Машина плохо заводится в жару: двигатель в жаркую погоду

Плохо заводится на горячую

  • 45
  • 61k
  • 52
  • 4
  • 77k

С приходом жарких деньков все больше водителей сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя на горячую, после нескольких минут стоянки. Причем, это проблема не только карбюраторных двигателей — ситуация, когда не заводится на горячую, может поджидать как владельцев машин с инжекторным двигателем, так и дизельных авто. Только причины у всех разные. Здесь мы попытаемся собрать их и выявить наиболее часто встречающиеся.

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Почему плохо заводится на горячую и что делать

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Запустить горячий двигатель в такой ситуации помогут нажатия в пол педаль газа и продувка топливной системы, но не дольше 10-15 секунд, поскольку топливо может залить свечи. Если вопрос касается «Жигуля», то тут также виной может быть бензонасос, поскольку «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве.

Когда не заводится инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

  1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
  2. Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
  3. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
  4. Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
  5. Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
  6. Регулятор холостого хода (РХХ).
  7. Регулятор давления топлива.
  8. Модуль зажигания.

Далее перейдем к рассмотрению возможных причин с плохим запуском на горячую у машин с дизельными двигателями.

Когда плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

  1. Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
  2. Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
  3. Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
  4. Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в подплунжерной камере.
  5. Система холостого хода дизельного двигателя.
  6. Регулятор давления топлива.
  7. Модуль зажигания.

Теперь постараемся подытожить приведенную информацию с тем, чтобы вам было проще найти причину поломки, если она случилась с вашим автомобилем.

Читайте также:
Дизельный двигатель: схема подключения, данные, устройство, КПД

плунжерная пара ТНВД

Три основные причины плохого запуска на горячую

Итак, по статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

  1. Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
  2. Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
  3. Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Также приведем для вас таблицу, где мы постарались визуально показать, какие узлы могут стать причинами проблем, и что необходимо проверять в двигателях разных типов.

Типы двигателей и характерные для них причины Карбюраторный Инжекторный Дизельный
Некачественное топливо, испарение его легких фракций
Неисправный датчик охлаждающей жидкости
Датчик положения коленвала
Датчик массового расхода воздуха
Топливные форсунки
Топливный насос
Топливный насос высокого давления
Регулятор холостого хода
Регулятор давления топлива
Система холостого хода дизеля
Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько. Далее рассмотрим их детальнее, а также укажем, что необходимо делать в том или ином случае.

  1. Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
  2. Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
  3. Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
  4. Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
  5. Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Старайтесь следить за нормальным состоянием перечисленных выше узлов и механизмов. Даже незначительные поломки, если их вовремя не устранить, могут перерасти в большие проблемы, которые обернутся для вас дорогостоящими и сложными ремонтами.

Читайте также:
Защитная полировка кузова автомобиля своими руками

Вывод

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Ср янв 19, 2022 10:59 am

Плохо заводится в ЖАРУ

  • Автор
  • Сообщение

Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Edg@r » Ср июл 23, 2014 8:09 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение SphinX » Ср июл 23, 2014 8:14 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Edg@r » Ср июл 23, 2014 8:16 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Ср июл 23, 2014 10:33 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение BomeX » Чт июл 24, 2014 5:46 am

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Edg@r » Чт июл 24, 2014 6:11 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение SphinX » Чт июл 24, 2014 7:13 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Ермак » Пт июл 25, 2014 12:53 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Ермак » Ср авг 06, 2014 12:09 am

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Azure » Ср авг 06, 2014 7:07 am

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Ср авг 06, 2014 8:22 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение BomeX » Чт авг 07, 2014 9:17 am

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение romariokm » Чт авг 07, 2014 7:53 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Edg@r » Пт авг 08, 2014 6:54 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Сергофан » Пт авг 08, 2014 10:14 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Пт авг 08, 2014 10:30 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение deniskaPol » Пт авг 08, 2014 10:31 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Пт авг 08, 2014 10:40 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Сергофан » Пт авг 08, 2014 10:43 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Пт авг 08, 2014 10:46 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Сергофан » Пт авг 08, 2014 10:51 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение deniskaPol » Пт авг 08, 2014 11:31 pm

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение SphinX » Пт авг 08, 2014 11:49 pm

а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

Читайте также:
Диск сцепления: ведомый и нажимной диски

после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 – Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение mihman25 » Сб авг 09, 2014 10:27 pm

SphinX писал(а): а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 – Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)

Re: Плохо заводится в ЖАРУ

Сообщение Сергофан » Вс авг 10, 2014 6:26 am

ну если есть подтеки, то конечно резинки нужно поменять!

Вчера у себя мерил давление бенза. там есть такой пункт, что давление должно какое то время держаться после отключения двигателя. Так вот, с открытой крышкой бака давление падает быстрее почему то, чем с закрытой. Случайно заметил. просто когда откручивал топливопровод, открутил крышку, чтобы давление сбросилось ..и забыл закрутить. померил. А потом че то вспомнил..закрутил. и снова померил.

platon2

  • Add to friends
  • RSS

Платонов Игорь

Проблема в следующем:

Двигатель “не схватывает” с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и “страшно” троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально “стартовать” двиг., но вот где копать уже не знаю.

Один из вразумительных ответов здесь – https://www.nn.ru/community/auto/hyundai/?do=read&thread=1783687&topic_id=37830056.
. когда машина долго стоит,неисправный насос стравливает бензин обратно в бак, т.е не держит давление в рампе, поэтому нужно время, чтоб его создать, насос нужно менять .
Но в холодную заводится нормально .

Не заводится машина – 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему –
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
“болезнь” начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи – не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст – . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку “кольцо замка-чип ключа”, смена ключей не чего не дала – чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил – выключил – вытащил, опять в замок – заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где “ловить” блох”? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать “забить” “подольше крутить” “допускается до 3-4 попыток” “педаль в пол” – http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Читайте также:
Технические характеристики Рено Сценик 2003 и отзывы

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: – Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка – https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% – это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего – замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Машина плохо заводится в жару: двигатель в жаркую погоду

Группа: Пользователи
Сообщений: 267
Регистрация: 29.9.2013
Город: Магнитогорск
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 37 раз(а)

[quote name=’Wadim 86′ date=’1.8.2014, 6:56′ post=’157147′]

Если проблема в топливной системе, то на холодную машина то же бы заводилась плохо

А вот таки и нет кстати )) Зачастую проблема именно в ней , да это же знаменитый трабл , в инете много инфы по этому поводу , при чем по многим машинам . У кого то насос от жары глючит , у кого то клапан клапан адсорбера , у кого то регулятор давления топлива , у кого просто форсы не держут и все это именно после стоянки в жару на солнце .
Кто то советует перед запуском бак открыть , ну или вот можно насос перед стартом включить попробовать .

Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Регистрация: 30.11.2011
Город: Саянск
Авто: Toyota Raum
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

что за клапан адсорбера? поясни.

если крутануть стартер и выключить его, то слышно как 2-3 секунды работает бензонасос. соответственно давление в топливной магистрале подымается, но машина заводится не сразу, а через 5-7 секунд.

с крышкой бензобака поэксперементирую. :-)

Читайте также:
Компрессия в цилиндрах дизельного двигателя: норма, какая должна быть компрессия

Группа: Пользователи
Сообщений: 267
Регистрация: 29.9.2013
Город: Магнитогорск
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 37 раз(а)

[quote name=’Wadim 86′ date=’1.8.2014, 8:53′ post=’157151′]
что за клапан адсорбера? поясни.

если крутануть стартер и выключить его, то слышно как 2-3 секунды работает бензонасос. соответственно давление в топливной магистрале подымается, но машина заводится не сразу, а через 5-7 секунд.

с крышкой бензобака поэксперементирую. :-)

[/quote Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.

Сам адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина (применяется метод улавливания паров бензина с помощью активированного угля). При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана один из штуцеров перекрыт и, следовательно, адсорбер не сообщается с атмосферой, пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем, клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, в результате чего происходит продувка сорбента. Пары бензина высасываются в ресивер и дожигаются в камере сгорания. Длительность управляющих импульсов и, соответственно, интенсивность продувки сорбента напрямую зависят от расхода воздуха двигателем.

Надо в книжке пошукать как на нашем движке эта система работает , знаю на 1jz под левым крылом расположен.

Получается при его неисправности , при запуске излишние пары топлива могут давать такие проблемы .

Ну попробуй приедь и приоткрой крышку пусть постоит так на жаре , и попробуй завестись

Плохо заводится в жару

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Grand Vitara III

Алексей504
Осваивающийся
Marsi
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Такое бывает от того что засорен топливный фильтр.

Алексей504
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

А почему только в жаркую погоду?

Marsi
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Не знаю, у меня было 2 вещи умирал бензонасос но работал, и забился фильтр и поэтому машина плохо заводилась. Так как вы заправились плохим бензином думаю нужно проверить фильтр в первую очередь.

Алексей504
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Да я не заправлялся плохим, наоборот, хорошим самым в нашем городе постоянно заправляюсь. Прошлым летом было то же самое, зимой все было хорошо – заводилась с полоборота, детонации не было, началась жара – и опять все плохо.

Marsi
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Проверьте бензонасос и фильтр топливный

KEDRIKOV
Свой в доску

Ответ: Плохо заводится в жару

Перед стартом мотора включить зажигания дождаться пока потухнет тест.Выключить зажагания.Опять включить и старт.Если так будет заводится сразу и всегда (со второго поворота ключа) то значит от простоя падает давление в рампе тоесть тупо не держит обратный клапан.А насос с фильтрующим элементом ИМХО не причем .

semco
Эксперт

Ответ: Плохо заводится в жару

я конечно не про, но судя по почерку и обзавщись с другими со-клубнями с аналогичной проблемой столкнувшись. проблема лечиться (по их словам) заменой топливного насоса. У меня аналогичная проблема была зимой в 2010 году раз 5-7 уже. к сожалению с тех пор машина пока стоит проверить как будет работать сейчас пока не могу.

Читайте также:
Колодки и тормозные диски Brembo: отзывы специалистов

Алексей504
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Поворот ключа даже пятикратный не помогает

Fireman1975
Сузуковод со стажем

Ответ: Плохо заводится в жару

Проверить давление в магистрали и работу обратного клапана рампы. Плотность бензина в жару падает.

vertebron
Местный

Ответ: Плохо заводится в жару

Добрый вечер. Сегодня впервые за 3 года жизни авто было 2 эпизода незавода с первого раза (зимой такого не было!). Я в шоке! С заправкой нормуль- Лукойл как обычно. Если и завтра такое будет происходить- что делать? Мнение про обратный клапан рампы считаю самым актуальным (не доходит бенз до форсунок), но почему так внезапно. Кстати, как самому почистить сеточку? Диагностика бензонасоса и клапана рампы, я так понимаю, дело сервисменов? Буду рад совету!

semco
Эксперт

Ответ: Плохо заводится в жару

пошел дефект по кругу Могу авторитетно сказать что многократное нажатие газа на незведенном двигателе решить проблему НЕ помогает.

Fireman1975
Сузуковод со стажем

Ответ: Плохо заводится в жару

Есть мнение, что дефект спорадический и при нормальном давлении в топливной магистрали связан с прошивкой. ЭБУ неверно устанавливает стартовую длительность впрыска. Также возможна неравномерная работа на холостом ходу. При повторном запуске проблем обычно нет.

Алексей504
Осваивающийся

Ответ: Плохо заводится в жару

Ну я так понимаю что не у одного меня такая проблема. Доеду до сервиса проверю давление в насосе.

Matequs
Местный

Ответ: Плохо заводится в жару

При таком раскладе болело бы процентов 10 машин, и это по самым скромным прикидкам, те, которые по кондиции датчиков-навески попадают в пограничное к нормальным авто состояниям. Если же не болеют – значит, не ЭБУ.

Может, джиттером по ним?

Fireman1975
Сузуковод со стажем

Ответ: Плохо заводится в жару

Вы о чем? Джиттер – фазовое дрожание цифрового сигнала.

vovan
Эксперт

Ответ: Плохо заводится в жару

vertebron
Местный

Ответ: Плохо заводится в жару

Добрый день. У меня вот такой вопрос. В течение последней недели стали беспокоить эпизоды ( не постоянно) сложности завода с первого раза(на холодную). Бензонасос слышно качает, а заводится со 2-3 раза. Причем, проблема беспокоит не постоянно- за неделю приблизительно 3 раза.Грешу на бензин, хотя всегда заправляюсь на Лукойле, а один раз (после этого возникли проблемы!) заправился на Газпроме. В чем причина? Может ли кардинально помочь чистка инжектора и форсунок? Что делать? Спасибо

Наш человек

Ответ: Плохо заводится в жару

У меня подобная ситуация была с момента покупки авто.Тоже летом когда заводил обороты подпрыгивают до 1500, сразу резко падают чуть двигатель не глохнет, и в тоже мгновение подымаются до 1500 и идет пплавный прогрев до рабочих 600-700 оборотов.Все это происходило в течении 2 секунд после 1 запуска после недельного простоя – езжу по выходным, зимой бывало со 2-го раза.Решил поменять бензин 92 Лукойл на 95 ЭКТО Лукойл, потомо что было чувство,что машине не хватает при запуске.Пока вроде все нормально, больше не повторялось.

Читайте также:
Комплектации Рено Сандеро: базовая комплектация, Access, Confort и Privilege
vertebron
Местный

Ответ: Плохо заводится в жару

Ситуация опять повторилась. Не сразу завелся двигатель в жару. Не может ли быть причиной данной ситуации проблема датчика положения распредвала? Подскажите, кто знает! Спасибо. Да, и где находится датчик на 2.4?

Продвинутый новичок

Ответ: Плохо заводится в жару

датчик положения распредвала на 2.4 с левой стороны клапанной крышки у 4 цилиндра если вам это поможет а с такими симптомами поможет грамотный диагност который может поглубже копнуть параметры двигателя и при заводке и на холостом а сервис либо не хотят либо нули в этом вопросе

Absolut
Наш человек

Ответ: Плохо заводится в жару

Всем привет симптомы у меня похожие, но я разок заправился на плохой заправке 92 и после этого машина заводится не сразу те крутить стартером приходится дольше обычного, свечи почистил (были красные не помогло) сегодня достали форсунки, чистые отложений не видно, давление топлива поднимается сразу на ХХ 4 АТМ, если заглушить то падает гдето за пол часа до 1.8 АТМ,
вопрос, где находится регулятор дваления в рампе и какое и сколько долго должно держаться давление в ТР на заглушеном двиге

Добавлено через 46 секунд
до топливного фильтра не добрался, времени нехватило

Добавлено через 1 минуту
двигатель у меня 2,4

Добавлено через 2 минуты
когда был у офицалов кроме как выкрутить свечи и показать что они красные и сослаться на не качественный бенз предложено не было, и была сказана фраза “есть такая проблема , решения нет”

Что делать если в жару машина не тянет, дергается и глохнет

У любого автомобиля, вне зависимости от применённой системы питания, для нормальной работы необходимо соблюдение трёх условий: исправности механической части, правильный состав смеси и своевременность подачи искры зажигания или впрыска топлива. На жару или холод механика реагирует редко, а вот смесеобразование и зажигание могут нарушаться.

Проблемы в карбюраторных двигателях

В работе карбюратора важно соблюдать номинальный уровень бензина в поплавкой камере. Обеспечивается он согласованной работой механического бензонасоса и запорного игольчатого или шарикового клапана, управляемого поплавком.

Сам бензин также должен иметь нормальный фракционный состав.

Отсюда и самые частые причины сбоев и отказов запускаться:

  • Уровень может резко падать из-за отказа бензонасоса. При исправности его деталей в жару происходит кипение бензина в насосе в результате перегрева узла совместным влиянием горячего двигателя и забортного воздуха с высокой температурой, прошедшего через работающий на пределе радиатор.

Между насосом и двигателем устанавливаются теплоизолирующие прокладки, а сам узел располагается в вентилируемой зоне. Но иногда это не помогает из-за ряда факторов. Воздух слишком горячий, насос не в лучшем техническом состоянии, а бензин может попасться некачественный по химическому составу.

С присутствием паровой фракции давления на входе в карбюратор не будет. Мотор не сможет развивать тягу, возникнут пропуски, а если он заглохнет, топливо вообще закипит и завестись уже не получится до остывания.

  • Точно так же может закипеть бензин и в самом карбюраторе. Только эффект будет полностью противоположным – во впускном коллекторе образуется избыток паров бензина, смесь слишком сильно переобогатится.
Читайте также:
Автомобильная электрика и электроника - ремонт, обслуживание и эксплуатация

Поджечь такой состав затруднительно, будут перебои и отказ в запуске. Поплавок в кипящем топливе опустится, клапан откроется, что ещё больше добавит топлива в коллектор. Мотор просто захлебнётся бензином.

  • На карбюраторных моторах обычно используется примитивная система зажигания, контактная или электронная, но в силу устарелости технических решений обе не очень надёжные.

С ростом температуры отказоустойчивость любой техники снижается, особенно если она выполнена без должного запаса. Отсюда ухудшение работы катушек зажигания, конденсаторов, высоковольтных проводов, пластмассы трамблёра и электронных схем транзисторных коммутаторов. После охлаждения параметры могут вернуться к условной норме.

Для ослабления влияния температуры на бензонасос в некоторых карбюраторах вводится система обратки. Топливо непрерывно прокачивается из бака и обратно, что улучшает условия охлаждения насоса. Соответственно и бензин имеет температуру ниже, чем если бы он застаивался в зоне насоса.

Для проверки обычно охлаждают корпус бензонасоса мокрой ветошью. Если будут улучшения, то возможно выходом станет замена узла, не все они одинаково реагируют на жару. Необходимо также убедиться в сохранности теплоизолирующих прокладок и металлических экранов.

Проконтролировать работу зажигания теоретически возможно при помощи осциллографа мотор-тестера. Но практически слабые места старых моторов хорошо известны, и всё решается пробной заменой сомнительных деталей на заведомо исправные.

Причины нестабильной работы инжекторных ДВС

Чаще всего в жару двигатель с непосредственным впрыском топлива страдает из-за несоответствующего сезону бензина. Мало кому известно, что бензин, подобно дизельному топливу, имеет разный состав для зимы и лета.

В некоторых из них может начаться кипение лёгких фракций, в результате чего давление в рампе форсунок упадёт. Даже при нормальном топливе такое происходит, для чего в автомобилях предусматривается режим продолжения работы вентилятора охлаждения после выключения двигателя. Циркуляция нарушается, возможно кипение в рампе.

Некачественный бензин может при нагревании выделять смолистые отложения. В лучшем, к счастью, самом распространённом случае, они полностью закупорят приёмную сетку электрического бензонасоса в баке, которая играет роль фильтра грубой очистки, поэтому её возможности по приёму загрязнений сильно ограничены.

Массовые отказы насосов с началом жары хорошо известны работникам автосервиса. Лечится проблема снятием модуля насоса и заменой сетчатого фильтра. Одновременно рекомендуется заменить оставшийся в баке бензин.

Иногда на машинах с распределённым впрыском под капотом находится объединённый с катушками зажигания модуль, где расположены транзисторные ключи драйвера ЭБУ. Это устаревшая конструкция, поэтому и комплектующие там используются не самые современные, а значит склонные к перегреву в жаркую погоду.

Крутизна фронтов переключения ухудшается, искра становится слабой и нерегулярной, что ведёт к проявлению того же эффекта.

На самом деле перегреться может любая составная часть системы впрыска. Подсказку может дать расшифровка кода ошибки, но она не всегда указывает на точного виновника.

Почему в жару не заводится и глохнет дизельный мотор

Основной проблемой дизелей становится низкое давление ТНВД из-за износа плунжерных пар, сильнее всего проявляющегося на разогретом, потерявшем вязкость дизтопливе. По той же причине могут начаться утечки из форсунок, запорной арматуры клапанов.

Страдают от высокой температуры и уплотнения, что ведёт к завоздушиванию системы питания. Могут преждевременно забиться фильтры по причине смолообразования из топлива. В самых современных системах типа Common Rail плохая работа на горячую обычно указывает на проблемы с датчиком и регулятором давления в топливной рампе. Потребуется стендовая диагностика.

Читайте также:
Задний дисковый гидравлический тормоз: устройство, привод

Дизельные двигатели высоких экологических классов, со сложной топливной аппаратурой, ещё больше страдают от некачественного топлива. Разрушаются и забиваются ТНВД, форсунки, регулирующие клапаны. Проявляться дефекты могут именно при высоких температурах, когда топливо в баке сильно нагревается.

Простейшая проверка самого дорогого узла – ТНВД заключается в выливании на него нескольких литров холодной воды. Если мотор легко заводится, значит проблема действительно в износе, и ТНВД требует ремонта или замены. Если нет – возможно проблемы с датчиком давления или температуры воздуха на впуске.

Правильность выдаваемых сигналов можно посмотреть, применив диагностическую аппаратуру. Самодеятельность тут неуместна, детали стоят дорого, лучше обратиться к специалистам по топливной аппаратуре дизелей. Комплексная проверка точно укажет на источник проблемы.

Устранение вмятин вакуумной присоской без покраски

  • Плюсы и минусы применения вакуумных присосок
  • Как вытянуть вмятину на авто вакуумной присоской

К сожалению, какой бы прочной ни была внешняя обшивка кузова транспортного средства, она также имеет неприятное свойство деформироваться в результате всевозможных дорожных инцидентов и аварий. Однако сразу же подвергать деформированные комплектующие замене невыгодно и нерационально, потому большинство автомобилистов подвергают поврежденную деталь ремонту и устанавливают ее обратно.

Услуги автомастерских нынче — удовольствие не из дешевых, а потому выправление вмятин в домашних условиях сейчас является довольно распространенным видом услуг.

Отдельно стоит упомянуть о том, что большинство автовладельцев пытаются произвести работы по выправлению вмятин на своем транспортном средстве так, чтобы те впоследствии не потребовали покраски. В противном случае придется также тратить деньги на шпатлевку, грунтовку, саму краску и лак. Работа займет намного больше времени, чем было запланировано, а вероятность отыскать краску, которая будет абсолютно идентичного цвета со старой, довольно мала. Видов вмятин существует множество.

Устранение вмятин без покраски

Соответственно, и способов их устранения также немало, например, удаление дефектов крюками и рычагами, удаление вмятин при помощи индуктора, удаление вмятин обратным молотком и т. д.

Однако особого внимания заслуживает такой способ устранения повреждений, как вакуумная присоска.

Плюсы и минусы применения вакуумных присосок

Преимущества:

  • Универсальность. Вакуумная вытяжка вмятин без покраски при помощи присоски может производиться на автомобиле любой марки и типа. При этом разновидность детали и ее назначение совершенно не имеют значения.
  • Простота. Вакуумная рихтовка кузова при помощи присоски вполне по силам даже автомобилисту, который никогда прежде не сталкивался с проблемой выравнивания повреждений.

  • Удобство. В отличие от большинства средств для выправления повреждений на металлических компонентах автомобиля без покраски, для использования вакуумной присоски вам будет необходим подход лишь с одной стороны детали — лицевой. Это особенно актуально во время работы с литыми компонентами автомобилей.
  • Скорость. Вакуумная рихтовка присосками производится очень быстро и требует минимальных подготовительных операций — вам не потребуется демонтировать деталь, все работы можно будет произвести прямо на месте. Также у вас не будет необходимости в демонтаже находящихся рядом деталей — они вам не помешают.

Вакуумная присоска

  • Портативность. Вакуумная присоска имеет небольшой вес и размер. Ее очень просто перевозить, так как она занимает совсем немного места. Также стоит заметить, что для работы присоски не требуется подключение к электросети.
  • Отсутствие вспомогательного оборудования. Для работы с вакуумными присосками вам не потребуется никакого дополнительного оборудования, материалов или инструментов. В абсолютном большинстве случаев для удаления вмятин на авто при помощи присоски вполне достаточно мускульной силы.
  • Безопасность. Используя вакуумную присоску для выправления повреждений на авто, вы никоим образом не сможете нанести вред себе или окружающим. Присоска неопасна, не выделяет вредных веществ при использовании и не горит. Для работы с этим инструментом пользователю не потребуется специальная защитная форма.
Читайте также:
Реле стеклоподъемников: где находится, принцип работы

Рихтовка при помощи присоски

  • Безопасность для транспортного средства. Всех автовладельцев заботит вопрос: можно ли произвести выравнивание вмятины на авто при помощи вакуумной присоски без покраски? Конечно, можно! Более того, из всех способов выправления дефектов на транспортных средствах присоска является наиболее безопасной. Мягкие края никак не могут повредить лакокрасочную поверхность автомобиля, а вакуумное сцепление — тем более.
  • Дешевизна и доступность. Этот инструмент можно приобрести практически в любом магазине, специализирующемся на средствах для ремонта транспорта. При этом цена подойдет практически всем (многие присоски реализуются в комплекте с набором резиновых насадок разного размера).

Недостатки:

  • Основным недостатком вакуумной присоски является то, что эффективность работы с данным инструментом напрямую зависит от того, насколько хорошо он был подогнан к конкретной вмятине. Для максимально продуктивного вытягивания без покраски диаметр присоски должен быть чуть меньше размеров самой вмятины. При этом присоска должна полностью помещаться в ней: если края не будут прилегать к металлу плотно, то создание вакуумного сцепления окажется невозможным.
  • При помощи вакуумных присосок возможно удаление лишь вмятин простой формы. Дефекты со сложными изгибами или сколами поверхности ликвидировать при помощи такого агрегата не получится.

Вытягивание вмятин при помощи присосок

Как вытянуть вмятину на авто вакуумной присоской

Процесс вакуумной рихтовки без покраски предельно прост и доступен для понимания даже некомпетентным мастерам. Чтобы правильно удалить повреждение на авто при помощи вакуумных присосок, необходимо действовать по следующему алгоритму:

  • Подготовить транспортное средство и помещение для работ. Ремонт лучше производить в гараже, но возможна и рихтовка на улице при условии хорошей погоды. Сам автомобиль и в особенности проблемные его части должны быть тщательным образом вымыты и высушены. При этом нужно убрать любые следы грязи и ржавчины.

Саму проблемную деталь можно не демонтировать — работа с присоской подразумевает ее использование на готовом к езде автомобиле, особенно если речь идет о рихтовке порога, крыльев, переднего или заднего бампера, капота или кузова.

Возможно также использование нескольких присосок одновременно — оно особенно актуально в тех случаях, когда речь идет об удалении деформации со сложной неправильной формой.

Несмотря на то что присоска обходится с поверхностью авто очень деликатно, бывают ситуации, когда даже с ее помощью невозможно произвести работу так, чтобы потом не потребовалась покраска.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: