Лада х-рей

Снятие и установка тормозных колодок передних колес автомобиля lada xray

Какие колодки на Ладу Х Рей ставить

Невзирая на то, что передняя тормозная система на Лада Веста и Х Рей от производителя Рено, колодки у этих автомобилей не идентичны.

Код для заказа передних колодок для Икс Рей — 410605536 R (производитель Рено). Следует заметить, что под кодом отмеченным выше могут прийти колодки двух размеров (145 на 49 мм и 155 на 49 мм). На Лада Х Рей нужно брать колодки 155 на 49 мм.

На данный момент аналогов колодок нет. Цена оригинала примерно 1900 рублей.

Инструменты для работы

ключ для колесных болтов;
домкрат;
вороток с трещоткой;
шестигранник на семь;
удлинитель;
технический шприц;
металлическая щетка.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Не забываем подложить для безопасности упор под порог, а также упоры под задние колеса.

С помощью шлицевой отвертки подковыриваем и снимаем пружину суппорта. Придерживайте пружину рукой, чтобы она не отстрелила.

Упираем шлицевую отвертку в металлическую часть тормозной колодки и отжимаем суппорт тем самым утапливая тормозной поршень. Перед тем как утапливать поршень, нужно проследить за уровнем жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно откачать. Также поршень можно утопить после снятия суппорта с помощью специального приспособления.Снимаем пластиковые крышки пыльников направляющих пальцев.

Откручиваем шестигранником на семь направляющие пальцы суппорта.

Снимаем суппорт и вынимаем отработанные колодки с мест посадки.

Очищаем места посадки колодок от окисла.Устанавливаем новые колодки. Одну защелкиваем в тормозной поршень, другую на суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте колодки. У колодок разные пружинные защелки.Одеваем суппорт и закручиваем направляющие. Такая конструкция направляющих не требует смазки.

Одеваем пыльники направляющих пальцев и устанавливаем пружину суппорта.

Замена задних тормозных колодок

Процесс несколько более сложный в сравнении с аналогичным – проводимым на передней оси. Это обусловлено устройством тормозного барабана. Замена выполняется следующим образом:

специальной жидкостью смазываются 2 направляющих тормозного барабана;
при помощи торцевого ключа №7 они выкручиваются;

далее тормозной барабан простукивается молотком – после чего аккуратно снимается;
при помощи плоскогубцев отжимаются пружины – расположенные по центру детали;

далее снимаются стяжные пружины – сначала нижнюю, лишь потом верхнюю;
вторая колодка снимается одновременно с освобождением крюка крепления ручного тормоза;

снимается распорная планка.

Сбора выполняется в обратной последовательности. Главной особенностью является необходимость открыть расширительный бачок с тормозной жидкостью. В противном случае будет невозможно сдавить тормозной цилиндр. Что сделает невозможным демонтаж колодок.

Алгоритм замены тормозных колодок максимально прост, не вызывает затруднений. Процедуру лучше всего выполнять в гараже. Достаточно набора ключей, а также WD-40.

Замена тормозных колодок задних колес автомобиля Лада Хрей

Снятие и проверка тормозного барабана заднего колеса

Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание.

Снимаем заднее колесо и отпускаем рычаг ручного тормоза.

Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Зубилом аккуратно по кругу сбиваем колпак ступицы, рисунок 1.

Головкой на 30 отворачиваем гайку 1, рисунок 2, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса и снимаем барабан 2.

Проверка технического состояния тормозного барабана

Тормозные барабаны должны быть одинакового диаметра.

При расточке одного из барабанов обязательно расточить второй барабан.

При замене тормозного барабана с одной стороны обязательно заменить тормозной барабан с противоположной стороны.

При замене тормозных барабанов обязательно заменить тормозные колодки.

При помощи штангенциркуля измеряем внутренний диаметр тормозного барабана в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Сравниваем результаты замеров с данными, приведенными в таблице.

При необходимости заменяем тормозной барабан.

При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана глубоких рисок, волнистости, расточить барабан.

Вновь произвести замеры.

Сравнить результаты замеров с данными, приведенными в таблице.

При необходимости заменить тормозной барабан.

Номинальный внутренний диаметр

тормозного барабана, мм

Максимально допустимый внутренний диаметр

тормозного барабана, мм

Установка тормозного барабана

Очистить элементы заднего тормоза.

При замене тормозного барабана проверить наружный диаметр тормозных колодок и при необходимости отрегулировать.

Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и закрепить его гайкой. Момент затяжки гайки 158 — 192 Нм (15,8 — 19,2 кгс.м).

Проверяем работу и при необходимости регулируем привод стояночного тормоза.

Устанавливаем заднее колесо.

Нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, проверить, и при необходимости доводим до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.

Какие задние тормозные колодки устанавливаются на автомобиль Lada X-Ray

Следить за состоянием задних тормозных колодок на Икс-Рей важно обязательно. Так как от этого зависит работа ручника

Как следствие – безопасность стоянки. На рынке присутствуют как оригинальные колодки задние Х-Рей, так и аналоги. Важно ознакомиться заранее с артикулом. Это позволит приобрести именно ту деталь, которая необходима.

Важно отметить отличия оригинальной колодки от аналога. В некоторых случаях продукция компании Renault по какой-то причине стачивает тормозной диск

Что приводит к необходимости его замены. Именно поэтому многие владельцы автомобиля X-Ray отдают предпочтение аналогам от иных производителей. Важно заранее ознакомиться с характеристиками устанавливаемых колодок.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА – СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

Lada Xray. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА – СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Снять задние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Рисунок 10-1 – Замена тормозных колодок:

2 – нижняя стяжная пружина;

3, 12 – тормозные колодки;

4, 11 – пружины направляющих;

5, 9 – пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора;

6 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

7 – верхняя стяжная пружина;

8 – тормозной цилиндр;

10 – рычаг ручного привода колодок; 13 – трос ручного привода тормоза

Снять тормозные барабаны заднего тормоза в соответствии с требованиями п. настоящей ТИ.

Снять нижнюю, затем верхнюю стяжные пружины 2 и 7, рисунок 10-1 (клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 ф. “Stahlwille”).

Снять пружины 5 и крепления распорной планки с механизмом автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (отвертка плоская, плоскогубцы).

Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы).

Снять распорную планку 6 с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Снять тормозные колодки 3 и 12, отсоединив трос 13 ручного привода тормоза от рычага 10 привода.

Очистить элементы заднего тормоза (щетка металлическая).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку “Литол 24” в количестве

1 г согласно действующему “Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA” К 3100.25100.00018.

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 ф. “Stahlwille”).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 10-2 – Элементы заднего тормоза:

1 – пружина крепления распорной планки;

2 – храповик механизма автоматической регулировки зазора;

3 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

4 – верхняя стяжная пружина

Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 10-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 202,5 ± 0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Установить тормозной барабан в соответствии с требованиями п. 9 настоящей ТИ.

Установить заднее колесо в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Нажать на педаль тормоза 2 – 3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

Отрегулировать стояночный тормоз в соответствии с требованиями п. 1 2 настоящей

Проверить эффективность рабочей тормозной системы в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.13062.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.9, 1.19.22 в объеме выполненных работ.

Видео по теме “Lada Xray. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА – СНЯТИЕ / УСТАНОВКА”

Снятие заднего барабана лада lada X-ray
LADA XREY. Попытка поменять колодки! И как не наеб@ться с колодками!
Лада Веста как снять задний барабан / Веста X Ray Logan The best Russian car

Замена тормозных колодок Xray

Лада X – Ray в базовой комплектации обладает тормозной системой, работа которой производится за счет фрикционного сопротивления тормозных колодок. Колодки требуют периодической замены, поскольку тормозная система используется постоянно, и являются расходным материалом.

Операцию по замене можно произвести самостоятельно, для этого достаточно обладать небольшими слесарными навыками. В данном автомобиле имеются две различных системы тормозных механизмов для передних и для задних колес. На это следует обратить внимание при выборе деталей, так как передние колодки конструктивно отличаются от задних. Самостоятельная замена этих деталей позволит сэкономить солидную сумму на услугах сервисной мастерской, при этом не займет много времени благодаря простоте конструкции.

Когда нужно менять

Автопроизводители рекомендуют проводить плановую замену через каждые 10 тысяч километров пробега, в реальности необходимо руководствоваться такими решающими факторами, как агрессивный стиль вождения, температурные перепады, перегрев тормозных механизмов, некачественные детали. Все эти факторы значительно снижают рекомендованный срок эксплуатации, и приводят к преждевременному износу деталей.

Несвоевременное выполнение замены колодок приведет к более дорогостоящему ремонту, так как, при износе этих деталей произойдет выход из строя рабочих цилиндров системы и деформация тормозных дисков и барабанов. Кроме того, езда на неисправном автомобиле может стать причиной серьезной аварии.

Причины износа тормозных колодок:

истирание фрикционной накладки более чем на 1,5 мм;
образование черного налета на дисках автомобиля;
скрип или визг колесных дисков при торможении;
увод автомобиля в сторону, или рывки и дребезжание при нажатии на педаль тормоза;
неприятный скрип или визг тормозных механизмов при остановке;
биение в колесах при срабатывании механизма.

Необходимые детали и инструмент

Перед началом выполнения работы необходимо приобрести два комплекта колодок – для передней и задней оси автомобиля. В передний комплект входят 4 колодки для дисковых тормозов, а в задний 4 элемента для барабанной системы. Детали подразделяются на правые и левые, это важно принять во внимание при установке.

Из инструмента потребуется:

баллонный ключ;
плоскогубцы и мощная плоская отвертка;
металлическая щетка;
универсальная проникающая смазка (жидкий ключ или ВД 40);
домкрат;
шприц;
ключ шестигранный на 7 мм;
монтажная лопатка;
головка на 13 и вороток;
рожковый ключ на 17;
торцовый ключ на 7мм.

Порядок проведения замены колодок на передней оси

Производим поднятие передней части автомобиля на домкрате и используя баллонный ключ снимаем колесо со ступицы. Обрабатываем резьбовые соединения проникающей смазкой. При помощи металлической щетки производим очистку тормозного механизма от пыли и грязи.

Плоской отверткой поддеваем и освобождаем пружину фиксации из отверстий суппорта. Используя плоскую отвертку производим разжатие тормозных колодок, вдавливая поршень суппорта во внутрь. Во время операции необходимо заблаговременно открутить крышку бачка тормозной жидкости, и при ее увеличении в объеме, удалить излишки используя шприц.

Из колодцев направляющих пальцев, с помощью отвертки снять защитные резиновые колпачки. Используя шестигранник на 7 мм выворачиваем и вынимаем пальцы суппорта. Аккуратно производим снятие суппорта и подвешиваем его за пружины передней стойки. Для фиксации можно использовать кусок алюминиевого провода, проволоку или какой либо шнур.

Вынимаем старые колодки из посадочных мест, при помощи монтажной лопатки производим доводку поршня. Щеткой удаляем скопившуюся грязь и инородные предметы с места посадки. Устанавливаем новые детали.

Сборка производиться в обратной последовательности. При сборке пружина фиксации вставляется сначала в нижнее отверстие суппорта, затем в верхнее.

В автомобилях оснащенных двигателем 21129 для снятия суппорта необходимо использовать головку на 13 мм, вместо шестигранника. При этом рожковым ключем на 15 необходимо удерживать палец с другой стороны.

По окончании работ необходимо долить жидкость в распределительный бачок, и выполнить несколько нажатий на педаль тормоза. Аналогичную операцию выполняем на тормозном механизме другого колеса.

Замена тормозных колодок на задней оси

Приподнимаем автомобиль на домкрате и снимаем заднее колесо. Смазываем проникающей жидкостью 2 направляющие тормозного барабана. Используя торцовый ключ на 7 мм производим выкручивание направляющих. При помощи молотка обстукиваем тормозной барабан и вынимаем его со ступицы. Если барабан не выходит, необходимо ослабить гайку натяжения троса стояночного тормоза.

Приступаем к извлечению тормозных колодок, для этого используя плоскогубцы, производим отсоединение прижимной пружины, которая расположена по центру детали. Этим же инструментом выполняем снятие стяжных пружин, причем снимать необходимо сначала нижнюю, затем верхнюю деталь. Достаем сначала одну колодку. При снятии другой колодки необходимо освободить крюк распорного рычага от законцовки стояночного тормоза. Вместе с колодками вынимаем распорную планку.

При выполнении операции необходимо обратить внимание на состояние рабочего цилиндра, если он имеет подтеки жидкости, то произвести его замену.

Некоторые комплекты новых колодок поставляются без распорного рычага, в этой ситуации необходимо снять рычаг со старой колодки. Для этого, используя плоскогубцы, необходимо снять шплинт с осевого пальца распорного рычага, удалить стопорное кольцо и вытащить рычаг и осевой палец. Детали устанавливаем на новую колодку.

При установке на распорный рычаг колодки устанавливаем законцовку троса стояночного тормоза и вставляем распорную планку. Вставляем верхнюю пружину и производим фиксацию колодки на посадочное место. Устанавливаем другую колодку и фиксируем верхнюю прижимную пружину, затем производим установку нижней.

По завершении операции необходимо слегка пошевелить колодки, для того чтобы они встали точно на свое место. Далее производим установку тормозного барабана и фиксируем его при помощи направляющих. Производим натяжку троса стояночного тормоза. Аналогичную операцию выполняем на механизме другого колеса.

Фильтр салона на ВАЗ классику

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем, каким образом можно установить фильтр салона на любую ВАЗовскую классику. Про преимущества наличия салонного фильтра не нужно много рассказывать, кто хоть раз разбирал печку, тот видел сколько на ней можно найти пожелтевших листьев и прочего мусора, который сильно затруждает прохождение воздуха через радиатор, в результате чего печка плохо греет и т.д. Ну про пыль на торпеде и по всему салону тоже не нужно много рассказывать – классическая печка как пылесос – засасывает с улицы все не фильтруя, что приводит к необходимости чуть ли не ежедневной уборки. Ну и дышим мы этой гадостью в салоне, а если у вас еще есть дети, то им это вредно в квадрате. Вобщем доработка однозначно полезная, несложная, и покажем мы вам ее на примере ВАЗ-2107, с небольшими корректировками может быть применена на любой классике. Первым делом мы избавляемся от абсолютно на наш взгляд ненужной детали на классической печки – крышки регулирования воздухопритока с улицы. Ведь когда она закрыта – даже при включенной печке забор воздуха минимален, а никакого другого пути у печки взять воздух по принципу рециркуляции нет, поэтому у всех она почти всегда находится в открытом положении. Вот про эту “крышку” речь:

На выходе у нас получается печка такого вида:

Далее нам понадобится салонный фильтр от Нивы Шевроле. Его стандартные размеры 15 на 25 см. По ширине для классики 15 см много,нужно примерно 12-12,5 см. Для этого обычным канцелярским ножом режем фильтр поперек гармошки,отступив от края 3 – 2,5 см.

Затем берем две получившиеся части фильтра и прямо по гармошке как бы вставляем их друг в друга:

На входе получаем “классический” фильтр шириной 12 см, обе части держатся между собой очень хорошо

Лезем под капот и аккуратно вставляем под короб воздухозабора нашей печки наш новоиспеченных классический фильтр салона:

Изнутри со стороны салона это выглядит так:

По краям у фильтра есть полоски поролона,они создают уплотнение,так же слева и справа прокладываются полосы поролона,они удерживают фильтр от смещения влево-вправо и дополнительно уплотняют.Наш фильтр установлен и готов к выполнению своих штатных функций.

Поскольку мы делаем данную доработку на примере ВАЗ-2107, то мы еще установили “фильтры” на центральные дефлекторы из спандбона, за несколько месяцев пыли и мусора на них тоже набралось достаточно много:

Собираем печку, радуемся чистому салону, привыкаем к отсутствию пыли в салоне, грязи и листьев на радиаторе, вобщем ко всем прелестям более современных ВАЗовских собратьев, которых была лишена классика. Будем рады видеть вас у нас на форуме в клубе ВАЗ классика. Там же ответим на любые интересующие вас вопросы по вашему автомобилю. Всем удачи на дорогах!

Фильтр салона в классику

Во всех современных автомобилях имеется фильтр воздуха, поступающего в салон, вещь нужная и полезная. Расскажу вам про свой собственный вариант, для реализации которого нам потребуется минимальное количество доработок и переделок. Фильтр будет стоять в том месте, где в штатном варианте установлена заслонка подачи воздуха в салон. В качестве фильтра будет использован фильтр салона от Шеви-Нивы. Итак суть доработки ясна, необходимость думаю ни у кого не вызывает сомнения, так что приступим к подробному описанию

Для начала снимаем отопитель в сборе.

Удаляется заслонка подачи воздуха и ее тросовый привод.

Теперь отопитель можно поставить обратно. Хочу обратить внимание на то, что в штатном исполнении между корпусом печки и радиатором хватает ненужных дыр, вследствие чего не весь воздух проходит через радиатор, часть воздуха минует радиатор окольными путями, вследствие чего зимой в машине не очень тепло. Поэтому затыкаем все щели вокруг радиатора поролоном.

Приступаем к установке фильтра салона. Для этого нужен фильтр салона от Шеви-нивы.

Его размеры 15*25 см.По ширине 15см много, нужно 12-12,5 см. Для этого канцелярским ножом режем фильтр поперек гармошки,отступив от края 3 см,хотя можно и 2,5 см.

Складываем части фильтра по гармошке

Получаем вот такой фильтр шириной 12 см,его части держатся между собой очень хорошо

По длине данный фильтр чуток коротковат,после установки его на место в свободные полости меду возухозаборником и фильтром вложены полосы поролона около 2*2*14 см.
Немного отгибаем наверх правую часть короба воздухопритока и аккуратно устанавливаем фильтр

Вот вид снизу с установленной верхней частью корпуса печки без радиатора,для наглядности

По краям у фильтра есть полоски поролона, они создают уплотнение, так же слева и справа прокладываются полосы поролона, они удерживают фильтр от смещения влево-вправо и дополнительно уплотняют. Все, фильтр стоит и готов к работе.

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Я заслонкой никогда не пользовался,дымящих КАМАЗов уже давно нет,легковушки и то больше дымят.Кстати,фильтр неплохо помогает когда за дымящей машиной едешь.Пыли в салоне реально меньше стало.

Войдите, чтобы оставлять комментарии

уважаемы, а вы в какои россии

уважаемый, а вы в какой россии и в каком регионе живете, что у вас там нет дымящих камазов? или выкидышь татаров начал на воде работать и ромашками пыхтеть? 8 лет вожу машину и ни разу не видел камаз без копоти в выхлопе, даже у иномарок грузовых и то эта проблема есть.

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Рядом с родиной КАМАЗа

Рядом с родиной КАМАЗа живу.Ну попадется раз в год коптящее чудо и что теперь,с заслонкой ездить? Вот от пыли в салоне хорошо помогает,её заметно меньше стало.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Тюнинг салона: Установка фильтра салона от Калины в ВАЗ-2107

Всем привет! Давно уже задумывался над установкой фильтра салона на печку, железные губки хоть и помогали задерживать крупную листву и мусор, но с мелочью и пылью все же не справлялись.

Поэтому, решил установить фильтр от Калины-Гранты (подсмотрел где-то на Драйве) в раструб где стоит заслонка забора наружного воздуха. Перед работой проверил с помощью эндоскопа не забит ли радиатор – были небольшие листочки, запылесосил их с помощью шланга для слива топлива и пылесоса.

При последней разборке печки заранее демонтировал эту заслонку, так как она будет мешать установке фильтра, да и особой роли не играет – крепится 2-мя гайками, одна из которых уже открутилась, плюс надо сдернуть тросик. Кое-как удалось достать ее внутрь салона.

Купил самый дешевый фильтр с поролоновым уплотнителем по краю, так как бывают и без него. Впоследствии пришлось купить еще один, только угольный (других в магазине не было), так как первый порвался при установке.

Так как размер проема составляет 12 см на 30 см, а фильтр имеет размер 15 см на 25 см, поэтому его надо сузить – разрезаем канцелярским ножом вдоль, отступив от края 3-3,5 см и вставляем “гармошки” друг в друга. Чтобы не развалился при установке скрепляем обе части степлером.

Вставить его под трапецию довольно проблематично, но можно, только пришлось отогнуть с боков козырек пассатижами.

Так как фильтр коротковат, то по бокам уплотнил его поролоновыми губками.

Встал довольно плотно, почти заподлдицо с верхом, внизу он упирается об малый раструб самого корпуса печки, поэтому провалиться вниз не сможет.

Из интереса решил проверить динамику нагрева воздуха от печки при прогреве авто при -10С. Для этого установил термо-щуп под нижнюю заслонку для ног. Примерно за 40 минут холостого хода двигатель прогрелся до 90С, температура воздуха печки до 50-55С, в салоне до 28С.

В движении все конечно быстрее будет. В общем, поток воздуха с печки после установки по ощущениям чуть уменьшился, но пока при -10С салон прогревается довольно быстро, посмотрим, что будет при более низких температурах. За 3 месяца эксплуатации приборная панель до сих пор чистая и никакого мусора под нижней заслонкой.

Думал на зиму снять его и поставить вырезанную рамку из заслонки обмотав ее москитной сеткой, но, думается, что вряд ли до этого дойдет.

Однако, посмотрим, как будет в морозы.

Фильтры салона 105+250р=405р
Степлер – 60р

Фильтр ваз 2107 воздушный – как выбрать и заменить фильтр

Сообщества › Автотюнинг › Блог › Фильтр салона в ВАЗ-2107 «Классика» своими руками

Как многие знают, в конструкции автомобилей классического ряда АвтоВАЗа не предусмотрен воздушный фильтр салона. Вследствие чего салон подвергается загрязнению пылью, а радиатор отопителя забивается крупной листвой и прочим мусором, снижая эффективность работы, что довольно критично зимой.
Сегодня попробуем окончательно решить эту проблему установкой салонного фильтра от «Калины-Приоры» с некоторой доработкой.

Нам потребуются: — Фильтр салона 1118-08122010 (желательно с поролоновой окантовкой) — Небольшой кусок поролона — Набор гаечных ключей — Отвертка — Пассатижи — Канцелярский нож — Измерительная рулетка, карандаш

Для начала, необходимо разобрать корпус отопителя и демонтировать заслонку забора наружного воздуха — особой роли в работе отопителя она не играет, крепится двумя гайками к корпусу, также, необходимо отсоединить тросик рычага управления.

Фильтр будет устанавливаться в наружный большой раструб забора воздуха к отопителю, находящийся над снятой заслонкой. Но, предварительно необходимо с помощью пассатижей отогнуть «юбку», закрывающую доступ к этому месту.

Проверяем степень засоренности радиатора, при необходимости, очищаем его от мусора с помощью пылесоса или демонтировав сам радиатор.

Теперь, необходимо подогнать фильтр под размер проема, который составляет примерно 12 на 30 сантиметров. Отмеряем 3-3,5 см от края фильтра, разрезаем его вдоль и стыкуем обе части, фиксируя их степлером.

Осторожно вставляем готовый фильтр в отверстие раструба заподлицо с краем, упасть вниз ему помешает корпус отопителя и перемычка кронштейна тяги.

Так как фильтр по длине несколько коротковат, то по краям необходимо уплотнить кусками поролона.

Теперь, мы избавили салон автомобиля от пыли и предохранили радиатор отопителя от засорения.

Напор воздуха уменьшится незначительно из-за большей площади фильтра по сравнению с заслонкой.

Доработка системы отопления

Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

Владельцы ВАЗ 2107 дорабатывают систему отопления самыми различными способами

Замена вентилятора

Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).

Видео: доработка печки ВАЗ 2107

Для демонтажа вентилятора потребуются:

плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.

Вентилятор снимается в следующем порядке.

Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

Замена корпуса печки

При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

Материалом для самодельного каркаса при доработке печки может служить оргстекло

При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит). То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).

Enakin

https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html

При изготовлении нового каркаса для моторчика следует точно соблюдать все размеры

Другие варианты тюнинга печки

Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

Засорение радиатора печки приводит к снижению эффективности обогрева салона

Лада 2107 «Мечта» by ShootCar › Бортжурнал › Салонный фильтр в ВАЗ 2107!

Ну что ж, вот и мои ручки дошли до глобальной переделки салона, главным звеном корой является печка и все, что с ней связано.

Сегодня вкратце расскажу, как поставить салонный фильтр в автомобиль ваз2107!

Для начала хочу показать, что бывает на радиаторе вашей любимой классики

Печка дула плохо, стекла всегда потели, в машине было холодно.

Поэтому глобально все и поменял (об этом в следующих постах).

Чтобы поставить салонный фильтр нам понадобится сам фильтр. Его параметры — ширина 12.5 см, длина 27.5.

Я брал фильтр от VW Pointer, так как он новый валялся у товарища в гараже.

Так же можете поставить любой, какой найдете при помощи рулетки в магазине)

В моем случае, фильтр в ширину 14.5 см, поэтому пришлось немного обрезать и вставить одну часть в другую.

Потом все просто — отгибаем руками жестяной козырек, который закрывает салонную дырку от воды, и вставляем фильтр в отверстие. Фильтр не провалится, не бойтесь. В любом случае внутри короба есть пластиковая распорка, которая не даст ему провалиться на радиатор.

Если вы хотите сохранить заслонку холодного воздуха, который дует через центральные дефлекторы, такая переделка будет мешаться ей.

В моем случае бывший владелец выкинул центральные дефлекторы и поставил мафон наверх. Поэтому у меня нет особого выбора — заслонку долой, фильтру привет! Отверстие закрыто виброй.

Лада 2107 MORAY › Бортжурнал › Салонный «фильтр» в классику

После очередной замены крана и чистки радиатора отопителя, было решено всё же сделать то, что я как-то уже начинал. Тема, конечно, уже изъезжена до одурения, кто только как не извращался, пытаясь довести до ума вентиляцию салона в классике. Видел даже как ставят полноценный бумажный салонный фильтр, убирая стандартный заборник воздуха, что-то вырезая, а что-то приваривая после. Я, естественно, в такие исхищрения вдаваться не стал, пошёл по «протоптанной тропе». В большинстве случаев, кто касается этой темы, просто закрывают всё пространство за перегородкой моторного щита каким-либо материалом или сеткой, что предотвращает попадание крупного мусора на радиатор отопителя. Сам я уже пробовал делать что-то подобное (только не выкладывал в БЖ), закрепляя старый шарф (да, это был действительно шарф!:D) канцелярскими зажимами — всё работало, но до первого дождя. В дождь шарф промокал, а так как он был весьма толстым (чем хорошо задерживал даже пыль и песок), то просыхал он слишком долго, продувался плохо и из-за очень влажного воздуха стекла просто ещё сильнее запотевали при включении обдува.

После какое-то время я ездил опять без «фильтра», так как погода была не очень, да и времени особо не было, ещё и проблемы со сцеплением были. Сейчас вновь вернулся к этой теме, так как осень стала трясти листья с деревьев, а возле дома у меня пара больших берёз, с которых слетает мелкая шелупень (самая такая хрень, которая сразу летит в печку), при этом машина частенько стоит рядом, либо под этими берёзами. В общем хватит писанины, ближе к делу.

В хозмаге купил москитную сетку, вернее противомоскитную. Купил метражом. Купил 1х2.5 метра. Нахрена я столько купил — самому не понятно) А если на самом деле, то я купил последние 2.5 метра, что были в магазине. Почему-то подумал, что метра мне будет мало, 1.5 метра мне продать не захотели, а когда стали отмерять 2 метра, оказалось у них остаётся 40-50 см, которые мне и продали за 125 рублей (50 рублей/метр). В общем сетки теперь у меня столько, что можно на всё окна в машине повесить:D

В общем дальше отмерил сетку по ширине машины прямо на месте, потому в сантиметрах длину не скажу, отрезал от ширины всей сетки полосу сантиметров 60 шириной, сложил её вдоль пополам и закрепил на месте. На разноцветные канцелярские зажимы не обращайте внимания, просто не смог найти чёрные зажимы:D Теперь такая вот клоунада под капотом, которую никто не видит)))

Воздушный фильтр MANN

Сегодня выдалась свободная минута и я продолжил замену фильтров после зимы… Хотел поменять сразу воздушный и топливный, но на топливный не хватило денег, поэтому только воздушный.

Новый чистенький воздушный фильтр

Менять не сложно 5 минут и готово, единственное рекомендуют менять 30000км. но 10000 вполне хватает, чтобы фильтр был грязный как пылесос внутри.

Под капотом грязища, поэтому первым делом надо протереть корпус фильтра

Отсоединить колодку проводов Датчика Массового Расхода Воздуха (ДМРВ)

Открутить 4 болта крышки фильтра и достать вот такую черную бумажную штуку

Новый фильтр ставить строго вдоль складками, там указано на корпусе

Прикрутить обратно все и готово.

Благодарю за внимание!

Фильтр салона на ВАЗ классику

На выходе у нас получается печка такого вида:

Затем берем две получившиеся части фильтра и прямо по гармошке как бы вставляем их друг в друга:

На входе получаем «классический» фильтр шириной 12 см, обе части держатся между собой очень хорошо

Изнутри со стороны салона это выглядит так:

Поскольку мы делаем данную доработку на примере ВАЗ-2107, то мы еще установили «фильтры» на центральные дефлекторы из спандбона, за несколько месяцев пыли и мусора на них тоже набралось достаточно много:

Артикул и стоимость оригинального воздушного фильтра ВАЗ 2107

Оригинальный воздушный фильтр на карбюраторный ВАЗ 2107 имеет артикул 2101-1109100. Его цена составляет 80-200 рублей.

На инжектор ставится совершенно другой воздушный фильтр. Расходники не являются взаимозаменяемыми. Артикульный номер фильтрующего элемента для инжекторного ВАЗ 2107 — 2112-1109080. Стоимость такого расходника составляет от 200 до 340 рублей.

Сторонние производители также выпускают фильтрующие элементы для ВАЗ 2107. Среди их продукции весьма много достойных вариантов по привлекательной цене. В таблицах ниже представлены наилучшие аналоги, которые рекомендовано брать взамен родных фильтров.

Таблица — Аналоги оригинального воздушного фильтра 210101109100

Бренды аналогов родного воздушного фильтра	Каталожный номер	Стоимость, рубль
Alpha-filter	AF0101	140-220
Starline	SFVF2189	120-150
Bosch	1457432108	440-500
WIX	WA6395	140-160
Mahle Original	LX158	380-420
Mfilter	A101	60-90
Starline	SFVF2189	150-180

Таблица — Альтернативы фирменного воздушного фильтра 2112-1109080

Производитель	Артикульный номер	Цена, рубль
Profit	15121006	120-150
Febi	1510	310-350
Starline	SFVF2246	140-200
Q-top	QA2004	120-145
Japan Cars	B2W004PR	100-170
VAG	021129620D	490-620
Filtron	AP006	220-250

Лада 2106 › Бортжурнал › Салонный фильтр ВАЗ Классика

За весну как бы немного надоело что поставишь машинку около деревьев, а потом с печки цветочки летят, постоит на стоянке 3-4 дня и пыль на торпеде. Вообщем решил заморочиться установкой салонного фильтра. Поиски в интернете дали совсем мало информации:

1) www.avto-filtr.ru/2007/07/06/filter_vaz2107.html Все хорошо, только дороговато и где украина они не знают. 2) www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152396072/#post классная задумка, но только для прямых рук и с наличием инструмента 3) tuningvaz.in/filtr-salona-vaz/ Доступное решение, которое я и повторил. Здесь по нему обсуждение. (иногда глючит) vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10094&st=80

Был куплен укрывной материал в эпицентре, вчера купил уплотнитель для багажника и канцелярские скобы.

Так материал выглядит вблизи

Складываем в несколько слоев. Я сложил в 4. Позже понял что много, перестарался

С одной стороны прижимаем уплотнителем от багажника и прорезаем отверстие для замка капота.

Далее фиксируем канцелярскими скобами

Выходит такая вот штука.

Печку включал, материал пропускает воздух, печка дует. Покатаюсь посмотрю на результаты, если все нормально то сделаю с уплотнителем дверей.

Цена вопроса на эту штуку: укрывной материал — 7 грн погонный метр (ширина 2 метра), 2 метра уплотнителя на багажник — 20 грн, канцелярские скобы 10 шт — 9 грн. Вообщем пару дней пива не попить и можно сделать