Неисправности и поломки Рено Сценик: признаки и причины появления

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Renault Grand Scenic (2003 -2006 гг.)

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки – 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Renault Scenic (2003 -2006 гг.)

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Renault Scenic (2006 -2009 гг.)
Читайте также:
Фото Рено Сандеро Степвей, цвета, фото салона и экстерьера

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная – 5-7 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина – износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Renault Grand Scenic (2006 -2009 гг.)

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов – заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Renault Scenic (2006 -2009 гг.)

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Читайте также:
Диски на Рено Сандеро: размер колес, разболтовка, давление в шинах

Неисправности и поломки Рено Сценик: признаки и причины появления

Сайт сдается в аренду – обращайтесь на ipassat@mail.ru

+7 905 688 68 78

  • Главная
  • О компании
  • Вакансии
  • Услуги автосервиса
  • Контакты

Эксплуатация Renault Scenic I 1996-2003 г.в. Проблемы и неиспраности

Французский компактвэн Рено Сценик первого поколения, созданный на базе Megane, выпускался с сентября 1996 по январь 2003 года. В 1997 Сценик получил приз “Лучший Европейский автомобиль”, а уже в 1999 году появилась рестайлинговая модель Renault Scenic первого поколения. Что больше всего привлекло в нём автолюбителей СНГ, так это неплохая проходимость благодаря клиренсу в 210 мм (в моделях RX4). Для наших дорог это немаловажный аргумент.

Существовала даже полноприводная версия RX4, конечно же, не для тяжёлого бездорожья, потому что нет ни блокировок, ни демультипликатора. Оснащение Рено Сценик довольно неплохое, наличие хотя бы системы перераспределения тормозных усилий EBV уже о чём-то говорит. Поэтому, несмотря на низкий уровень надёжности и большие крены при прохождении поворотов Scenic продолжает пользоваться успехом. Трансформируемый салон предоставляет комфортное размещение и хорошую обзорность. Единственный минус – неудобные сиденья, заставляющие сидеть почти вертикально.

Основные проблемы с дизельным двигателем Renault Scenic I

Наиболее распространённым дизельным двигателем, устанавливаемым на Renault Scenic I, является атмосферный 1.9D. Сразу стоит отметить, что на высоких оборотах режет слух звук мотора из-за слабой шумоизоляции моторного отсека. Нет смысла говорить о преимуществах этого силового агрегата, они и так известны всем. А из недостатков, которые чаще всего встречались на Scenic, стоит упомянуть только текущие сальники и постоянно убегающие зазоры ГРМ. Больше проблем с этим агрегатом не предвидится, за исключением разве что дорогого обслуживания и ремонта топливной аппаратуры, поэтому с французами не сильно хотят связываться. Правда, на Scenic, выпущенных с 1998 по 1999 годы очень часто встречались проблемы с запуском дизеля при температуре от 0 до +5С. Впоследствии этот недостаток устранили.

Недостатки и проблемы в электрооборудование Scenic

Больше всего проблем ожидается от электрооборудования, что и не удивительно для французского автопрома, до уровня надёжности немцев, а тем более японцев им ещё далеко. Взять хотя бы аккумуляторную батарею, расположенную под передним сиденьем да ещё нестандартного размера – замучаетесь искать новую АКБ, а если и найдёте, то цена вас неприятно удивит. Самыми ненадёжными оказались генератор и стеклоподъёмники, требующие постоянного контроля. Не отличаются долговечностью электронасос омывателя передних фар или лобового стекла, блок предохранителей и центральный замок.

У заднего стеклоочистителя постоянно заклинивает вал рычага привода, а в передних противотуманках запотевают или трескаются от перепада температур отражатели и выгорают разъёмы подключения. Проводка хоть и обычная, не мультиплексная, но провода постоянно перетираются и переламываются. В общем, головная боль по электрической части вам гарантирована.

Неисправности трансмиссии и рулевой Рено Сценик 1996-2003 г.в.

Трансмиссия тоже далека от идеала.

Автоматическая коробка передач Сценика сама по себе оказалась неудачной из-за конструктивных недоработок. Дело в том, что из-за отсутствия сапуна внутри образуется конденсат, что приводит к ухудшению качества масла и залипанию перепускных клапанов.

