Как завести двигатель при сильном морозе?

Как завести машину в мороз

Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений. Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора. Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел.

Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно.

Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере. Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света. Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

  1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание. массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
  2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
  3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом.

Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

  1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость.
  2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
  3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

Совет 8. Купить новый аккумулятор

Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота.

Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

  • Залиты свечи зажигания;
  • Неисправен стартер;
  • Моторное масло слишком густое;
  • Система зажигания разрегулирована;
  • Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

Читайте также:
Как выбрать безопасную "незамерзайку" для автомобиля

Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

10 СПОСОБОВ ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ В МОРОЗ

В статье «10 способов завести автомобиль на морозе» мы расскажем вам, как на морозе можно завести автомобиль. Зима такое время года, которое проверяет опыт и элементарные знания автолюбителя, которые начинаются с определенных тонкостей вождения и заканчиваются тем, как нужно элементарно ухаживать за машиной. Как мы знаем, что глупые люди учатся на тех ошибках, которые сами совершают, а умные люди учатся на чужих ошибках. В век Интернета любому человеку доступна любая информация, среди нас уже не осталось глупых. Остались только ленивые люди, которые не хотят делать какие-то лишние движения, либо упрямые, которые даже, если что-то узнают, все равно сделают все наоборот.
_

Естественно, это не значит, что если ваш «теплый автомобиль» не заводится с утра или вас понесло по дороге, то вы относитесь к этой категории граждан. Ведь бывают и случайные явления. Просто наша задача состоит сейчас в том, чтобы уменьшить количество этих случайных явлений, и не перепутать обычное невезение с собственным упрямством или ленью. В этом случае с машиной повезет тем, кто долго запрягает или готовит сани летом.

1. Готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Поздней осенью самое время, чтобы подготовить машину к зиме. В аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее.

Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара, и если будет необходимость, замените их. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя.

2. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице.

3. Перед тем, как завести автомобиль «разбудим» свой АКБ: включим обогрев заднего стекла, противотуманные фары, всего несколько секунд включим ближний (на 15 или 20 секунд) или дальний свет (10 секунд). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.

4. Выключим печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмем сцепление и начинаем заводить. Если двигатель инжекторный, то на «газ» не нажимаем. Очень часто за 10 или 12 секунды, то есть с первого раза двигатель не заводиться, здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить.

Не рекомендуется долго гонять стартер. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток.

5. После запуска медленно отпустим сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим.

6. Для морозной погоды есть два «нельзя». Машину нельзя мыть. Нельзя оставлять ее на всю ночь на ручнике. Не пытайтесь делать иначе, так как примерзнут тормозные колодки. Но с этой бедой наши люди придумали, как справиться. Попросите водителя другой машины, пусть он немного «подует» на колесо вашей машины из своей выхлопной трубы. Если есть куда подключить фен, то феном лучше всего отогреваются замерзшие замки. Кому-то приходилось пользоваться разными жидкостями для размораживания замков, но можно замерзнуть, пока при их помощи откроешь замок, либо сама эта жидкость окажется внутри бардачка автомобиля.

7. Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои автомобили, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза. Стоит такая штука от 200 долларов. А кто богаче, имеют пусковое устройство, которое стоит от 4000 рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем.

8. Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, зальем в маслоналивное отверстие 10-200 г 92-го бензина, снимем разъем с датчика Холла и крутим несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину.

9. Нужно знать, что нельзя применять некачественный бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Когда морозная зима, то при остановке на парковку, в автомобиле держим уровень бензина не более 2/3 объема бака. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода.

Читайте также:
Если ваш автомобиль эвакуировали

10. Самые радикальные меры, которые применят профессиональные водители с многолетним стажем. Масло должно быть полусинтетика, на ночь аккумулятор нужно ставить в тепло. В двигатель – антифрикционные присадки. В карбюратор впрыскиваем эфирную жидкость «Быстрый старт». Все эфирные жидкости применяем согласно инструкции. Свечи должны быть чистыми, не старыми, лучше иридиевые, с уменьшенным зазором.

Утром смотрим, не забило ли выхлопную трубу льдом. Поморгаем дальним светом и поедем. Но едим сначала не так уже быстро. Проедим со скоростью 40 километров в час и проедим так несколько километров, пока машина окончательно не прогрелась.

Ну, а если что, тогда цепляем автомобиль на «галстук», включаем 2 передачу и тогда она заведется. Но когда она заведется не давайте ей заглохнуть, нажмите на педаль газа и выключите сцепление. Если и это не поможет, то лучше оставьте ее в покое, ведь у нее есть тоже душа. Просто сегодня ей не хочется никуда ехать. Если конечно, не виноват топливный насос.

Теперь мы знаем про 10 способов, завести автомобиль на морозе. Попробуйте на практике воспользоваться этими способами, и возможно, тогда у вас не будет такой проблемы, как завести на морозе свой автомобиль.

4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!

Гидрометцентр, конечно, предупреждает о грядущих катаклизмах, но иногда говорит о погоде на вчера. А сегодня тысячи автомобилистов вынуждены плясать с бубном и народными словами вокруг машины в надеждах завести ее.

Прикурить не найдется?

Большинство проблем с запуском автомобилей в холода связано с тем, что банально разряжается аккумулятор. Причин этого может быть масса: от забытых включенных габаритов до износа батареи. Чтобы избежать неприятностей, достаточно осенью измерить остаточную емкость аккумулятора — обычно это можно сделать в АКБ-центрах, где продают новые батареи.

Если батарея не новая, на всякий случай стоит прикупить пару «крокодилов»: утром могут сэкономить не только минуты и часы, но и нервные клетки. Главное — найти человека, который будет готов прикурить ваш мертвый аккумулятор.

Как правильно прикурить.

Подгоните донора поближе к капоту вашего автомобиля и заглушите его двигатель. Возьмите крокодилы и подключите один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. Затем подключите второй крокодил к минусовой клемме донора, а второй конец к массе (любой неокрашенной металлической части автомобиля). После этого можно попробовать запустить двигатель автомобиля с севшей АКБ. Если он не запустился, заводим донора, ждем 10–15 минут и повторяем действия снова.

Главное, чтобы оба автомобиля не работали одновременно — это может убить генератор донора.

А если нет соседей?

В морозные ночи заносите аккумулятор домой.

Одна проблема решится точно — он не разрядится. Но появляется другая: аккумулятор не стоит оставлять в помещении, где постоянно находятся люди, потому что он испаряет некоторое количество кислоты. Да и утром не получится просто сесть в машину и поехать — сначала отморозите пальцы, подключая аккумулятор обратно. Зато можно поупражняться в перетаскивании тяжестей.

Купить пусковое устройство.

Его также называют джамп-стартер или бустер — это пауэрбанк для автомобильного аккумулятора, который может выдавать необходимые пусковые токи. Это, конечно, не полноценный донор, но на несколько зарядок его хватит. Он оснащен «крокодилами» для подключения к клеммам. Многие современные модели также оснащены usb-портами для зарядки в том числе и таких устройств. Более дорогие версии могут сохранить емкость, даже находясь долгое время при отрицательных температурах.

Стартер крутит, но двигатель не пускается. Что делать?

Часто бывает, что ключ повернули, стартер мощно тарахтит, но запустить двигатель не может. Главное в этой ситуации — не паниковать и не насиловать стартер, 2–3 попыток для диагностики проблемы будет достаточно, иначе аккумулятор разрядится очень быстро.

Первый шаг — определить, что могло пойти не так. Вариантов масса: от топлива, которое кончилось или просто некачественное, до моторного масла, которое может быть неподходящей вязкости. Проблемы разные, но быстрое решение в большинстве случаев одно — аэрозоли для быстрого старта.

Это смесь эфиров — высоколетучих, но с низкой температурой возгорания — и смазывающих веществ, которые исключают сухое трение в момент запуска. В качестве примера можно привести «Быстрый старт» ASTROhim — он снижает нагрузку на стартер и бережет свечи от чрезмерной нагрузки.

Если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, нужно распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель должен запуститься. Если при запуске вы чувствуете, что двигатель вот-вот запустится, то можно еще добавить эфира, но не переусердствуйте.

А если ничего нет?

Тогда старый добрый пуск «с толкача». Но у вас должны быть: бензиновый двигатель, механическая коробка передач, пара человек и/или пригорок.

Просто напомним, как это делать. Снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить повышенную передачу (обычно третью или четвертую). Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если все хорошо, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. После этого даем поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.

Иногда проще закинуть в багажник пусковое устройство или банку с автохимией. Второй вариант — экономичнее.

Читайте также:
Выбираем подержанный автомобиль самостоятельно

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «, обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел

Класс вязкости
по SAE

Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Читайте также:
Вибрация в автомобиле

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Читайте также:
Автомобиль и коробка передач зимой

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Как завести машину в мороз: карбюратор, прямой впрыск, дизель

Зима – суровое испытание для российских автомобилистов. Одна из самых больших трудностей – как завести в мороз машину, простоявшую всю ночь на открытой стоянке или возле подъезда. Проблемы начинаются уже при – 20 °C, а в лютую стужу сложности разрастаются до масштабов катастрофы.

В статье рассмотрим, как завести в мороз автомат или механику, карбюратор или инжектор, дизель или бензин. Все причины и способы решения охватить нереально, так как вариантов тысячи, но основные рассмотрим подробно. Если в машине установлены предпусковые нагреватели, трудностей не возникает даже при – 30 °C, но эти устройства дороги.

Заводим машину в мороз

Как правильно заводить в мороз карбюраторный двигатель

Начнем с автомобилей с карбюраторным двигателем. Например: как завести ВАЗ в мороз, или УАЗ? Основные причины, мешающие быстро запустить бензиновый мотор зимой:

  • сниженная мощность аккумулятора;
  • загустевшее масло;
  • конденсат, замерзший в топливной системе.

Загляните в выхлопную трубу – в ней может замерзнуть конденсат. Иногда достаточно прочистить эту деталь, чтобы машина ожила. Если выхлоп свободен, действуем по алгоритму.

1. Подготовка АКБ

Когда заводим в сильный мороз машину, первым делом надо оживить аккумулятор. При минусовых температурах батарея теряет от 20 до 50% мощности. Дело в том, что электролит в банках остыл, и химические реакции в нем протекают медленно. На слабом аккумуляторе стартер не сможет развить достаточную мощность, чтобы прокрутить вал двигателя.

Первый пункт инструкции, как правильно заводить машину в мороз: нужно взбодрить АКБ, на 5 секунд включив дальний свет. Электролит в банках разогреется, и аккумулятор подготовится к тяжелой работе. Через 10 секунд приступаем непосредственно к запуску мотора.

