Какие трансмиссионные масла для ВАЗ подходят лучше?

Выбираем масло для КПП ВАЗ

В каждой трансмиссии имеются шестерни, установленные на валах. Они вращаются за счет подшипников, которые наряду с зацепляющимися шестернями требуют регулярной смазки. Выбирать масло необходимо с учетом эксплуатационных условий для трущихся пар. И здесь стает вопрос какое масло лучше в кпп ВАЗ?Для большинства автомобилистов не секрет, что в коробках используются косозубые цилиндрические передачи, в которых две шестерни соприкасаются друг с другом зубьями. Данный контакт имеет плоскостно-неподвижный характер, то есть когда два зуба зацепляются, они становятся неподвижными друг относительно друга.

В этом заключается основное отличие их от гипоидных трансмиссий, в которых контакт точечный. В силу определенных конструктивных особенностей у них возникает продольное скольжение зубьев, вызывающее сильные контактные напряжения и существенно ухудшающие смазывающие условия.

Масла для гипоидных КПП

Серьезные удельные давления и существенное продольное скольжение вызывают разрушение масляной пленки в контактной зоне, а это может способствовать заеданию металла трущихся поверхностей. Данный недостаток гипоидных коробок передач обычно устраняют использованием масел повышенной вязкости с особыми присадками, которые обуславливают достаточную прочность масляной пленки. Также шестерни получают дополнительное фосфатирование.

Масла в КПП ВАЗ для гипоидных передач содержат такие же добавки, обладающие рядом важных качеств:

противоизносные;
вязкостно-температурные;
противозадирные;
противокоррозионные;
антивспенивающие и пр.

Для повышения прочности масляной пленки масла для ВАЗ дополняются соединениями фосфора, хлора, цинка и серы, которые при высоком давлении и температурах способны создавать высокопрочные пленки оксидов.

Также трансмиссионные масла для ВАЗ содержат высокомолекулярные соединения и смолистые вещества, потому их вязкость при снижении температур всегда возрастает. На фоне этого механизмы трансмиссии утрачивают мощность, особенно при трогании с места. Значительны потери мощности в зимние холода, когда вязкостно-температурные свойства не соответствуют нужным требованиям. Это способствует повышению расхода бензина. Для устранения недостатка можно применять дополнительные присадки-депрессоры. Подробно о замене масла в кпп ВАЗ

Классификация масел

Согласно международной системы API трансмиссионные масла делятся на несколько категорий:

GL-1 — SAE 75W. Данные масла подходят для прямозубых, червячных, конических передач, работающих с давлением до 1600 МПа и температурой не более 90 градусов.
GL-2 — SAE 80W/85W. Подходят для прямозубых и спирально-конических передач. Работают с давлением до 2100 МПа и при температуре до 120 градусов.
GL-3 — SAE 90 – аналогично предыдущему, но выдерживает до 2500 МПа и до 120 градусов.
GL-4 – SAE 140. Предназначены для разных трансмиссий, в том числе гипоидных с рабочим давлением до 3000 МПа и температурой до 150 градусов.
GL-5 – SAE 250. Создано для гипоидных передач с давлением более 3000 МПа и температурой более 180 градусов.
GL-6 – применимо с гипоидными передачами, работающими в суровых эксплуатационных условиях. В масле присутствуют особенно эффективные противоизносные и противозадирные присадки.

Масло, предназначенное для масла ВАЗ, подходит для машин с передним приводом. Обычно в такие коробки заливают смазки классов GL-3 или GL-4.

Моторное масло в коробку ВАЗ

Некоторым автовладельцам непонятно, откуда взялась рекомендация заливания моторных масел в трансмиссии автомобилей ВАЗ. Дело в том, что моторные масла по эксплуатационным характеристикам относятся к GL-1 или GL-2. Когда в 1984 году автопроизводитель начал выпускать первые переднеприводные ВАЗ 2108, в СССР не было достаточного объема подходящих масел, удовлетворяющих нужным свойствам. Наиболее популярными для легковых авто тогда были моторные М5з, М6з, М8з, а также трансмиссионное ТАД-17, которое позднее было заменено ТАД-17И. Два последних соответствуют требованиям группы GL-5.

Следовательно, из двух зол автомобилисты выбирали меньшее. Слишком вязкое масло в коробках большего объема вызывало высокие нагрузки, воздействующие на синхронизаторы и вызывающие существенные механические потери в мороз.

Масла для первой заливки

Постепенно появлялись новые виды масел, в том числе импортного производства, а рекомендации автопроизводителей менялись. Сам завод начал внедрять в сборочном производстве масло в коробку ваз для первого залива ТМ 5-9П.

Данное масло заливают только на заводе, а в продажу оно не поступает. По рекомендациям автопроизводителя данную смазочную жидкость в переднеприводных КПП необходимо менять через 75 тыс. километров пробега. На классике и полноприводных ВАЗах это масло меняют после приработки, то есть через 2-3 тыс. километра пробега.

В продаже имеются масла для коробок ВАЗ 08-099 следующих марок:

ТСп-10 (ТМ-3-9),
ТСп-15к (ТМ-3-18),
Тап-15в (ТМ-3-18),
ТСз-9гип (ТМ-4-9з),
«Рексол Т» SAE 80W-85 API GL-4,
«Волнез ТМ 5-12».

Что касается импортных трансмиссионных жидкостей, при замене масла в ВАЗ можно использовать почти любые смазки, соответствующие классификациям GL-3 и GL-4.

Выбор вязкости

Применение отечественных трансмиссионных масел для ВАЗ, многие из которых сегодня относятся к классу API GL-5, способствует ускоренному износу синхронизаторов. В связи с этим в трансмиссии переднеприводных авто лучше заливать жидкости API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью:

SAE 75W-80,
SAE 80W-85,
SAE 80W-90.

Отечественное масло GL-4 найти непросто и зачастую это дорогостоящая полусинтетика или синтетика. Лучше покупать импортные жидкости, использование которых способствует продлению срока службы трансмиссии автомобиля. Как производится замена масла в КПП ВАЗ, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Не нужно заливать масло в КПП ВАЗ высокой вязкости, среди которых моторные 5W-50 и 10W-50, а также трансмиссионные 85W-90. Чем выше вязкость, тем более прочной является масляная пленка и тем худе масло проникает к элементам коробки. Слишком высокая вязкость способствует затруднению работы синхронизаторов, так как излишки масла должны выдавливаться. Автопроизводитель ВАЗ рекомендует жидкость ТМ-4-12 с вязкостью SAE 80W-85. Главное найти в продаже оригинал, а не подделку.

Замена масла в коробке передач (для применения на моделях ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла LADA 2106 , замена масла LADA 2106 , давление масла LADA 2106 , масло для LADA 2106 , как проверить уровень масла LADA 2106 , уровень масла LADA 2103 , замена масла LADA 2103 , давление масла LADA 2103 , масло для LADA 2103 , как проверить уровень масла LADA 2103 , уровень масла ВАЗ 2103 , замена масла ВАЗ 2103 , давление масла ВАЗ 2103 , масло для ВАЗ 2103 , как проверить уровень масла ВАЗ 2103 , уровень масла ВАЗ 2103 , замена масла ВАЗ 2103 , давление масла ВАЗ 2103 , масло для ВАЗ 2103 , как проверить уровень масла ВАЗ 2103

#масло_коробки_передач #трансмиссия #ВАЗ-2106 #ВАЗ-2103

Коробка передач

Примечание:
– Замену масла рекомендуется выполнять на яме или подъемнике.
– Перед заменой необходимо прогреть трансмиссионное масло, для этого совершите поездку на автомобиле на расстояние не менее 10 км.

1. Очищаем от грязи и пыли место вокруг пробки заливного отверстия и затем ключом на 17 ее отворачиваем.

2. Ключом на 17 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия. Затем располагаем под сливное отверстие в корпусе коробки передач емкость для сбора масла, пальцами отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем емкости – 2 л).

3. Очищаем магнит пробки сливного отверстия от стальных частиц.

4. По окончании слива масла заворачиваем пробку сливного отверстия.

5. Заливаем свежее масло через заливное отверстие при помощи специального шприца или шланга с воронкой. В нашем случае: шланг с воронкой (диаметр шланга приблизительно 12 мм).

6. Вставляем конец шланга в заливное отверстие…

… и заливаем свежее масло в коробку передач.

7. Объем заливаемого масла должен составлять не менее 1,35 л, но в любом случае уровень масла должен доходить до нижнего края заливного отверстия.

8. Заворачиваем пробку заливного отверстия и ветошью убираем подтеки масла.

Примечание:
Если слитое масло из коробки передач имеет темный цвет или в нем заметны металлические частицы, необходимо промыть коробку передач. Для этого заливаем в него около 1 л смеси трансмиссионного масла с 20–30% керосина или дизельного топлива. Затем, вывесив одно из задних колес, включаем первую передачу и пускаем двигатель. Спустя 2-3 минуты сливаем промывочную смесь.

Видеообзор процедуры замены масла в коробке передач ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Коробка передач

1. Очищаем от грязи и пыли место вокруг пробки заливного отверстия и затем ключом на 17 ее отворачиваем.

3. Очищаем магнит пробки сливного отверстия от стальных частиц.

4. По окончании слива масла заворачиваем пробку сливного отверстия.

6. Вставляем конец шланга в заливное отверстие…

… и заливаем свежее масло в коробку передач.

8. Заворачиваем пробку заливного отверстия и ветошью убираем подтеки масла.

Видеообзор процедуры замены масла в коробке передач ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена масла в коробке передач lada 2101 (ваз 2101)

Подопытный ВАЗ 2101

Всем автомобилистам известно, что автомобиль просто не может существовать без масла. А масло в свою очередь, как и все другое, имеет свойство портиться и требует замены и доливки в определенное время. В этой статье будет подробно рассмотрена замена масла в ВАЗ 2101 – как заменить масло в двигателе, коробке передач, заднем мосту. Будут рассмотрены вопросы по выбору масла, какие инструменты понадобятся для замены масла своими руками, а также здесь вы найдете полезные советы по периодичности замены масла и прочие мелкие, но важные моменты. Итак, начнем по порядку.

Сколько литров в коробке ВАЗ 2101?

Таблица объёма трансмиссионного масла в коробке передач ВАЗ / Lada 2101

ВАЗ		VAZ2101
Двигатель	л .с.	Объём масла в коробке , л
		МКПП
1.2 (21011/21012/21013)	64	1,35
Масло в коробку допуски:		SAE 80W-90 ТАД-17И

Моторное масло

Любое большое дело можно сделать, если его поделить на много малых задач – когда-то сказал Генри Форд. И в правду, казалось бы такая работа как замена моторного масла может быть выполнена без спешки если заранее подготовить необходимые инструменты и расходный материал.

Необходимые инструменты

Ключ на 12 мм для отворачивания сливной пробки на поддоне картера. Если пробка не стандартная, может пригодится разводной ключ (его лучше иметь всегда под рукой).
Новое масло необходимого качества и вязкости, масляный фильтр.
Пустая тара под слив старого масла из картера, чистые тряпки.
Если двигатель снизу закрыт защитой, то ее тоже скорее всего нужно будит снять. Посмотрите какие болты держат эту защиту и подберите нужный инструмент перед работой.
Конечно же постелите тряпку чтоб ложиться на на землю а на тряпку. Идеальным вараном является смотровая яма либо эстакада.

Период (промежуток или интервал) замены моторного масла

Производители (не только ВАЗ но и другие марки) берут за основу интервал замены 15 тысяч км и рекомендуют “опереться” именно на эту цифру. Однако многие автолюбители выполняют обслуживание раньше, уже на 10 тысячах. Они оправдывают это ужасными дорогами, качеством горюче-смазочных материалах.

Если менять жидкости раньше срока вы удите уверены в том что именно в эту минуту двигатель смазывает масло а не черная жижа похожая на воду. Менять раньше или нет для себя решает каждый и за капитальный ремонт каждый оплачивает из своего кармана. По этому делайте выводы только сами.

Какое лить и сколько?

Большинство владельцев ВАЗ 2101 выбирают вязкость моторного масла 10W-30 и 10W-40, конечно – полусинтетика. Для таких старых двигателей (которые к слову разрабатывались в 70х-80х) про синтетические масла никто и не подозревал. В то время популярная была “минералка”. Однако сегодня покупайте полусинтетику с вязкостью например 10W-40 и катайтесь целый год до следующей замены спокойно.

Вместе со смазывающей жидкостью нужно менять и фильтр очистки. Для советских автомобилей сегодня в продаже целый “океан” доступных по цене фильтров от разных фирм, несколько примеров которые подходят к “Копейке”.

М-001 Промбизнес

1.5$;
Z-104 Zollex

1.5$;
2101-1012005 HOLA

2$;
WL7067 WIX

2$ и многие другие.

Для нашего обслуживания понадобится купить расходный материал в виде моторного масла в нужном количестве и масляный фильтр подходящий двигателю. Конечно, еще нужно менять и воздушный фильтр но здесь мы обсуждаем только моменты замены масла.

Как заменить

Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.

Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.

Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.

Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).

Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.

Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.

Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.

Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.

Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.

В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Последствия несвоевременной замены

К чему может привести несвоевременная замена масла в коробке ВАЗ 2107:

Коробка будет работать громче. Появится посторонний шум, нехарактерный для КПП. Это может происходить на холодную, но по мере прогрева двигателя звуки будут пропадать. Или же трансмиссия может функционировать шумно независимо от температуры силового агрегата.
При переключении передач может возникнуть хруст или другие посторонние звуки. Несвоевременная замена масла приведет к тому, что оно потеряет свои свойства и будет не в состоянии качественно смазывать внутренние детали КПП. Замена вещества часто решает проблему появления хруста.
Неисправность подшипников коробки передач. При некачественной смазке подшипниковые механизмы будут работать в условиях высоких нагрузок. Это приведет к тому, что детали начнут быстрее изнашиваться и вскоре выйдут из строя. Продукты износа подшипников и других элементов могут забить масляные каналы, что скажется на увеличении давления в магистралях трансмиссионной системы. В итоге смазка начнет выдавливать сальники и уплотнители. Такая проблема может привести к утечке трансмиссионной жидкости.
Появление вибраций при работе коробки передач. Часто вибрации пропадают по мере прогрева двигателя, но возможно такое, когда они остаются и не исчезают. Не факт, что проблема связана именно с качеством моторной жидкости. Возможно, это следствие использования отработанного масла, которое потеряло свои свойства, что привело к износу и выходу из строя некоторых конструктивных элементов агрегата.
Одно из самых серьезных последствий — неисправность КПП. Если автомобиль постоянно используется на отработанном масле, это может привести к поломке агрегата. Потребуется ремонт коробки передач.

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Возникающие проблемы с кпп иногда делают езду на автомобиле невозможной. Поэтому коробку-передач по праву считают одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Технический регламент по количеству трансмиссионного вещества

Трансмиссионную жидкость контролируют каждые 10 тыс. км, т. е. при прохождении очередного ТО. Перед тем как проверить количество вещества, нужно дать машине постоять некоторое время. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до края нижней каемки заливного отверстия, то ее объем вполне достаточен, и замена или же доливка масла не производятся.

Сколько нужно будет трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от разновидности кпп.

По технической инструкции установлен такой объем жидкости:

для 4-ступки –1,35 л;
для 5-ступки – 1,6 л.

Опытные водители советуют в 5-ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня – «сколько влезет». Для этого машину со стороны водительской дверки приподнимают домкратом. Потом доливают 250–300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерни 5-й передачи. Возросшего натиска на сальники особо опасаться не стоит, поскольку сброс излишнего давления осуществляется через сапун.

Датчик давления масла

Если на Фольксваген Поло загорелся датчик давления масла значит впереди вас ждет увлекательный комплекс проверок двигателя и отдельных узлов. Что может послужить причиной из-за которой загорелся датчик?

Малый уровень давления масла в двигателе. Самый простой вариант – проверьте щуп, если мало долейте необходимый уровень.
Слишком старое масло. Посмотрите цвет масла, потрите его пальцами (должна чувствуются маслянистость). Если масло слишком старое лучше – сменить на новое.
Неисправность масляного насоса.
Датчик давления масла вышел из строя. Если вы проверили предыдущие шаги и ничего не помогло – проверьте сам датчик. Визуальный осмотр поможет определить внешнее состояние прибора. При необходимости замените на новый. Бывает что датчик весь в масле это может свидетельствовать о том что утечка идет именно через датчик. Конечно такая деталь подлежит немедленной замене.

Как заменить

Замена датчика не предполагает больших усилий. В задней части блока цилиндров (где указан номер агрегата) нажмите на фиксатор провода и снимите клему. Сам датчик выкручивается ключом х 22. При установке нового датчика убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.

Выводы

Читая эту статью и просматривая фото, вы наглядно убедились, что вполне можно самостоятельно осуществить замену масла на автомобиле ВАЗ 2101. Если этой информации оказалось недостаточно, просмотрите видео. Следите за состоянием вашего автомобиля. Проверяйте вовремя уровень масла и вовремя его меняйте. Каждый день перед выездом вытяните щуп и гляньте на уровень. Раз в 20 000 км пробега проверяйте уровень масла в КПП и заднем мосту. При необходимости доливайте его туда. Одним словом – следите за машиной и она будет служить вам верно.

Выбор масла для МКПП ВАЗ-2107

Логично, что перед заменой масла сначала надо изучить несколько важных параметров. Во-первых, обратим внимание на вид масла – синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Для «семерки» не стоит тратиться на дорогую синтетику, и оптимальным вариантом будет полусинтетика.

«Минералка», в свою очередь, рекомендована для машин с большим пробегом (также придется менять масло почаще). Помимо этого, важно обратить особое внимание на бренд, вязкость и допуски. Для рассматриваемой машины можно предпочесть продукт импортных или отечественных фирм. Например, хорошо себя зарекомендовало масло Shell Spirax S5 с вязкостными параметрами 75W-90, а также уровнем качества GL4 или GL5. К более доступным вариантом можно отнести бренды Лукойл, Роснефть, G-Energy и другие.

Масляный фильтр

Важный узел в системе смазки любого автомобиля. Моторное масло смазывает трущиеся детали а масляный фильтр удерживает металлический мусор (крошки, опилки, пыль, песок и прочий мусор) и таким способом очищает это масло.

Когда нужно менять фильтр?

Каждый фильтр должен быть заменен вместе с заменой моторного масла. Их нужно считать одним механизмом и обслуживать их нужно также вместе. Рекомендация к замене через каждые 10-15 тысяч км или раз в год.

Какой фильтр выбрать?

Для жигули “Копейка” масляные фильтра стоят демократических денег. Ниже предложенный список с фильтрами которые подойдут копейке. Сортировка от дешевых к дорогим. При этом самый дешевый стоит чуть больше 1 доллара а дорогой BOSCH

Промбизнес M-005
LA OF 3102(920/21)
Промбизнес М-001
Zollex Z-104
WIX WL7067-12
BOSCH 0 451 103 033

Советы по замене масла

Сколько масло заливать в коробку ВАЗ 2107 разобрались, а как это сделать мы расскажем ниже. Сейчас дадим несколько советов по правильной замене смазочной жидкости:

Менять масло надо на горячем двигателе, прогретом до рабочей температуры. Это нужно для быстрого и полного стекания жидкости из трансмиссии.
Все работы проводите в перчатках, которые защитят ваши руки от случайных ожогов горячим маслом.
Меняйте жидкость на эстакаде, подъемнике или смотровой яме.
При замене обращайте внимание, нет ли в смазке металлической стружки. Ее наличие указывает на необходимости скорейшего ремонта трансмиссии.
Пятиступенчатые коробки ВАЗ 2107 имеют определенную особенность: в них надо заливать примерно на 250 мл масла больше из-за конструктивных особенностей.
Меняется масло достаточно легко. Важно только определиться, какую смазку лучше заливать. О выборе масла у нас на сайте есть отдельная статья.

Проверяем объем и состояние масла

Определить уровень оставшегося масла в КПП ВАЗ-2107 можно с помощью мерного щупа, а также подручных приспособлений. Понадобится минимальный набор инструментов. На щупе есть отметки Max и Min, на которые надо ориентироваться во время проверки. Так, если жидкость находится ниже уровня Min, тогда потребуется ввести определенный объем, пока масло не достигнет отметки, не превышающей уровень Max, то есть между Max и Min – это является самым оптимальным уровнем.

Если масло помутнело и потемнело, а также содержит осадок, в таком случае одной добавки будет недостаточно. Так, в данной ситуации следует выполнить комплексную замену масла.

Оборудование и инструменты

Какое понадобится оборудование для замены масла:

Тара для слива отработанного масла — например, старое ведро или таз.
Шестигранный ключ на 12.
Ключ накидной на 17 или головка на 17.
Защитные резиновые рукавицы — чтобы не обжечься.
Съемник для масляного фильтра — не всегда получается руками его открутить.

Шприц для заливки масла.

Лейка для заливки масла.

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

Читайте также:

Замена печки lada 2115 (ваз 2115)

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

Коробка передач ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 — переделка из 4-х в 5-ти ступенчатую

Ремонт коробки передач кпп классика ВАЗ 2101 | ВАЗ 2102 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 2104 | ВАЗ 2105 | ВАЗ 2106 | ВАЗ 2107 в том числе ИЖ ОДА и НИВА установка | купить | замена мкпп ВАЗ всех модификаций замена сцепления город Москва
Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Переборка вашей КПП осуществляется в течение 2 часов в вашем присутствии. Стоимость переборки – 4000 руб. + запчасти по факту износа. Снятие и установка коробки на автомобиль – 2000 рублей.

ВНИМАНИЕ: для Вашего удобства существует услуга – экспресс замена мкпп класса ВАЗ 2107. Когда нет времени ждать переборки вашей, либо ремонт нецелесообразен – стоимость запчастей превышает стоимость самого агрегата, мы предложим заменить его на восстановленный нашими слесарями аналогичный и полностью подготовленную для эксплуатации.

Цены на замену мкпп семейство ВАЗ 2107 — 2104 фиксированные и указаны при условии целого корпуса, блока шестерни. В случае же дефекта одной из частей корпуса, ведущего вала, блока шестерни 5 передачи к стоимости обмена добавляется стоимость данной части — 2000 руб. Работы занимают от 1.5 до 2.5 часа рабочего времени.

Читайте также:

Замена масла lada 2112 (ваз 2112)

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

первичный вал с 4 шестернями;
вторичный вал с 10 шестернями;
промежуточный вал.
вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

Замена подшипников

Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.

Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.

Подшипник первичного вала

Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).

Порядок работы следующий:

Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

Установить машину на эстакаду, яму, либо поднять на подъемник.
Отключить “массу” от аккумулятора. При использовании подъемника аккумулятор следует отсоединить перед тем, как поднимать машину. Работы в салоне авто также проходят при опущенном подъемнике.
Снять “бороду” (панель радиоприемника).
Нажать рычаг КПП и отверткой вывести запорную втулку вниз из полости стержня (ручки).
Снять стержень (ручку) КПП и при помощи пинцета вынуть из нее резиновую втулку демпфера.
Развести отвертками лепестки дистанционной втулки демпфера и снять ее, а также нижнюю резиновую и запорную втулки с рычага.
Открутить саморезы крепления крышки, которая закрывает отверстие в полу машины в районе выхода рычага КПП.
Снять крышку и поролоновый уплотнитель.
Перейти в яму (под эстакаду) или поднять авто подъемником.
Снять приемную трубу системы выхлопа.
Открутить стартер от картера сцепления и сместить его вперед.
Расстыковать колодку провода выключателя заднего хода.
Отсоединить привод спидометра.
Открутить от КПП карданный вал и снять его.
Открутить и снять с картера КПП рабочий цилиндр сцепления.
Открутить болты крепления картера сцепления.
Подставить под КПП опору или пригласить помощников, чтоб поддерживали ее.
Открутить 4 болта крепления КПП.
Снять коробку передач с автомобиля, сместив ее назад.

После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 — устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.

Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.

В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.

Для работы понадобятся:

тиски;
съёмник;
отвёртка с тонким плоским лезвием;

Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:

Снять вал с коробки.
Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
Выпрессовать все подшипники.
Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.

Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала

При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.

Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.

Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

Снять вилку сцепления с коробки передач.
Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
Открутить и снять поперечину крепления КПП.
Демонтировать привод спидометра.
Снять датчик включения ламп заднего хода.
Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
Снять корпус и прокладку со шпилек.
Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
Снять крышку вместе с прокладкой.
Открутить еще одну гайку задней крышки.
Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
Демонтировать уплотнительную прокладку.
Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
Снять пружинное кольцо с вала КПП.
Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
Открутить болт шестерен
Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
Зажать блок шестерен в тисках.
Демонтировать шайбу вторичного вала.
Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
Снять кольцо.
Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
Открутить болт крепления штока.
Вытащить блокировочный сухарь.
Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
демонтировать промежуточный вал.
Снять часть кольца заднего подшипника.
Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
Снять шток 3-4 передач и вилку.
Вытащить блокировочный сухарь.
Открутить крепления вилки 1-2 передач.
Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
Выдвинуть из картера подшипник.
Демонтировать первичный вал.
Вынуть роликовый подшипник из вала.
Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
Демонтировать вторичный вал.
Открутить гайку и снять ось заднего хода.
Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
Демонтировать тарельчатую шайбу.
Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
Все изношенные детали заменить новыми.
Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Замена сальников

Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.

По своей конструкции сальник — это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.

Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.

Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:

новый сальник того же производителя;
гаечные ключи;
молоток;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
нож;
герметик.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:

вес — 0.020 кг;
габариты — 28х47х8 мм;
диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
месторасположения — на первичном валу в кожухе сцепления.

Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:

Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
Установить новый сальник.
Собрать КПП в обратной последовательности.

Фотогалерея: основные этапы работ

Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.

Сальник вторичного вала

Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:

вес — 0.028 кг;
габариты — 55х55х10 мм;
диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
месторасположения — на вторичном валу на стыке фланца.

Замена сальника производится на снятой коробке передач:

Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
Провернуть ключом гайку крепления фланца.
Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
Вынуть из отверстия болт.
В конец вторичного вала упереть съёмник.
Снять фланец вместе с шайбой.
Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
Место стыка зачистить, установить новый сальник.

Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.

–>ВАЗ-04 –>

Всё об отечественных автомобилях

Регистрация
Вход
Facebook
Twitter
YouTube

Коробка передач 5-и ступенчатая Ваз 2104, 2105, 2107: 1. Первичный вал; 2. Передняя крышка коробки передач; 3. Сальник первичного вала; 4. Пружинная шайба; 5. Установочное кольцо подшипника; 6. Картер коробки передач; 7. Сапун; 8. Игольчатый подшипник вторичного вала; 9. Упорная шайба пружины синхронизатора; 10. Зубчатый венец синхронизатора V передачи; 11. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Стопорное кольцо синхронизатора; 14. Блокирующее кольцо синхронизатора; 15. Пружина синхронизатора: 16. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 17. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора II передачи; 18. Вторичный вал; 19. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора I передачи; 20. Втулка шестерни I передачи; 21. Промежуточный подшипник вторичного вала; 22. Стопорная пластина промежуточного подшипника; 23. Фланец; 24. Защитный чехол; 25. Пружина; 26. Рычаг переключения передач; 27. Стержень рычага переключения передач; 28. Упругая подушка демпфера; 29. Резиновая втулка демпфера; 30. Распорная втулка демпфера; 31. Запорная втулка демпфера; 32. Манжета; 33. Сферическая шайба; 34. Шаровая опора рычага; 35. Корпус рычага переключения передач; 36. Направляющая пластина; 37. Фланец эластичной муфты карданной передачи; 38. Гайка; 39. Уплотнитель центрирующего кольца; 40. Центрирующее кольцо; 41. Стопорное кольцо: 42. Сальник заднего подшипника вторичного вала; 43. Защитный подшипник вторичного вала; 44. Ведущая шестерня привода спидометра; 45. Подшипник блока шестерен; 46. Блок шестерен V передачи и заднего хода; 47. Ось промежуточной шестерни заднего хода; 48. Промежуточная шестерня заднего хода; 49. Задний подшипник промежуточного вала; 50. Шестерня I передачи промежуточного вала; 51. Скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 52. Шестерня II передачи промежуточного вала; 53. Шестерня III передачи промежуточного вала; 54. Пробка заливного контрольного отверстия; 55. Промежуточный вал; 56. Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 57. Передний подшипник промежуточного вала; 58. Зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 59. Болт зажимной шайбы; 60. Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 61. Задний подшипник первичного вала; 62. Стопорное колесо; 63. Блокировочная скоба заднего хода; 64. Шайбы направляющей пластины; 65. Направляющая планка; 66. Крышка фиксаторов; 67. Пружина фиксаторов; 68. Фиксатор; 69. Вилка включения V передачи и заднего хода; 70. Упорная шайба; 71. Стопорное кольцо; 72. Вилка переключения III и IV передач; 73. Шток вилки включения I и II передач; 74. Шток вилки включения III и IV передач; 75. Вилка включения I и II передач; 76. Шток вилки включения V передачи и заднего хода; 77. Блокировочные сухари. На автомобилях ВАЗ-21065 устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Она создана на базе четырехступенчатой коробки и отличается по внешнему виду формой задней крышки, в полости которой на конце ведомого вала размещена пятая ступень. Введение дополнительной пятой передачи расширило диапазон скоростей движения автомобиля, за счет чего достигается работа двигателя на наиболее экономичных режимах, а также улучшаются условия работы двигателя.

Это, в свою очередь, увеличивает долговечность его работы. Передаточные числа одноименных передач у пяти- и четырехступенчатой коробок одинаковые. Передаточное число пятой передачи – 0.82. В связи с тем, что пятиступенчатая коробка передач сконструирована на базе четырехступенчатой коробки, многие ее детали имеют одинаковое устройство и взаимозаменяемы. Коробка передач так же трехвальная, то есть состоит из первичного 1, вторичного 18 и промежуточного 55 валов. Первичный вал идентичен с валом четырехступенчатой коробки.

Вторичный вал отличается своей задней частью, на которой расположены детали пятой ступени. Промежуточный вал отличается тем, что в заднем торце имеет резьбовое отверстие для болта крепления блока 46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Ведомые шестерни 16, 17, 19 третьей, второй и первой передач, детали синхронизаторов, подшипники валов унифицированы с одноименными деталями четырехступенчатой коробки передач.

Таким образом, конструкция деталей, расположенных в полости картера коробки, одинакова с четырехступенчатой коробкой. Детали пятой передачи и заднего хода расположены в полости задней крышки. Вместе с ведомой шестерней 12 заднего хода на ведомом валу 2 одной шпонкой крепится ступица 13 муфты 14 синхронизатора пятой передачи. За ступицей 13 расположена упорная шайба и втулка 18, на которой вращается шестерня 17 пятой передачи. Между втулкой шестерни 17 и ведущей шестерней 20 привода спидометра зажата маслоотражательная шайба 19.

Она уменьшает выброс масла в сторону сальника 42 , улучшая условия его работы. Задний конец вторичного вала вращается на роликовом цилиндрическом подшипнике 43, т.к. нагрузка на задний конец вала увеличилась. На шлицах вала крепится фланец 37 эластичной муфты. Все детали, расположенные на вторичном валу, поджимаются гайкой 38, которая фиксируется стопорной шайбой.

На цилиндрическом пояске гайки расположен резиновый уплотнитель 39, а на конце вала центрирующее кольцо 40 и ее стопорное кольцо. На шлицах промежуточного вала 55 крепится стяжным болтом блок46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Задней опорой для блока шестерен является роликовый цилиндрический подшипник 45. Блок шестерен имеет два венца.

Большой венец находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней пятой передачи. С малым венцом входит в зацепление промежуточная шестерня 48 при включении задней передачи. Промежуточная шестерня 48 расположена на оси 47, которая крепится в перегородке картера коробки гайкой с тарельчатой пружинной шайбой. Другой конец оси опирается в гнездо задней крышки. Привод переключения передач также незначительно отличается от привода четырехступенчатой короб- ки. Изменена конструкция штока 76 и вилки 69 включения задней и пятой передач.

На штоке 76 крепится стопорным болтом двойная вилка 69 – она входит в паз промежуточной шестерни 48 заднего хода, другая – в кольцевой паз муфты синхронизатора пятой передачи. Таким образом, при перемещении штока 76 одна и та же вилка будет включать ту или другую передачу. В связи с этим в штоке 76 выполнено, так же как и на других штоках, три гнезда под шарики фиксаторов. В вилке 69 имеется паз, в который заходит нижний конец рычага переключения передач.

На конце штока 76 крепится стопорным болтом головка, на которой выполнена лыска, которой головка воздействует на шток (шарик) включателя фонаря заднего хода. В дальнейшем при изменении конструкции привода планируется вместе с головкой штока изготовлять прилив с пазом под нижний конец рычага переключения передач, убрав этот прилив у вилки 69. В привод переключения передач введен новый механизм выбора передач. Он блокирует случайное включение задней передачи при включении пятой передачи.

Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины 36 рычага, верхней и нижней шайб 64 направляющей пластины, корпуса 35 рычага переключения передач, блокировочной скобы 63 заднего хода. Перечисленные детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора крепится к гнезду задней крышки коробки передач. В пазах направляющей пластины 36 установлены подпружиненные направляющие планки 65, между которыми зажат нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага располагается в пазу головки штока 74 включения III и IV передач.

При выключении V передачи, если рычаг перейдет линию нейтрального положения, выступ рычага упрется в отогнутый лепесток блокировочной скобы 63 и дальнейшее перемещение рычага в сторону включения заднего хода прекращается. Этим самым исключается случайное включение задней передачи на ходу автомобиля и поломка деталей коробки передач. Чтобы включить заднюю передачу, следует нажать на рычаг вниз, чтобы сжать его пружину. При этом выступ рычага опустится ниже лепестка блокировочной скобы 63, и можно переместить рычаг переключения передач назад до полного включения задней передачи.