В механической КПП Сценика проблему создают недолговечные пластиковые втулки тяг переключения передач и потеющий маслом сальник кулисы переключения передач. Менять его, кстати, рекомендуется вместе со сцеплением, потому что и в том, и в другом случае необходимо снятие КПП.

В рулевом управлении проблемным оказался только текущий датчик давления масла в гидроусилителе и если течь не предотвратить, то это может привести к поломке самого ГУР.

Недостатки в тормозной системе Renault Scenic I

К недостаткам тормозной системы я бы отнёс отсутствие защитных щитков на задних дисковых тормозах. Они оказываются незащищёнными от влаги и грязи, что влечёт за собой усиленный износ задних тормозных колодок и дисков. Это касается в основном автомобилей, выпущенных до 1999 года, позже эту конструктивную недоработку устранили. Часто заклинивает механизм привода стояночного тормоза.

Читайте также:
Что такое круиз контроль в автомобиле: привод, как работает, чем отличается активный, пассивный и универсальный

“Болячки” подвески и ходовой Рено Сценик

Подвеска Рено Сценик радует хорошей энергоёмкостью и недорогим обслуживанием. Сайлент-блоки рычагов и шаровые опоры подлежат замене только через 80 тыс. км пробега. Недолговечными оказались только втулки стабилизатора, ресурс которых редко превышает 20 тыс. км.

Ну и конечно кузов – гордость всех французов. Коррозионная стойкость на высшем уровне благодаря полной оцинковке, грузовой отсек большой и практичный, а грузоподъёмность позволяет не опасаться за ресурс ходовой части.

Напоследок – совет относительно Scenic, пригнанных из Литвы. Как правило, спидометры на них скручены, поэтому полная компьютерная диагностика крайне необходима, особенно дизельных двигателей.

Признаки и причины появления неисправностей на Рено Сценик

Рано или поздно владельцы автомобилей Рено Сценик сталкиваются с различными проблемами при их эксплуатации. Это обусловлено тем фактом, что парк автомобилей этой модели несколько устаревший, ведь выпуск ее начался еще в 1996 году, а, соответственно, средний пробег их довольно внушительный. Анализируя многочисленные отзывы владельцев этих автомобилей можно сделать вывод, что самым надежным узлом является силовой агрегат. По статистике обращений в станции технического обслуживания именно проблемы с двигателем у Рено Сценик были самыми немногочисленными. Большинство обращений, связанных с ремонтом двигателя, заключались в необходимости проведения капитального ремонта силового агрегата.

Что может сломаться?

Итак, среди наиболее часто встречающихся неисправностей автомобилей Рено Сценик следует выделить нижеперечисленные проблемы.

  • Выход из строя втулок стабилизатора. Пожалуй, это одна из самых распространенных проблем подвески автомобиля. Задекларированный пробег, при котором рекомендуется менять эти детали, составляет от 40 000 до 50 000 км, однако, на практике они требуют более ранней замены – после 20 000 км пробега.

Несмотря на то, что быстрый износ втулок стабилизатора является, чуть ли не единственной серьезной проблемой подвески этого автомобиля, своевременная их замена просто необходима.

Это обеспечит больший ресурс службы других сопряженных деталей и обеспечит безопасность во время езды;

    • Неисправности механической трансмиссии Рено этой модели также редки. Чаще всего возникают проблемы с сальниками кулисы механической коробки переключения передач, а также других деталей, обеспечивающих герметизацию этого узла. Сальники начинают подтекать при довольно активной эксплуатации автомобиля с агрессивным стилем вождения. С автоматической коробкой передач дела обстоят несколько хуже. Технические недостатки АКП (отсутствие специального сапуна) приводят к частому образованию конденсата внутри коробки передач. Это приводит к тому, что из-за разбавленной консистенции масла работа перепускных клапанов иногда нарушается;
    • Частые проблемы в тормозной системе связаны со случаями заклинивания привода ручного стояночного тормоза;
    • Выход из строя опорных подшипников. Подобные неисправности также нередки среди владельцев модели Сценик, но в данном случае проблема носит больше субъективный характер. Качество дорог и манеры езды по покрытию низкого качества влияют на надежность этих и многих других деталей;

  • Среди элементов электрооборудования Рено Сценик самыми ненадежными являются генератор и механизмы стеклоподъемников. Обращения на специализированные станции технического обслуживания по подобным вопросам находятся на первом месте в категории ремонта электроприборов. Также ненадежен насос омывателя лобового стекла и передних фар. Проблемы с ним начинаются даже при единоразовом замерзании воды в системе. Не настолько частыми, но периодически возникающими проблемами, являются работа центрального замка и вала заднего стеклоочистителя. Специалисты отмечают, что качество оплетки проводов электрической проводки оставляет желать лучшего. Со временем они перетираются. Нередки случаи вынужденной замены катушек на свечах зажигания по причине выхода из строя при высоком уровне влажности;
  • Из механизмов и приборов рулевого управления слабым местом можно назвать датчик давления масла гидроусилителя. В некоторых случаях из-за отказа его работы утечку жидкости трудно определить, что может привести к негативным последствиям и существенно повлиять на уровень безопасности управления автомобилем;
  • Работа механизма складывания зеркал также является довольно распространенным предметом обращения на СТО. Механизм зачастую выходит из строя из-за непрочного материала, из которого выполнены рабочие шестерни.
Читайте также:
Полировальные машинки для авто и кузова: как выбрать и правильно полировать

Поломки дизельных моделей

Отдельно стоит отметить перебои в работе автомобилей Сценик с дизельными двигателями. Поломки в основном связаны с работой системы впрыска топлива. Основной причиной является использование некачественного дизельного топлива, климатические условия при эксплуатации автомобиля. В комплексе эти факторы негативно влияют на работу топливной системы и являются причиной частых обращений на станции технического обслуживания.

Еще один факт скорее относится не к неисправностям, а к отдельным недостаткам технической конструкции автомобиля Рено Сценик. Речь идет о тормозной системе, а именно об отсутствии таких аксессуаров, как защитные щитки тормозных колодок задних колес. Замечено, что отсутствие этой, на первый взгляд, незначительной детали может привести к преждевременному износу тормозных колодок и дисков. Дело в том, что пыль и дорожная грязь попадают непосредственно на поверхность этих частей, что негативно сказывается не только на их сроке службы, но и на общей безопасности в целом.

Слабые места и основные недостатки Рено Сценик 2

Функциональный и комфортабельный компактвэн Renault Scenic II многих привлекает своим удобством и смелым дизайном. Но у любого варианта: минивэна с 5 посадочными местами или удлиненного в семиместном исполнении, имеются слабые места, а также некоторые недостатки, на которые будущим владельцам при покупке, несомненно, стоит обратить внимание. Дабы будущие ремонты автомобиля не оказались непосильной ношей.

Слабые места Рено Сценик 2-го поколения

  • демпферный шкив коленвала;
  • ремень ГРМ;
  • коробка передач;
  • турбокомпрессор;
  • система кондиционирования;
  • втулка рулевой рейки.

Демпферный шкив коленвала важен для работоспособности всех систем авто. Он вращает механизмы, участвующие в работе двигателя и уменьшает амплитуду колебания самого коленвала. Его износ в Renault Scenic II обычно начинается после 100 тыс. км. При этом на холостых оборотах в районе двигателя появляется тарахтение, скрежет, который исчезает при выжимании сцепления. Также при проблемах с этим шкивом могут возникать ощущения, что автомобиль движется как сильно нагруженный. При покупке следует прислушаться к работе двигателя при тест-драйве.

Ремень ГРМ этого автомобиля требует замены после 60 тыс. км. Для снижения цены при покупке необходимо обратить внимание на его состояние. Визуально изношенность не всегда видно. Поверхность ремня должна быть ровной, без изъянов и отслоения нитей, а толщина одинаковой. Также не должно быть провисания. Посторонние шумы от двигателя, его сильная вибрация при работе и сложности с запуском также скажут о проблемах с ГРМ.

МКПП довольно надежны, но бывают проблемы с узлом сцепления. При этом машина на старте неприятно дергается. В АКПП чаще всего из строя выходят клапаны модуляции, а также гидроблок и гидротрансформатор. Узнать о неисправности поможет поездка перед покупкой на разных скоростях. Возникшие при этом рывки, пропадание передач и удары в трансмиссии будут при неисправностях в АКПП. Ее ремонт обойдется в 20 тыс. руб.

Турбина одна из болезней Рено Сценик 2. О проблемах с турбокомпрессором расскажет возникший сизый дым из выхлопной трубы, неравномерная работа двигателя и падение его мощности. Может появиться запах горелого масла. Это дорогостоящий агрегат и при подозрении или сомнении в его исправности лучше пройти диагностику.

Система кондиционирования – еще одна слабая сторона Renault Scenic II. Проблемы могут появиться после 100 тыс. км. Чаще всего это происходит вследствие заклинивания компрессора кондиционера. Происходит это в основном из-за выхода из строя подшипника. При осмотре авто необходимо проверить работу этой системы, так как ремонт или замена агрегата обойдется в солидную копеечку.

У рулевой рейки часто разбивается втулка. Это болезнь реек не только у Рено. Узнать об этом можно при поездке по неровной дороге. При этом появиться неприятный стук в руль. Для восстановления этого узла потребуется до 5 тыс. руб.

Читайте также:
Тюнинг Рено Сценик 1: пошаговый мануал

Основные недостатки Renault Scenic II 2003–2009 гг. выпуска

  1. небольшой ресурс работы стеклоочистителя;
  2. низкий клиренс;
  3. некорректная работа карты-ключа;
  4. сбоит электроника;
  5. частое перегорание передних габаритных лампочек;
  6. слабое ЛКП;
  7. может скрипеть пластик салона.

Заключение.

Компактвэн Рено Сценик II не идеален, но вполне практичен и ремонтопригоден. Описанные уязвимые места компенсируются удобством, доступной ценой и относительно не дорогими комплектующими. Многих привлекает безопасность автомобиля, оцененная в 5 звезд. Чтобы подобрать неплохую машину на вторичном рынке следует тщательно ее осмотреть.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности – крупные и мелкие – способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник – владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

– Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения – включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент – концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу “вилка-розетка” просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил – все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия – стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

– Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года – раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции “быстрый обогрев стекла”, который вообще-то предназначен для обогрева места “отдыха” щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Читайте также:
Подрулевые переключатели Рено Сандеро

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так – стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями – по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями – нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то – за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше – на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке – проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально “плачут”!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось – обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу – может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, – факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия – что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи – разница состоит в особенностях исполнения.

Читайте также:
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: удаление ржавчины и ремонт от коррозии

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Читайте также:
Что лучше: гидроусилитель или электроусилитель руля, чем различаются

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Очень часто повреждается краска в проеме задних боковых дверей, по нижней кромке в углу. Причина тоже в пескоструе и обледенении нижнего уплотнителя двери зимой, он со временем повреждает краску. А вот повреждения дверей, капота, задней двери – это уже, скорее всего, последствия старых ДТП и плохо залеченных сколов. ЛКП у машин достаточно хрупкое, а металл наружных панелей легко мнется, так что косметических окрасок может быть достаточно много. Сейчас такие повреждения умеют править без повторных окрашиваний, но 10 лет назад о таких технологиях еще и не слышали. Передние крылья тут пластиковые, но достаточно нежные, так что сколы и трещины могут быть и у них.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Читайте также:
Масло Идемитсу 5W40: отзывы специалистов

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген Нет в продаже TYC 9 397 Hella 24 591
Передняя фара ксенон 46 122 Нет в продаже
Стекло лобовое 11 501 Benson 5 819
Крыло переднее 4 657 API 2 088 AVG 1 894
Бампер передний 13 343 TYG 7 600
Капот 40 968 API 6 909 TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Ремонт и замена рулевой рейки и втулки на Сценик 1 и 2

Самостоятельная смена запчасти

Наверняка, каждый владелец Рено Сценик понимает, что ремонт в этой области обходится недешево. Поэтому распознаем «симптомы» и выявим характерные предпосылки к замене частей и диагностике авто.

  • Сильный глухой стук при попадании колесом Renault Scenic на кочку или яму.
  • Глухой стук при езде по «волнистой» дороге.
  • Люфт в одной из сторон и последующая проблема со схождением.
  • При высоком скоростном режиме руль не возвращается в положение «ноль».
  • При быстром вывороте руля вправо или влево заметен стук при заглушенном двигателе на Renault Scenic.

Для решения данной проблемы сервисы берут не менее 20 000 рублей. Ее создает маленькая втулка из пластика, в которую входит рейка. Если втулка битая, начинается люфт. Конечно, можно самостоятельно сделать замену частей и осмотреть автомобиль повторно на ТО.

Первым делом снимаем рейку с подрамником. В конце ставим обратно поочередно каждую деталь, не вместе. Разбираем детали.

  • Сжимаем рейку.
  • Откручиваем тяги при помощи ключа. Откручивать нужно осторожно, чтоб не повредить шлица вала рейки.
  • Гайку снимаем. Она защищает от стука при повороте руля. Затяжку проводить следует тогда, когда Renault Scenic полностью собран. Легче сделать с напарником, который будет крутить руль.
  • Пыльник снимаем.
  • Снимаем штопор с подшипником. Сразу же выходит червяной вал.
  • Снимаем вал.

Далее необходимо сделать канавки для самодельной втулки. Поскольку меняем запчасть полностью, подберем размер под модель авто. Пропил канавок можно сделать в токарном сервисе или при наличии дома станка. Важно! Усики, на которых держится втулка, нужно делать до резьбы пропилов, поскольку она еще не такая хрупкая, как после работы на станке.

Далее заливаем все литолом в области тяги под пыльниками, чтоб не попала влага. Вода, кстати, это самое страшное для вала рейки. Цена такого вопроса – бесплатно. Естественно, можно довериться профессионалам, заплатить немые деньги и вручить самодельную деталь. Нет гарантий, что мастера смогут установить ее так, как можете сделать это вы сами.

Смена вала сошки управления клапана

Ремонт втулки можно проводить на сервисе за два десятка тысяч рублей, а можно отремонтировать самостоятельно. Много времени это не займет, можно справиться за полдня и забыть о страшном стуке на ближайшие полгода точно.

Важно! Завод Рено не выпускает комплект запчастей для ремонта. Для Renault Scenic идеально подойдет правая втулка ZF от БМВ.

Левую нужно вытачивать на сервисе, либо самостоятельно. По цене она вам выйдет не более трехсот рублей. Возможно, проблема останется, а смену детали нужно будет производить специалистам. Некоторые сервисы предлагают за круглую сумму ремонт по следующим областям.

  • Расточка корпуса рулевой рейки.
  • Шлифовка вала.
  • Выточка запчасти по длине из металла.

Изготовить рулевую часть можно вручную. Материал, из которого изготовлена втулка, напоминает Фторопласт. На самом деле это Капролон. Он подвержен деформации, если нажать на него. Он не оставляет следов после механических воздействий, обладает идеальными характеристиками. Стоимость варьируется от 70 до 120 рублей. Обычно 100 граммов хватает на две детали.

Процесс ремонта начинаем с домкрата. Подымаем на него машину и откручиваем правое переднее колесо. Откручивать нужно по ходу движения. Далее крутим гайку рулевого наконечника и снимаем его. Руль на Renault Scenic после этого нужно выкрутить полностью влево, и обрезать пластиковые хомуты пыльника. Один из них можно сменить на металлический чуть позже. У наконечника открутим контрящую гайку, потом сам наконечник и пыльник.

Далее понадобится ключ для скрутки тяги. Ключ нужно аккуратно продеть и зацепить за нижний рычаг подвески, под движком. Длина ключа должна достигать около полуметра. Помощник, что находится в яме бокса, должен тянуть вниз. Другой человек – у колесной арки Renault поправляет газовый ключ каждый раз, как поворачивается руль. Затем руль ставим в крайнее правое положение, чтоб рассмотреть деталь. Так она отчетлива видна.

Устанавливаем новую запчасть и закрываем ее стык литолом. Ставим на место рулевую тягу в Рено и смазываем шарнир тяги. Хомутами затягиваем установку пыльника и ставим рулевой наконечник. Проводим сжатие контргайкой. К кулаку поворота прикручиваем наконечник и устанавливаем колесо. Развал и схождение на Renault Scenic сделаем сразу, либо на ближайшем сервисе и ремонт окончен.

Время работы и перспективы


Вся работа занимает не более 3 часов. Для сравнения – специализированные дорогие сервисы предлагают сделать вам все по высшему классу за двое суток, причем с предоплатой. Не рискуйте получить «кота в мешке». Спустя несколько дней следует повторно заехать на ТО и осмотреть автомобиль на наличие неполадок по рулевой установке. Если стук остается, что маловероятно, нужно менять установку вала полностью, поскольку здесь уже проблема не в маленьких деталях.

Дополнительно для себя для безопасного вождения рекомендуется установка ограничителя скорости и активация блокировки скорости колес, особенно в зимний период.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: