Как включить кондиционер Meganе 1 и 2, почему не включается

Рено Меган 1 и 2 поколений предоставляют покупателю достаточно богатые комплектации, которые включают в себя все, что необходимо водителю и пассажирам. Одна из самых важных систем комфорта — это климатическая установка. От нее зависит, насколько точно будет поддерживаться необходимая температура в салоне и, следовательно, обеспечиваться достаточный уровень комфорта. Обо всех особенностях системы кондиционирования и ее типичных неисправностях читайте в данной статье.

Инструкция по применению

Вопреки бытующему мнению, пользование климатической установкой в Рено Меган не такое простое, как это может показаться на первый взгляд. Если быть более точными, нужно знать некоторые особенности совместного применения режима рециркуляции, активации кондиционирования и обогрева на машине с бензиновым мотором и дизелем в зависимости от температуры за бортом и режима эксплуатации.

Но чтобы понять, какие режимы работы климат-контроля являются оптимальными, дадим краткий экскурс в эргономику и расположение клавиш управления установкой. Она состоит из трех пультов и одного индикационного дисплея, который отображает выставленную температуру, режим работы и еще несколько важных показателей.

Слева находится пульт, состоящий из четырех клавиш. Та, что находится левее всех и содержит на себе иконку с замкнутым кругом и несколькими стрелками — это кнопка режима рециркуляции.

Как только она активируется, по команде реле свежий воздух тут же перестает поступать в салон, а все заслонки забора свежего воздуха перекрываются. В автоматическом режиме при температуре выше 20 градусов заслонки закрываются автоматически для более эффективного охлаждения воздуха.

Справа находится кнопка активации кондиционера. Вне зависимости от нахождения в ручном или автоматическом режиме поддержания температуры, при активации клавиши по команде реле начинает работать компрессор кондиционера, хладреагент начинает поступать по системе трубок, расположенных в подкапотном пространстве и охлаждать поступающий с улицы в воздух.

Вверху находится кнопка обдува ветрового стекла Меган. Здесь климат-контроль будет работать в одном из двух режимов, в зависимости от срабатывания датчика и реле. Если температура за бортом превышает 5 градусов тепла, то сопла будут направлены на лобовое стекло и автоматически произойдет подстройка температуры воздуха. Для более эффективной борьбы с запотеванием будет включение кондиционера. При включении в мороз кондиционер работать не будет, и начнется обдув теплым неосушенным воздухом. Нижняя кнопка активирует спираль электрообогрева заднего стекла Megane.

Правый пульт климат-контроля позволяет вручную производить подстройку направления и силы обдува воздухом. Клавиши, расположенные вертикально, меняют направление потока воздуха. При нажатии верхней клавиши, весь свежий воздух станет поступать в верхние дефлекторы Megane, расположенные в центральной консоли. При активации нижней кнопки воздух станет поступать в ноги.

Вторая пара клавиш, расположенных слева и справа, при помощи реле регулируют скорость вращения вентилятора Меган. Левая клавиша уменьшает скорость на одну ступень, когда как правая способна ее повысить.

При работающем кондиционере полностью отключить вентилятор не получится. Это обусловлено тем, что для работы компрессора Megane необходимо его постоянное охлаждение.

Центральный пульт на Megane активируется при помощи большой кнопки с надписью AUTO. При этом климат-контроль полностью берет на себя осуществление подстройки скорости вращения вентилятора, направления потока воздуха, включение кондиционера и активацию режима рециркуляции. Остается лишь настроить желаемую температуру воздуха в салоне, которая регулируется с постоянным шагом. При этом на дисплее будет отображаться обеспечиваемая температура, скорость вращения вентилятора, активность кондиционера и режима рециркуляции воздуха.

Определяем неисправность самостоятельно

Владельцам Рено Меган хорошо известно, что система кондиционирования выходит из строя не так уж редко, как хотелось бы. И как бы часто ни говорили, что виной всему неудачная конструкция климатической установки, чаще всего поломки происходят по вине самих владельцев.

Почему так происходит? В первую очередь, из-за несоблюдения элементарных условий эксплуатации системы кондиционирования Megane.

Например, включение по ошибке кондиционера в мороз или с целью быстрее осушить внутреннюю поверхность лобового стекла не только не принесет нужного эффекта. Сначала загустевший реагент пройдет по всем патрубкам и радиатору и повредит их, а потом дойдет до самого компрессора и выведет из строя его и без того хрупкий механизм.

Вторая причина — забывчивость или неосведомленность водителей. Многим хорошо известно, что реагент, который циркулирует по всей системе и переносит на себе значительные перегрузки по температуре и давлению, рано или поздно теряет свои свойства и требует замены. В связи с этим, для начала, перестает в полной мере охлаждаться воздух, и теряется эффективность работы климатической установки. Особенно это касается Renault Megane с установленным дизелем, ведь в этом случае двигатель работает на меньших оборотах и быстрее приведет в негодность компрессор и систему реле.

Таким образом, фреон постепенно перестает охлаждаться в полной мере. В конечном итоге, компрессор перегревается, выводит из строя реле и затем требует дорогостоящего вмешательства и капитального ремонта.

Если система кондиционирования Renault Megane все же перестала работать, существует несколько основных признаков, по которым можно безошибочно определить, какая именно часть системы вышла из строя и с чего нужно начать самодиагностику. Прежде всего, нужно активировать режим охлаждения.

Если реле исправно, можно будет услышать легкий щелчок, доносящийся из-под капота. Если щелчка не слышно, велика вероятность того, что вышло из строя одно из реле, отвечающих на нажатие кнопки или команды датчика температуры и влажности, расположенного в салоне.

Далее необходимо поднести ухо к климатической установке Renault Megane и несколько раз активировать и отключить режим АС. При этом за счет работы реле должна то появляться, то исчезать легкая вибрация и характерный звук, означающий, что начал работу компрессор. Если этого не происходит, велика вероятность того, что произошла утечка фреона, и в итоге моторчик вышел из строя и сгорел.

Неплохой способ определить, так это или нет, — заглянуть под капот и внимательно осмотреть радиатор системы кондиционирования Megane и систему трубок, по которым реагент поступает из компрессора в салон. Входная трубка должна быть горячей, а выходная — ледяной. Если они сохраняют свою температуру, то фреона в трубках, скорее всего, уже нет. Масляные потеки и характерные пятна на стенках также будут свидетельствовать об утечке.

Резюме

Кондиционер, установленный на Рено Меган, позволяет обеспечить оптимальную температуру в салоне и снизить влажность воздуха в сырую погоду. Если соблюдать элементарные правила и рекомендации, климатическая установка прослужит долго и не потребует дорогостоящего и обременительного ремонта.

Как включить кондиционер meganе 1 и 2, почему не включается

Ремонт кондиционера Renault Megane

начинается с проверки каждого отдельного узла. Зачастую, есть необходимость демонтажа всей системы. Для этого потребуется специальный инструмент и навыки, которые есть у работников мастерской. Самому сделать это аккуратно, далеко непросто.

Если сломан компрессор кондиционера, ремонт необходим, и это лучше, чем если бы понадобилась его полная замена. Понять, можно ли его реанимировать, помогут там же, в сервисе.

Профилактические работы и ремонтные работы всегда проводятся по специальной проверенной за долгое время схеме. Это исключает вероятность ошибки, при определении неисправности и повышает качество самого ремонта. Последовательность демонтажа и диагностики соблюдается на всех этапах работы вплоть до окончания ремонта и конечной проверки климата.

Нерасторопность некоторых автовладельцев и

желание самостоятельно проделать эту работу может привести к плохим последствиям. Начальные знания об этом механизме не дают возможности правильно его отремонтировать.

Вопросы пользователей о неисправностях оборудования

Зимой при включении кондиционера в режиме обогрева он начинает давать теплый воздух только через несколько минут, а вначале даже слегка холодит. Может быть он неисправен?

Кондиционер исправен. Можете даже порадоваться, ведь вам досталась современная модель с режимом «Hot Start». Такой аппарат прежде чем начинать выдавать тепло при минусе, прогревает внешний блок, чтобы тот не обледенел. Для этого он включается в режиме охлаждения, только с выключенным вентилятором. Поэтому можно почувствовать холод поднеся руку вплотную к внешнему блоку.

Кондиционер во время работы хорошо холодит, но очень быстро отключается. В чем причина?

Сначала проверьте, как настроен отвод горячего воздуха. Если все смонтировано правильно, неисправен термостат или датчик расположен слишком близко к испарителю.

Что делать, если из кондиционера постоянно уходит фреон?

Прежде всего нужно определить, в каком месте образовалась течь. Нужно провести вакуумирование и залить фреон с красителем. После устранения утечки фреон перестанет уходить.

Во время работы сплит-системы внутри слышно шипение. Опасно ли это и как устранить?

Шипение в корпусе говорит о разгерметизации охлаждающего контура с фреоном или утечках в моделях испарительного типа. Если хладагент полностью покинет систему, кондиционер перестанет работать. Поэтому необходим ремонт или замена деталей.

Можно ли заправлять фреоном R410-A старые кондиционеры, которые разработаны под R22?

Нет. Дело и в разнице термодинамических характеристик, и в компрессорном масле — оно своё для каждого типа фреона.

Читайте также:

Skoda Octavia и ее важные особенности

Может ли химический запах из корпуса кондиционера во время работы возникать из-за утечки фреона?

Нет. Фреон – вещество без цвета и запаха. Поэтому стоит поискать истинную причину неприятного аромата.

Напоследок стоит напомнить владельцам кондиционеров, что устранять незначительные поломки с разбором корпуса самостоятельно можно только после окончания гарантийного срока.

Не спешите «наощупь» ремонтировать кондиционер, не имея точного представления, как он разбирается и собирается. Даже у опытных мастеров были случаи, когда возникали проблемы с незнакомыми конструкциями. В этих ситуациях очень легко повредить блоки, отремонтировать которые впоследствии будет невозможно.

Появление капель воды или конденсата

Повышенное выделение влаги – результат неправильного использования оборудования. Чаще всего такие поломки появляются, если сплит-систему запускают на «холод» при пониженной температуре окружающего воздуха. Это вызывает образование пробки в дренажной системе.

Вторая причина выделения воды – засорение внутреннего радиатора.

Для восстановления корректной работы оборудования нужно сделать следующее:

В холодное время года прогреть канал. Это поможет, если пробка льда еще в нем не образовалась. Оптимальная температура нагрева составляет +7 O
При появлении пробки лучше подождать наступления тепла. Это позволит льду самостоятельно рассосаться.
Промыть дренаж водой при использовании помпы или компрессорной установки.

Рено Меган 2 не работает кондиционер: как проявляются основные неисправности

Диагностика системы кондиционирования — сложная задача и для её выполнения требуется опыт, а также наличие специального оборудования. Поэтому для этого узла проверка своими силами, как правило, малоэффективна. Однако базовые неисправности кондиционера проявляются в особенностях работы системы. Выглядят они следующим образом:

Если при включении системы Вы не слышите

характерного щелчка, это означает, что она просто не включается. Источником проблемы может быть одно из реле, которое либо отвечает в системе за передачу сигнала включения при нажатии кнопки, либо за передачу команд датчика температуры и влажности, который находится в салоне Вашего авто.

Для того чтобы проверить работу компрессора, нужно несколько раз включить и выключить режим автоматической работы. Каждый раз, если при включении поднести ухо к климатической установке, должна ощущаться легкая вибрация. Если её нет, то велика вероятность того, что неисправен именно этот узел.

Для того чтобы произвести предварительную диагностику утечки хладагента, необходимо открыть капот и найти систему трубок, осуществляющих подачу реагента в компрессор. Одна из них (входная) будет горячей, а другая (выходная) — холодной. Если температура обеих не особенно отличается, это первый сигнал об утечке хладагента из системы.

Важно! Не стоит слишком полагаться на результаты такой предварительной диагностики, из-за сложности устройства системы она не может заменить тщательной проверки в автосервисе. Работа кондиционера неизбежно приводит к увеличению расхода топлива, особенно при езде в городских условиях

Однако если данный показатель резко изменился, это также повод произвести тщательную диагностику системы.

Двигатель

Фазорегулятор ходит меньше чем хотелось (часто пугает своим треском, к тому же машина отказывается набирать обороты). А цена у него не маленькая – от 120 долларов. Те, у кого стоит двигатель 1,4 л., проблема не касается (нет фазорегулятора). На двигателях 1,6 и 2,0 л. Проблема может начать беспокоить уже после 30 тыс. км пробега, хотя чаще возникает на 100 тысячах.
Малый ресурс работы шкива коленвала с резиновым демпфером (составит 60 — 80 тысяч пробега).
На 30 тысячах пробега может понадобится чистка дросселя, причем вместе с этой процедурой нужно менять его резиновое уплотнение (дубеет и как результат появляется подсос воздуха).
Не радует ресурс работы катушек зажигания, который, как шкива коленвала составляет 60-80 тыс. км.
После 80 000 км наверняка начнет создавать проблемы с запуском авто,- стартер. Но зачастую небольшие дефекты легко устраняются (замена предохранителя втягивающего, зачистка контактов и проводов).
У владельцев первых Меганов второго поколения слабая задняя нижняя опора двигателя. В большинстве случаев время жизни составит всего около 20-30 тыс. км пробега. Об её кончине будут говорит рывки и толчки при старте. На авто выпускавшихся после 2008 года проблема устранена производителем.

К сожалению мало информации о надежности дизельного агрегата Рено Меган 2. Основные проблемы возникающие с ним это прогар шайбы под форсунками или трещин в корпусе интеркуллера, но грозят такие дефекты не ранее 120 тысячах пробега.

Читайте также:

Замена стекла фары Рено Меган

Предварительная диагностика

Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо выяснить причину нарушения работы техники. Это поможет продумать план дальнейших действий и принять правильное решение.

Осмотрите прибор на предмет внешних повреждений.
Проверьте состояние и целостность электрических соединений и блоков.
Снимите и прочистите фильтры.
Протестируйте работу системы индикации и работу агрегата в различных режимах.
Убедитесь в герметичности соединений.
Проверьте корректность работы жалюзи, температуру испарителя.

Многие модели кондиционеров имеют встроенный индикатор с изменяющимся цветом или различной частотой мигания. Он помогает точно определить причину некорректной работы оборудования без профессиональной диагностики.

Кондиционер плохо вырабатывает холод

Особенно заметна эта проблема в жаркие дни. Кондиционер работает на полную мощность, но в комнате все равно жарок.

Возможные причины плохой работы устройства:

Засорение воздушных фильтров. В этом случае корпус кондиционера перегревается, и срабатывает автоматика на отключение.
Утечка фреона. Причина потери хладагента – развальцовка соединений между блоками или пробоина в трубках. В этом случае приходится постоянно заправлять систему фреоном. Если этого не делать, его уровень снизится до критических отметок и прибор выйдет из строя. Заметить развальцовку несложно: на штуцерах внешнего блока при ее наличии появляется иней, наледь или масляные пятна под кранами.

Кондиционер не адаптирован к зиме. Это часто случается с аппаратами от азиатских производителей. Температура воздуха в этих странах не опускается ниже +7 градусов, поэтому в условиях суровой зимы такие агрегаты работать не могут. Во время переключения с режима охлаждения на обогрев внутри дренажной системы образуется ледяная пробка и сток конденсата прекращается. Система начинает перегреваться, и вскоре может поломаться. Решить проблему помогает установка дополнительного комплекта для подогрева в зимний период.
Наледь на наружном блоке. Она образуется, если кондиционер включается на обогрев при высокой влажности и значительной минусовой температуре. Для предотвращения обледенения нужно оснащать устройство системой авторазморозки. Если такая не установлена, кондиционер нужно перевести в режим охлаждения и дождаться оттаивания. В целом специалисты не рекомендуют включать кондиционер на обогрев, если температура на улице опустилась ниже минус 10 градусов. Это приводит к загустению масла и повышает износ оборудования.

Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Кондиционер может не справляться с охлаждением помещения, если неправильно рассчитана его мощность при покупке и установке. Можно порекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет. Если это не помогает, единственный выход – приобретение более мощной модели.

Кондиционер Меган 2: особенности устройства и основные причины возникновения неисправностей

Устройство системы кондиционирования, а точнее климат-контроля, в данном автомобиле достаточно сложно. Она управления состоит из трех пультов и дисплея, на который выводятся данные о её работе. Чаще всего кондиционер работает в автоматическом режиме, при этом система сама регулирует не только температуру, но и направление, и силу обдува воздухом. Однако все эти параметры можно регулировать и в ручном режиме, в этом случае кондиционер переходит из автоматического режима работы в режим ручной настройки.

Зачастую в возникновении серьезных неисправностей в данном узле виноваты сами автовладельцы.

Список основных причин, по которым кондиционер получает серьезные повреждения, выглядит следующим образом:

неблагоприятных погодных условиях. Например, если он по ошибке был включен в мороз или использовался с целью более оперативного осушения лобового стекла, это приведет к избыточной нагрузке и очень быстрому выходу из строя основного узла системы — компрессора.

Необходимость своевременного ТО для экономной работы климат-контроля

Вы услышали специфический гул со стороны капота возможно это вышел из строя компрессор кондиционера, необходимо выполнить ремонт. Если неисправность возникла давно, то придется купить новый подшипник, компрессорную установку и муфту. Это поможет восстановить функциональность сплит-системы в Renault Megane 2. Сейчас разберём последовательность демонтажа подшипника своими силами.

На прилавках можно найти 30 видов систем и около 8 различных размеров подшипников для Renault Megane 2. Поэтому перед заказом следует узнать номер на бирке электромагнитной муфты. Для первых моделей Рено Меган 2 применялись SNR ACB35X55X20 419,06 или NSK 35BD219T12DDUCG21.

Устройство

Совсем недавно сплит-система устанавливалась только в автомобили премиум-класса, за счет этого машина сильно выделялась среди остальных, благодаря ей в независимости от внешней среды, в салоне авто можно создать необходимый микроклимат. Эта конструкция отлично справляется:

Насыщением воздуха влагой
Очисткой воздуха
Вентиляцией салона
В зимнее время с подогревом стекол

Сама сплит система включает в себя следующие элементы:

Конденсатор
Испаритель
Расширительный клапан
Кулер
Бачек
Нагнетатель воздуха
Контрольный блок с индикаторами
Компрессор. Является сердцем всей системы, регулирует циркуляцию хладагента между конденсатором и испарителем. В результате высокого давления хладагент переходит из состояния газа в жидкость, и происходит выделение некоторого тепла. После этого образовавшаяся жидкость начинает течь через расширительный клапан, где из-за перепада давления происходит дросселирование. Этот процесс преобразует его обратно в газообразное состояние, который опять принимает на себя тепло. Охлажденный воздух благодаря кулеру нагнетается салон.

Почему не включается кондиционер – основные причины

Приветствую всех гостей и постоянных посетителей нашего портала! У вас не включается кондиционер? Тогда я расскажу несколько основных причин возникновения данной проблемы. Для решения некоторых из них вам даже не потребуется вызов мастера, поскольку бывают очень простые случаи.

В этой статье, дабы не путаться, не будем рассматривать случаи связанные с неисправностью платы и явно требующие ремонта (когда некоторое время кондиционер работает, а потом выключается; работает, но не холодит; издает посторонние звуки и другие неисправности). А разберем сегодня один конкретный случай – когда при нажатии кнопки включения на пульте, кондиционер никак не реагирует. Конечно же, для большинства специалистов рассмотренные сегодня ситуации являются элементарными.

Для начала, думаю, будет правильно разделить проблему «не включения» кондиционера на два случая:

Когда кондиционер не включается сразу после его монтажа;
Когда кондиционером уже пользовались, но в какой-то прекрасный момент он перестал включаться.

В первой ситуации решение такого вопроса, скорее всего, ляжет на плечи самих монтажников. Ну, еще бы! Конечно же, им придется найти причину и её исправить. А во втором случае решение проблемы может пригодиться и пользователю (если, конечно же, ситуация простая, и вы не желаете вызывать специалистов).

После установки кондиционер не включается

Итак, разберем первый случай. Вы смонтировали блоки сплит-системы и подключили их. Теперь пытаетесь его запустить. Перед этим подаём «питание» на устройство («втыкаем» вилку в розетку или включаем соответствующий автомат). Уже при «подаче питания» внутренний блок кондиционера должен отреагировать любым способом. Это может быть звуковой сигнал (чаще всего), открытие-закрытие жалюзи внутреннего устройства, загорание индикатора (лампочки) на дисплее блока. Некоторые кондиционеры при «подаче питания» сразу начинают работать. Если устройство при этом никак не отреагировало (и не включается с пульта), то начинаем искать неисправность с источника подачи электроэнергии.

НО. СИЛЬНО не советую лезть в электрику людям, которые далеки от всего этого!

В первую очередь проверяем индикатором или лучше тестером «фазу» на автомате (или розетке). Их работоспособность диагностировать НАВЕРНЯКА возможно любым рабочим электрическим прибором (например, перфоратором). Если ни один из подключаемых приборов не работает, то причину ищем «в сторону» щитовой. А если с источником все в порядке, то исследуем неисправность в соединениях «питающего» кабеля кондиционера (это обычно вилка, соединительные колодки, ваги, клеммы на блоке, и прочее). Индикаторной отверткой или тестером находим точки, где отсутствует «фаза». Причина может крыться в повреждении кабеля. В зависимости от типа кондиционера его «питание» может происходить к внутреннему или к внешнему блоку.

Смотрим надежность соединений и правильность подключения проводов по цветам. Для этого разбираем вилку и добираемся до всех соединений. Обычно основными проводами питающего кабеля кондиционера являются коричневый и синий («фаза» и «ноль» соответственно). И дополнительный (если так можно выразиться) желто-зеленый провод («земля»).

Таким образом отсутствовать электроэнергия на кондиционере может по двум основном причинам:

неисправность или неправильное подключение источника питания (автомат, розетка);
неправильное или ненадежное подключение вилки, колодок, и других соединений сплит-системы.

Второй случай, когда не запускается сплит-система, может быть связан с банальной причиной — разрядкой батареек в пульте (или вообще их отсутствия). При этом кондиционер должен реагировать на «подачу питания». На многих внутренних блоках есть кнопка включения автоматического режима (часто она скрыта под крышкой). Если, нажав на нее кондиционер запускается, то явно причина неисправности кроется в пульте (скорее всего в батарейках).

Что посоветую пользователям, если не включается кондиционер

1 совет – если вы очень далеки до технических и электрических знаний и не имеете нужной подготовки, то лучше сразу обращайтесь к профессионалам. Неправильные действия могут привести к поломке кондиционера или, что еще хуже, сами пострадаете.

2 совет – если все же желаете проверить некоторые простые варианты, то это может быть проверка батареек в пульте и надежность установки вилки в розетке (включение автомата на кондиционер в электрическом щитке). Кстати, обратите внимание на то, что «стержни» вилки крепко зафиксированы и не проваливаются.

Существует еще пару нюансов, которые важно упомянуть в этой статье:

некоторые кондиционеры имеют более серьезную защиту, которая не дает ему включиться при определенных условиях (например, при низких температурах) или ошибках. В этих случаях неисправность может быть и в неправильном подключении блоков и в самой плате. Об этих ошибках могут свидетельствовать мигание индикаторов на дисплее или буквенные обозначения. При этом кондиционер может ненадолго включаться, но это тема уже для другой статьи;
при переключении режимов работы устройства («тепло», «холод» и т.д.) кондиционер может несколько минут «не подавать признаков жизни». В это время происходит его перенастройка и через некоторое время он запустится. Подробнее об этом можете почитать в статье настройки кондиционера на обогрев.

Надеюсь, что информация принесет вам пользу и вы вернетесь на наш сайт еще много раз!

Меган 2 не работает кондиционер

Когда в Рено Меган 2 не работает кондиционер, специалисты сразу обращают внимание на список самых частых проблем, которые встречаются в процессе эксплуатации транспортного средства:

Поскольку поломки могут возникнуть в различных частях механизма, необходимо подробно разобрать его устройство, чтобы лучше понять характер возможных проблем:

компрессор, создающий давление в магистрали (подвергается поломкам наиболее часто);
далее следует конденсатор со встроенным вентилятором;
из конденсатора фреон поступает в осушитель, а после – в специальный расширительный клапан;
холодный воздух выходит из системы вентиляции, которая также отвечает за забор воздуха из окружающей среды, либо из салона автомобиля (при включенном режиме рециркуляции).

Мастера, работающие в нашей компании, обладают впечатляющим багажом знаний, благодаря чему помощь осуществляется быстро и недорого. В качестве небольшого дополнения Вы получите необходимую информацию по дальнейшей эксплуатации кондиционера, что позволит продлить срок службы элементам.

Итого: 3 бакса на эпоксидку, 20 баксов можно не считать — хладагента хватало.

Скину свою войну с компрессором кондиционера, может поможет, ибо принципы абсолютно одинаковы.
Имел неприятность — кондиционер перестал создавать холодный воздух, тока то что за бортом и теплее.
Так как с покупки хладагент не добавлял — съездил и проверил. Слили, профильтровали, долили около 300 грамм. Отдал 20 баксов. Стал думать дальше.
Дабы не мучать читателей, и благодаря другим первопроходцам, вычислил — что скорее всего виновата электромагнитная муфта (алгоритм диагностики исправности кондиционера смотрите в конце — это выстраданная последовательность действий).
Итак (делалось всё на травке, так что не обессудьте, крутых приспособ не будет):
снимаем переднее правое колесо, снимаем либо отодвигаем защиту арки

вот он шкив, который надо разделить на составные части, причем снимать компрессор для этого вовсе не обязательно:

Затем освободил ремень вспомогательного оборудования, соорудив рычаг из поленца, доски и арматурины.
Только надо делать достаточно осторожно, я тряпку наматывал на ремень, чтобы даже соскочив штырь не рванул ремень, а уперся в тряпку.

Оперев ту же арматурину на доску, упёр её в заклепку на прижимном диске компрессора, и ослабил центральную гайку. Открутил её. Можно снимать прижимной диск.

После снятия прижимного диска надо удалить стопорное кольцо шкива.

Снять шкив (он идёт с подшипником, снимать аккуратно). Там еще одно стопорное кольцо, которое держит нужную нам катушку. Удаляем кольцо, снимаем катушку, отогнув скобу, которая фиксирует проводку.

Укладываем катушку на досточку или верстак, находим на эпоксидке бугорок (обычно он ровно на другой стороне кольца от входящих проводков), аккуратно, лучше куском старой отвертки, сбиваем эпоксидку, пока не доберемся до сдохшего термопредохранителя. Кусочком провода восстанавливаем цепь.

Заливаем всё эпоксидкой, в уровень, чтобы потом не цеплялся вращающийся шкив.
Пока сохнет эпоксидка, шкуркой снимает налет ржавчины с взаимноприлегающих при работе поверхностей прижимного диска и шкива, толстый слой ржавчины ухудшает прижим, сильно толстый приведет к постоянному зацепу между диском и шкивом. Компрессор будет невольно молотить без остановок.
Собираем всё назад. Ремень на место. Заводим двигатель, включаем кондей — под капотом знакомо клацает и холод пошёл!

Итого: 3 бакса на эпоксидку, 20 баксов можно не считать — хладагента хватало.

Читайте также:

Ремонт сидений автомобиля своими руками

Итак, алгоритм поиска неисправности кондиционера:
если авто заведено, кондиционер активирован (кнопку вы нажали), но воздух дует не холодный, то, не глуша авт о, заглядываем под него снизу и смотрим на тот самый прижимной диск на шкиву компрессора.
1. Если ремень вспомогательного оборудования крутит шкив компрессора, но при этом сам прижимной диск с ним вместе не крутится, то 100% по какой-то причине не срабатывает электромагнитная муфта. Принцип работы муфты точно как у «втягивающего» в стартере, только тут имеем дело с длительно включенным втягивающим. Тогда задача дальше — найти разъем питания компрессора (фишка соединения обычно прямо на компрессоре или возле него), разъединить и прозвонить. Если не звонятся тестером контакты фишки (назовем её «фишка1» ), от которой на компрессор идут проводки — то разрыв цепи — снимать и восстанавливать цепь. Если звонится и сопротивление не 0, а несколько ом, то тогда мерять напряжение, приходящее на «фишку 2». Я втыкал проводки, прикручивал тестер, заводил двигатель и включал кнопку кондиционера. Если напряжения нет — искать сдохший предохранитель, или перетертый провод, или к электрику переться.
2. Если всё крутится, то цепи компрессора в порядке, и тогда под капотом находим заправочные фишки кондиционера, на руки одеваем толстые перчатки и берем тонкую отвертку или гвоздик какой, одной перчаткой прикрывая фишку, второй рукой коротко тыкаем внутрь каждой фишки по 2-3 раза (принцип стравливания воздуха из нипеля). Каждый ПШИК должен быть резкий, даже мощный и плотный, как на правильно накачанном колесе. Если нет пшиков, или каждый следующий гораздо тише и слабее — на заправку, с поиском утечки.
3. Если пункты 1 и 2 показали исправность и наличие хладагента, то смотреть датчики давления и температуры. Но на эту тему описаний плясок с бубном достаточно.
Ну, как то так

Если в Рено Меган не работает кондиционер

Автомобиль Renault Megane является очень популярной моделью из-за своей надежности, однако и здесь есть несколько проблем, которые уже успели стать классическими. Нерабочая система охлаждения является одной из «любимых» неполадок машины, поэтому данная тема нуждается в более подробном рассмотрении, ведь причина дефекта может крыться в мелочах. В Рено Меган не работает кондиционер – в чем причина?

Устройство кондиционера

компрессор, создающий давление в магистрали (подвергается поломкам наиболее часто);
далее следует конденсатор со встроенным вентилятором;
из конденсатора фреон поступает в осушитель, а после – в специальный расширительный клапан;
холодный воздух выходит из системы вентиляции, которая также отвечает за забор воздуха из окружающей среды, либо из салона автомобиля (при включенном режиме рециркуляции).

Самые частые проблемы

Заклинивание компрессора, приводящее к выключению двигателя – это одна из самых частых проблем, которая возникалиа при включении кондиционера. Причем в особенно серьезных случаях движение на автомобиле становилось невозможным до замены компрессора на новый. Некоторые водители зачастую производили систему перепрограммирования машины в официальных сервисах Рено, но все это не приводило к положительному результату.
Продолжая тему перепрошивки, нельзя не отметить очень частую ошибку под номером 1080, которая возникала при программной проверке работоспособности кондиционера. Именно она зачастую вынуждала водителей покупать новый компрессор, поскольку иного решения проблемы не существовало. Более того, кроме компрессора заменялись такие детали, как заглушки, ремень привода, шкив коленвала и натяжной ролик.
Неисправность датчика давления также является частой проблемой, которая встречается на Рено Меган. Суть проблемы заключается в занижении показаний, из-за чего система начинает думать, что фреон в баке отсутствует. Все это исправляется обыкновенной сменой старого датчика на новый.

За помощью и диагностикой нужно обращаться лишь в специализированные СТО, где Вам окажут профессиональную помощь.

Диагностика системы охлаждения

Если в Рено Меган 2 не включается кондиционер, производится тщательная проверка общей системы, которая состоит из нескольких этапов:

Визуальный осмотр. Мастер проверяет натяжение ремня компрессора, интенсивность кручения вентиляторов, наличие царапин и прочих дефектов. Также внимание уделяется качеству соединения всех шлангов и трубок, проверяются утечки.
Проверка на предмет течей фреона. Для этого используется специализированное оборудование: течеискатель и ультрафиолетовая лампа. Манометры, показывающие давление в магистралях, также играют важную роль в процессе диагностики, что позволяет специалистам вовремя приступить к процессу отладки при постоянном контроле давления.
Проверка компрессора производится при постоянном улавливании шумов в процессе работы, а также благодаря возникновению различных запахов в салоне, которых в норме быть не должно.

Ремонт

Вот несколько основных этапов при восстановительных работах поврежденного узла кондиционирования:

замена подшипников и муфты компрессора, которые чаще всего изнашиваются при постоянной и неправильной эксплуатации;
восстановление конденсатора и испарителя;
замена уплотнительных колец, которые могут портиться не только из-за низкого качества, но и из-за постоянной подверженности повышенной влажности;
промывка системы кондиционирования, что устраняет образование плесени внутри узла, а также избавляет протоки от застоев избыточных продуктов работы системы (масло, грязь, пыль);
восстановление магистралей, регулировка давления.

Итог следующий. Работа с восстановлением кондиционера в модели Рено Меган – это процедура, требующая не только профессиональных навыков, но и специальных инструментов, поэтому лучше всего обращаться за помощью в автосервис, если проблема дала о себе знать.

Почему кондиционер не запускается при включении

Многие владельцы кондиционеров наверняка сталкивались с неполадками различного характера. К одной из них можно отнести ситуацию, когда не включается кондиционер. Причины этой неисправности могут быть как серьезные, так и легко устранимые.

Причины проблемы

У данной проблемы может быть множество причин, к наиболее распространённым из которых относят:

отсутствие напряжения;
нестабильность напряжения;
сильные перепады температуры в помещении.

Первым делом необходимо произвести проверку электросети. Очень часто это является причиной, по которой не работает кондиционер. Высокая температура, возникающая при работе оборудования, способна быстро привести изоляцию проводов в негодность.

Заземление оборудования является неотъемлемой частью его функционирования. В противном случае, использование аппаратуры становится опасным для жизни.

Сильные перепады температуры могут стать основным фактором, вызвавшим ситуацию, когда не включается домашний кондиционер. Резкое повышение температуры может спровоцировать расширение материалов, из которых изготовлен кондиционер, что приводит к его разрушению. Сплит-системы низкого качества делаются из материалов, не отвечающих технологическим требованиям, и не выдерживают температурных перепадов.

Вышел из строя компрессор

Выявить сбои в работе компрессора совсем не сложно. Для этой ситуации характерны частые сбои, повышение уровня шума и масляные подтеки на корпусе устройства. При неисправности такого характера рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту оборудования.

Одна из основных причин поломки – утечка хладагента. Утечку могут спровоцировать следующие факторы:

трещины в корпусе;
изношенность резины, из которой изготавливается прокладка;
выход из строя магистрали.

Наличие грязи, ослабление ремня и нарушение подачи электропитания может послужить толчком к поломке. В случае, если вы вовремя заметили, что в работе компрессора наметились сбои, можно произвести починку. На более поздних стадиях существует одно решение – замена детали.

Иней на сплит-системе — утечка фреона

Неисправность пульта управления

Выделяют два вида дистанционных пультов управления:

навесной;
беспроводной.

В навесном пульте выявить неисправность довольно просто благодаря наличию ЖК-дисплея. Если он перестал работать – необходимо провести демонтаж и первым делом проверить напряжение на клеммах. Наличие напряжение характеризует неисправность пульта, а его отсутствие – поломку внутреннего блока сплит-системы.

Проверить работоспособность обычного беспроводного пульта можно с помощью встроенной камеры телефона. Для этого:

включите камеру на телефоне;
направьте излучатель пульта на камеру;
сделайте снимок, одновременно нажав на любую кнопку на пульте управления.

Если на снимке видно инфракрасную вспышку, исходящую от излучателя, значит, пульт находится в исправном состоянии. Если же нет – пульт поломан, и ему необходим ремонт. В случае если ПДУ исправен, а кондиционер по-прежнему не включается, значит, поломка кроется в приемной плате.

Поломка приемной платы является наиболее распространенной причиной, по которой кондиционер перестал работать. Наиболее вероятно, что причиной неисправности послужил перегоревший предохранитель.

Обращаясь в мастерскую по ремонту, обязательно уточните, будет ли деталь отремонтирована или полностью заменена. В случае полной замены предохранителя цена будет гораздо выше.

Если вы обладаете специальными навыками в области электроники, вы можете сами попробовать починить предохранитель.

Читайте также:

Главные особенности услуг такси

Сбои в настройках

Каждая сплит-система оборудована специальным механизмом самодиагностики, которая определяет как температуру помещения, так и оптимальный режим работы для поддержания заданных параметров. Сбой в настройках – частая причина, по которой оборудование не запускается.

Одним из признаков сбоев в настройках аппарата является появление на дисплее специального кода ошибки, расшифровку которого вы можете найти в инструкции по эксплуатации. Например:

код 1, расшифровка — сбои в работе датчика температуры;
код 2, расшифровка — обмерзание испарителя.

Советы по эксплуатации

Ниже приведен ряд советов, следуя которым, вы сможете сократить риск возникновения поломки на вашем оборудовании.

Регулярно производите очистку фильтров. Просто промойте детали под проточной водой, высушите их и установите на первоначальное местоположение.
Наблюдайте за утечкой фреона из системы. Даже при профессиональной установке избежать утечек не получится. Это обуславливается способом соединения труб – развальцовкой, в ходе которой и появляются маленькие трещины. Средний показатель утечки фреона не должен превышать 7-9% в год.
Уделяйте аппарату особое внимание в зимнее время. Минимально допустимая температура работы аппарата – 0 градусов. При работе в низком температурном режиме необходимо наличие специального блока, который позволяет оборудованию работать в условиях перепада температур.

Моторные масла: характеристики, типы, виды

— Минеральное. Название этого типа обусловлено тем, что масло имеет полностью «ископаемое» происхождение — его составляющими являются углеводороды, получаемые при перегонке нефти. Этот тип масла появился первым и используется до сих пор, однако он постепенно уступает позиции синтетике и полусинтетике. Связано это с тем, что чистые минеральные масла значительно проигрывают по характеристикам двум этим типам. В частности, они плохо переносят как высокие, так и низкие температуры — могут загустеть и даже замёрзнуть уже при -15. -20 °С, а при вскипании сильно засоряют двигатель. Окисление такого масла происходит быстрее, что требует более частой его замены. Кроме того, многие современные двигатели выдвигают довольно жёсткие требования к качеству ГСМ, в которые минеральные масла просто не вписываются. С другой стороны, марки этого типа просты в производстве и стоят недорого.

— Синтетика. Подобные масла производятся искусственным путём, при помощи химического синтеза (отсюда и название). Они появились как средство преодоления недостатков минеральных разновидностей и прекрасно зарекомендовали себя в этой роли, т.к. технология производства синтетических масел позволяет создавать жидкости практически с любыми характеристиками — устойчивые к холоду, не склонные к окислению, определённой вязкости и т.п. С другой стороны, эта технология довольно сложна и дорога, что соответствующим образом сказыв . ается и на цене продукта.

— Полусинтетика. Такие марки масла являются смесями минеральных и синтетических компонентов и, соответственно, представляют собой нечто среднее между двумя вышеописанными типами. Они стоят значительно дешевле чисто синтетических масел, и хотя и уступают им по характеристикам, однако во многом превосходят чисто минеральные продукты. Полусинтетика считается оптимальным вариантом для тех случаев, когда расход масла велик, однако использовать минеральные разновидности нельзя — например, если Вам часто приходится ездить на дальние расстояния в холодную погоду, или если двигатель в авто для дальних поездок имеет высокие требования к качеству смазки.

Назначение

Тип транспортного средства или другого агрегата, на который рассчитано масло. Разные виды машин имеют разные особенности, что и учитывается при разработке моторных масел:

— Легковые авто. Для легковых машин характерны высокие скорости при небольших нагрузках, что обусловило применение двигателей с относительно небольшим крутящим моментом.

— Грузовые авто. Для грузовых автомобилей высокая скорость имеет второстепенное значение, однако им приходится иметь дело с большими нагрузками, и двигатели должны «тянуть» соответственно.

— Мотоциклы, мотороллеры, снегоходы. Среди двухколёсного транспорта весьма популярны двухтактные двигатели (см. «Двигатель»), у которых требования к характеристикам масла отличаются от четырёхтактных. Кроме того, мотоциклетные двигатели (и четырёхтактные в том числе) в большинстве случаев оснащаются т.н. «мокрым сцеплением» (в отличие от сухого, применяемого в авто), а также работают на более высоких оборотах.

— Водный транспорт. Большинство двигателей, устанавливаемых на моторные лодки, катера и яхты, относятся к двухтактным. Однако работают в других режимах, чем мотоциклетные (в частности, используют водное охлаждение вместо воздушного), что и обусловило необходимость применения специализированных масел.

— . -36405/”>Сельхозтехника. Сельскохозяйственная техника использует преимущественно дизельные двигатели; при этом скорость передвижения для таких агрегатов некритична, а вот высокая тяга и стойкость к нагрузкам, наоборот, имеют решающее значение.

Читайте также:

Главные особенности услуг такси

— Бензоинструмент. Двигатели для бензоинструмента во многом аналогичны описанным выше мотоциклетным — в частности, они нередко делаются двухтактными.

Отметим, что рекомендации по назначению не являются категорическими: к примеру, некоторые бензопилы допускают использование мотоциклетных или даже автомобильных масел, а для грузового транспорта может оказаться подходящим масло «сельскохозяйственного» применения. С другой стороны, соответствие по общему назначению ещё не гарантирует того, что масло окажется подходящим для конкретного агрегата: к примеру, в дизельное легковое авто нельзя заливать составы для бензиновых двигателей. Так что этот параметр является не окончательным, а всего лишь предварительным: определившись с назначением, нужно выбрать конкретное масло по более подробным характеристикам (типу двигателя, показателям SAE, допускам производителя — см. ниже).

Двигатель

Тип двигателя, на который рассчитано масло. Если совместимость с вашим типом двигателя прямо не указана в характеристиках масла — не стоит использовать эту марку. Дело в том, что все типы современных двигателей имеют свои особенности, и не рассчитанная на эти особенности смазка может усилить износ, снизить мощность, а то и вовсе привести к поломке. Современные масла могут выпускаться под такие варианты:

— Бензиновый. Подразумевается чётырёхтактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на бензине. Основной тип мотора для современных легковых авто, также довольно часто встречается в мотоциклах средней и высокой мощности.

— Дизельный. ДВС на дизельном топливе.

— Газ-бензин. Бензиновый двигатель (см. выше), дополненный газобаллонным оборудованием и способный использовать в качестве топлива также природный газ. Одной из главных особенностей работы на газу является высокая рабочая температура.

— Гибрид. Чаще всего гибридные авто сочетают бензиновый или дизельный ДВС с электромотором и могут работать как от того, так и от другого. И конструкция самих «гибридов», и их двигатели могут иметь существенные отличия от классических авто.

— 2-х тактный. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания широко применяются в мототехнике — в частности, . именно такими моторами оснащены почти все скутеры, многие мотоциклы начального и среднего уровня, а также инструменты вроде бензопил. Главной их особенностью является использование топливно-масляной смеси вместо отдельной заправки бензина и масла.

Есть марки масла, совместимые сразу с несколькими типами двигателей.

Объем

Номинальная емкость упаковки, иными словами — объем масла, поставляемый в данном варианте фасовки.

В зависимости от целей покупки, типа транспортного средства и других факторов оптимальный объем будет разным. Так, литровые бутылки пригодятся для пополнения запаса масла, либо для задач, не требующих высокого расхода (например, нечастой работы с бензоинструментом); емкость в 4 литра рассчитана на полную замену масла в легковом авто; объемы, необходимые грузовикам, могут достигать десятков литров; а для автопарков, СТО и прочих подобных организаций масло выпускается в бочках порядка 200 л.

Степень вязкости масла, определённая по международному стандарту SAE. Вязкость — одна из ключевых физических характеристик масла, определяющих его совместимость с тем или иным двигателем. Большинство современных марок масла относится к всесезонным и рассчитано на использование в т.ч. и при низких температурах. Поэтому индекс SAE для них включает информацию не только о характеристиках вязкости в прогретом двигателе, но и о стойкости к морозам.

Записывается такой индекс обычно в виде двух цифр, разделённых буквой w: 0w-8, 0w-12, 0w-15, 0w-16, 0w-20, 0w-30, 0w-40, 5w-20, 5w-30, 5w-40, 5w-50, 5w-60, 10w-30, 10w-40, 10w-50, 10w-60, 15w-40, 15w-50, 15w-60, 20w-20, 20w-50, 20w-60, 25w-40. Встречается так . же формат SAE 10w, SAE 20, SAE 30, SAE 40 и SAE 50. Первое число описывает исключительно холодостойкость масла, и не касается его свойств при прогретом двигателе. Если от этого числа отнять 35, получится минимальная температура, при которой двигатель сможет провернуться для запуска. В нашем примере эта температура будет составлять 15-35= -20 °С. Разумеется, подобные значения довольно условны, т.к. на практике нужно учитывать и другие факторы. Например, при «подсевшем» аккумуляторе (что не редкость на морозе) холодный пуск может вызвать затруднения даже при более высокой температуре, чем следует из характеристик масла.

Второе число определяет характеристики масла в прогретом двигателе на нормальном режиме, при штатных рабочих температурах. Именно этот показатель является основным для выбора марки смазки под конкретное авто — необходимо чётко придерживаться рекомендаций производителя. Дело в том, что каждый двигатель конструируется в расчёте на строго определённые значения вязкости. Слишком вязкое масло будет задерживаться в движущихся частях в больших количествах, а слишком текучее — оставлять их вообще без смазки; и в том, и в другом случае падает мощность и увеличивается износ. Поэтому в первую очередь при выборе по SAE следует учитывать второе число и его соответствие характеристикам двигателя.

Читайте также:

Ремонт сидений автомобиля своими руками

Соответствие стандартам

Международные стандарты, соответствие которым заявлено в характеристиках данной марки масла. В современных марках масла могут встречаться такие варианты:

— API — стандарт, разработанный в США Американским институтом нефти. Предусматривает две раздельных классификации — для бензиновых (API SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SN Plus) и для дизельных двигателей (API CI-4, CH-4, CG-4, CF, CE, CD); в первом случае в обозначении стандарта первой идет буква S (например, API SL), во втором C (например, API CI-4). Если масло подходит для обоих типов моторов, применяется двойное обозначение — например, API SL/CI-4; при этом первым ставится индекс того типа, для которого масло подходит лучше всего (в нашем примере это бензиновый). Также стандарт включает и классификацию двухтактных двигателей — TA, TB, TC, TC+, TD.

— ACEA — стандарт, используемый одноименным объединением европейских автопроизводителей, альт . ернатива американскому API. Включает три класса: A/B — все разработанные до 2004 года масла для разных типов двигателей. Собственно, до 2004 года классов здесь было два — A для бензиновых моторов и B для дизельных; затем их объединили (A1/B1, A3/B3, A3/B4 и A5/B5). Впрочем, раздельные обозначения могут применяться и до сих пор. C — масла для всех типов двигателей, соответствующие экологическому стандарту Euro-4 и совместимые с дополнительным оснащением вроде катализаторов и сажевых фильтров. Встречаются APEA C1, C2, C3, C4 и C5. E — отдельный класс для дизельных двигателей тяжелой техники, включая специальную. Имеет маркировку APEA E4, E6, E7 и E9.

— JASO — разработан Японской ассоциацией автостандартов. Является одним из основных современных стандартов для масел под бензиновые мотоциклетные двигатели, в пределах этого назначения имеет два класса — F для двухтактных двигателей, а именно FA, FB, FC, FD и M для четырехтактных (подкласс MA для мокрого сцепления MA-1 и MA-2, MB для сухого).

— ILSAC — стандарт, созданный совместно Американской и Японской ассоциациями производителей автомобилей. Применяется для масел, рассчитанных на легковые авто с бензиновыми двигателями. Категорий ILSAC всего пять (GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, GF-6A), в целом они схожи с определёнными категориями API (см. выше), однако отличаются повышенными требованиями по энергосбережению и ограничению вредных выбросов.

Перечень конкретных стандартов масла, рекомендуемых производителем для того или иного двигателя, обычно указывается в официальных характеристиках транспортного средства. Отметим, что многие стандарты являются взаимозаменяемыми; данные о совместимости (равно как и описание каждой отдельной категории) можно найти в специализированных источниках.

Допуски производителей

Допуск можно охарактеризовать как собственный стандарт отдельного автопроизводителя, разработанный под конкретный двигатель или линейку двигателей. Он включает все требования, которым масло должно соответствовать для того, чтобы оптимально подходить под определённый двигатель. Список этих требований значительно шире, чем в общепринятых стандартах (см. выше). Связано это с тем, что многие разработки производителя, применённые в моторе и влияющие на требования к маслу, являются всё же слишком специфичными и не могут быть вписаны в общие правила (а некоторые не могут быть учтены ещё и потому, что относятся к закрытой информации). Свои допуски имеют многие знаменитые автомобильные бренды (BMW, Fiat, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Peugeot и Citroen, Volvo и концерн VW); для получения допуска каждая марка масла проходит весьма строгие испытания, и только после них получает право указывать информацию о соответствии на упаковке.

Эта информация, разумеется, не обязательно указывается для всех моделей авто. Однако если данные о допуске есть в официальных характеристиках Вашей машины, поиск нужной марки масла значительно упрощается . — соответствие масла этому допуску автоматически гарантирует оптимальную совместимость с авто. Иными словами, вместо уточнения целого набора параметров (назначение, вязкость и т.п.) достаточно будет убедиться в наличии допуска.