2. Отсечение КПП

Следующее действие – вытянуть подсос бензина. Не обязательно до упора, достаточно на 15-20 мм. Теперь запускаем двигатель, но предварительно выжимаем педаль сцепления. Так мы облегчим работу стартеру – ему не нужно будет проворачивать валы и шестерни КПП с загустевшим на холоде маслом. Эту ошибку иногда допускают новички, которые не знают, как завести машину в мороз.

Попытки запустить двигатель должны длиться не дольше 5 секунд, иначе вы полностью разрядите аккумулятор. К тому же в стартере может сгореть обмотка. Другая проблема – износ бендикса. Перемотка обмоток стартера или замена шестерни обойдутся в значительную сумму. Если с трех попыток запустить двигатель не удалось, сделайте перерыв в минуту, чтобы стартер остыл, а аккумулятор набрал заряд.

Если чувствуете, что двигатель вот-вот схватится, но чего-то не хватает, попробуйте чуть-чуть помочь педалью газа. Больше двух легких качков делать не стоит, иначе зальете свечи, тогда уже точно никуда не поедете. Вам придется сушить эти элементы системы зажигания.

Прикурить, чтобы завестись

3. Как правильно заводить в мороз машину «прикуриванием» от другого автомобиля

Этот совет, как завести в мороз ВАЗ или машину другой марки с карбюраторным двигателем, на случай, если все попытки оказались безуспешны, а батареи уже почти на нуле. Попросите «прикурить» – завестись от чужого АКБ. Полезно иметь провода с «крокодилами» – в этом случае проезжающие водители охотнее согласятся помочь.

Строго соблюдайте полярность: минус – к минусу, плюс – к плюсу, иначе испортите оба аккумулятора. Отсоединять АКБ нужно в следующей последовательности – сначала снимаем минусовые «крокодилы», затем размыкаем плюсовые.

Когда автомобиль завелся, не глушите мотор сразу. Погоняйте его минуты три, присоединенным к чужому аккумулятору, чтобы антифриз и масло в картере прогрелись. Не стоит сильно газовать, чтобы не нагружать генератор.

Завсети автомобиль с толкача

4. Как завести в мороз «с толкача» ВАЗ или другую марку авто

Читайте также:
Предотвращаем кражу автомагнитолы

Ну а как завести машину в мороз, если негде «прикурить»? Остается радикальный метод. Надо попросить соседей по автостоянке или прохожих парней и мужчин помочь запустить двигатель «с толкача». Ставьте третью передачу и пытайтесь «оживить» мотор, пока помощники толкают автомобиль.

Важно: Способ запуска «с толкача» срабатывает безотказно только для автомобилей с МКПП, «автомат» так завести невозможно!

Некачественное топливо – зло

Если двигатель не запускается, несмотря на все попытки, то проблема может крыться в некачественном бензине. На некоторых заправках в топливо могут добавить воды. Это чревато образованием конденсата.

Конденсат в стужу замерзает и может перекрыть топливную систему. Про выхлопную трубу уже упоминали – это самое легко устранимое препятствие. Конденсат может замерзнуть на решетке топливопровода в бензобаке. В этом случае придется буксировать автомобиль в теплый бокс, чтобы замерзший конденсат растаял.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, заправляйтесь на проверенных АЗС. Старайтесь зимой всегда держать бак заполненным на две трети. Чем меньше в бензобаке пустого пространства, тем меньше образовывается конденсата.

Как завести в мороз машину с инжектором

Основные причины, из-за которых трудно завести двигатель с впрыском топлива при температуре ниже – 20 °C, такие же, как и у карбюраторных аналогов:

  • сниженная мощность аккумулятора;
  • загустевшее масло;
  • конденсат, замерзший в топливной системе.

В инжекторном двигателе подача топлива регулируется электронным блоком управления. В этом главное отличие системы прямого впрыска от карбюраторной схемы.

1. Подготовка аккумуляторной батареи

Действуем точно так, как описано про карбюраторный двигатель: мигаем дальним светом, выжимаем сцепление и короткими включениями зажигания пытаемся запустить мотор. Только не требуется подсос – поступление бензина регулирует ЭБУ.

А как завести автомат в мороз? Все делаем аналогично, но не выжимаем сцепление. На машине с АКПП такой педали просто нет. Стартеру приходится вместе с двигателем прокручивать валы и диски коробки передач, но иначе никак. Рычаг селектора нужно поставить в положение P.

2. Как завести автомат в мороз, если ATF жидкость замерзла

В сильные холода трансмиссионная жидкость в АКПП становится настолько вязкой, что возникает необходимость прогреть автомобиль внешними устройствами. Оптимальный вариант – использовать тепловую пушку. Некоторые умельцы применяют паяльную лампу или факел, но это чревато пожаром.

3. Как заводить инжектор в мороз методом «прикуривания»

«Прикуривать» машину с инжекторным двигателем нужно аккуратно. Есть опасность сжечь ЭБУ, адаптировавшийся под ампераж, внутреннее сопротивление и прочие параметры родного аккумулятора. Нельзя просто накинуть провода от сторонней АКБ на свои батареи, и запустить двигатель.

Действуем по алгоритму:

  1. Снимаем провода с аккумулятора.
  1. Присоединяем провода от давшей «прикурить» машины.
  1. Ждем 10 минут.
  1. Снимаем сторонние провода.
  1. Подключаем «родной» аккумулятор к сети автомобиля.
  1. Запускаем двигатель.

Конечно, это сложнее и дольше, чем напрямую «прикурить» от работающей машины. Лучше приложить больше усилий, чем рисковать «здоровьем» бортового компьютера.

Как просушить залитые свечи инжектора

Если мотор запускается и сразу же глохнет, значит во время предыдущих неудачных попыток, вы залили свечи бензином. Когда вы давите на газ, электроника реагирует на положение дроссельной заслонки. Компьютер считает, что вы желаете прибавить скорость, и подает больше бензина к форсункам, чтобы обогатить смесь.

Для очистки свечей от бензина нужно, чтобы дроссельная заслонка открывалась на всю, но топливо не поступало в форсунки. Отключаем от питания бензонасос, вынув предохранитель – нагнетать бензин нечем, а воздух подается через дроссель. Если форсунки и бензонасос питаются через один предохранитель, отсоединяем одну клемму топливной помпы.

Включаем зажигание, чтобы запустить мотор. Как только двигатель завелся, ставим предохранитель на место. Теперь можно спокойно газовать, но не сильно – не стоит нагружать холодный двигатель. Один запуск мотора в зимнюю стужу можно сравнить по ущербу с 200 – 500 километрами пробега при оптимальной температуре. Не стоит усугублять.

Как заводить инжектор в мороз с толкача

Если «прикурить» не у кого, или эта операция не привела к желаемым результатам, остается радикальный метод – «с толкача». Как завести машину с инжектором в мороз «с толкача»? Просим соседей по автостоянке или прохожих подтолкнуть автомобиль, выставляем третью передачу и вовремя включаем зажигание. Не забываем, что так можно заводить авто только с механикой – автоматическая КПП при таких действиях ломается.

Как завести дизель в мороз

Основная трудность при запуске дизельного двигателя – низкая температура топлива и воздуха в цилиндрах. В ДВС данной системы топливо воспламеняется из-за сильного разогрева при сжатии воздуха поршнем. Сильный холод создает препятствия детонации горючего – оно не успевает нагреваться. Какже завести дизель в мороз? Количество затраченных усилий зависит от состояния автомобиля и положения столбика термометра.

Завести дизель в мороз - особая проблема

1. Прогреваем свечи накаливания

Первым делом пробуем просто прогреть свечи накаливания. При включении зажигания на свечи подается напряжение, и они греются, заодно нагревая воздух в камере сгорания. Повторяем эту процедуру три или четыре раза, когда заводим в сильный мороз дизельный двигатель.

2. Как завести дизель в мороз, если нет подачи топлива

Если стартер бодро крутит вал по 8-10 секунд, а мотор не желает заводиться, значит, нет поступления топлива. Очевидно, в топливной системе пробка. При замерзании дизтоплива, находящийся в нем парафин кристаллизуется, образовывая плотные сгустки. Эти куски забивают топливопроводы и фильтры.

Зимой следует обязательно использовать только зимнее дизтопливо. Если ожидаются сильные холода, рекомендуется добавить в горючее специальные депрессорные присадки, строго соблюдая инструкцию. Эти антигели препятствуют слипанию парафиновых кристаллов, но не могут их растворить.

Читайте также:
Выбираем дворники для автомобиля

Если вы упустили момент и парафин уже застыл, придется потрудиться. В этом случае следует добавить в бак разогретое примерно до + 40 °C топливо в том же объеме, что там уже есть. Еще лучше, если горячей солярки будет больше. Нагретое горючее растворит кристаллы парафина, а заблаговременно добавленные присадки не дадут им образоваться вновь.

Как завести в мороз машину автомат с дизелем? Так же, как и с механикой. Разница только в том, что в автомобиле с АКПП не нужно выжимать сцепление при запуске, и нельзя заводить методом буксировки или «с толкача».

Как завести машину в мороз от А до Я: правила низкотемпературного пуска для дизеля, инжектора, карбюратора, коробки-автомат

Эксплуатировать машину зимой намного сложнее чем в тёплое время года. Это касается не только вождения в особых погодных условиях. Опытные водители знают, насколько трудно бывает завести автомобиль морозным утром.

Поэтому с наступлением осени предпринимают ряд мер, чтобы с такой проблемой не столкнуться. Причин, почему холодный двигатель не хочет заводиться, не так уж много, и знать их должен каждый автолюбитель.

Если следовать простым правилам, автомобиль не подведет даже в самый лютый мороз. Ну а если допущена оплошность и завести замёрзшее авто не удаётся? Существует несколько способов решить эту проблему самостоятельно.

Содержание

Не допустить «Переохлаждения»

Если зимой поставить машину в тёплый гараж, проблемы зимнего запуска сводятся к нулю. Такая возможность есть не у каждого, среднестатистический автовладелец оставляет на ночь железного друга во дворе дома, недалеко от своего подъезда.

  • При таком раскладе можно воспользоваться автопрогревом. Такая опция есть почти у всех современных сигнализаций.
  • Установив режим на промежуток времени (допустим, запуск двигателя каждые 3 часа) или на минимальную температуру остывания (автозапуск при снижении температуры до выбранного минимума), можно спать и не беспокоиться, как завтра не опоздать на работу.
  • Недостатки такого подогрева — повышенный расход топлива и дополнительный износ узлов двигателя. Считается, что каждый запуск мотора равен пробегу машины равному 200 километрам.

Если ночью ожидается сильный мороз, а утром запланирована поездка — лучше перед сном разогреть автомобиль на ходу. Холостые обороты не дадут полноценного прогрева, Чтобы двигатель набрал рабочие 90 градусов, нужно проехать 1,5-2 километра.

Вставленный перед радиатором кусок картона и специальное термоодеяло под капотом позволят мотору быстрее прогреться и дольше сохранить тепло после поездки.

Если холод преодолел все барьеры и добрался до сердца автомобиля — надо искать «слабое звено», которое создает проблему с запуском.

Мощность аккумулятора

Если стартер крутит слабо, с натягом, значит заряда в аккумуляторе недостаточно. С наступлением холодов так ведут себя старые батареи. Летом такие аккумуляторы не доставляют проблем. А вот зимой от них лучше отказаться.

При осыпавшихся свинцовых пластинах батарея уже не может принять нужного количества заряда.

  • Аккумулятор многие опытные водители зимой на ночь оставляют в доме. Теплая АБ, даже если она старая, намного работоспособнее «переночевавшей» на улице.
  • Реже низкий заряд может быть следствием нарушенной работы генератора, а конкретнее — его реле-регулятора.
  • Иногда помехой для нормальной проходимости тока могут быть слабо затянутые клеммы или окись на них. В таком случае клеммы нужно зачистить наждачной бумагой и плотно затянуть ключом.

Осенью слабый аккумулятор необходимо заменить на новый. Лучше всего купить батарею с параметрами, которые рекомендует для данного автомобиля сам производитель. Мощность её может быть немного выше.

Искра искре рознь

Состояние свечей может не вызывать беспокойства летом, а вот с наступлением холодов они могут стать причиной проблемы. Свечи с нагаром, слишком большим или маленьким зазором на контактах, не дадут достаточной для воспламенения топлива искры.

Топливо должно быть качественным

Проблема качества бензина знакома каждому водителю. Лучше не пользоваться случайными и сомнительными заправками, особенно с демпинговыми ценами. При недостаточном октановом числе топлива летом автомобиль скорее всего заведется без проблем. Но при значительных низких температурах двигатель начнет капризничать.

Зимой лучше не допускать, чтобы топлива было меньше половины бака. Неполный бак — отличная среда для образования конденсата. Если вода попадет в топливопровод — она превратится в лёд и заблокирует подачу горючего в карбюратор.

Вязкость масла

Предназначенное для летнего периода масло гуще зимнего. Если такое масло оставить на зиму, велика вероятность, что в мороз возникнут проблемы с машиной. При очень низкой температуре летнее масло значительно густеет и становится как солидол.

Чтобы коленвал мог провернуться, в такой среде, стартеру потребуются дополнительные усилия. Поэтому для зимы и существует специальное зимнее масло. Оставаясь жидким, оно сохраняет свойства и благоприятствует хорошему скольжению деталей.

В Евросоюзе, Америке и Японии масло SAE классифицируется по видам.

  • Летнее масло
  • Зимнее масло
  • Всесезонное масло

Зимой используются масла 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Цифры здесь показывают определённую температуру, при которой используется смазывающая жидкость. Чем они меньше, тем ниже может быть температура за бортом эксплуатируемого авто.

«Прикурить» и поехать

Чаще всего, когда запуск двигателя на холоде безуспешен, водители используют способ «прикуривания». Для этого требуется рядом стоящее работающее авто и специальные высоковольтные провода.

  • При этом зажимы проводов соединяются с клеммами аккумуляторов двух автомобилей. Обязательно соблюдается полярность.
  • С помощью заведённого автомобиля, двигатель которого запущен и работает на слегка повышенных оборотах, заводится второй автомобиль.

«Прикуривая» важно не перепутать клеммы на батарее. Красный цвет — плюсовая, чёрный — минусовая.

Другой вариант — переставить АКБ с «живого» автомобиля на проблемную машину, завести её и прогреть двигатель. Оживший и прогретый скорее всего запустится даже от слабого аккумулятора.

Читайте также:
Покупаем запчасти для авто

«С толкача»: самый старый способ

Усилий двух или трех взрослых человек будет достаточно, чтобы растолкать легковушку. Водитель включает третью (под горку можно и вторую) скорость. Нажимает сцепление, а после того, как помощники растолкали, отпускает педаль. Запустив двигатель, нужно остановиться и прогреть авто на холостом ходу.

  • Включение на несколько секунд фар или салонных фонарей позволит прогреть АБ и повысить её эффективность.
  • Такой же принцип «толкача» и на буксире. Здесь водителям нужно договориться о знаке, который подаст буксируемый в момент, когда авто заведется.

Прокалка свечей

Часто неопытные водители при зимнем запуске «заливают» свечи. Причина — в момент запуска нажимается газ. Переизбыток топлива забрызгивает свечки. Если вывернуть свечу, это хорошо видно.

Мокрые свечи хорошо прокаливают на огне газовой плиты или газовым баллончиком. При необходимости их прочищают и горячими устанавливают на место.

Специальные аэрозоли

В автомагазинах сейчас легко приобрести спрей в баллончиках, предназначенный для решения проблемы с запуском двигателя с наступлением холодов. Это эффективное средство и пользоваться им достаточно легко.

Впрыски в карбюратор либо впускной коллектор увеличивают октановое число в разы, обогащённое таким образов топливо намного повышает шансы успешного запуска. К минусу этого способа можно отнести детонацию, которая появляется в начале работы двигателя.

Не стоит крутить стартер дольше 15 секунд. Лучше подождать 30-40 секунд и запустить его снова.

Подогрев водой

На впускной коллектор кладут тряпочку, а ещё лучше — губку и поливают горячей водой тонкой струйкой. С небольшими перерывами процедура длится до тех пор, пока трогая рукой коллектор рукой, вы не почувствуете что он стал тёплым.

Нужно следить, чтобы стартер оставался сухим. При попадании воды — протереть его.

  • Не мойте автомобиль когда на улице меньше минус 15 градусов!
  • Даже если на мойке замки дверей сушат компрессором — сохраняется большая вероятность, что брызги воды в механизмах замерзнут. Соответственно заблокируются и замки, и другие механизмы в дверях.

Предварительный электроподогрев

Некоторые автомобили оборудованы системой электроподогрева.

Она бывает двух видов.

  1. Подогревающий элемент установлен в блоке цилиндров.
  2. Подогревающий элемент включен в малый контур системы охлаждения через шланги, но установлен отдельным узлом.

При наличии доступа к розетке, это один из наиболее щадящих и стопроцентных вариантов успешного запуска.

Заводить или не заводить

Существует много вариантов «оживить» замёрзший автомобиль: щадящие, жёсткие, самые крайние варианты. Прежде чем ими воспользоваться, лучше задуматься: возможно стоит дождаться оттепели и в морозный день и проехаться на общественном транспорте?

Такое решение вопроса может сэкономить много времени, нервов, и денег. А своему автомобилю простоем в лютую зимнюю стужу вы точно не навредите.

Правила низкотемпературного пуска. Подготовка, процесс, последствия

Запуск двигателя в сильные морозы — словно старт ракеты-носителя. Вроде бы космические технологии давно отлажены и освоены, однако эта задача настолько сложная, что… «бывает, не взлетают». Или «взлетают», а потом «падают». То есть однажды могут успешно завестись, повторно же — при аналогичных погодных условиях — далеко не всегда. Как подготовить двигатель к низкотемпературным пускам, как правильно пускать его в холода и какие могут быть последствия от некорректных попыток? Об этом в нашем материале.

Масло — все понятно?

Масло по сезону — это азы! Вопрос в том, какое и где? Да, сейчас многие автовладельцы в тех регионах, где зимой температура «поддавливает», не заморачиваются с сезонной заменой. Круглогодично заливают жидкость с низкотемпературными индексами 0W, 5W (давно известна привязка вязкости по SAE к отрицательной температуре). Ну, или хотя бы 10W. Тем более что многие автопроизводители сейчас перешли на маловязкие масла 0W-20 или 5W-30.

Вроде бы все ясно и понятно. У каждой цифры перед W есть определенный низкотемпературный предел. Скажем, масло с индексом 10W гарантированно будет прокачиваться при минус 25°С. Но где уверенность, что в вашей средней полосе столбик термометра на недельку-другую вдруг не упадет до 27-28 градусов?

Или что производитель смазки, которую вы заливаете, соблюдает технологию и его продукт соответствует заявленным характеристикам? Или что вы не заправитесь бензином, чьи составляющие при отрицательной температуре превратят масло в солидол, как это было на западе страны в сезоны 2011–12 и 2012–13 гг. (подробнее в материале об интервалах замены масла)? Например, компания Shell, проведя по итогам той «масляной эпидемии» свое расследование, впредь рекомендовала зимой использовать исключительно смазку с индексом 0W. Даже с учетом топливной некондиции подобное масло сохранит лучшую прокачиваемость, чем 5W.

Да и никто у нас в стране не застрахован от покупки суррогата. Ситуация с ним по регионам неоднозначная. Где-то есть официальные дистрибьюторы масляных компаний, и у людей, заботящихся об автомобиле, практически нет проблем. Где-то, скажем, в небольших городках, в провинции смазка идет от разнокалиберных поставщиков. И тогда шанс нарваться на подделки возрастает кратно. Насколько их фактическая вязкость будет отвечать обещанной на канистре? Так что, казалось бы, простое условие «масло/низкотемпературный пуск» на деле далеко не всегда выполняется успешно.

Качественное масло по сезону — одно из главнейших составляющих беспроблемной эксплуатации автомобиля зимой.

АКБ — заводит, и ладно?

Ситуация с аккумулятором схожая. В том плане, что если он еще не старый и тем более только что приобретенный, бодро крутит стартер в преддверии зимнего сезона, то, как считают многие, не требует никаких дополнительных манипуляций. В условиях, когда машина хранится в тепле, и постоянно сбрасывается минусовая клемма, зачастую это действительно так. Никаких дополнительных и критических нагрузок в морозы батарея не испытывает. Но подобная эксплуатация, скорее, исключение. Живут автомобили чаще на улице. Используются, как правило, в городе и в режиме «короткие поездки/частые остановки». То есть в самом для аккумулятора неблагоприятном. Чтобы он в таком выжил, надо кое-что знать и предпринимать.

Читайте также:
Советы бывалых: четыре водительских хитрости

— Давайте начнем с очевидного — АКБ нужно менять. Кстати, не всегда об этом моменте можно узнать по огоньку индикатора. Даже если горит зеленый, не факт, что батарея полностью работоспособна. Замер плотности, тест нагрузочной вилкой (как на фото ниже), хотя бы использование потребителей тока (фар и определение яркости их свечения после нескольких минут работы) при заглушенном двигателе дают более точную информацию о состоянии аккумулятора.

Идеальное время для замены — до наступления холодов. Несмотря на то, что сейчас все АКБ продаются готовыми к использованию, при хранении они теряют заряд. Лучше на новой батарее какое-то время активно поездить, зарядить от генератора, заводя двигатель не в морозы. Либо заказать подзарядку перед покупкой. Если, конечно, такая услуга существует и вы уверены в порядочности продавца (учитывая, что в морозы все зарядники бывают заняты). На крайний случай — покататься уже в сезон. Худший вариант — с полки сразу на стоянку. Были случаи, когда на следующий день клиент обращался с претензией — не завелся.

Если аккумулятор какое-то время используется и не дает поводов для беспокойства, это вовсе не означает, что ему не нужно ТО. Мы советуем обращаться на ревизию и обслуживание четырежды в год, перед каждым сезоном. В крайнем случае это надо делать перед зимой. Летняя жара заставляет батарею кипеть. И если при положительных температурах потеря электролита никак не скажется на пусковых качествах, то в первые крепкие морозы мотор может не завестись. Тем более необходимо делать АКБ профилактику, если она питает автономный подогреватель. Очень много случаев, когда машина успешно пускалась всю зиму, без проблем отъездила лето, а к началу следующего сезона батарея оказалась уже «на подходе» — не заряжали от зарядника. Вообще с «автономками» часто обращаются. Не выдерживают аккумуляторы такого энергопотребителя. Получается, что, с одной стороны, двигатель хорошо подготовлен к пуску, нагрет. С другой — уже не в состоянии запуститься, не хватает тока.

Другая распространенная ситуация — мотор успешно пустился в мороз. А на следующее утро — уже нет. Дело в том, что экстремальный пуск высасывает из батареи много энергии, которую нужно восполнять. Но сделать это при городской эксплуатации сложно. Хорошо, когда после такой заводки следует немалый пробег, лучше по «межгороду»: обороты двигателя значительно выше холостых — идет зарядка АКБ генератором. Если же автомобиль после этого прожил в пробках, да к тому же с периодическим глушением мотора, то аккумулятор не восстановится. Желательно опять же поставить его на зарядку. На «прикурках» можно прожить зиму и в итоге получить глубокий разряд, который, не исключено, приговорит батарею. Та же ситуация с долгими простоями на сигнализации, которая высаживает АКБ. Позволяют условия — заносите аккумулятор по старинке домой.

По этой же причине надо трезво оценивать плюсы современных технологий, а именно повышенный пусковой ток.

Он может обозначаться по-разному: EN, DIN, SAE. Есть шкала соответствия этих стандартов. На российских изделиях часто просто А — амперы. На снимках внизу понятно, насколько при одинаковой емкости батарей может отличаться этот показатель — 450, 600 и 640 А

Так вот необходимо понимать — больший стартерный ток не только облегчает запуск двигателя, но и предполагает более длительное восстановление батареи. Это снова к разговору о режиме эксплуатации.

Несколько слов об AGM и гелевых аккумуляторах. В теории все красиво — низкий саморазряд и способность вынести несколько сотен циклов разряда/заряда. На практике больше нравятся AGM-батареи. На самом деле имеют хороший пусковой ток, восстанавливаются, ресурсны. Был, правда, случай, когда высаженную в ноль АКБ уже не рассчитывали оживить. А она вдруг начала «принимать амперы» на четвертые сутки зарядки. По гелевым попадался обратный пример. После трех месяцев простоя на машине заряжаться отказалась. Да и замерзают они при сильном морозе.

Проверить и обслужить аккумуляторную батарею перед морозами много времени не займет, но наверняка убережет от многих неожиданных зимних неприятностей.

Подготовили? Пускаем!

Излишне подробно расписывать все те элементы и условия, что отвечают за успешный пуск. Свечи, топливная система, состояние ЦПГ и т. д. Даже грязный воздушный фильтр, создав сопротивление на впуске, может затруднить эту ответственную операцию. Нельзя не упомянуть о топливе. Несмотря на то, что ситуация с ним значительно улучшилась, по стране еще много заправок, цены на которых подозрительно низкие. Ниже, чем у крупных сетевиков и даже производителей топлива, имеющих свои АЗС. Откуда «горючка»? Из самоваров вестимо! И пусть кто-то говорит, что «залил, и никаких проблем». Где гарантия, что у этого бензина достаточное давление насыщенных паров? То есть он будет качественно испаряться и поджигаться в сильные морозы? Что в топливе нет металлосодержащих октаноповышающих присадок, которые уничтожат свечи?

Подготовка к зимней эксплуатации и содержание двигателя в исправном состоянии обеспечивают едва ли не 100% результата. А специалисты наверняка добавят: успешный пуск при минус 30 — показатель того, что ЦПГ в идеале. Сам же поворот ключа в замке зажигания лишь финал всего курса предстартовых процедур. Впрочем, и это надо осуществить правильно. Точнее, вовремя остановиться. Но сначала прогреть нагрузкой АКБ, включив на 10–15 секунд ближний свет. Затем попытаться завестись, прокручивая стартером такое же время. Если мотор не пустился, сделать перерыв на две-три минуты и попробовать снова. Не завелся после двух-четырех попыток? Скорей всего, залили свечи и для пуска необходимо провести ряд процедур.

Читайте также:
Ремонт глушителя своими руками

— Перерывы между попытками нужно делать для того, чтобы остыл стартер. На современных автомобилях у него есть защита — при перегреве выключается из работы. На машинах 1990-х и 2000-х годов подобной функции обычно нет (лишь «немцы» — скажем, Mercedes — реализовали это еще в конце позапрошлого десятилетия). Поэтому есть риск сжечь стартер, и происходит такое нередко.

Провода для прикуривания нужно выбирать по принципу «чем толще, тем лучше». Такие выдержат большой пусковой ток без потери напряжения.

В продаже масса внешне красивых китайских поделок с проводом сечением не более 6 кв. мм и аномально толстой изоляцией, скрывающей этот недостаток. На деле для успешного прикуривания нужны провода в 25–35 «квадратов». Многие их делают сами…

Заводить от «пускача»? Я бы не рекомендовал. Мы им пользуемся, но только на автомобилях прежних поколений, где риск вывести из строя бортовую электронику минимален. И по этой же причине при удачном пуске, только двигатель завелся, нужно снимать клеммы зарядника.

В пуске двигателя в мороз — множество нюансов. Стоит ими пренебречь — без помощи компаний по отогреву уже не обойтись. А то и в ремонт придется отправиться.

Как правило, когда вызывают на отогрев и говорят, что «муж уже крутил, друзья помогали», результат известен — залили свечи. В этом случае иногда выручает так называемый режим продувки. Педаль газа выжимается до упора, из-за чего не происходит впрыск топлива. Но подобное доступно далеко не на всех двигателях/автомобилях. Так что приходится выкручивать свечи, отключать подачу топлива и вентилировать камеры сгорания. Бывает, люди настолько упорны в своих попытках, что накачивают в поддон пару уровней. Однажды на VQ25 бензин брызгал из шахты щупа. Иной раз топливо попадает во впуск. Если его не удалить оттуда, может вспыхнуть. Сами понимаете, что при этом происходит с пластиковым коллектором.

Другая опасность — попадание несгоревшего бензина в катализатор и догорание его там. Помню, как-то «залитый» Touareg завели, так у него банки разогрелись до алого цвета.

Представляете, что творится в катализаторе, если он еще есть, не вырезан? А куда потом пойдет керамическая пыль, появившаяся вследствие оплавления сот? Статистики по связи между низкотемпературным пуском и задирами в цилиндрах, разумеется, нет. Однако на большинстве современных моторов пропуски зажигания и некорректная работа топливной аппаратуры критична, в том числе по причине вывода из строя катализаторов

Как облегчить пуск или в принципе завестись самостоятельно? Кто-то заявляет, что помогают бутылки с кипятком, уложенные на впускной коллектор. По нашему опыту — ерунда. Лить воду на тракт гораздо эффективнее, но там есть опасность, что из-за моментально образовавшегося льда может перескочить ремень ГРМ. И вообще надо понимать, что если тут же не завелись, все это заледенеет. Разъемы, подвижные элементы, генератор, не исключено, стартер. Потом не факт, что удастся обойтись лишь вызовом отогрева. Вероятно, понадобятся какие-то ремонтные операции. Например, под капотом сейчас много пластиковых деталей, часто тот же впускной коллектор. Представьте, что с ним может произойти от столь резкого и большого перепада температуры.

Еще один способ повредить отдельные элементы двигателя — использовать смеси для быстрого запуска на основе эфира.

На бензиновых моторах не применяем — высока нагрузка на поршневую группу. На дизелях используем в тех случаях, когда солярка «запарафинилась» где-нибудь в магистралях, и для того, чтобы пошла в камеры, необходима помощь работающего мотора. Естественно, только вместе с комплексом работ по отогреву и в небольших количествах. Иначе опять же есть риск «взорвать» впускной коллектор.

Далеко не всегда спасает автопрогрев. Например, агрегат может не завестись по причине того, что сигнализация крутит его стартером не 10–15 секунд, как необходимо, а втрое меньше. Чуть-чуть не хватает для воспламенения. В итоге один неудачный пуск, и машина замерзла. Выхлопной тракт от конденсата перемерзает. Если автомобиль постоянно заводится, нужно периодически прогонять его на оборотах. Имеются исключения. У Nissan Teana с «четверками» выпуск сконструирован так, что достаточно пары пусков и работы на холостых — тракт прихватит.

В завершение надо сказать о последующем за пуском прогреве. Давно прошли «карбюраторные времена», а споры по этому поводу не утихают. Собственно, ведутся на тему «греть или не греть». Не будем столь категоричными и приведем мнение большинства механиков и автовладельцев. Греть все же стоит, но делать это лучше частично в движении, с небольшой нагрузкой на двигатель. Например, после пуска в сильные морозы постоять несколько минут с заведенным двигателем. После чего еще до выезда на городские магистрали проехать по дворам, второстепенным дорогам, проездам автокооператива. Не газуя, на оборотах чуть выше холостых.

Другой принципиальный момент — на современных двигателях и коробках передач (особенно касается вариатора) крайне нежелательно до полного прогрева выходить на средние и тем более высокие обороты. Риск большой, вплоть до вывода этих агрегатов из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: