормозных колодок ваз 2114. видео, инструкция как поменять задние колодки на ваз 2114

При обнаружении незначительных повреждений на кузове машины не стоит оставлять их без внимания. Аккуратное обращение с машиной, а также своевременно проведенный ремонт позволит сохранить лакокрасочное покрытие машины в исправном состоянии более 10 лет.

Сделай сам: как быстро устранить сколы на кузове автомобиля (советы, инструкция)

Простой ремонт лакокрасочного покрытия кузова: советы

Профессиональная покраска кузова стоит дорого, но в ряде случаев при безаварийной эксплуатации небольшие повреждения лакокрасочного покрытия можно починить своими силами. Сколы от камешков, небольшие царапины – все это неотъемлемая часть любого автомобиля, если его эксплуатируют, а не хранят в гараже как реликвию.

Важно знать, что повреждение лакокрасочного покрытия на автомобиле не только выглядит неряшливо, но и несет в себе риск появления ржавчины, особенно если скол оказался глубоким и дошел до металла. Даже очень небольшие поврежденные участки могут быть подвержены коррозии. И как только на них появится ржавчина , она может достаточно быстро распространиться (особенно в дождливое межсезонье или «соленую» зиму с реагентами) и дорогого ремонта просто невозможно будет избежать.

Поэтому любой заботящийся о своем автомобиле владелец должен, а по нашему глубокому убеждению – обязан, следить за такими «мелочами», как повреждение кузова. Даже если они с первого взгляда несерьезны и малозаметны.

Но прежде чем браться за кисть из флакончика краски с правильным колером, важно вооружиться некоторыми знаниями, чтобы не испортить ЛКП. Поговорим сегодня о том, на что стоит ориентироваться при ремонте краски.

Когда необходимо устранить повреждения краски?

Краска состоит из нескольких слоев. Если поврежден только прозрачный слой, царапину обычно можно отшлифовать. Шлифовка может производиться как полировочным кругом, так и вручную. Во втором случае это просто будет дольше.

Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из нескольких слоев. Известно, что под прозрачным покрытием (внешним слой ЛКП – лаком) и присутствует грунтовка и, если повезет, оцинковка.

Слои ЛКП в разрезе: лак, краска, грунтовка.

До тех пор, пока маленькие царапины находятся исключительно в области поверхностного слоя – прозрачного лака, их можно удалить тщательной полировкой или специальным средством для удаления царапин. Но как только скол или царапина проберется в нижележащие слои: краску, в грунт или дойдет до металла, – здесь обычной полировкой ничего сделать будет нельзя.

Утрированно говоря, в зависимости от глубины повреждения требуется отшлифовать участок, обработать его небольшим шпателем и покрасить. В случае более глубоких царапин требуется более детальная работа.

Повреждены все слои до металла.

Как самостоятельно закрасить поврежденную поверхность?

Важно! Несмотря на то что грамотно проведенный самостоятельный ремонт является лучшим выбором по соотношению цена/качество, стоит понимать, что отремонтировать ЛКП так же, как профессиональный маляр, не получится. И тому есть три важных причины:

1. Отсутствие соответствующих материалов для покраски;

2. Отсутствие необходимого профессионального оборудования (например, пульверизатора) и места (боксов с качественной вентиляцией, сушильных камер и так далее);

3. Отсутствие соответствующих знаний, а также опыта. Несмотря на то что покраска повреждений при помощи миниатюрной кисточки кажется делом несложным, сделать хуже, чем было при незнании, и при ненабитой руке можно очень просто.

Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо не только потренироваться, что называется, «на кошках», но и знать, что и для чего нужно делать, в теории.

Внимание: окрашиваемые части деталей должны быть заранее очищены и обезжирены. Для этого лучше всего использовать силиконовую смывку или обезжириватель вроде уайт-спирита и его аналогов.

Если скол находится на стыке деталей, то для более качественного результата потребуется предварительно снять мешающие доступу элементы, например бампер или другие элементы.

В зависимости от типа повреждения и его глубины для закрашивания поверхности могут потребоваться разные ремонтные наборы. К примеру, это может быть корректор царапин или сколов, для тех случаев, когда скол не прошел глубоко под ЛКП, или полноценный набор с небольшим флакончиком краски (она должна быть подобрана по коду), грунтом и лаком.

Важный нюанс! Работать кисточками, идущими в комплекте с флакончиками краски, порой не очень удобно. Щетина у них грубовата, а площадь кисточки зачастую избыточна. Легко сделать подтек или бугорок из краски. Для лучшего результата на форумах и сайтах по ремонту ЛКП кузовов советуют использовать несколько кистей с натуральной щетиной, разных по размеру. Чем тоньше кончик, тем легче будет наносить краску – без ошибок и подтеков. Также для покраски подойдет обычная зубочистка. Ее стоит использовать вместо кисти в самых деликатных местах.

Починка глубоких сколов от каменной крошки

фото: JAMIE WILSON

Помыв машину, высушив кузов и обезжирив поверхность, приступаем к ремонту.

Читайте также:
Двигатель Рено Меган 3: марка и характеристики

При помощи мелкозернистой наждачной бумаги P600 или P800 аккуратно обработайте края скола. Можно наклеить небольшой кружок наждачки на ластик карандаша. Это позволит сделать плавный переход между старой и новой красками. Место подкраса будет не так заметно. Зачистить необходимо только края скола, а не область вокруг него.

Важно! Чтобы не сделать хуже, прежде чем приступить к покраске явных сколов в видимых местах (на капоте, на крыльях, дверях и так далее), предварительно проведите операцию по закраске скола в малозаметном месте.

Если в сколе видна не грунтовка (обычно белый или серый слой), а блестит металл – придется перед покраской повторно нанести грунт. Так вновь положенная краска будет держаться лучше.

Хорошенько встряхните/перемешайте краску, чтобы она стала однородной по цвету и консистенции.

Важно! Покраску лучше всего производить летом, в теплую сухую погоду. Так результат ваших трудов задержится на кузове гораздо дольше. Если температура низкая (не ниже 0 градусов Цельсия, но и не более 10), поверхность кузова советуют нагреть обычным феном. Но, опять же, на наш взгляд, это является полумерой. Лучше такого рода ремонт производить в теплую погоду.

  • Нанесите грунт, дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией;
  • Тщательно отшлифуйте участки с нанесенным грунтом;
  • Тщательно протрите поверхность, которую нужно покрасить , чтобы удалить продукты шлифования;
  • Краску наносите от центра к краям. Краску необходимо брать кисточкой малыми объемами (буквально капелька на кончике тонкой кисточки), постепенно заполняя скол. Советуют окрашивать сколы в два или три этапа, нанося краску в несколько тонких слоев с этапами высыхания краски между подходами в 30-40 минут;
  • Нанесите краску с бугорком. Ремонтируемая поверхность после нанесения краски должна быть немного выше, прилегающая;
  • После высыхания поверхность окраски необходимо затереть очень мелкозернистой абразивной бумагой P2000, убрав излишки краски и затерев ее до общего уровня поверхности. Тереть краску необходимо, предварительно закрепив наждачку на какой-нибудь твердой подложке, например на карандаше. Так поверхности сойдутся в «ноль»;
  • Финально нанесите полироль, чтобы придать новой краске аналогичный блеск, как и родному ЛКП.

Вышеприведенный пример подходит для краски, смешанной с лаком. С ней работать проще. Советуем взять именно такую версию.

Если краска не смешана с лаком, то после нанесения краски и ее высыхания вы должны ее отполировать таким образом, чтобы осталось место еще и для лака. Последний наносится в несколько слоев, также с «горочкой», и полируется аналогично, как это делали в примере выше.

Поверхностные царапины

Их можно легко устранить с помощью средств для удаления царапин. Отполируйте в течение нескольких минут и вытрите остатки влажной тряпкой. Дайте высохнуть минут 15. Готово!

Такую «окраску» придется повторять с определенной периодичностью, в зависимости от активности эксплуатации.

Красить маленькие сколы и царапины из аэрозольных баллончиков не советуем. Можно легко перестараться и запшикать родную краску. В итоге без поездки в автосервис, скорее всего, будет не обойтись.

Что если на кузове очень много сколов и царапин?

Если вы хотите получить результат, схожий с результатом профессионала, вам следует оставить ремонт на откуп профи. Поскольку какие бы корректоры-карандаши, краски в маленьких флакончиках и другие инструменты для самостоятельного ремонта вы ни использовали, как бы аккуратно вы ни производили этот ремонт, сделать работу так же, как это могут маляры, увы, не получится.

Но и здесь есть один важный нюанс. Даже мастер в профессиональной мастерской не сможет достигнуть качественного результата, если повреждения ЛКП слишком велики. В таком случае вам предложат перекрасить деталь целиком, со всеми вытекающими последствиями – от высоких затрат до, возможно, отличающегося оттенка нанесенной краски, что может повлиять на стоимость автомобиля при продаже, поскольку потенциальный покупатель будет сомневаться, а не является ли это перекрашенное крыло доказательством того, что машина побывала в ДТП?

Поэтому, как видно, у каждого из способов есть как свои плюсы, так и минусы. И путь ремонта выбирать исключительно вам.

Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?

Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

Просто электромотор

Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

Читайте также:
Правила выбора автомобиля для работы

Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

Холодно

Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

Читайте также:
Замена тормозных колодок lada 2114 (ваз 2114) пошаговая инструкция

Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

Горячо

Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: