Московский Скутер Клуб

Точить или новый

Здравствуйте. Пришла пора капиталить скутер японский 2-хтактный. Что лучше-расточить японский цилиндр или купить новый тайваньский?

Нет разницы особой. Новый набор береш в сборе с прокладками и в любой момент, а растоку надо ждать – и вся разница. И коль вопрос в ремоннте бери 65сс и не гоняй больше 50, а то на пару дней не хватит.( и в бензин не забудь добавить масла)

Даже если хорошо проточит и отхонингует токарь- что с такими диаметрами не факт; толщина поверхностной закалки гильзы цилиндра остаётся мизерная. Так что лучше искать новую поршневую, естественно хорошего производителя.

Уже столько гемароя получил от Тайваньской 65сс поршни, столько бабла угрохал на новые поршни и кольца, столько терпения при обкатке, что проклял замену поршневой! Если 1-2 ремонта (0.25-0.5мм) уберут дефекты гильзы – растачивай и не парься о замене. Японская поршневая позволяет проводить до 8-ми ремонтов (2мм).
Если дефектов у гильзы нет – вообще не парься с заменой! Почисти от нагара головку, замени поршень и кольца на новые того же ремонта, что и были (либо стандарт, если ремонтов небыло). Под нижнее кольцо можно подложить пружину, идущую в комплекте с поршнем (можно не подлаживать). Все!
Обкатка: 50км на скорости 30км/ч, еще 400км на скорости не более 40км/ч. Потом 100км можно плавно увеличивать скорость до максимума, проверяя нагрев двигателя. В бак надо лить тоже масло, что и в бачек для масла в пропорции 1:50. После 500км можно уже не лить.

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

вопрос про китайскую поршневую

vasil_ice » 09 апр 2002 12:16

вопрос про китайскую поршневую

Zorro » 09 апр 2002 16:13

Стоит это недорого, но не советую ставить китай – очень ненадёжно.
Если ну совсем мало денег и но поршневую от итальянских друзей не хватает то можно посоветовать взять корейский поршень и расточить под него цилиндр. Мне Лёшка говорил что он всё это делает с гарантией. Если надо корейский поршень пиши мне в личку я тебе его телефон дам т.к. инета у него нету.

вопрос про китайскую поршневую

LAPA » 10 апр 2002 06:59

Старик, чем задавать такие вопросы, лучше купи себе “Аркан”, что б не мучиться.

вопрос про китайскую поршневую

LAPA » 10 апр 2002 07:06

Имхо, корейская поршневая гораздо качетвенней 0чкм “от итальянских друзей”. Дык, Зорро, и ты кончай тут про “Лёшку” заливать. Он уже много что делал “с гарантией”, самый яркий пример- Сепия Татьяны (лошадницы), которую даже прозвали после этого “Таня- поршневая”.

Grigory » 10 апр 2002 11:44

Áðàê âñåãäà ñëó÷àåòñÿ.
Ñ êèòàéñêîé ïîðøíåâîé åãî â ðàçû áîëüøå, ÷åì ñ ðàñòî÷åííîé ÿïîíñêîé.
Âñå çàâèñèò îò ðóê òîêàðÿ è êà÷åñòâà ðåìîíòíîãî ïîðøíÿ.

Èëè êóïèòü ñåáå èòàëüÿíñêóþ òþíèíãîâóþ ïîðøíåâóþ, åñëè äåíüãè ïîçâîëÿþò.

LAPA » 10 апр 2002 17:54

Grigory писал(а): Брак всегда случается.
С китайской поршневой его в разы больше, чем с расточенной японской.
Все зависит от рук токаря и качества ремонтного поршня.

Кстати, больше зависит не от рук, а от совести токаря.
На самом деле, проблема не в качестве изготовления поршня, а в материале из которого он сделан. Китайцы более- менее ровно точат, но из чего льют- одному китайскому богу известно. Что касаемо японских поршней, то из официальных источников известно, что в самой японии таковых просто не бывает! Если японцы ремонтируют скутер, то меняют поршневую ТОЛЬКО вместе с горшком. Кстати, это нормальная практика во всём мире. А расточка под ремонтный размер-больше от бедности. Кстати, тут надо сказать: “скутер- м форева!”.
Это первая контора, предложившая комплект поршневая + горшок за цену, только немногим превышающую стоимость ремонтного поршня+работа по расточке (в нормальной фирме, а не у дяди васи), а с учётом скидок для МСК и тем более для партнёров- мастерских, точить вообще просто нет смысла- то же по деньгам получается (ну, мож на три копейки подороже, зато потом трястись не приходится- вернётся- не вернётся клиент. ). По большому счёту, мастерские упорно продолжающие ставить китай, имеют очень неплохую “службу борьбы с клиентами” и доказать там кто тут верблюд, когда движёк склинит, будет довольно сложно[/quote]

вопрос про китайскую поршневую

Zorro » 11 апр 2002 02:19

Ну не сказал бы. Италия наголову выше по качеству чем Корея. правда Италия и дороже.

LAPA писал(а): Дык, Зорро, и ты кончай тут про “Лёшку” заливать. Он уже много что делал “с гарантией”, самый яркий пример- Сепия Татьяны (лошадницы), которую даже прозвали после этого “Таня- поршневая”.

А ей Леха ставил все три комплекта? Странно. надо бы разузнать вчём там дело было, но мне так кажется что болезнь в названии – СУЗУКИ – этим многое сказано. Недумаю что лёха не в состоянии поршневую поставить ИМХО он довольно хороший механик.

PS: У меня на Пассоле китайская поршневая прошла около 2500-3000км

вопрос про китайскую поршневую

LAPA » 11 апр 2002 05:05

Zorro писал(а): А ей Леха ставил все три комплекта? Странно. надо бы разузнать вчём там дело было, но мне так кажется что болезнь в названии – СУЗУКИ – этим многое сказано. Недумаю что лёха не в состоянии поршневую поставить ИМХО он довольно хороший механик.

Я тебе потом расскажу почему я зол на него, это не для общественности. А что касается хорошести механика, то тут больше проблема не в руках, а в достойном отношении к делу и к клиенту.

вопрос про китайскую поршневую

DENISUK » 13 апр 2002 03:22

PS: У меня на Пассоле китайская поршневая прошла около 2500-3000км

XuMuK » 13 апр 2002 19:43

Лапыч, а что ты думаешь про те поршневые, которые в Зените продаются?
Там есть 130 куб. на сим! Что, тоже качество говно? А по внешнему виду не скажешь.

Замена поршня и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две – это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 – стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию – налейте немного моторного масла в свечное отверстие – если после этого аппарат будет заводится лучше – дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра – замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм – требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось – проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной – то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) – хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая – цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 – это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня – хотя бы 0.05 мм – на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки – покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты – золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
– ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
– если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) – это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону – ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать – убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку – не сомневайтесь – рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, “EX”, …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите “от руки” гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр – в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 – 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 – 500 км (при замене колец 150 – 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 – 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Почему дешевые китайские поршни хуже оригинальных

Не секрет, что оригинальные поршни в двигателях японских, европейских и тайваньских скутеров имеют срок эксплуатации, в разы превышающий аналогичных запчастей из Китая.

На первый взгляд , поршень – деталь крайне простая и незамысловатая. Вылить и обработать аналогичную запчасть из куска алюминия не составит труда даже с минимальным бюджетом. Но на самом деле, все несколько сложнее.

Двухтактные и четырехтактные

Как показывает практика, поршни из поднебесной для четырехтактных двигателей имеют несколько большую «живучесть», нежели поршни для двухтактников. Этому есть простое объяснение – тепловая нагрузка. Поршень двухтактного двигателя воздушного охлаждения испытывает огромную тепловую нагрузку, особенно при длительной поездке на скорости, близкой к максимальной.

Как известно из курса физики, при нагреве наш алюминий расширяется. Стоковые детали именитых брендов выплавляются из очень качественного и однородного по составу алюминия, который имеет заведомо известные коэффициенты расширения по всей расчетной площади. Одним словом, производитель залаживает в поршень допустимые моменты расширения в каждой области под каждый конкретный тип двигателя.

Так как материал однородный, высокого качества и без примесей, он всегда ведет себя одинаково и даже на критических нагрузках не выходит за рамки допустимого расширения и деформации (при правильной системе смазки, естественно). Вы, скорее всего уже понимаете, что наиболее частая причина клина двухтактного двигателя при исправной работе системы смазки – это именно чрезмерное неравномерное расширение поршня и его заклинивание в цилиндре. Нередко после остывания поршень уменьшается в размерах и скутер может двигаться дальше, однако уже произошли необратимые деформации и жить такому поршню осталось недолго.

Недорогие поршни из Китая

А что же с поршнями из Китая. В большинстве случаев это деталь низкого качества, по крайней мере, на сегодняшний день. А низкое качество тут заключается не только в заусенцах, кривом литье, иногда несоответствии точным размерам, а в основном, в неравномерной структуре алюминия. Все дело в материале, из которого изготавливается поршень.

Алюминий низкого качества абсолютно неадекватно ведет себя на критических температурах. Из одной и той же партии поршней, один может заклинить при критической нагрузке, другой может работать, как ни в чем не бывало, но в итоге все равно проработает в разы меньше, нежели оригинальная деталь, выпускаемая заводом изготовителем.

Следует заметить, что китайцы медленными, но уверенными темпами растут в плане повышения качества своей продукции (запасных частей для скутера), и в будущем, возможно, подобная статья не будет иметь смысла.

Что делать, если поршень подклинивает (прихватывает)

Если после замены поршня, двигатель получает легкие тепловые удары и прихватывает при исправно работающей системе обдува цилиндра и достаточном количестве подаваемого маслонасосом масла, можно попробовать добавить в бензобак дополнительную порцию масла в пропорции 15-20 грамм на литр. При этом, обязательно следует снизить нагрузку на скутер, при которой двигатель будет перегреваться. Зачастую эта нагрузка – максимальная скорость.

Через некоторое время (200-500 км) прихваты могут исчезнуть (обычно из-за притирки) и масло можно не добавлять, но это происходит не всегда.

Данный совет актуален при легких прихватах, когда кольца впоследствии остаются подвижными в канавках. Если же происходит залегание колец (при этом резко падает компрессия и скутер практически невозможно завести), необходимо снять цилиндр, поршень, осмотреть состояние поршня и вернуть кольцам подвижность. При этом обратите внимание на состояние канавок, нет ли там задиров, сколов. Возможно, деталь следует заменить целиком.

Заключение

Оригинальные поршни завода изготовителя:

Очень дорогие.
Качественные.
Долговечные.
Без сюрпризов.
Часто тяжело достать и необходимо заказывать из Японии или Европы.

Большинство поршней из Китая:

Дешевые, иногда очень дешевые (1,5-2$ за полный комплект с кольцами и пальцем).
Качество значительно ниже оригинальных.
Некоторые экземпляры не доживают даже до конца обкатки, некоторые могут проходить и 10 тыс. км, но все равно это значительно меньше оригинальных.
Очень легкодоступны. Такие запчасти можно купить в любом магазине мото запчастей даже в самой отдаленной глуши.

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Добавить комментарий Отменить ответ

Остались вопросы? Регистрируйся на нашем форуме! Все про ремонт, обслуживание, тюнинг скутеров, мопедов и легких мотоциклов. Добро пожаловать в наш клуб. Перейти на форум >>

Сравнение японского оригинала и китайского клона

У меня была возможность сравнить настоящий японский двигатель и китайский, подетально. На самом деле, будучи неосведомлённом о точной конструкции двигателя и комплектующих, аналогичным образом страдал от фобией касательно марки и типа масла, но теперь могу смело сказать, что это разговор ни о чём, когда речь идёт о китайском двигателе. Начнём по порядку:

1. Корпус у японского сделан из качественного алюминиевого сплава, при физическом воздействии гнётся и проминается, прежде, чем пустить трещину. У китайского двигателя он сделан из хрупкого силумина, который отламывается как шоколадка при небольшом физическом воздействий.

2. Коленвал у японского двигателя чуть легче китайского, сделан из качественной стали. Балансировкой китайского коленвала, полагаю, никто не занимался, то что он тяжелее на 70 грамм, никто в учёт не ставил, вроде как само собой разумеющийся фактор. Сам коленвал сделан из нормальной стали, в меру закалённый, но не перекаленный. Конечная обработка намного хуже, чем у японского, да и сама сталь более пористая и не ровная, нежели на японском. Основные различия имеют шатуны, которые зачастую являются виновниками фатальных разрушений двигателя. Если у японского он сделан из аналогичной коленвалу качественной стали, от которой отскакивает напильник, то в китайском он сделан из сырой железки, а попытки закалить посадочные места подшипников привели к перекаливанию и без того вторсырьевого металла, в виду чего шатун изначально имел трещину, так с ней и работал:

3. Коробки передач и редуктор у китайского двигателя не сильно отличаются по качеству изготовления от японского, хорошо прикалены зубья шестерен, да и материал приемлим. Вот только барабан переключения и вилка сделаны всё так же из вторсырья, поэтому если у японского двигателя сломать коробку достаточно сложно, то на китайском достаточно применить излишнее усилие, после чего вилка из сырой стали просто согнётся в одностороннем порядке.

4. Сцепление на китайском двигателе является точной копией японского, вот только материал дисков до сих пор оставляет желать лучшего. Очень интересно, что это за непонятный, отшлифованный почти до блеска за 500 км материал. По всей видимости, весь оставшийся срок службы работает методом вкл/выкл. Если говорить о том, что там что-то трётся на средних оборотах, то, скорее всего там трётся всегда, так и не схватывая должным образом до самых высоких оборотов. Тут я смело могу сказать, что центробежное сцепление имеет более сильный захват, в виду того, что сдавливание дисков механического сцепления ограничено пружиной, а на автоматическом сцеплении центробежной силой (т. е. пока барабан не разорвёт).

5. Цепь грм у китайца, наверное, хуже чем самая дешёвая приводная, напильником можно распилить в несколько заходов, легко при усилии распрессовать руками, и вообще разломать. От японской цепи всё так же отскакивает напильник, практически не оставляя никаких отметин.

6. ЦПГ. Поршень на японце просто идеален как внешнее, так и по размерам. На китайце он оказался даже немного не симметричным, и слегка со смещённым центром тяжести. И какого материала он сделан, и вообще, были сделан по технологии поршня, или бутылочной пробки – тут я уже судить не берусь, но причиной поломок двигателя он вряд ли является. Кольца на китайском всё так же из непонятного материала, относительно качественные.
Цилиндры сравнивать не этично, ибо китайский чугунный с хонинговкой, японский алюминиевый никасиль. Да и вообще, рассматривать цилиндр на китайском движке вообще не имеет никакого смысла, ибо он, скорей всего, не играет никакой роли в характеристиках двигателя, разве что его материал связан с охлаждением, и больше никак.

Если на японском двигателе край поршня на одном уровне с краем цилиндра, то китайцы, избегая встречи поршня с клапанами его тупо утопили миллиметра на 2,5, потому что разговор об угле наклона клапанов и расточек на поршне в китайском двигателе говорить точно не стоит, а уж тем более о фактической степени сжатия.

А вот что действительно является ужасающем в китайском двигателе, так это голова. Это не то что макет, сделанный из непонятных материалов, это просто какой-то конструктор “сделай сам” для детей дошкольного возраста. Если разобрать подетально голову, то видя клапана, пружины, сухари и коромысла, представляя это всё в собранном виде, возникает незатейливый вопрос “как это вообще работает?”. Клапана в закрытом виде беспощадно текут, пружины являются обычной сырой проволокой, сухари сделали вообще на коленке с помощью напильника и ножовки, клапан из сурового чермета. Речь о тепловых зазорах там вообще не идёт, речь идёт о дичайших щелях, косо смотрящих по отношению к поршню клапанах.

На основании этого, могу сделать некоторые заключения. Чтобы избежать фатальной поломки двигателя, в первую очередь на китайце надо заменить голову на более качественную от именного производителя и цепь грм, это позволить избежать фатальных разрушений двигателя в путешествии.

При таком качестве изготовления выбор масла играет последнюю роль в жизни китайского двигателя.

Насчет коленвала это все очень спорно, ибо японский ходить вечно не будет, а в качестве замены вы купите на японца такой же унылый Китай.

Ну если 50000 км отходит, этого будет вполне достаточно. Хотя после 30000 км выработки не видно, тем более 2 лежат в запасе, т.к. установлен усиленный коленвал Takegawa.
Китайский рассыпался после 3000 км, причём случай далеко не единственный.

Китай кал потому что мало брендового и качественного тюна, если очень долго и упорно искать то можно найти ЦПГ Malosssi для моего 139qmb, только цена как пол мопеда да и из России доставка еще.
А вот колено стоящее мне пока не попадалось.

Отличия оригинальных ЦПГ С.M. Racing от подделки

Все чаще качественный товар подделывают. Если говорить о комплектующих для скутера, очевидно, что наиболее часто подделки производят в Китае, обычно компаниями без имени. Это реалии современного рынка сегодня и никуда от этого не деться в ближайшие годы. Остается только уметь различать оригинальный товар от подделки и применять эти знания при покупке запчастей.

Сегодня поговорим о цилиндро-поршневых комплектах от компании C.M. Racing. Тайваньский бренд хорошо зарекомендовал себя выпуском комплектующих для скутера довольно хорошего качества. А такая продукция долго не залеживается в одиночку и естественно китайцы оперативно начали выпускать в больших количествах на рынок подделки абсолютно никакого качества.

Стоимость

Стоимость фирменной продукции бренда C.M. Racing, как правило, в 1,5 – 2 раза выше среднестатистических китайских брендов. Очевидно, что если вам предлагают его за аналогичную стоимость или даже дешевле, ничего общего с оригиналом там быть не может. Это первое, что должно насторожить. Ну а дальше по порядку.

Читайте также:

Расход топлива Лада Калина на 100 км

Упаковка

Обязательно обратите внимание на упаковку поршня и цилиндра. Оригинальная упаковка яркая, на ней присутствует лейбл поставщика с указанием всех важных деталей о товаре. Поддельный комплект оформлен иначе. Краски на коробке тусклые, а вместо стикера на коробке лишь нанесенная маркировка двигателя в виде штампа. Нажмите на фото для увеличения.

Внешний вид поршня

Обратите внимание на поршень. Они отличаются существенно. И качеством литья и цветом и мелкими недоработками в подделке. Оригинал отлит идеально, головка выполнена в цвет поршня, а на подделке она черная.

Стопорные кольца

Стопорные кольца у оригинала упакованы в белый целлофан. По цвету они светлые. Подделка, как видно, в розовом пакетике, кольца темные по цвету. Компрессионные кольца оригинала упакованы в целлофан с нанесением на нем надписей завода изготовителя красным цветом. У подделки компрессионные кольца расположены в небольшом пакетике с выбитой маркировкой модели двигателя и стандарта ремонта.

Прокладки цилиндра

Поддельные комплекты часто не имеют в наличии прокладок под цилиндр и головку цилиндра. У оригинала прокладки всегда идут в комплекте. Более того, там же находится и прокладка под цилиндр.

Литье цилиндра

Литье цилиндров отличается значительно. Подделка отличается огрехами, неровностями, зауженными и неровными продувочными окнами. Выпускное окно часто меньше должного и неправильной формы, что в принципе недопустимо для нормальной работы двигателя скутера.

Зная вышеперечисленные отличия, можно смело идти на рынок или магазин скутерных запчастей для покупки фирменных поршневых комплектов C.M. Racing. В дальнейшем мы рассмотрим также и другие комплекты значимых производителей.

Аналоговая приборная панель скутера — устройство и особенности

Плохо работает холостой ход на скутере — решение проблемы

Как заменить катушку зажигания на скутере

Один комментарий к “ Отличия оригинальных ЦПГ С.M. Racing от подделки ”

Да, при покупке «вживую» это поможет. Но часто имеет место следующая картина: проворный «менеджер», комплектуя посылку, вытаскивает (втихаря от хозяина инет-магазина) из коробки настоящий товар, и суёт вместо него что попроще и подешевле — авось пролезет. И пролезает — ведь нам возвращать товар невыгодно, особенно издалека, и в срок 14 дней мало шансов при этом уложиться, и он прекрасно это знает. Тут только выходить на связь с хозяином магазина, в надежде на его честь и совесть. Есть примета мошенников (и разгильдяев, что почти одно и то же): на просьбу прислать фото отправляемого товара они отказывают либо предлагают сначала оплатить, чтобы им «зря не трудиться». Но если фото не понравятся, и откажешься от сделки, всё равно ведь выйдет, что они зря трудились. Разве что они в любом случае не собирались возвращать оплату. Интересно, правда?

Добавить комментарий Отменить ответ

Руководство по ремонту электрооборудования китайских скутеров без тахометра

Как работает система зажигания на скутере Honda Dio 18-27

Двигатель скутера глохнет при добавлении газа? Проблема решаема.

Не работает стартер на скутере — причины и методы устранения

Как проверить генератор скутера на исправность

Советы по покупке нового скутера — выбираем правильно

Не заводится скутер

Скутеры Stels — основные характеристики

Тюнинг скутера на примере Honda Lead AF-20

Инструменты для профессионального ремонта скутера

Он от окума работает! я думаю да.

2Т масло с подтверждением по спецификации NMMA TC-W3 (или хотя бы API TD) сгорает полней, ибо рассчитано для применения на…

Если имеем в редукторе подшипники скольжения из мягких цветных металлов, например как у двигателя типа 3KJ/1E40QMB подшипники скольжения из алюминия…

Лучшие производители поршней

Поршень двигателя внутреннего сгорания в процессе работы мотора воспринимает энергию взрыва смеси топлива и воздуха. Постоянные высокие нагрузки приводят к износу детали. При выявлении дефектов необходима обязательная замена поршня, иначе потребуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Комплектующие выпускают десятки компаний, но к выбору поставщика нужно относиться очень ответственно. Только лучшие производители поршней предлагают детали с увеличенным ресурсом. Команда VyborExperta.ru решила выяснить, комплектующие каких брендов соответствуют стандартам, допускам автоконцернов.

При составлении обзора рассматривались компании, выпускающие запчасти для двигателей автомобилей разных классов. Сравнивались технические параметры, доступность на рынке, ресурс комплектующих. Учитывалось профессиональное мнение сотрудников станций технического обслуживания, отзывы владельцев машин.

Основное внимание уделили следующим характеристикам:

Размер – зазор между цилиндром и поршнем не должен превышать 0,05-0,07 мм. Измерения выполняются в четырех поясах, сильные отклонения не допустимы;
Вес – должен соответствовать классу машины, расчётным нагрузкам, допускам автопроизводителя;
Ресурс – зависит от качества используемой стали или сплава, наличия специальных покрытий;
Ассортимент – наличие в каталоге запчастей для автомобилей разных марок положительно влияет на репутацию бренда;
Защита от подделок – наличие QR-кодов, голограмм, фирменных кодов, гарантируют покупателю покупку качественных деталей.

Не все производители выпускают продукцию, достойную внимания автовладельцев. Нестабильная геометрия, плохое качество металла, дефицит продукции на рынке, слабая защищенность от контрафакта – поршни с такими характеристиками исключались из нашего рейтинга.

Лучшие производители поршней

На рынке представленные отечественные и зарубежные фирмы поршней, выпускающие продукцию для легковых, грузовых машин, спецтехники, тракторов. Запчасти предлагают компании с многолетним опытом работы, молодые фирмы, уже имеющие хорошую репутацию. Производители придерживаются единой классификации по ремонтным размерам, но готовые изделия различаются по качеству, ресурсу. Оценив продукцию 15 фирм, рекомендуем поршни 7 брендов, которые отличаются безупречной геометрией, надежностью, длительным сроком службы.

Prima

Польский бренд, поставляющий 80% своей продукции на экспорт. Выпускает поршни двигателя автомобили для немецких концернов Mahle, Kolbenschmidt, американской компании Endine Components, которые являются поставщиками лучших заводов по производству двигателей в своих странах. Комплектующие Prima используют на Ярославском и Ульяновском моторных заводах. В каталоге продукция на ВАЗ, ГАЗ, европейские, американские автомобили.

Завод укомплектован японским, немецким оборудованием. При изготовлении, используется сертифицированный чугун, специальные марки стали. Для защиты от износа поверхность подвергается лужению, фосфорированию, оксидированию, молибденированию. Это увеличивает средний ресурс до 80 тысяч километров. Качество подтверждается международными сертификатами.

Достоинства:

Диаметр поршней от 20 до 320 мм;
Проверка подлинности на сайте;
Ресурс не уступает деталям конвейерной сборки;
Стабильная геометрия;
Комплектуются пальцами, кольцами;
Минимальные отклонения при развесовке.

Недостатки:

Польская компания выпускает безвтыковые модели. Особенность конструкции позволяет сохранить геометрию клапана при обрыве ремня ГРМ. Это снижает затраты на ремонт двигателя.

Компания из Тольятти производит кованые поршни двигателя автомобиля из сплава, аналогичного по структуре, техническим параметрам М124ЗР. Полный цикл производства позволяет снизить цену, обеспечить контроль над каждым этапом изготовления комплектующих. Установленное оборудование гарантирует точность исполнения по диаметру до 2 микрон.

Технологические процессы обеспечивают твердость по Бринеллю в 120 единиц, что на 30% выше, чем у деталей, изготавливаемых методом литья. Термоциклическая стойкость достигает 2500 циклов. Основной ассортимент продукции рассчитан на авто отечественного производства, подержанные машины европейских автоконцернов.

Достоинства:

Высокая износоустойчивость;
Противозадирное покрытие;
Стабильное качество;
Хорошая комплектация.

Недостатки:

Узкий ассортимент.

Достоинства:

Кольца произведены по технологии Goetze;
Широкий ассортимент;
Отсутствие дефицита;
Хорошая комплектация;
Роботизированное производство снижает вероятность брака.

Недостатки:

Нестабильное качество продукции турецкого завода.

Autowelt

Молодая немецкая компания создана в 2000 году. Выпускает 5000 наименований продукции, которая предназначена для ремонта автомобилей европейского, японского и южнокорейского производства. Поставляет комплектующие для спецтехники. Используемые технологии снижают вес деталей без потери прочности.

Автоматизированное оборудование обеспечивает высокую точность диаметра поршня двигателя, защитные покрытия увеличивают износоустойчивость. Антизадирные добавки позволяют применять запчасти для ремонта машин, которые эксплуатируются в сложных условиях. Для улучшения характеристик рекомендуется использовать в комплекте кольца Kolbenshmidt, которые компенсируют высокое тепловое расширение, обеспечат низкий расход масла.

Достоинства:

Удобный электронный каталог для подбора;
Цена ниже, чем у аналогов европейского производства;
Хорошая защита от подделок;
Увеличенный ресурс – более 80 тысяч км.

Недостатки:

Сложная обкатка двигателя после ремонта.

Мотордеталь-Кострома

Предприятие начало работу в 1967 году, первыми заказчиками стали Ульяновский и Заволжский моторные заводы. Сегодня компания является официальным поставщиком Ford, выпускает поршни диаметром от 76 до 150 мм для MAN, Volvo, IVECO. Технологические линии укомплектованы немецким, японским оборудованием, которое обеспечивает стабильное соблюдение геометрических параметров.

Выпускаются легкие цельнолитые модели, комплектующие с терморегулирующей вставкой и каналами масляного охлаждения. Бочкообразная форма внешнего профиля компрессионных колец снижает вероятность задиров. Антифрикционные покрытия KS Kolbenschmidt снижают трение на 9%, увеличивают маслоемкость, устойчивость к коррозии.

Достоинства:

Высокая износостойкость;
Низкое сухое трение;
Легирующие добавки в сплаве;
Повышенное содержание кремния;
Индивидуальные заготовки для колец.

Недостатки:

Не самый широкий ассортимент.

Kolbenschmidt

Дочерняя фирма группы компания MSI, выпускающая детали для вторичного рынка. Производство локализовано в Европе, Азии, Северной Америке. Оригинальная конструкция поршней увеличивает поступление охлаждающего масла, улучшая устойчивость к высоким нагрузкам. Трапециевидная выемка увеличивает внутреннее свободное пространство, упрощая деформацию пальца.

На производстве внедряются инновационные технологии, активно используются нанохромные покрытия для увеличения износостойкости, маслоемкости, срока службы. Антифрикционная защита снижает сухое трение в два раза. Кольца, используемые для комплектации, имеют ресурс на 20-30% выше, чем у аналогов европейского или американского производства.

Достоинства:

Пробег более 60 тысяч км;
Широкий ассортимент;
Совместимы с шатунами старого образца
Снижают расход топлива;
Увеличивают мощность двигателя.

Недостатки:

Mahle

Созданная в 1920 году в Германии компания одной из первой начала литье с использованием сплавов кремния с алюминием. Сегодня в каталоге бренда поршни диаметром от 30 до 620 мм, продукция поставляется всем ведущим моторостроительным заводам. Выбрать комплектующие можно для любого двигателя, установленного на легком или грузовом автомобиле, электрогенераторе, морском судне. Инновационные разработки тестируются в условиях «Формулы-1», гонок «Ле-Ман».

В каталоге алюминиевые, кованые поршни с овальными, бочкообразными профилями для колец, которые отличаются прецизионной точностью. Особенности конструкции обеспечивают эффективное охлаждение маслом, снижение расхода топлива. Защитные покрытия снижают вероятность появления задиров, коррозии. Подобрать деталь можно с помощью онлайн-сервиса со свободным доступом.

Достоинства:

Стабильные геометрические размеры;
Высокая прочность;
Ресурс более 60 тысяч км;
Простая обкатка мотора после ремонта;
Низкий расход масла.

Недостатки:

Как выбрать поршень

Выбирая поршень авто, необходимо уделить внимание диаметру детали, весу, точности геометрических размеров. Ресурс зависит от используемых технологий литья, особенностей защитных покрытий. Тип юбки влияет на качество скольжения, а конструкция пальца на стабильность работы. Если учесть все эти параметры, то можно купить деталь, способную прослужить более 50-60 тысяч км, снизить расход топлива, масла, вредных выбросов.

Классификация

Каждый ремонтный размер имеет 5 классов, которые маркируются буквами латинского алфавита. Разница диметра между каждой категорией 0,01 мм. Это позволяет выбрать запчасти оптимального размера с учетом износа двигателя. Дополнительная классификация ведется по диаметру отверстия поршневого пальца. Классы маркируются цифрами, а разница между категориями составляет 0,004 мм. Все данные нанесены на днище детали.

Диаметр

Определяется с учетом особенностей выработки цилиндра. При ее отсутствии приобретается поршень, рекомендованный производителем автомобиля. Рекомендации, какой диаметр является оптимальным, можно получить у мастера СТО, который выполнит измерения в 4 поясах с помощью нутрометра. При выборе учитывается необходимость зазора. Для машин с новыми двигателями он не должен превышать 0,07 мм. На подержанных машинах допустимый зазор может достигать 0,15 мм.

Масса поршней, установленных в двигателе, не должна сильно различаться. Производители моторов разработали допуски, которые учитывают особенности эксплуатации техники. Для спортивных авто разница в весе не должна превышать 1 г, для легковых автомобилей масса деталей может отличаться на 2 г. Внедорожники, коммерческий автотранспорт комплектуются запчастями, вес которых различается на 3-4 г.

Литье

Кованые модели имеют небольшой вес, но обладают высоким коэффициентом теплового расширения. При холодном запуске зазор будет большим, что заметно по характерному постукиванию. Литые модели имеют незначительный коэффициент расширения, но увеличенная масса деталей требует прецизионного изготовления.

Палец и юбка

Палец не должен выпадать из поршня, внутренняя конструкция должна обеспечивать стабильное качество смазки. Юбка может иметь разную форму. Бочкообразный профиль обеспечивает хорошее скольжение по масляной пленке, снижает вероятность образования задиров. Такая форма обеспечивает стабильный слой смазки между зеркалом цилиндра и юбкой. Бочкообразный профиль более сложен в производстве, имеет высокую цену, но в процессе эксплуатации затраты компенсируются увеличением ресурса, снижением расхода топлива.

Поршень какого производителя лучше

Компания, выпускающая лучшие поршни на ВАЗ, не всегда может предложить комплектующие для южнокорейских или немецких автомобилей, соответствующие стандартам автоконцернов. Производственные линии большинства заводов настроены на выпуск деталей с определенным диаметром. Различаются технологии нанесения защитных покрытий, запчасти имеют конструктивные особенности. Все это не позволяет выбрать универсального поставщика. Команда VyborExperta.ru рекомендует следующие бренды с учетом сферы применения продукции: