Lada (Лада) ВАЗ 2103: ремонт своими руками, отзывы, фото и видео

Описание и модернизация салона ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 выпущен в 1972 году. В те времена этот автомобиль считался вершиной отечественного автомобилестроения, особенно если сравнивать его с предыдущей моделью — ВАЗ 2101. Интерьер особенно понравился автовладельцам — простой, но в то же время удобный и практичный. Однако в настоящее время он требует значительных доработок и настроек.

  1. Салон ВАЗ 2103
  2. Видео: краткий обзор салона «трёшки» 1982 года выпуска
  3. Шумоизоляция салона своими руками
  4. Таблица: рекомендуемые материалы
  5. Шумоизоляция днища
  6. Шумоизоляция дверей
  7. Шумоизоляция моторного отсека
  8. Сиденья в «трёшке»
  9. Какие сиденья подходят на ВАЗ 2103
  10. Как снимаются подголовники на сиденьях от старших моделей
  11. Как укоротить спинку сиденья
  12. Порядок работы
  13. Ремни безопасности
  14. Освещение салона
  15. Вентилятор в салоне ВАЗ 2103

Салон ВАЗ 2103

Прототипом «тройки» по традиции Wołżańska Fabryka Samochodow Osobowych стала предыдущая модель — «Копейка». Хотя многие внутренние и внешние компоненты были изменены, некоторые важные особенности остались неизменными.

Основные изменения в лучшую сторону на ВАЗ 2103 по сравнению с ВАЗ 2101 коснулись салона:

  1. Благодаря продуманной конструкции кузова высота над головой увеличилась на 15 мм, а расстояние от потолка автомобиля до подушки сиденья увеличилось до 860 мм.
  2. Все недостатки «копеечного» салона дизайнеры скрыли, а в «тройке» некоторые металлические элементы скрыли за пластиковой обивкой. Итак, весь салон покрыт пластиком, значительно украшающим салон автомобиля.


Коврики прорезиненные, что максимально удобно для пользования автомобилем в любое время года.

Сиденья стали немного шире и удобнее, но подголовников не было. Для удобства водителя и переднего пассажира впервые были установлены подлокотники в дверях и в средней секции между сиденьями. Кстати, подлокотники были действительно удобными и позволяли комфортно себя чувствовать в дальних поездках.

Основное отличие «тройки» от предыдущей модели — это конечно же современная на то время приборная панель. Впервые в панели отечественного автомобиля одновременно врезаны такие важные приборы, как механические часы, индикатор, тахометр.

Только открыв дверь в салон машины, мы замечаем, что руль у «тройки» — это доставшийся от бабушки ВАЗ 2101. Руль большой и тонкий, но конструкторы позаботились о том, чтобы его легко «держали». в руке и у водителя проблем с освоением не было.

За рулем одновременно расположены три рычага управления — включение дальнего света, а также правый и левый указатели поворота. Единственное, что удивило бы современного водителя, — это расположение кнопки омывателя на полу, возле сцепления. Честно говоря, управлять омывателями и дворниками ногой очень неудобно. Наше поколение драйверов к таким устройствам не привыкло.

Панель приборов по современным меркам очень простая: всего пять устройств, и каждое из них предельно читаемое. Общий пробег автомобиля по спидометру ограничен 100 тысячами километров. Затем индикаторы сбрасываются и счетчик меняется на новый. Поэтому у ВАЗ 2103 всегда будет официальный пробег не более 100 тысяч километров!

Что еще и неудобно — переключатель зажигания находится с левой стороны руля. Это не совсем обычное дело для современного водителя. Но в бардачке можно хранить довольно много вещей, а не только перчатки. В бардачке легко помещается стопка листов формата А4 и стопка книг. Бардачок освещен маленькой лампочкой, которая после наступления темноты будет бесполезна. В общем, вы обнаружите, что лампочки в салоне обозначают клещи, а не настоящее ночное освещение.

Видео: краткий обзор салона «трёшки» 1982 года выпуска

Шумоизоляция салона своими руками

При всей новизне встроенных элементов и повышенном комфорте главная проблема ВАЗа осталась с новой моделью — «тройка» унаследовала шум салона при движении. Гул, вибрации и шум при движении не могли скрыть даже заводскую шумоизоляцию. Поэтому большинство автовладельцев решили самостоятельно разобраться с главной проблемой всех отечественных автомобилей того времени.

Внутри шумоизоляция своими руками работать непросто, к тому же довольно дорогое, так как сам материал стоит недешево. Однако вы можете значительносэкономить, если работа будет сделана частично, а не утеплить всю кабину.

Для работы вам потребуются простые инструменты и вспомогательные материалы:

  • режущий нож;
  • клеящая масса;
  • фен;
  • рулетка и линейка;
  • Набор гаечных ключей;
  • отвертки.

Таблица: рекомендуемые материалы

Виброизоляция дверей, крыши, капота, задней полки, задних крыльев, багажника, поперечин, крышки багажника Шумо-виброизоляция ЗГП А-2 24 листа 7.2 кв.м
Виброизоляция пола моторного отсека Шумо-виброизоляция ЗГП А-3 7 листов 2.1 кв.м
Общая звукоизоляция Шумо- и виброизоляция СГП ИЗОЛОН 4 12 листов 12 кв м

Шумоизоляция днища

Значительное снижение уровня шума при движении. Ходовая часть автомобиля может быть звукоизолирована. Самостоятельно выполнить эту работу несложно, но нужно уметь работать с электроинструментом и много терпения:

  1. Снимите сиденья, коврики и напольное покрытие из кабины. Демонтаж занимает некоторое время — все элементы крепятся шурупами и саморезами, которые нужно открутить.
  2. Очистите ходовую часть от грязи и ржавчины металлической щеткой — очень важно, чтобы звукоизоляция производилась на чистой поверхности.




Шумоизоляция дверей

Первым делом нужно снять с двери декоративный молдинг. Важно не поцарапать пластик, так как внешний вид может быть испорчен одним неуклюжим движением отвертки. Декоративная планка с дверцы снимается легко, достаточно ослабить защелки и потянуть ее на себя.

Звукоизоляция двери ВАЗ 2103 проводится в несколько этапов: простой укладки одного слоя «шума» недостаточно:

    Снимаем заводскую шумоизоляцию.




Шумоизоляция моторного отсека

На «тройке» утеплять моторный отсек не нужно, если выполнена шумоизоляция днища и дверей. Однако, если вы любите тишину в дороге, вы справитесь и с этой задачей. Звукоизоляция моторного отсека выполнена только в один слой, чтобы не перегревать пространство под капотом:

  1. Очистить вытяжку изнутри от пыли, выполнить антикоррозионную защиту.
  2. Нанесите один слой тонкого звукоизоляционного материала, чтобы убедиться, что он не закрывает ребра.
  3. Убедитесь, что все шланги и кабели в моторном отсеке не слиплись и не «шумят».

Сиденья в «трёшке»

По современным меркам сиденья на ВАЗ 2103 немодные, неудобные и к тому же небезопасные для спины водителя. В 70-е годы о комфорте не думали: конструкторы Волжского автозавода создавали не комфортабельный автомобиль премиум-класса, а средство передвижения.

Кресла, обшитые клеенкой, имели очень низкие спинки: в таких «креслах» долго сидеть было сложно. У этой модели не было подголовников. Неудивительно, что водители часто пытались модернизировать свои сиденья или заменять их более комфортными аналогами.

Какие сиденья подходят на ВАЗ 2103

Водитель по собственной инициативе может легко поменять сиденья на ВАЗ 2103. Сиденья подходят «тройке» ВАЗ 2104 и 2105 без серьезных доработок и регулировок, хотя имеют разные габариты и формы.

Читайте также:
Сайлентблок задней балки Рено Сандеро
Как снимаются подголовники на сиденьях от старших моделей

Неприхотливость конструкции ВАЗа иногда смущает владельцев. Например, на автомобильных форумах водители довольно серьезно обсуждают, как снять подголовники с места.

Добрый вечер всем! У меня вопрос: сиденья родные от ВАЗ 21063, как снимаются подголовники? Они просто скользят вверх и вниз, без щелчков и подтягиваний. Достигает предела высоты и все. Как мне их снять, хочу ли я носить другую одежду?

Достаточно сильно потянуть за элемент. Достаточно подтолкнуть элемент вверх. Подголовник должен легко сниматься. В случае затруднений обработайте металлические ручки консистентной смазкой WD-40.

Как укоротить спинку сиденья

Если есть желание настроить «тройку» из других машин, придется немного объехать. Соответственно, необходимо будет укоротить современные комфортные сиденья, чтобы они могли беспрепятственно входить в гостиную и надежно оставаться на месте.

Чтобы укоротить спинку, подготовьте следующие инструменты:

  • мельница;
  • ножницы;
  • Господин;
  • игла и нить (скобы).Прежде всего, нужно произвести соответствующие замеры — как именно подрезать спинку, чтобы она поместилась в салоне автомобиля. После измерения выполните следующие действия:
Порядок работы

Разберите новое сиденье (снимите кронштейны и снимите тканевый чехол).

    Стоит отметить, что в середине 1970-х на автомобилях ВАЗ не было ремней безопасности как элемента пассивной безопасности. Первое поколение «тройки» выпускалось без них, потому что тогда еще не было государственных постановлений и норм, регулирующих этот вопрос.


Ремни безопасности

Стандартное оснащение ремнями безопасности всех моделей, выпускаемых Волжским автозаводом, началось в 1977–1978 годах, причем только на передних сиденьях.

Я не знаю наверняка, были ли ремнями первые серийные модели «шестерки», выпущенные в 76-77 годах, но в 78 году они точно были. Но в 78-м на них наверняка пристегнули ремни безопасности (я видел такую ​​машину), но обычно люди ими не пользовались и просто бросали под заднее сиденье.

Первые ремни безопасности на ВАЗ 2103 регулировались вручную. Один конец ремня крепился над боковым окном, другой — под сиденьем. Крепление было максимально надежным, правда, одним винтом.

К сожалению, в первых моделях ВАЗ дизайнеры практически не обращали внимания на внутреннее освещение. В последних версиях автомобиля доступны только лампы в дверных стойках и потолке над приборной панелью и на потолке.

Освещение салона

Но мощности этих устройств, конечно, недостаточно, чтобы что-то увидеть в салоне ночью. Предполагается, что навесные потолки были штатным оборудованием, вместо которого любители могли установить более яркие светильники по своему усмотрению.

Вентиляторы салона Лузар обычно устанавливались на «тройку». Это простое, но надежное устройство позволяло водителю быстро переключать режимы работы обогревателя и регулировать направление воздушного потока в нужном направлении.

Вентилятор в салоне ВАЗ 2103

Единственный недостаток этого механизма — сильный шум при работе. Однако сама машина ВАЗ 2103 не тихая, поэтому в целом к ​​двигателю нареканий у владельцев моторной печки не было.

Первые модели ВАЗ 2103 стали прорывом в отечественном автомобилестроении. Однако со временем их успех сошел на нет, и сегодня «тройка» считается классикой ВАЗа, но только как ретро-автомобиль без комфорта для водителя и пассажиров. Интерьер в советском стиле строг и прост, но в СССР он считался самым изысканным и модным интерьером.

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Читайте также:
Подушка безопасности в автомобиле: боковые и фронтальные подушки, датчик и устройство

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Читайте также:
Рено Сандеро 2013: фото, технические характеристики и отзывы владельцев

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

Читайте также:
Классификация моторных масел по Api: обозначения, виды, спецификация, типы

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.
Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Спортивная распределительная коробка

Для тюнинга двигателя ваз 2103 можно установить спортивный распредвал. Вот только нужно помнить о том, что выпускной кулачок должен открывать клапан так, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. Иначе несгоревшие газы смешаются с поступающей свежей смесью.

При слишком раннем закрытии отработанные газы не успеют выйти и смесь будет вытолкнута в выхлоп. «Перекрытие клапанов» может произойти из-за того, что в момент прохода поршня через ВМТ впускной и выпускной клапаны открыты одновременно при переходе от такта выпуска к такту впуска. Также следует помнить о синхронизации рапредвала.

С помощью шкива Верньера или же регулировачного шкива можно поставить распредвал на «опережение», тогда в его верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной.



Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Читайте также:
Рено Сандеро 2015 в новом кузове: отзывы владельцев, фото, недостатки, плюсы и минусы

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.


Распредвал


ГБЦ


Цепная передача

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.


Впускной коллектор

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

Поломка Вероятная причина Способ ликвидации
Двигатель 2103 не заводится поломка электромагнитного клапана замена клапана
выход из строя бензонасоса прочистка/замена бензонасоса
загрязнение топливного фильтра установка нового фильтра
не поступает бензин в карбюратор чистка карбюратора
На ХХ плавают обороты или глохнет мотор нарушены регулировки холостого хода регулировка винтами качества/количества режимов ХХ
поломан/засорен карбюратор ремонт и очистка карбюратора
разрегулированы зазоры между рычагами распредвала и кулачками регулировка зазоров
Повышенный расход масла износ уплотнителей замена прокладок
износ стенок цилиндра либо поршневых колец подбор ремкомплекта колец
повреждение/выработка маслосъемных колпачков установка новых колпачков

Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

Тюнинг ВАЗ 2103 – как приспособить авто к современным условиям?

Легендарная “тройка” вошла в число тех моделей отечественных авто, с которых, собственно, и началось отечественное автомобилестроение. Так же, как и ее предшественницы – ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, авто разрабатывалось на базе итальянского Фиат-124. Однако прежде, чем добиться максимального эффекта, сотрудники Волжского автомобильного завода приложили немало усилий для того, чтобы создать авто динамичным и комфортабельным.

Читайте также:
Газовый редуктор для автомобиля: устройство и эксплуатация

1 Модернизация двигателя ВАЗ 2103 – во всем виноваты клапаны

В процессе эксплуатации Лады многим ее водителям приходится испытывать определенные трудности. Чтобы исправить ситуацию, и хоть как-то приспособить автомобиль к современным условиям, владельцы вынуждены прибегать к тюнингу его внутренних и внешних деталей. Первым элементом, который вызывает претензии в процессе езды на “тройке”, является ее двигатель.

Похожие статьи

Чтобы получить форсированный силовой агрегат, специалисты часто обращают свое внимание на подъем клапанов Лады. Для получения оптимальных результатов в работе мотора их нужно отрегулировать так, чтобы самое большое расстояние между мотором и деталями не превышало 12 мм. После настройки клапанов мы получаем более мощный двигатель. Если же перестараться и “отодвинуть” клапаны еще дальше, то в результате вы только усугубите состояние силового агрегата вашего ВАЗ 2103. В таком случае лучше всего приобрести специальные пружинные клапаны, которые способны вращаться гораздо быстрее стандартных элементов.

Прежде, чем начинать регулировку деталей, не стоит забывать, что постоянная работа клапанов в экстремальных условиях приводит к быстрому износу внутреннего распределительного вала. Поэтому, если вы сильно отдалили клапаны, установите на Ладу новый вал с роликовыми толкателями. Такой элемент примет часть нагрузки на себя, что оптимизирует работу всего двигателя.

2 Новые «глаза» для отечественной легенды

По окончанию тюнинга элементов под капотом ВАЗ 2103 настает черед изменений во внешнем виде. Первое, что приходит на ум в процессе размышлений – это покраска авто. На этот случай у владельца Лады есть два варианта – использование обычной краски, или более креативный метод стайлинга – применение жидкой резины. Такой состав не просто выделит авто в массе других, но и надолго защитит его кузов от появления царапин.

Еще один популярный метод модернизации внешнего вида ВАЗ 2103 – это новая передняя оптика для машины. Для такой операции лучше всего подойдут приборы с мощной светосилой. Эти элементы эффективно работают при плохих погодных условиях, практически не запотевают и имеют длительные сроки эксплуатации. Для их установки не нужны всевозможные ключи и гайки, ведь они крепятся с помощью пластиковых фиксаторов. Благодаря этому, работа своими руками выполняется за полчаса.

Что же касается изменения оптики в задней части ВАЗ 2103, то и здесь есть несколько привлекательных вариантов. К примеру, можно перекрасить фары так, чтобы остались только круги для осветительных фонарей. Для этого нужно снять заднюю оптику, тщательно промыть и просушить приборы. Затем фонари обклеиваются скотчем, а к их поверхности прикладывается круглый предмет. После этого аккуратно проводим ножом вокруг крышки предмета, отделяем лишние части скотча. В процессе выполнения тюнинга своими руками также можно заменить повороты автомобиля. Для этого можно приобрести детали треугольной или другой формы.

3 Доработка салона авто

Качественный тюнинг ВАЗ 2103 невозможен без модернизации салона. Такая необходимость бросается в глаза сразу же, как только вы садитесь в автомобиль. Во-первых, штатное оформление авто очень скучное и унылое. Во-вторых, прокатившись в машине даже по ровной дороге, вы отчетливо услышите сильное дребезжание панели приборов. Поэтому, чтобы Лада казалась привлекательной не только снаружи, но и внутри, нужно уделить немного времени машине и поработать своими руками.

Для начала произведем тюнинг подсветки приборного щитка. Для этого демонтируем панель, аккуратно вытаскиваем шкалы, стараясь не повредить стрелки. Откладываем их в сторону и вынимаем штатные лампы освещения приборов Лада. Вместо них вставляем неоновые или светодиодные осветительные приборы и собираем конструкцию в обратном порядке.

Следующий этап тюнинга своими руками – это доработка панели ВАЗ 2103. В данном случае мы должны избавиться от грохота, который постоянно издает щиток. Для этого нам потребуются такие инструменты:

  • напильник;
  • набор отверток;
  • дрель;
  • паяльник;
  • болты одинаковых размеров;
  • поролоновые прокладки;
  • плоскогубцы;
  • клей Момент.

Приготовив все необходимое, можно приступать к тюнингу салона Лады. Вначале демонтируем панель приборов, открыв крепежные фиксаторы. Далее снимаем щиток, который, скорее всего, уже потерял свою былую форму. Зачастую именно деформация панели, а не поломка фиксатора, служит причиной появления грохота. Чтобы вернуть щитку изначальную форму, берем паяльник и нагреваем его края. После этого с помощью плоскогубцев выравниваем щиток и ждем его затвердевания.

После того, как панель приборов остыла и затвердела, берем клей и наносим небольшое его количество на края щитка. После этого аккуратно прикладываем поролоновые прокладки так, чтобы они “обняли” приборную панель с обеих сторон. В последней дрелью проделываем 4 отверстия для крепежных болтов.

На финишном этапе приступаем к установке щитка. Аккуратно прикладываем его к корпусу и прикручиваем болтами. Те места, из которых торчат части прокладок, можно скрыть с помощью тоненьких пластиковых панелей и клея. После работы, проделанной своими руками, панель приборов вашего ВАЗ 2103 еще долго будет вести себя тихо, не доставляя хлопот ни вам, ни вашим пассажирам.

LADA 2103

Больше 7 лет мы следили за зимним дрифтом, но все не получалось вас познакомить ближе с интересными экземплярами.

Читайте также:
Фары Depo: отзывы про противотуманные стекла

Знакомьтесь: ВАЗ 2103 с 16-тиклапанным двигателем, кулачковой КПП и аэродинамикой.

Автомобильное сообщество

15.1K пост 37.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

А зачем изолента на фарах?

Это аквариум ему в багажник не влез?

Ох уж эти дешманские рули по 3 000. Ну оставили бы обычный оригинальный вазовский.
Вид имеет, но я б в сток вертал и ориг оставил. Колхоз не нужон.

Машина сама классно выглядит, но сзади это бред какой-то. Точно это с аэродинамикой какую-то связь имеет? В аэротрубе настраивалось?

Пхаха, аэродинамика – это вот те два листа из прозрачного пластика?

WINTER DRIFT BATTLE

Закончим этот год отчётом с 1 этапа WINTER DRIFT BATTLE. Зимний дрифт на Жигулях стал уже традицией, в регионах где есть снег, конечно.

Три совершенно бесплатные трассы.

Постоянно слышу, что нет возможности погонять, что все трассы для дрифта и зимних покатушек платные, что хотелось бы выходные дать гари на своём семейном автомобиле, а потом на нём же поехать за детьми к тёще. Специально для всех нас выкладываю три замечательные зимние ледовые БЕСПЛАТНЫЕ трассы. Выкладываю по моему рейтингу.

3 место. Трасса на болотах Верхней Пышмы.

Трасса очень маленькая, но на ней всё есть. Мере извилистых поворотов, прекрасная площадка по центру для безумства и агонии. А кроме всего прочего, она удалена от жилых домов и Вы никому не будете мешать, спуская весь пар, накопившийся за рабочую неделю.

2 место. Трасса в посёлке Растущий.

Очень скоростная трасса на небольшом водоёме посреди маленького населённого пункта. Эта трасса подойдёт тем, кто хотел бы проверить свой автомобиль в скоростных поворотах и затяжных прямых. Здесь не так интересно ездить боком, но каждому своё и здесь так же есть расчищенная площадка для вакханалий на маленьком пятачке. Т.к. она расположена посреди коттеджных посёлков, то её стоит посещать в светлое время суток, дабы не мешать окружающим.

1 место. Трасса на Шиловском пруду

Это трасса по праву занимает первое место в моём рейтинге по целому ряду показателей: это самая протяжённая трасса из всех, она прекрасно подходит для тренировок по дрифту, здесь всегда найдётся компания, она так же находится в стороне от жилых построек и здесь Вы можете прекрасно провести выходные.

Используйте парковки для парковки, просвещайте молодых и делитесь опытом, приезжайте и попробуйте сами!

Замена печки lada 2103 (ваз 2103)

Многие автолюбители задают вполне обоснованный вопрос, что делать, если не работает печка лада калина? Ответ на это этот вопрос кроется в тщательной диагностике, результатом которой является точное определение причин неисправности.

Как правильно выявить и устранить неисправности

Печка лады калины — это не простой автомобильный узел, это целый комплекс устройств и механизмов, которые в совокупности обеспечивают регулируемый микроклимат и температуру в салоне автомобиля. Самый главный признак неисправности печки — низкая температура обогрева (подача теплого или холодного воздуха), либо отсутствие обогрева как такового.

Неисправность, может быть обусловлена несколькими причинами, такими как: — проблемы, связанные с заслонкой отопителя; — неисправность самого радиатора; — вышедший из строя вентилятор; — низкий уровень тосола; — иные причины.

Диагностика

В любом случае, для того чтобы понять какой элемент дает сбои в работе или попросту не функционирует, требуется провести грамотную диагностику. Общие советы, при ее проведении, сводятся к следующим основным принципам: — диагностику следует начинать с самых простых элементов системы отопления. Если неисправности не обнаружены, двигайтесь к более сложным агрегатам; — проверьте блок управления и температурный датчик; — осмотрите салонный фильтр на предмет существенных засорений. Вам повезло, если неисправность печки, вызвана выходом из строя простых составных элементов. Гораздо сложнее устранять последствия, от поломки радиатора отопителя. Потому, на нем мы остановимся подробнее.

Как поменять радиатор печки Лада Калина

Существует классический способ рекомендованный автопроизводителем, который связан со снятием панели (торпеды). И относительно простой, популярный метод среди многих автолюбителей. Его суть состоит в том, что снятие радиатора печки, производится из салона автомобиля без демонтажа панели. Подробнее остановимся на самом простом способе, и произведем поэтапные работы в следующей последовательности:

  1. Первое что необходимо сделать — это (по понятным причинам) слить всю охлаждающую жидкость из системы. Далее, для получения удобного доступа к месту проведения работ, требуется полностью демонтировать корпус воздушного фильтра вместе с гофрой, которая к нему присоединена. Отключаем аккумуляторные клеммы. Полностью удаляем аккумуляторную батарею из копотного пространства. После чего, также нужно демонтировать металлическое основание (платформу), на которой был установлен АКБ. Увеличение внутреннего рабочего пространства, необходимо для проведения комфортных манипуляций и обеспечения доступа к двум шлангам, присоединенным к радиатору печки.
  2. Ослабляем хомуты и отсоединяем 2 шланга, которые подсоединены к корпусу термостата.
  3. Теперь, переместимся в салон автомобиля, где и будут проводиться основные работы. Для обеспечения хорошего доступа и удобства проведения работ, первым делом снимаем пластиковую защиту рулевой колонки. Наша цель конечная цель, отвести педали газа и тормоза в верхнее положение, для того, чтобы появилась возможность беспрепятственно снять и установить радиатор. Для этого, необходимо ослабить саму рулевую колонку. Откручиваем четыре гайки на 13. Теперь, мы имеем доступ и все условия для проведения необходимых нам работ.

Важные моменты

При монтаже и креплении патрубков, уделите должное внимание герметичности всех соединений. Осмотрите и прощупайте все места соединений на наличие возможных протеканий тосола. Если таковые имеются, тщательно затяните все хомуты. При распиливании шлангов и патрубков внутри салона, подстелите целлофановый пакет. В большинстве случаев, происходит достаточно активное вытекание остатков охлаждающей жидкости.

Салонный отопитель «шестерки» представляется, как компактное устройство, которое имеет в своей конструкции такие составные компоненты, как:

  • моторчик печки, представляющий собой динамичный ЭДГ;
  • вентиляторное устройство с крыльчаткой «под гофру»;
  • кран печки с изменяемым регулятором управления;
  • радиатор;
  • заслонку, распределяющую воздушные потоки.

Конструкция и основные неисправности ВАЗовских печек

Штатный радиатор печки ВАЗ 2106, несмотря на свои небольшие размеры, со своей задачей охлаждения жидкости и прогрева салона справляется достаточно хорошо. Более наглядно устройство отопителя салона можно посмотреть ниже.

Принцип работы этого устройства показано на рисунке.

Тип отопительной системы «шестерки» относится к самым распространенным конструкциям, на основе использования жидкости системы охлаждения силовой установки. В ее состав входят три основных компонента — собственно печка, цена которой приемлема для российских автолюбителей, крепления с девайсами управления в виде краников и воздуховодные магистрали с радиатором.

Воздухозаборная заслонка и кран печки ВАЗ 2106 посредством гибких и упругих тяг соединяются с девайсами управления. Максимально правая позиция верхнего девайса означает предельное открытие краника и наибольшему поступлению жидкости-охладителя через радиатор в систему обогрева. Если же такую позицию занимает нижний девайс, то это означает предельное открытие заслонки воздухозаборника, что направляет наибольший поток воздуха через печку далее в систему обогрева.

Пластмассовые дефлекторы с изменяющимся углом обдува салона дают возможность изменить направление воздушных потоков и направить в нужную сторону. Конструктивно называет иногда крышка распределения воздушных потоков, с системным центральным переключателем управления печкой никак не соединена. Эта заслонка регулируется на открытие и закрытие с помощью рычажного устройства, смонтированного для комфорта со стороны кресла водителя.

Объем перемещаемого воздуха через печку ВАЗ 2106, видео фильм о которой можно посмотреть в интернете, регулируется тумблером трехпозиционного типа. Таким переключателем можно установить 2 диапазона скорости вращения вентилятора, как наименьший, так и наибольший уровень. Категорически не рекомендуется запускать электрический вентилятор печки при задвинутой заслонке воздухозаборника и кране, находящемся в позиции «открыто».

К главным дефектам печки ВАЗ 2106 относятся следующие:

  • дефекты моторчика печки, вследствие которых он не запускается;
  • разгерметизация системы отопления радиатора или трубопроводов, из-за чего в ВАЗ 2106 плохо греет печка, а в салоне становится прохладно;
  • иногда печка дует холодным, когда в системе недостаточное количество охладителя, а если при его добавлении до нормы дефект не устранен необходимо закрыть фронтальную часть радиатора системы охлаждения плотным картоном и ситуация должна улучшиться.

Замена отдельных элементов печки

Часто автолюбители спрашивают об автомобиле ВАЗ 2106, как снять печку для осуществления профилактических или сервисных работ. Такие вопросы возникают в связи с необходимостью проведения ремонта печки и последующей сборки. Для замены радиатора печки и краника отопителя необходимо подготовить набор слесарных инструментов и новые запчасти системы отопления, подлежащие замене:

  1. Передвигая рычажок в правую сторону, открываем кран отопителя, после чего сливаем жидкость-охладитель из системы.
  2. В механическом отсеке под капотом разгибаем скобку крепежа шланга вакуумного типа и комплекта проводки, идущей на щиток, убрать их в сторону, чтобы можно было добраться до отопительных шлангов.
  3. Немного откручиваем крепеж шлангов к трубкам отопительного радиатора и демонтируем их.
  4. Выкручиваем 2 болта крепежа уплотнителя к щитку, после чего не спеша демонтируем его, помня, что там установлены втулки распорного типа.
  5. Демонтируем вентиляторное устройство печки.
  6. Демонтируем радиатор печки, оставив его висящей на тяге краника печки и выводим трубки из отверстия в щитке.
  7. Отворачиваем крепеж тяги краника печки и рассоединяем ее.
  8. Демонтируем с «шестерки» радиатор печки вместе с патрубками и краником печки.
  9. Сняв крепеж, демонтируем патрубок с радиатора печки и фланцевую прокладку с него.
  10. Сняв крепеж, снимаем кран печки вместе с прокладкой и патрубок с отопительного радиатора.
  11. Открутив крепеж, демонтируем патрубок с краника печки вместе с прокладкой.
  12. При необходимости после визуального осмотра прокладок необходимо их заменить.
  13. Производим установку печки.

Если автолюбитель в целях улучшения функционала устройства решил произвести доработку печки ВАЗ 2106, то для этого потребуется ее демонтаж .В качестве определяющей технологической операции будет считаться изменение угла монтажа переборок с предварительным изготовлением обновленных конфигураций с последующей установкой.

От всех внедрений таких операций значительно изменится направление воздушного потока, и печка станет работать с повышенным КПД. Для создания такой «тюнингованной» печки требуется наличие стандартного набора инструментов, а также столярного инструментария и газового резака для придания обновленным переборкам необходимой конфигурации.

Неработающий вентилятор отопителя даже в теплое время года может доставить много неприятных моментов. Например, во время дождя стекла потеют при отсутствии обдува. Одна из причин поломки — неисправный резистор печки ВАЗ 2114. В большинстве случаев найти и устранить проблему можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов автосервиса.

Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2114

Электродвигатель вентилятора питается от бортовой сети автомобиля. В электросхему подключения вентилятора входят три элемента:

  • переключатель режимов вентилятора (1);
  • резистор печки ВАЗ 2114 (2);
  • двигатель вентилятора (3).

Плохой контакт в цепи или поломка любой из этих деталей приводят к тому, что вентилятор перестает включаться и в салоне отсутствует обдув воздуха.

Функции резистора печки ВАЗ 2114

Электровентилятор печки имеет 3 режима работы с разной скоростью вращения. На максимальной скорости двигатель питается непосредственно от бортовой сети, а на двух пониженных скоростях — через цепи резистора сопротивлением 0,83 и 0,2 Ома. Благодаря резистору напряжение на обмотке двигателя уменьшается, тем самым снижаются его обороты.

Признаки неисправности резистора печки ВАЗ 2114

Главный признак поломки дополнительного — работа вентилятора только на максимальном режиме. В этом случае ток идет напрямую от переключателя к двигателю, минуя дополнительный резистор. Кроме поломки (перегорания) самого резистора, такие симптомы могут быть вызваны неисправностью переключателя или плохим контактом на клеммах резистора. Чтобы проверить исправность детали и устранить проблему, необходимо знать где находится резистор печки ВАЗ 2114.

Расположение резистора печки ВАЗ 2114

В отличие от большей части деталей электрооборудования, резистор печки находится в легкодоступном месте — под торпедо непосредственно над педалью газа. Для доступа к нему нет необходимости снимать или разбирать элементы обшивки салона. Теперь, когда мы выяснили где стоит резистор печки на ВАЗ 2114, разберемся как можно его заменить.

Замена резистора печки ВАЗ 2114

Для проведения работ необходима только отвертка и мультиметр (последний — для проверки работоспособности детали). Перед началом работы необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Для демонтажа детали необходимо выполнить такие действия:

  • снять разъемы с контактов резистора;
  • открутить крепление резистора ВАЗ 2114;
  • извлечь дополнительный резистор.

Прежде чем заменить резистор новым, необходимо проверить состояние контактов и при необходимости зачистить их, сняв окислы. После этого необходимо проверить цепи резистора на обрыв, используя мультиметр. Сопротивление добавочных элементов должно быть приблизительно 0,8 и 0,2 Ома. Резистор не предназначен для ремонта, поэтому в случае обрыва цепи одного или двух добавочных сопротивлений, его нужно заменить новым. Установка производится так:

  • вставить резистор печки на место;
  • затянуть крепление;
  • надеть разъемы на выходы контактов.

Когда резистор печки установлен, остается только подключить клемму к аккумулятору и проверить работу вентилятора отопителя.

ВАЗ 2104 (1984-2012 гг.)

Пока ведущие автокорпорации пытаются создать некую общедоступную сверхдешевую модель, с нескольких конвейеров в России и Украине такая машина сходит многотысячным тиражом. Мало того, что это не хилый трехметровый «суперкомпакт», а полноразмерный автомобиль, – он имеет еще и версию с кузовом универсал.

Конечно, по европейским меркам, «четверка» – откровенно архаичная машина: угловатый кузов, шумный двигатель, немодный задний привод. Современные заграничные аналоги и динамичнее, и экономичнее, и красивее, и комфортабельнее… Но для покупающего грузопассажирский автомобиль гораздо важнее существенная разница в ценах отечественного и зарубежного универсалов.

При выборе подержанной «четверки» следует искать коррозию по периметру пятой двери, в остальных четырех, а также на передних крыльях и в угловых нишах багажника.

За без малого четвертьвековое производство автомобиль «нажил» целую плеяду модификаций, большинство которых касались силового агрегата. Поначалу базовым был ВАЗ-2104 с карбюраторным «пятерочным» мотором (1,3 л, 64 л. с.) – первым массовым отечественным двигателем с ременным приводом распредвала. В 1994-м этот движок уступил место 1,5-литровому «троечному» агрегату (1,5 л, 71 л. с.), и базовая модель получила индекс «21043». Именно она, комплектуемая механической 5-ступенчатой коробкой передач, выпускалась в Ижевске (Россия) и Черкассах и Кременчуге (Украина).

И «пятерочное» (на фото), и «семерочное» торпедо безбожно скрипят на неровностях.

Тахометром «пятерочный» щиток не оснащен, но контролировать обороты легко и без него – двигатель прослушивается в салоне.

В разные годы серийно производились версии и с другими моторами: 1,6 л (карбюратор, индекс ИЖ-ВАЗ-21041), 1,7 л (моновпрыск, индекс ВАЗ-21044 и распределенный впрыск, индекс ВАЗ-2104121). С 2000-го партиями в несколько тысяч штук в Тольятти и Сызрани выпускалась дизельная модификация ВАЗ-21045Д с полуторалитровым «атмосферником» тольяттинской конструкции (53 л. с.). С марта 2006 года карбюратор ушел в отставку – все «четверки» стали впрысковыми. Экспортные модификации модели назывались Lada Nova Break, Estate и Family. Обычно они комплектовались более мощными моторами, 5-ступенчатыми КП, «семерочным» салоном. Встречающиеся в Украине праворульные версии, даже переделанные под левый руль, «вычисляются» по иному расположению дворников или «лишним» отверстиям для них. Салон большинства автомобилей обшит легко моющимся кожзаменителем, но ВАЗ-21047 вместе с «семерочным» торпедо получил тканевую отделку. После передачи основного производства модели из Тольятти в Ижевск (2003 г.) универсал стали комплектовать передними сиденьями от «Оды», а некоторые партии машин к тому же – и пластиковыми бамперами от «семерки». Машины украинской сборки оснащаются такими же креслами и «семерочным» торпедо, а в версии люкс (ВАЗ-21043-02) у седана ВАЗ-2107 позаимствован весь интерьер.

Существенный недостаток системы вентиляции в условиях города – отсутствие режима рециркуляции воздуха.

В пассажирском «режиме» на заднем сиденье можно ездить и втроем, хотя крупным людям будет тесновато.

Главное достоинство «четверки» – кузов, и в нем же – главная опасность для покупателя подержанного экземпляра. Тольяттинский «вагончик» просторный – в салоне легко помещаются 5 человек, а в багажном отделении – 455 кг груза объемом от 630 до 1230 л. К сожалению, спинка заднего дивана складывается только целиком. Правда, такая вместительность провоцирует владельцев к перегрузам, из-за чего может нарушаться геометрия дверных проемов, трескаться центральные стойки и задние лонжероны. На заводском конвейере в Ижевске, где выпускаются все кузова, металл грунтуется по устаревшей технологии, поэтому при эксплуатации на «соленых» дорогах ржавчина на нем – не редкость. Машине требуется дополнительная антикоррозионная защита, хотя и у «чисто» ижевских, и у кременчугских автомобилей пороги и другие объемы «задували» еще на заводе. В любом случае, если за состоянием кузова постоянно следили, металл может прослужить до двух десятков лет. Комфорт в «четверке», по нынешним понятиям, скромен: оставляет желать лучшего шумоизоляция двигателя, из-за неудобной посадки в дальних поездках у водителя «затекают» ноги и спина, а тяжелый руль трудно повернуть на стоянке. Зато педали отличаются информативностью, а коробка передач – четкостью переключений.

Для увеличения вместимости заднее сиденье складывается (только целиком), под полом – ниша для «запаски» и принадлежностей.

Все моторы, какими когда-либо комплектовали «четверки», созданы на базе «копеечного» движка образца 1971 года. Это простейшие конструкции, благодаря чему и достигается их долголетие. Они потребляют не менее 9,5-10 л/100 в городском режиме, однако это может быть более дешевый А-92 или даже А-80. При создании в эти агрегаты закладывался по нынешним меркам небольшой расчетный ресурс – 125 тыс. км до капремонта. Но таких капремонтов завод допускает четыре! Стоимость работы и запчастей при этом невелика – используя комплектующие среднего уровня, можно уложиться в 1500–2500 грн. Однако при грамотной эксплуатации и качественных смазках многие моторы легко достигают пробега 200 тыс. км. И карбюраторным, и впрысковым силовым агрегатам требуется качественный воздушный фильтр. В противном случае у «Солекса» будет часто забиваться жиклер холостого хода, а у инжектора «плавать» холостой ход. Если впрысковая машина много эксплуатируется на проселках, воздушный фильтр рекомендуется менять чаще регламентного – каждые 10 тыс. км. Система впрыска не потребует ремонта до 100 тыс. км, если не ездить с полупустым баком и через каждые 20–30 тыс. км чистить форсунки, а через 30 и 70 тыс. км менять топливные фильтры – соответственно, магистральный и в топливоприемнике. Поскольку автомобили подобного класса не всегда «кормят» высококачественным бензином, свечи любого из двигателей рекомендуется менять через 10–20 тыс. км. Трамблер, как и цепь привода ГРМ, легко доживает до 100 тыс. км, а ремень ГРМ чисто «пятерочных» моторов нужно менять через 50 тыс. км вместе с роликом. Ни одна из модификаций двигателей не оснащалась гидрокомпенсаторами клапанов, поэтому их зазоры нужно контролировать каждые 10 тыс. км. Система охлаждения не переносит эксплуатации на воде и смеси разных антифризов – это приводит к коррозии алюминиевых деталей, преждевременной течи помпы. Неоценимый общий плюс «классических» силовых агрегатов, включая инжекторные, – все их особенности досконально знают работники сервиса в любой глубинке. Опыта эксплуатации дизельных модификаций в нашей стране нет.

«Четверки» при переднем продольном расположении двигателя имеют привод на задние колеса (на то она и «классика»), к которому от коробки передач (4- или 5-ступенчатой) тянется карданный вал с промежуточной опорой. Сцепление при разумной эксплуатации служит до 80–100 тыс. км – когда приходит время менять выжимной подшипник и ведомый диск. Корзина при условии отсутствия заводского брака «переживает» несколько дисков. Коробки передач автомобилей советского периода (как правило, 4-ступенчатые) многие механики считают долговечнее их более поздних аналогов. Возможные неполадки последних – «выбивание» передач, затрудненное включение, шум подшипников. Такое же мнение бытует и относительно редуктора заднего моста, который сигнализирует о неисправности воем в том или ином режиме движения. Отмечено, что высококачественные масла не всегда могут продлить жизнь агрегатам трансмиссии «классики». Но эти узлы не должны беспокоить до 100–120 тыс. км.

Ходовая часть ВАЗ-2104 могла бы быть долговечнее и проще конструктивно, но она хорошо поглощает все неровности отечественных дорог и недорога в ремонте.

Многие хозяйственные владельцы для увеличения грузоподъемности приподнимают задок машины, подставляя проставки под пружины.

Карданная передача, установленная на машину на заводе, может прослужить 70–80 тыс. км, а вот найти качественный кардан в запчастях нелегко. Вопрос снимается грамотной заменой крестовин, по возможности – с последующей балансировкой. При покупке следует также проверить люфт в шлицах кардана, поскольку полностью избавиться от него можно, только заменив вал в сборе. Девять рычагов Подвески пружинные, спереди – независимые на двух рычагах, сзади – зависимая, также рычажная. Ходовая энергоемкая, хорошо гасит неровности, обеспечивая неплохой комфорт, за что ее так уважают жители провинции с ее разбитыми дорогами. Первыми на них «сдаются» шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов – на отметке 30–40 тыс. км, позднее – амортизаторы и втулки стабилизатора. Сильно изношенные шаровые опоры могут разрушиться на ходу. Родные сайлент-блоки задка служат до 80–90 тыс. км, после чего подвеска начнет стучать при трогании. Но еще раньше из-за износа упомянутых «резинок» и перекоса заднего моста машину начнет уводить в сторону. «Родные» амортизаторы живут не менее 50 тыс. км. Неоднородное качество пружины к 150 тыс. км вызывает нарушение «осанки» автомобиля. Просадка пружин не всегда объясняется перегрузками.

По сравнению с McPherson «вазовская» «многорычажка» сложна в ремонте, но стойко переносит езду по неровностям.

Задняя подвеска универсалов часто бывает «измучена» постоянными перегрузами, но ее ремонт несложен и недорог.

Ходовая часть отличается высокой ремонтопригодностью, причем запчасти и технологии ремонта доступны и недорогие.Шесть шарниров Рулевое управление «четверки» – один из пережитков прошлого. Механизм типа червяк–ролик создает большое сопротивление на руле, не обеспечивает внятной обратной связи, а усилитель в нем не предусмотрен в принципе. Зато он не передает на баранку удары колес о неровности, а возникающие вследствие износа люфт и стуки устраняются специальным регулировочным винтом – и делать это приходится через каждые 50–70 тыс. км. Контроля, хоть и более редкого, требуют и втулки маятникового рычага рулевой трапеции. От степени их затяжки зависит люфт руля и усилие на нем. Некоторые владельцы вместо стандартного узла маятника (45 грн.) ставят подшипниковый, который снижает усилие на руле, но после износа он заменяется только в сборе (85 грн.). В рулевой трапеции «четверки» (как и всех «классиков») – шесть шарниров, первыми изнашиваются крайние – через 50–60 тыс. км.

Тормозная система с передними дисковыми и задними барабанными тормозами хоть и не обладает такими современными усовершенствованиями, как ABS, вентилируемые диски и пр., но в целом отвечает динамическим возможностям автомобиля. Характерных слабых мест у нее нет, если не считать трудностей, которые вызывают при замене колодок прикипевшие направляющие суппортов.

Да, ВАЗ-2104 – отнюдь не идеал. Но «четверка» не так уж далека от него, если судить с точки зрения дачника или частного предпринимателя, которому нужна неприхотливая «рабочая лошадка». На пять баллов по старой доброй школьной шкале оценок модель явно «не тянет», но твердой «четверки» наверняка заслуживает.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: