Лампы стоп-сигнала и заднего хода, освещение салона и багажника нива 2121, нива 2131

Задние фонари НИВА

Содержание статьи :
  1. Задние фонари НИВЫ, небольшая доработка
  2. Замена плат и патронов в задних фонарях на Ниве
  3. Дополнительный фонарь заднего хода для Нивы
  4. Изготовление фонаря заднего хода в Ниву
  5. Доработка плат задних фонарей Нивы

Вообще, светомузыка в задних фонарях – болезнь многих отечественных машин и Нива не лишена этого недостатка.
С недавних пор, начали задалбывать задние поворотники, особенно правый. Вчера, в очередной раз, открыв багажник, снял лючок и пошевелил разъем на фонаре, в котором уже до меня кто-то напихал спичек (кто знает поймет), не проехав и километра понял, что правый поворотник опять не горит. Подумав, что пора принимать меры, пока к нам в зад никто не приехал, забежал в автозапчасти и взял две пары 8ми контактных разъемов.

Колодки под клеммы в продаже нашел только с проводами, хотя они мне были нужны пустые. Цена вопроса 140 рублей за две пары. Приехав домой, сразу снял нутрянки фонарей, благо для этого сложных действий не потребовалось. Увиденное меня немного поразило, ладно в СЕМЕРКЕ сзади платы, но тут же фольга

Начав отделять платы от корпуса, все еще поражался конструкции фонарей

Разобрав все до мочей и отделив вершки от корешков, понял что патроны ламп немного не такой конструкции, как в СЕМЕРКЕ и не имеют собственных металлических контактов, а лампы контачат напрямую с фольгой плат. Принял решение изготавливать контакты (вопрос – из чего?).
И тут на глаза попался проводок с обжатой клеммой (папа), взял плоскогубцы загнул край, стараясь не надломить

И примерил на основание патрона

На основании мешались две вещи от которых пришлось избавиться.
Первая язычок крепления платы на вертикальном контакте,

который был сточен.

Вторая – это Т образная форма горизонтального контакта, из которого пришлось сделать плоский

После чего, гнутые “папы” очень удачно встали на место. Собрал патроны, получилось вроде бы неплохо.

Убедившись в работоспособности каждого патрона на аккумуляторе от шуруповерта

Примерил патроны на корпусе вкладыша и наметил отверстия для проводов.

Установил патроны в корпуса просунув провода. Свел все минусовые провода в один пучок, зафиксировал все хомутиками к корпусу. Подровнял концы проводов, обжал на них “папы” и вставил в соответствующую колодку. Общий вид корпусов с доработанными патронами.

Вроде бы неплохо получилось. Еще раз проверил работоспособность всех ламп приступил ко второму корпусу, с которым было уже проще.
Далее пошел к машине, откусил старые разъемы и обжал на проводах “мамы” установив их в колодки соответственно ответникам на корпусах фонарей.
Проверил всю заднюю светотехнику, остался доволен проделанной работой. На патент не претендую, но если кому-нибудь пригодится данная доработка, то жмем кнопочку снизу.
Только создавая эту запись понял, что в качестве минусового контакта свел все центральные (+), но это не беда если не соберусь устанавливать светодиодные лампы, которые при смене полярности не горят, а лампочкам все равно.

Вот сегодня опять пишу про свои мелкие доработки, на этот раз мне попались, задние фонари.
Меня просто ужасно достали эти вечно не горящие лампочки, постучишь и все проходит, но это не дело, вот решил заняться и выкинуть старые платы, и вставить туда патроны от газели, ну или от передне-приводных (2108,2109,21099). Вот выдрал плату, просверлил отверстия, и вставил патроны, и потом залил герметиком силиконовым.

Вот такой патрон

Вид сзади, сидят плотно.

Вид спереди, все уже залито герметиком.

Пока так, но суть понятна.

Штатные светят тускловато. Не освещают, лишь обозначают манёвр.
Подцепил купленные фонарики параллельно к одному из фонарей. Однако в цепи на фонари заднего хода почему-то подаётся 10 вольт… Где-то потери… Думаю сделать как с обычными ПТФ — релюху и завести питание от аккумулятора, как положено. Тогда и ярче будет, и меньше нагрузки на штатную проводку.

Пока что как-то так:

Процесс установки, хомут оказался чуть больше… Пришлось докручивать под резину

Вариант не лучший, буду искать хомут размера, необходимого и достаточного. В принципе, нормальное крепление для моего типа багажника.
Финального варианта при дневном свете не сделал — забыл. Может завтра сделаю.

На телефон иначе ничего не видно. Только так.

Вариант мой частично крышу светит. Думаю, попробовать переставить на крепление хлопушки… Либо вообще на неё саму привинтить… Посмотрим…

Светит на землю не очень, хотя больше, чем без этой лампы. Вторую не ставил — не успел. Думаю, будет чуток ярче.
Ну а когда реле сделаю и догоню 12.6В, да еще, может, заменю положняковый H3 на какой-нибудь более-менее хороший — возможно, будет лучше.

Хотя всё равно фигня, ибо эти фары не предназначены для подобного. Хотя, при стоимости 250руб/к-т вроде и не жалко.

Читайте также:
Замена рулевого наконечника lada largus (ваз ларгус)

Поставил фару заднего хода, она же фара рабочего света (Wesem 5LKr 263.65) на сегодня купленные дуги за 500 рублей.

установил на новые дуги

Мой телефон не передаёт всю глубину света и цвета.

Поставил на реле от аккумулятора напрямую, ибо параллельно было грустно — на задние фонари почему-то 10В приходит (вроде уже говорил). Видимо, теряется где-то.
Поставил реле на включение задних фонарей, подвёл провода от аккумулятора. Реле позволяет.

Светит потрясающе. Конечно, я вставил, не проверив туда филипс +30 H3, но… Думаю и без этого нормально. Думаю, купить такую же фару еще и сделать симметрию. И светлее станет.

Так как у меня на ниве нет лампы заднего хода, придется делать ее самому.

Инструкция по изготовлению фонаря заднего хода в Ниву :

1. Берем противотуманную фару с ласера 10 хэтчбек из бампера (какую нашел на работе).

2. Срезаем с нее красное стекло.

3. Потом нужно найти прозрачное стекло.

4. Находим фару от лансера 10 (опять же на работе) вырезан кусочек

6. Приклеиваем к фонарю.

7. Красим ободок стекла (чтобы было покрасивее)

8. Делаем крепление для установки под задний бампер.

9. Вставляем туда ксенон, чуть-чуть подрезав место крепления фары.

Я думаю, всем известна проблема с задними фонарями – отходит контакт и начинает светомузыка. Я надеялся, что меня обойдет этот недуг, машина (к сожалению, уже не новая, как хотелось бы думать) у меня уже 2 года. Но тут ночью во дворе заметил, что когда включен задний ход, у меня вырубался стопарь, а когда стоишь на тормозах и работает поворотник (левый), то он моргает очень медленно.
Все сразу стало понятно. Пришлось снимать плату. Как это делается я думаю все знают, а кто не знает все равно легко это сделает (найдите лючки в багажнике).
К слову, – правый фонарь я сделал еще летом, отходил стопарь постоянно.

Инструкция по доработке задних фонарей для Нивы:
Так вот нам нужно пропаять контакты под лампами.

1. Снимаем все это дело, приносим домой.

2. Вынимаем лампы из патронов.

3. Аккуратно разбираем с помощью тонкой отвертки (нужно отжать защелки) патроны ламп.

4. И предельно аккуратно вынимаем плату. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить.

Далее, нам потребуется паяльник с тонким жалом (не больше 4-5мм), припой (я использовал koki jm20 0.8mm) и флюс лти-120.

5. Покрываем открытые участки платы флюсом,

6. Берем паяльник с припоем и очень быстро и аккуратно облуживаем.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЧУТЬ ЗАДЕРЖИТЕСЬ, ТО ПЕРЕГРЕЕТЕ И ИСПОРТИТЕ ПЛАТУ и дорожки просто отвалятся.
Припой нанести тонким слоем, иначе лампы и разъем не встанут на свои места!
Затем собираем все на место. Вставляем в машину и радуемся.

https://www.drive2.ru/l/3776674/, https://www.drive2.ru/l/4881787/, https://www.drive2.ru/l/2314474/, https://www.drive2.ru/l/612047/, https://www.drive2.ru/l/5734537/

Установка и подключение электрокорректора фар для Нивы

Установка и подключение электрокорректора фар для Нивы
Видео: работа электрокорректора

Не работают фонари заднего хода на ниве

Схема включения наружного освещения

1 – лампы габаритного света в передних фонарях;
2 – блок предохранителей;
3 – переключатель наружного освещения;
4 – выключатель освещения приборов;

5 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов;
6 – фонари освещения номерного знака;
7 – лампы габаритного света в задних фонарях;
А – к лампам освещения комбинации приборов, выключателей и табло подсветки.

Габаритный свет включен, если нажат (полностью или частично) переключатель наружного освещения. При этом загораются и лампы фонарей освещения заднего номерного знака. Лампы плафонов освещения салона горят, если открыта одна из дверей или переключатель плафона находится в соответствующем положении. Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость ламп подсветки регулируется выключателем освещения (реостатом) на панели приборов. Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

Для включения задних противотуманных фонарей предусмотрена соответствующая клавиша на панели приборов. Напряжение подается через предохранитель № 13 (8 А), расположенный в нижнем блоке. Задние противотуманные фонари можно включить, только если включено наружное освещение.

Фонари заднего хода, как правило, не являются законным требованием, но они полезны. Они служат для двух основных целей – для предупреждения других участников движения о том, что вы собираетесь ехать назад, и для освещения, если вы двигаетесь задним ходом в темное время суток. Схема представляет собой простой механизм, состоящий из одного или двух задних фонарей, что включаются в работу с помощью переключателя. Так что если что-нибудь пойдет не так, и вы обнаружите, что не горят фонари заднего хода, то выявить причину поломки будет достаточно просто.

На большинстве автомобилей выключатель установлен на коробке передач, и она работает автоматически при включении заднего хода. Если вы или предыдущий владелец автомобиля внес свои коррективы, добавив огни собственноручно, загораться фонари заднего хода могут и вручную. В таком случае выключатель чаще всего устанавливают на приборную панель, поближе к водителю.

Читайте также:
Ремонт и замена ручника на ваз (lada) largus своими руками

Почему не горит задний ход – распространенные причины

Данные световые приборы, в принципе, как и все другие, имеющие хоть какую-либо связь с электрической частью, в ходе эксплуатации автомобиля довольно часто выходят из строя. И причин этому существует много, рассматривать каждую из них нет смысла. Поэтому мы постараемся разобрать самые распространенные из них.

Устройство системы оповещения о смене направления авто

Основные причины выхода из строя фонарей заднего хода:

  • лампочки перегорели;
  • предохранители вышли из строя;
  • окислились контакты;
  • датчик заднего хода вышел из строя;
  • случился прорыв в электрической цепи.

Для того чтобы выявить причину неисправности и устранить ее максимально быстро и качественно, мы рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Перегоревшие лампы

Одной из наиболее распространенных проблем является перегоревшая лампа. Чтобы проверить это, извлеките лампочку из держателя и подключите ее к клеммам аккумуляторной батареи с коротким проводом. Если лампочка загорается, то неисправность нужно искать в другой точке электрической цепи.

Сначала проверьте, что патрон для лампочки и электрические клеммы чистые и светлые. Если есть какие-либо признаки коррозии – очистите патрон мокрой и сухой бумагой, затем установите лампочку на место и проведите повторное тестирование.

Перегоревшая лампочка является самой распространенной причиной

Если фонарь заднего хода все еще не горит, вероятно, предохранитель перегорел. Также все указывает на перегоревший предохранитель, если две фары заднего хода горят постоянно. В таком случае понадобится замена. К счастью, добраться до блока предохранителей, где они расположены, не составит для вас особого труда.

Плавкие предохранители

Во многих случаях предохранитель защищает лампы заднего хода и охватывает также другие аксессуары. Если это не дало положительного результата, замените предохранитель и проведите проверку еще раз. Если после замены новый предохранитель снова расплавился, то это говорит о коротком замыкании, возникшем где-то в цепи. В таком случае вам следует обратиться к электрику, который быстро сможет определить место замыкания в электрической цепи.

Если другие компоненты, защищенные предохранителем, все еще работают, то вам необходимо проверить остальную часть цепи, используя контрольную лампу (тестер).

Как заменить свечи зажигания на автомобиле?

Статью об этом вы сможете найти здесь. Также вас может заинтересовать наша новая статья на тему «Как отрегулировать сцепление».

Проверка датчика заднего хода

Для проверки датчика заднего хода (выключателя) вашего автомобиля не требуется слишком много усилий. На самом деле этот процесс можно выполнить в несколько шагов.

Шаг 1. Определите место расположения датчика заднего хода. Практически во всех моделях он расположен снизу на корпусе коробки передач. На самом деле, там установлены два датчика: один для измерения скорости передвижения, а второй – датчик заднего хода. Чтобы добраться до него, вам нужно будет заехать на «яму».

Так выглядит датчик заднего хода

Шаг 2. Добравшись до датчика, отсоедините от него провода питания.

Шаг 3. Проведите замыкание отсоединенных проводов между собой (соедините их).

Замкните провода между собой

Шаг 4. После этого необходимо включить зажигание и «воткнуть» передачу заднего хода.

После проверки датчика включите заднюю передачу повторно

Что это даст? На самом деле, могут быть разные варианты развития событий после замыкания проводки.

Если после этого фонари горят. Это указывает на неисправное состояние датчика, который нужно заменить.

Если фонари по-прежнему не загорелись. Значит, искать причину нужно в цепи, а сам датчик, скорее всего, здесь не при чем. Воспользуйтесь тестовой лампой для измерения напряжения, исходящего от провода датчика. При наличии напряжения нужно провести проверку контактов и плат.

Регулировка выключателя на ручной коробке передач

Для регулировки выключателя нужно подключить тестер цепи между клеммами.

Включите передачу заднего хода и ослабьте контргайку. Проворачивайте выключатель до того времени, пока тестер не загорится, а затем зафиксируйте правильное положение при помощи контргайки.

Так выглядит выключатель на механике

Другие переключатели регулируются путем полного откручивания переключателя и добавления или вычитания регулировочной шайбы. Установка является правильной, когда тестер горит при полностью затянутом выключателе.

Регулировка выключателя на автоматической коробке передач

Некоторые выключатели на «автоматах» регулируются. Основной метод регулирования описан здесь, но вы также должны сверить информацию с вашим руководством по ремонту для точного и правильного выполнения процедуры.

Выключатель на автомате (АКПП)

  1. Начните с определения четырех переключателей проводов и клемм, затем отсоедините их.
  2. Переведите рычаг переключения передач в положение привода. Ослабьте контргайку и вывинтите выключатель из коробки передач на несколько оборотов.
  3. С помощью тестера цепи с собственным источником питания (не тестовая лампа), подключите его через две реверсивных клеммы.
  4. Медленно проворачивайте переключатель, пока индикатор не погаснет. Отметьте положение переключателя относительно коробки передач при помощи маркера или кусочка белого мела.
  5. Теперь подключите тестер цепи между двумя выводами ингибитора. Проворачивайте переключатель до тех пор, пока тестер не загорится снова. Отметьте эту позицию на коробке передач в соответствии с предыдущей отметкой, которую вы сделали на переключателе.
  6. Закрутите выключатель, пока его отметка не будет точно посередине между двумя метками на коробке передач (те, что вы сделали при помощи мела), затем затяните контргайку.
  7. Закрутите выключатель и проверьте, что автомобиль будет запускаться только с положением рычага переключения передач в позиции «P» или «N», а фонари заднего хода будут загораться только тогда, когда он (рычаг) будет находиться в положении «R».
Читайте также:
Замена топливного фильтра lada 21072 (ваз 21072)

Проверка электропроводки

Если ток не доходит до лампового патрона, вы должны проверить остальную часть электрической цепи в обратном порядке.

  1. Найдите в вашем руководстве по ремонту цвет и маршрут прохождения реверсивных проводов.
  2. Зондируйте каждый провод по всей его длине.
  3. В большинстве случаев провод исчезнет в кабеле, где вы не можете добраться до него.
  4. В таком случае следует быть предельно осторожным, ведь вы рискуете повредить рабочий провод.
  5. Определив неисправный участок провода, удалите его, установив на его место часть нового провода.

Важно! Обязательно выполняйте качественную изоляцию мест соединения проводов. От качества изоляции зависит, в первую очередь, надежность контакта и безопасность водителя. Также вы сможете исключить вероятность возникновения короткого замыкания.

Видео – Не горит задний ход на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Ищем причину

Рег.: 18.12.2004
Сообщений: 136
Откуда: г Пенза
Возраст: 33
Авто: 21213 1996 г.в. 130000 км.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Скорее всего у него сгнили выводы.

Все пишу по памяти, могу ошибиться в мелочах. Пытался найти этот датчик в мануале, альбоме, каталоге – но всюду коробка показана с левой стороны, а он размещен справа. В статье о переборке КПП он только упоминается в тексте, но фото – нет.

При покупке проси датчик заднего хода для классической пятиступки.

Замена делается из-под машины. Ключик нужен приличных размеров (24 или 27). Под ним, кажется, медная шайба – не потеряй.

Операция пустяковая, ошибиться трудно

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 21.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 674
Откуда: Москва, ВАО
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 61
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Дабы новую ветку не открывать =ПОМОЖИТЕ ЗНАНИЕМ=

У меня лампы заднего хода горят всё время
В букваре его (датчика заднего хода) располажения не нашёл, КПП снимать категорически не буду (сил уже не осталось после замены сцепления, уже 3-тьи шпильки наварены). Из того, что выше описано, понял лишь, что это не такая уж проблема. Помогите краткой инструкцией, что и как делать. От себя обещаю при выполнении работ полную статью для FAQ’а с фотографиями для тех, кто пока с этим не сталкивался.
Заранее спасибо.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 42
Авто: 212180 1,7 карб

Рег.: 31.03.2005
Тем / Сообщений: 5 / 435
Откуда: Екатеринбург
Возраст: 37
Авто: 2121 1989г.в. карб. 210 ткм, зеленый, на стапелях, Honda Prelude SI VTEK белый

Задние фонари НИВА

Задние фонари НИВА

Содержание статьи :
  1. Задние фонари НИВЫ, небольшая доработка
  2. Замена плат и патронов в задних фонарях на Ниве
  3. Дополнительный фонарь заднего хода для Нивы
  4. Изготовление фонаря заднего хода в Ниву
  5. Доработка плат задних фонарей Нивы

Вообще, светомузыка в задних фонарях – болезнь многих отечественных машин и Нива не лишена этого недостатка.
С недавних пор, начали задалбывать задние поворотники, особенно правый. Вчера, в очередной раз, открыв багажник, снял лючок и пошевелил разъем на фонаре, в котором уже до меня кто-то напихал спичек (кто знает поймет), не проехав и километра понял, что правый поворотник опять не горит. Подумав, что пора принимать меры, пока к нам в зад никто не приехал, забежал в автозапчасти и взял две пары 8ми контактных разъемов.

Колодки под клеммы в продаже нашел только с проводами, хотя они мне были нужны пустые. Цена вопроса 140 рублей за две пары. Приехав домой, сразу снял нутрянки фонарей, благо для этого сложных действий не потребовалось. Увиденное меня немного поразило, ладно в СЕМЕРКЕ сзади платы, но тут же фольга

Читайте также:
Замена сальника распредвала lada 21102 (ваз 21102) пошагово

Начав отделять платы от корпуса, все еще поражался конструкции фонарей

Разобрав все до мочей и отделив вершки от корешков, понял что патроны ламп немного не такой конструкции, как в СЕМЕРКЕ и не имеют собственных металлических контактов, а лампы контачат напрямую с фольгой плат. Принял решение изготавливать контакты (вопрос – из чего?).
И тут на глаза попался проводок с обжатой клеммой (папа), взял плоскогубцы загнул край, стараясь не надломить

И примерил на основание патрона

На основании мешались две вещи от которых пришлось избавиться.
Первая язычок крепления платы на вертикальном контакте,

который был сточен.

Вторая – это Т образная форма горизонтального контакта, из которого пришлось сделать плоский

После чего, гнутые “папы” очень удачно встали на место. Собрал патроны, получилось вроде бы неплохо.

Убедившись в работоспособности каждого патрона на аккумуляторе от шуруповерта

Примерил патроны на корпусе вкладыша и наметил отверстия для проводов.

Установил патроны в корпуса просунув провода. Свел все минусовые провода в один пучок, зафиксировал все хомутиками к корпусу. Подровнял концы проводов, обжал на них “папы” и вставил в соответствующую колодку. Общий вид корпусов с доработанными патронами.

Вроде бы неплохо получилось. Еще раз проверил работоспособность всех ламп приступил ко второму корпусу, с которым было уже проще.
Далее пошел к машине, откусил старые разъемы и обжал на проводах “мамы” установив их в колодки соответственно ответникам на корпусах фонарей.
Проверил всю заднюю светотехнику, остался доволен проделанной работой. На патент не претендую, но если кому-нибудь пригодится данная доработка, то жмем кнопочку снизу.
Только создавая эту запись понял, что в качестве минусового контакта свел все центральные (+), но это не беда если не соберусь устанавливать светодиодные лампы, которые при смене полярности не горят, а лампочкам все равно.

Вот сегодня опять пишу про свои мелкие доработки, на этот раз мне попались, задние фонари.
Меня просто ужасно достали эти вечно не горящие лампочки, постучишь и все проходит, но это не дело, вот решил заняться и выкинуть старые платы, и вставить туда патроны от газели, ну или от передне-приводных (2108,2109,21099). Вот выдрал плату, просверлил отверстия, и вставил патроны, и потом залил герметиком силиконовым.

Вот такой патрон

Вид сзади, сидят плотно.

Вид спереди, все уже залито герметиком.

Пока так, но суть понятна.

Штатные светят тускловато. Не освещают, лишь обозначают манёвр.
Подцепил купленные фонарики параллельно к одному из фонарей. Однако в цепи на фонари заднего хода почему-то подаётся 10 вольт… Где-то потери… Думаю сделать как с обычными ПТФ — релюху и завести питание от аккумулятора, как положено. Тогда и ярче будет, и меньше нагрузки на штатную проводку.

Пока что как-то так:

Процесс установки, хомут оказался чуть больше… Пришлось докручивать под резину

Вариант не лучший, буду искать хомут размера, необходимого и достаточного. В принципе, нормальное крепление для моего типа багажника.
Финального варианта при дневном свете не сделал — забыл. Может завтра сделаю.

На телефон иначе ничего не видно. Только так.

Вариант мой частично крышу светит. Думаю, попробовать переставить на крепление хлопушки… Либо вообще на неё саму привинтить… Посмотрим…

Светит на землю не очень, хотя больше, чем без этой лампы. Вторую не ставил — не успел. Думаю, будет чуток ярче.
Ну а когда реле сделаю и догоню 12.6В, да еще, может, заменю положняковый H3 на какой-нибудь более-менее хороший — возможно, будет лучше.

Хотя всё равно фигня, ибо эти фары не предназначены для подобного. Хотя, при стоимости 250руб/к-т вроде и не жалко.

Поставил фару заднего хода, она же фара рабочего света (Wesem 5LKr 263.65) на сегодня купленные дуги за 500 рублей.

установил на новые дуги

Мой телефон не передаёт всю глубину света и цвета.

Поставил на реле от аккумулятора напрямую, ибо параллельно было грустно — на задние фонари почему-то 10В приходит (вроде уже говорил). Видимо, теряется где-то.
Поставил реле на включение задних фонарей, подвёл провода от аккумулятора. Реле позволяет.

Светит потрясающе. Конечно, я вставил, не проверив туда филипс +30 H3, но… Думаю и без этого нормально. Думаю, купить такую же фару еще и сделать симметрию. И светлее станет.

Так как у меня на ниве нет лампы заднего хода, придется делать ее самому.

Инструкция по изготовлению фонаря заднего хода в Ниву :

1. Берем противотуманную фару с ласера 10 хэтчбек из бампера (какую нашел на работе).

2. Срезаем с нее красное стекло.

Читайте также:
Замена стабилизатора lada largus (ваз ларгус): видео

3. Потом нужно найти прозрачное стекло.

4. Находим фару от лансера 10 (опять же на работе) вырезан кусочек

6. Приклеиваем к фонарю.

7. Красим ободок стекла (чтобы было покрасивее)

8. Делаем крепление для установки под задний бампер.

9. Вставляем туда ксенон, чуть-чуть подрезав место крепления фары.

Я думаю, всем известна проблема с задними фонарями – отходит контакт и начинает светомузыка. Я надеялся, что меня обойдет этот недуг, машина (к сожалению, уже не новая, как хотелось бы думать) у меня уже 2 года. Но тут ночью во дворе заметил, что когда включен задний ход, у меня вырубался стопарь, а когда стоишь на тормозах и работает поворотник (левый), то он моргает очень медленно.
Все сразу стало понятно. Пришлось снимать плату. Как это делается я думаю все знают, а кто не знает все равно легко это сделает (найдите лючки в багажнике).
К слову, – правый фонарь я сделал еще летом, отходил стопарь постоянно.

Инструкция по доработке задних фонарей для Нивы:
Так вот нам нужно пропаять контакты под лампами.

1. Снимаем все это дело, приносим домой.

2. Вынимаем лампы из патронов.

3. Аккуратно разбираем с помощью тонкой отвертки (нужно отжать защелки) патроны ламп.

4. И предельно аккуратно вынимаем плату. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить.

Далее, нам потребуется паяльник с тонким жалом (не больше 4-5мм), припой (я использовал koki jm20 0.8mm) и флюс лти-120.

5. Покрываем открытые участки платы флюсом,

6. Берем паяльник с припоем и очень быстро и аккуратно облуживаем.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЧУТЬ ЗАДЕРЖИТЕСЬ, ТО ПЕРЕГРЕЕТЕ И ИСПОРТИТЕ ПЛАТУ и дорожки просто отвалятся.
Припой нанести тонким слоем, иначе лампы и разъем не встанут на свои места!
Затем собираем все на место. Вставляем в машину и радуемся.

https://www.drive2.ru/l/3776674/, https://www.drive2.ru/l/4881787/, https://www.drive2.ru/l/2314474/, https://www.drive2.ru/l/612047/, https://www.drive2.ru/l/5734537/

Замена фар Нива

Установка би-ксенона и электрокорректора для Нивы.
Установка линзованных фар от гелентвагена

Стоп-сигнал

Рег.: 22.07.2006
Сообщений: 304
Откуда: Новосибирск
Возраст: 32
Авто: Нива21213 карб 96 г.в.

Рег.: 25.11.2008
Сообщений: 6
Откуда: Сергиев Посад
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 1999 г.в.

У меня проблема – не горят стоп-сигналы. Причем когда это началось точно не знаю, заметил перед гос. техосмотром. Собственно из-за него и нужно чтобы тормоза горели.

Почитав статью FAQ “Предохранители 21213/214” понял, что стоп-сигналы защищены одним предохранителем вместе с внутреним освещением, звуковым сигналом, переносная розетка, противотуманки. Внутреннее освещение и звуковой сигнал работают (розетка и противотуманки не знаю как включать), поэтому можно считать, проблема не в предохранителе.

Далее с 10 предохранителя (самый правый в основном блоке предохранителей) с помощью длиного провода вывел плюс к правому заднему фонарю. Согласно электрической схеме за цепь стоп-сигнала отвечает красный провод. Я нашел красный провод ,который подходит к разъему панели. К этому проводу был прикручен провод для доп сигнала, который я открутил. И к неизолированной части красного провода подключил провод с плюсом с предохранителя. Лампочка загорелась. (Загорелась одна из нижних лампочек). Таким образом нет проблемы плохих контактов (статья “Разъемы для задних габаритов”) и нет проблемы с массой. Видно плюс не приходит на этот красный провод.

Хотелось бы знать, как работает выключатель стоп-сигнала ? Он расположен рядом с педалью тормоза и в книгах описывается в разделах о тормазах. Если я перезамкну два контакта, которые к нему подходят, должен ли стоп сигнал гореть постоянно?

Также хотелось бы получить общие рекомендации, как и где искать разрыв.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 97 / 4730
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Рег.: 25.11.2008
Сообщений: 6
Откуда: Сергиев Посад
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 1999 г.в.

При дальнейшем обследовании выявились две проблемы.
1) На одном из проводов, которые подходят к выключателю стоп-сигнала обнаружил плюс, при замыкании его со вторым проводом фонари не горят. А если длиный провод, подклченым к фонарю, подключить к проводу с плюсом, то фонарь загорится. Таким образом оборвана цепь, идущая к фонарю. У кого нибудь была подобная проблема? В каких местах обычно может быть разрыв? Есть ли наряду с электрической схемой (как в FAQ) что-то типо монтажной схемы, то есть чтобы было показано какой проводок переходит в какой жгут, где этот жгут проходит, где есть переходные контакты ?
И кстати, связана ли электрическая схема с реальным расположением проводов, т.е. если на ней проводод входит в толстую линию, то это значит, что этот провод реально входу в жгут, а этот жгут идет туда-же куда толстая линия на схеме. Например, в схеме из FAQ для ВАЗ 21213 (самая первая) от выключателя стоп-сигнала идет красная линия (т.е. вроде как проводок), а других в схемах в книга этого соединения нет, соединение через толстые линии.

Читайте также:
Ремонт и замена стартера на ваз (lada) 2105 своими руками

2)Как я уже говорил, при подключении длиного провода (соединеным с лампочкой) к плюсовому проводу для выключателя стоп-сиганала загорается лампочка. Если плюсовой провод соединить с выключателем (с любым его контактом), то при нажатию на педаль тормоза, на втором контакте выключателя должен появится плюс. Но у меня плюса нет. При снятии выключателя обнаружил что внизу находится кнопочка. Получатся, что при нажатии на эту кнопку контакты должны замыкатся, т.е. сопротивление между ними должно быть нулевое. У меня нет. Значит выключатель неисправен? Реально ли его починить? Или надо покупать новый?

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

про красную линию на эл. схеме от стоп сигнала. Имел виду которая идет к прикуривателю.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Нет, это принципиальная схема, а не монтажная. Провод может переходить с одного реального жгута в другой, а в принцириальной схеме этих переходов не будет, если не предусмотрено специальной монтажной колодки или разъема, соединяющего эти жгуты (например, подкапотный и внутрисалонный жгуты).

Наиболее вероятное место – пороги, снимай пластиковую обшивку и ищи, где провод сгнил.

Стоп! Только что увидел, что у тебя 2131. Я не знаю, как в длинной Ниве наращивается полуметром стандартный жгут 21213. Но место, где сделана эта вставка – наиболее вероятно.

Схема электропроводки ваз 2131 нива инжектор

1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
4 – электродвигатель омывателя фар*;
5 – коммутатор;
6 – Аккумулятор;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – фары;
10 – моторедукторы очистителей фар*;
11 – звуковой сигнал;
12 – свечи зажигания;
13 – концевой выключатель карбюратора;
14 – электромагнитный клапан карбюратора;
15 – катушка зажигания;
16 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
17 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
18 – датчик-распределитель зажигания;
19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
20 – датчик контрольной лампы давления масла;
21 – штепсельная розетка для переносной лампы**;
22 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;
23 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
24 – реле включения заднего противотуманного света***;
25 – реле включения обогрева заднего стекла;
26 – реле включения очистителей и омывателя фар*;
27 – реле включения ближнего света фар;
28 – реле включения дальнего света фар;
29 – реле зажигания;
30 – реле включения стартера;
31 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
32 – электродвигатель отопителя;

33 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
34 – лампы подсветки рычагов управления отопителем;
35 – выключатель наружного освещения;
36 – основной блок предохранителей;
37 – дополнительный блок предохранителей;
38 – выключатель света заднего хода;
39 – выключатель стоп-сигнала;
40 – регулятор освещения приборов;
41 – выключатель зажигания;
42 – трехрычажный переключатель;
43 – выключатель аварийной сигнализации;
44 – переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка*;
45 – переключатель электродвигателя отопителя;
46 – выключатель обогрева стекла двери задка;
47 – выключатель заднего противотуманного света;
48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
49 – плафоны освещения салона;
50 – прикуриватель;
51 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
52 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
53 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
54 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
55 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
56 – комбинация приборов;
57 – электродвигатель омывателя стекла двери задка;
58 – задние фонари;
59 – колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов;
60 – колодки для подключения боковых указателей габарита;
61 – колодки для подключения к элементу обогрева стекла двери задка;
62 – фонари освещения номерного знака;
63 – моторедуктор очистителя стекла двери задка.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – очистителей ветрового стекла, фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла;
б – датчика-распределителя зажигания;
в – реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
г – коммутатора;
д – трехрычажного переключателя;
е – выключателя аварийной сигнализации;
ж – реле включения заднего противотуманного света;
з – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
и – комбинации приборов.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную с выводом «А» основного блока предохранителей. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную с выводом «Б» основного блока предохранителей.

Читайте также:
Замена рулевой рейки на оке.

* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей;
** с 2000 г. не устанавливается;
*** устанавливается с 2001 г. Раньше задний противотуманный свет включался напрямую выключателем 47, питание к которому подавалось от предохранителя 3 дополнительного блока предохранителей.

Общая схема электрооборудования Нива 21214 Евро-5 электронная педаль

1. Перечень элементов СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 21214-3724030-44
1 – реле дополнительное;
2 – реле-прерыватель указателей поворота;
3 – реле стеклоочистителя;
4 – выключатель зажигания;
5 – выключатель аварийной сигнализации;
6 – реостат;
7 – переключатель света фар и указателей поворота;
8 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
9 – блок предохранителей основной;
10 – блок предохранителей дополнительный;
11 – комбинация приборов;
12 – выключатель наружного освещения;
13 – выключатель очистителя заднего стекла;
14 – выключатель обогрева заднего стекла;
15 – выключатель заднего противотуманного огня;
16 – переключатель электродвигателя отопителя;
17 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
18 – электродвигатель отопителя;
19 – реле дальнего света фар;
20 – реле ближнего света фар;
21 – реле обогрева заднего стекла;
22 – реле заднего противотуманного огня;
23 – прикуриватель;
24 – датчик включения дифференциала;
25 – выключатель сигнала торможения;
26 – выключатель лампы света заднего хода;
27 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
28 – осветитель;
29 – осветитель;
30 – колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
31 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
32 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
33 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
34 – контрольная лампа включения дифференциала;

35 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
36 – выключатель сигнала положения педали сцепления;
37 – датчик скорости.
А1, А2 – точки заземления жгута проводов панели приборов.
А3 – точка заземления электродвигателя отопителя.

2. Перечень элементов СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕГО 21214-3724010-44
1 – фара правая;
2 – реле стартера;
3 – колодка жгута переднего к колодке жгута панели приборов;
4 – датчик температуры воздуха;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
6 – датчик контрольной лампы давления масла;
7 – сигнал звуковой;
8 – датчик уровня тормозной жидкости;
9 – фара левая;
10 – колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота
правого;
11 – колодки жгута переднего и электродвигателя стеклоочистителя;
12 – электродвигатель стеклоочистителя;
13 – колодки жгута переднего и провода соединительного стартера;
14 – стартер;
15 – батарея аккумуляторная;
16 – генератор;
17 – колодка жгута переднего и провода соединительного генератора;
18 – боковой указатель поворота правый;
19 – подфарник правый;
20 – электродвигатель омывателей;
21 – колодки жгута переднего, жгута подфарника и бокового указателя поворота
левого;
22 – подфарник левый;
23 – боковой указатель поворота левый.
А1, А2 – точки заземления жгута проводов переднего.
А3 – точка заземления провода массы капота.
А4, А5 – точки заземления провода соединительного двигателя с аккумуляторной
батареей и корпусом.

3. Перечень элементов СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 21214-3724026-44
1 – контроллер;
2 – колодка диагностики;
3 – датчик массового расхода воздуха;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – датчик фаз;
6 – модуль электробензонасоса;
7– колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов заднего;
8 – катушки зажигания;
9 – свечи зажигания;
10 – педаль акселератора электронная;
11 – дроссельный патрубок с электроприводом;
12 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый;
13 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый;
14 – датчик детонации;
15 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок;
16 – форсунки;
17 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
18 – датчик кислорода управляющий;
19 – датчик кислорода диагностический;
20 – датчик положения коленчатого вала;
21 – блок управления АПС;
22 – индикатор состояния АПС;
23 – блок предохранителей ЭСУД;
24 – предохранитель цепи питания электробензонасоса;
25 – реле электробензонасоса;
26 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя левого;
27 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя правого;
28 – реле зажигания;
29 – колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели
приборов.

4. Перечень элементов СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ ЗАДНЕГО 21214-3724210-44
1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов;
2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов системы зажигания;
3 – включатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;
4 – включатель плафона освещения салона в стойке двери пассажира;
5 – плафон освещения салона левый;
6 – плафон освещения салона правый;
7 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива;
8 – элемент обогрева заднего стекла;
9 – дополнительный сигнал торможения;
10 – фонарь правый;
11 – фонарь левый;
12 – фонарь освещения номерного знака;
13 – фонарь освещения номерного знака;
14 – электродвигатель очистителя заднего стекла;
15 – электродвигатель омывателя заднего стекла.
А1 – точка заземления провода массы обогрева заднего стекла.
А2 – точка заземления фонаря правого.
А3 – точка заземления фонаря левого.
А4 – точка заземления жгута проводов корпуса фонарей освещения номерного
знака.
А5 – А8 – точки заземления жгута проводов заднего в сборе.

Читайте также:
Рулевая рейка ваз 2114

О том, насколько функциональным оказался автомобиль Нива, написано много статей. Более того, этот автомобиль считается одним из лучших творений отечественного автопрома, поэтому мы не могли обойти стороной такой вопрос, как его электрическая схема. Подробнее об особенностях электрооборудования автомобиля ВАЗ 21214 Нива инжектор вы узнаете ниже.

Что означают цифры в индексе Нивы?

Чтобы разобраться в особенностях проводки и электрооборудования автомобиля Нива 2131 или другой модели с инжектором либо карбюратором, разберемся в индексных обозначениях:

  1. ВАЗ 21213 — так обозначается Нива с карбюратором. В этом случае объем двигателя составляет 1.7 л.
  2. ВАЗ 21214 — это такой же карбюратор с аналогичным объемом мотора. Только в этом случае авто характеризуется распределенной системой впрыска топлива.
  3. ВАЗ 21213 — также карбюратор, только Нива с такими цифровыми обозначениями может иметь и 1.8-литровый двигатель.
  4. ВАЗ 21073. Эта Нива может быть оснащена либо карбюратором «Солекс», либо инжектором. Система зажигания в этих машинах бесконтактная.
  5. Что касается моделей Нива 21215, то таким индексом обозначаются экспортные варианты транспортных средств, оборудованные дизельным двигателем от производителя Ситроен.

Официально Нивы, оборудованные дизельными моторами, на территории РФ и стран бывшего СССР никогда не продавались. Стоимость такого транспортного средства, разумеется, была более высокой. Те поклонники отечественных внедорожников, которые готовы были заплатить такую стоимость, могли приобрести машину только за рубежом.

Ниже приведена схема ВАЗ 2121. Если вас интересует электросхема другой модели, к примеру, 2131, то она будет иметь определенные отличия от этой модификации. К примеру, В случае с карбюратором, электросхема заряда АКБ и системы зажигания является не защищенной, в отличие от инжекторов.

Схема проводки генератора 2121

Особенности электрооборудования

Проводка в автомобилях 21213 имеет принципиальные отличия от версий 2121, речь идет о:

  1. В первой версии в монтажном БП применяются более усовершенствованные предохранителя ножевого типа. Следует отметить, что в этом случае контактная площадка также претерпела определенные изменения.
  2. Дополнительно в системе питания используется устройство экономии принудительных холостых оборотов. Для реализации этой функции в моторном отсеке был установлен еще один жгут с проводами.
  3. Что касается системы зажигания, то она стала бесконтактной. В частности, эта система основана на микроконтроллере.

Как сказано выше, каждая электросхема оборудования в автомобилях ВАЗ 2131 или 2121 имеет свои особенности. Следует отметить, что различия могут быть не только в генераторах, но и в самой проводке (автор видео — Daniel Eliasson).

Различия в генераторах

Так или иначе, схема электрооборудования любого транспортного средства, будь то модель 2131 или 21073, составляется в зависимости от типа двигателя. Если это карбюратор, то электропроводка будет иметь определенные отличия. К примеру, модели, характеризующиеся впрыском топлива, должны быть оснащены более мощным генератором, так как в них нагрузка на электропроводку более высокая.

Исходя из этого:

  1. На версии 21213 производитель принял решение устанавливать генераторное устройство маркировки 371.3701.
  2. Что касается версий 21214, то здесь также пришлось использовать более мощный генератор. Его модель — 9412.3701.

Следует отметить, что несмотря на разные модели, эти устройства схожи между собой по своей конструкции. По сути, они представляют собой синхронные приборы переменного тока. Также они характеризуются наличием встроенного выпрямителя, а также регулятора выходного напряжения, что немаловажно.

Различия в проводке

Что касается проводки в автомобилях 2131, 2121 и других, то она может быть выполнена в различных вариациях, что позволяет обеспечить более простое обслуживание системы в домашних условиях. Если говорить о тех же моделях транспортных средств, только с инжекторными двигателями, то они дополнительно оснащаются тремя специальными разъемами для монтажа системы бесконтактного зажигания (автор видео — Shibargan).

Также следует отметить, что версии 21214 оснащены двумя вентиляторами, предназначенными для охлаждения радиатора. А это значит, что в отличие от моделей 2131 и других, транспортные средства этой версии имеют определенные различия в электросхеме.

Заключение

Вне зависимости от того, какой у вас автомобиль, автовладельцу всегда нужно уметь разбираться в электросхеме, как минимум для того, чтобы вы могли своими руками произвести ремонт при необходимости. Конечно же, более сложные поломки без участия специалиста устранить вряд ли получится, но простые неисправности при умении расшифровки схемы удалить вполне возможно. Кроме того, если вы хотите улучшить свой внедорожник, к примеру, установив в него современную аудио-систему или поменяв освещение салона, то узнать об обозначениях схем также будет не лишним.

Читайте также:
Замена рулевой рейки ваз 2107 пошагово

Также знать нюансы о проводке полезно будет тем, кто хочет установить на свое авто сигнализацию, в частности, если вы планируете подключать ее своими руками. Владельцы отечественных внедорожников часто используют прицепы — для их правильного подключения также нужно разобраться в проводке. Ведь если оптика прицепа не будет отображать стоп-сигналы, управление транспортным средством будет небезопасным.

Если в работе мотора возникли проблемы, то авто-концерн рекомендует осуществлять определенный алгоритм поиска. Если у вас возникли трудности с запуском агрегата, то в первую очередь необходимо сначала попробовать применять исправные детали для ремонта. Только после это можно прибегнуть к возможности облегченного запуска авто. К примеру, если повреждены высоковольтные провода или свечи почти отработали свой ресурс эксплуатации, то нужно попробовать заменить эти элементы, только после этого «подкуривать» АКБ.

Видео «Подробный обзор схемы электропроводки автомобиля Нива»

На видео ниже вы можете ознакомиться с пошаговым обзором схемы электроцепи для отечественного внедорожника (автор видео — stups87).

Замена заднего фонаря lada 2131 (ваз 2131)

Содержание статьи :
  1. Задние фонари НИВЫ, небольшая доработка
  2. Замена плат и патронов в задних фонарях на Ниве
  3. Дополнительный фонарь заднего хода для Нивы
  4. Изготовление фонаря заднего хода в Ниву
  5. Доработка плат задних фонарей Нивы

Задние фонари НИВЫ, небольшая доработка

Разобрав все до мочей и отделив вершки от корешков, понял что патроны ламп немного не такой конструкции, как в СЕМЕРКЕ и не имеют собственных металлических контактов, а лампы контачат напрямую с фольгой плат. Принял решение изготавливать контакты (вопрос — из чего?). И тут на глаза попался проводок с обжатой клеммой (папа), взял плоскогубцы загнул край, стараясь не надломить

И примерил на основание патрона

Убедившись в работоспособности каждого патрона на аккумуляторе от шуруповерта

Примерил патроны на корпусе вкладыша и наметил отверстия для проводов.

Вот сегодня опять пишу про свои мелкие доработки, на этот раз мне попались, задние фонари. Меня просто ужасно достали эти вечно не горящие лампочки, постучишь и все проходит, но это не дело, вот решил заняться и выкинуть старые платы, и вставить туда патроны от газели, ну или от передне-приводных (2108,2109,21099). Вот выдрал плату, просверлил отверстия, и вставил патроны, и потом залил герметиком силиконовым.

Вот такой патрон

Вид сзади, сидят плотно.

Вид спереди, все уже залито герметиком.

Дополнительный фонарь заднего хода для Нивы

Штатные светят тускловато. Не освещают, лишь обозначают манёвр. Подцепил купленные фонарики параллельно к одному из фонарей. Однако в цепи на фонари заднего хода почему-то подаётся 10 вольт… Где-то потери… Думаю сделать как с обычными ПТФ — релюху и завести питание от аккумулятора, как положено. Тогда и ярче будет, и меньше нагрузки на штатную проводку.

Вариант не лучший, буду искать хомут размера, необходимого и достаточного. В принципе, нормальное крепление для моего типа багажника. Финального варианта при дневном свете не сделал — забыл. Может завтра сделаю.

На телефон иначе ничего не видно. Только так.

Вариант мой частично крышу светит. Думаю, попробовать переставить на крепление хлопушки… Либо вообще на неё саму привинтить… Посмотрим…

Хотя всё равно фигня, ибо эти фары не предназначены для подобного. Хотя, при стоимости 250руб/к-т вроде и не жалко.

Мой телефон не передаёт всю глубину света и цвета.

Светит потрясающе. Конечно, я вставил, не проверив туда филипс +30 H3, но… Думаю и без этого нормально. Думаю, купить такую же фару еще и сделать симметрию. И светлее станет.

Инструкция по изготовлению фонаря заднего хода в Ниву :

2. Срезаем с нее красное стекло.

4. Находим фару от лансера 10 (опять же на работе) вырезан кусочек

6. Приклеиваем к фонарю.

8. Делаем крепление для установки под задний бампер.

Инструкция по доработке задних фонарей для Нивы: Так вот нам нужно пропаять контакты под лампами.

2. Вынимаем лампы из патронов.

4. И предельно аккуратно вынимаем плату. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить.

5. Покрываем открытые участки платы флюсом,

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЧУТЬ ЗАДЕРЖИТЕСЬ, ТО ПЕРЕГРЕЕТЕ И ИСПОРТИТЕ ПЛАТУ и дорожки просто отвалятся. Припой нанести тонким слоем, иначе лампы и разъем не встанут на свои места! Затем собираем все на место. Вставляем в машину и радуемся.

Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2110 (ваз 2110) своими руками

Снятие выключателя фонарей заднего хода на автомобиле Нива 2121 и 2131 производят для замены в случае его выхода из строя. Для выполнения ремонтных работ загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь, загнав авто на яму, очищаем прилегающую к выключателю поверхность от грязи.
  • Отсоединяем от выключателя питающий провод, после чего ключом на двадцать семь выкручиваем его и снимаем.
  • Между выключателем и корпусом коробки будет установлено уплотнительное кольцо, замените его на новое в случае повреждения.

На этом ремонтные работы по снятию выключателя фонарей заднего хода на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Установку проведите в обратной последовательности.

Лампа заднего фонаря Lada Niva (2121, 31) 1

  • Тип ламп: P21W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21
  • Цоколь: BA15s
  • Тип контейнера: Коробка
  • Проверочное значение: E1

  • Линейка продуктов: ORIGINAL
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s
  • Количество: 2

  • Линейка продуктов: ORIGINAL
  • Тип ламп: WY5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d

  • Линейка продуктов: ORIGINAL
  • Тип ламп: T4W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 4
  • Цоколь: BA9s
  • Количество: 2

  • Тип ламп: W5W, 190
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d
  • Тип контейнера: блистерная упаковка

  • Исполнение патрона: BA15s
  • Напряжение [В]: 12 В
  • Номинальная мощность [Вт]: 5 Вт
  • Тип ламп: R5W

  • Тип ламп: P21/4W, 191
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21/4
  • Цоколь: BAZ15d
  • Тип контейнера: блистерная упаковка

  • Линейка продуктов: ULTRA LIFE
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s

  • Линейка продуктов: DIADEM
  • Тип ламп: PY21W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21
  • Цоколь: BAU15s
  • Количество: 2

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 10
  • Цоколь: BA15s

  • Дополнительная информация: ESSENTIAL
  • Сторона установки: спереди
  • Тип ламп: W5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d

  • Тип ламп: W5W, 190
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d

  • Дополнительная информация: ESSENTIAL
  • Сторона установки: спереди
  • Тип ламп: P21W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21
  • Цоколь: BA15s

  • Тип ламп: P21/4W, 191
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21/4
  • Цоколь: BAZ15d

  • Линейка продуктов: ULTRA LIFE
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s
  • Количество: 2

  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21
  • Тип ламп: P21W
  • Цоколь: BA15s

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 10
  • Цоколь: BA15s
  • Количество: 2

  • Тип ламп: C5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: SV8.5
  • Дополнительная информация: ESSENTIAL

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение [В]: 24
  • Номинальная мощность [Вт]: 10
  • Цоколь: BA15s
  • Линейка продуктов: ORIGINAL

  • Тип ламп: R5W, 191
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s
  • Тип контейнера: блистерная упаковка

  • Тип ламп: W5W, 190
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d

  • Тип ламп: P21/4W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 21/4
  • Цоколь: BAZ15d
  • Дополнительная информация: ESSENTIAL

  • Цоколь: BA15s
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5

  • Цоколь: BA15s
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 10
  • Цоколь: BA15s
  • Линейка продуктов: ORIGINAL

  • Дополнительная информация: ESSENTIAL
  • Сторона установки: спереди
  • Тип ламп: R5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s

  • Тип ламп: R10W
  • Напряжение [В]: 24
  • Номинальная мощность [Вт]: 10
  • Цоколь: BA15s
  • Количество: 2
  • Линейка продуктов: ORIGINAL

  • Тип ламп: R5W, 191
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: BA15s

  • Линейка продуктов: LongLife EcoVision
  • Тип ламп: W5W, 190
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: W2.1×9.5d
  • Тип контейнера: блистерная упаковка

  • Тип ламп: C5W
  • Напряжение [В]: 12
  • Номинальная мощность [Вт]: 5
  • Цоколь: SV8.5

  • 1
  • 2
  • 3

Связанные разделы

Лампа заднего фонаря Lada Niva (2121, 31) 1 — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: