Ниссан Альмера Н16 двигатель 1.5: замена прокладки ГБЦ, регулировка клапанов и ремонт своими руками

Прокладка ГБЦ — замена

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

Клапана притирал вот такой пастой www.autodoc.ru/part/permatex–6360/80036/
Изучал этот вопрос долго и советую только эту.
по механизму притирки — НИКАКИХ ДРЕЛЕЙ. специально для притирки купил такую ручку www.ulmart.ru/goods/55819…33904165d52e163ade6a3e104
и делал вручную, как огонь добываешь 90-120 градусов в одну сторону, потом в другую. главное терпение.
наносишь пасту на клапан в месте контакта с седлом, притираешь до появления равномерного шуршания(вначале будет скрежет). когда паста стала мягко шуршать, значит стерся абразив, достаем клапан, смотрим на него. если канав больше нет и равномерная матовая поверхность, значит все, если нет, то наносим опять пасту и еще притираем и так в несколько проходов. у меня с этой пастой один заход длился около минуты.
выпускные клапана были в небольших рытвинах и на их притирку ушло 4-5 проходов.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

Но краска с поддона поднялась от раскоксовки…
Пришлось полностью снять с поддона краску…
При сборке для поддона и передней крышке головки ГБЦ использовал такой герметик www.abro.ru/products/germ…rokladok-999-seryjj-abro/
недорогой и по отзывам очень неплохой.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не “взводил”. Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

Когда собирал двиг обратил внимание на клапанную крышку и крышку впускного коллектора. Они литые и на поверхности от литья осталось очень много заусенцев, в которые забивается постоянно грязь и двиг выглядит не очень красиво.
Я решил хорошенько зачистить и покрасить эти две детали. Краску выбрал такую kudo-paint.ru/products/av…ska/emal-dlia-dvigatelia/
Естественно, цвет ее отличался от того, какой колпачок… продавец еще заливал — будет темнее… ага…
Цвет короче шляпа, но краска ложилась очень хорошо и после того как высохла создавала впечатление достаточно надежного покрытия, только поэтому решил ее оставить. (блин… а хотел же нормального темно-синего цвета как sr16ve)

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Если что интересно, спрашивайте, а так вкратце это всё )

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

1. Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
2. Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
3. Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
4. Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
5. Отсоединяем вакуумник тормозов.
6. Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
7. Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
8. Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
9. От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
10. Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
11. Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
12. От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
13. Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

1. Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
2. В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
3. Делаем полный оборот коленвала.
4. В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Разборка и сборка головки блока цилиндров Nissan Almera

Компоненты головки блока цилиндров:

1кронштейн распредвала 2 звездочка распредвала (впуск)

3 звездочка распредвала (выпуск) 4 шайба

5 электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов

6 кольцевое уплотнение 7 передняя крышка головки цилиндров

8 плунжер 9 пружина 10 натяжитель цепи

11толкатель клапана 12 регулировочная шайба

13 распредвал (выпуск) 14 распредвал(впуск)

15 тарелка клапанной пружины 16 сухари

Выньте регулировочную шайбу и толкатель клапана.

Запомните положение установки.

Сожмите клапанную пружину при помощи приспособления (специнструмент). Извлеките сухарики при помощи пальчикового магнита (рис. 2.118).

Рис. 2.118. Сжатие клапанной пружины

Выньте тарелку клапанной пружины и клапанную пружину. Надавите на шток клапана в сторону камеры сгорания и выньте клапан. Перед снятием проверьте зазор направляющей втулки клапана. Запомните положение установки.

Снимите сальник клапана при помощи съемника (рис. 2.119).

Рис. 2.119. Снятие сальника клапана

Выньте гнездо клапанной пружины. Если требуется заменить седло клапана. Если требуется заменить направляющую клапана. Выверните свечи зажигания ключом. Выверните термодатчик и датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Проверка после разборки

Проверьте, не покороблена ли верхняя поверхность блока цилиндров, выполнив измерения в 6 различных направлениях.

Проверьте размеры всех клапанов.

Зазор направляющей втулки

Выполняйте эту проверку перед снятием направляющей втулки клапана.

Убедитесь, что диаметр штока клапана в пределах нормы.

Втолкните клапан приблизительно на 15 мм в направлении камеры сгорания, переместите клапан в сторону индикатора и измерьте величину перемещения.

Зазор направляющей втулки клапана составляет 1/2 показания индикатора.

Впуск 0,0200,050 мм

Выпуск 0,0400,070 м

Замена направляющей втулки

В случае снятия направляющей втулки клапана замените ее направляющей увеличенного ремонтного размера (на 0,2мм).

Для снятия направляющей втулки клапана нагрейте головку цилиндров до 110130°С, погрузив ее в горячее масло.

Выпрессуйте направляющую втулку клапана при помощи пресса с усилием 20 kN (2 тонны) или выбейте при помощи молотка и подходящей выколотки.

Выполните развертку отверстия под направляющую втулку клапана в головке цилиндров.

Диаметр отверстия под направляющую втулку клапана (ремонтного размера)

Впуск и выпуск: 9,6859,696 мм

Нагрейте головку цилиндров в горячем масле до 110130° С.

Запрессуйте направляющую втулку клапана со стороны распредвала, руководствуясь размерами, показанными на рис 2.121.

Выполните доводку поверхности направляющей втулки клапана при помощи развертки.

Впуск и выпуск: 5,5005,515 мм

Пятно контакта седла клапана

Выполняйте эту проверку, убедившись, что размеры направляющих втулок клапанов и самих клапанов в пределах нормы.

Рис. 2.121. Запрессовка направляющей втулки клапана

Нанесите свинцовый сурик (или свинцовые белила) на контактную поверхность седла клапана и проверьте прилегание клапана к седлу.

Убедитесь, что отпечаток свинцового сурика проявляется по всей окружности без разрывов.

В противном случае добейтесь требуемой степени прилегания клапана путем его перешлифовки н проведите проверку повторно. Если контактная поверхность все еще в неудовлетворительном состоянии даже после повторной проверки, замените седло клапана.

Замена седла клапана

В случае снятия седла клапана замените его седлом клапана увеличенного ремонтного размера (на 0,5 мм).

Высверлите старое седло до его разрушения. Высверливание не должно продолжаться глубже дна выемки под седло в головке цилиндров. С этой целью поставьте на дрель ограничитель глубины сверления.

Выполните развертку выемки в головке цилиндров под седло клапана ремонтного размера.

Увеличенный размер (на 0,5 мм).

Выполняйте развертку концентрическими кругами к центру направляющей втулки клапана. Это обеспечит правильную посадку седла клапана.

Нагрейте головку цилиндров в горячем масле до 110130° С.

Хорошо охладите седла клапанов сухим льдом. Запрессуйте седла клапанов в головку цилиндров.

Доведите седло до требуемых размеров путем фрезеровки или шлифовки.

ВНИМАНИЕ! При обработке поверхности фрезой возьмитесь за рукоятку обеими руками. Затем прижмите фрезу к контактной поверхности по всей окружности и фрезеруйте одиночными проходами. Если прижимать инструмент неравномерно или с отрывом, седло клапана может принять ступенчатую форму.

Проводите шлифовку до получения размеров, указанных на рис. 2.122.

Рис. 2.122. Размеры шлифовки седел клапанов

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 13», «на 17», торцовые ключи «на 10», «на 13», «на 17», шестигранник «на 10».

Примечание:

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока и отсоедините коллектор от головки (см. «Замена выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов»).

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «масовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводам от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок.

17. Колодку дроссельного узла.

18. Колодку датчика температуры охлаждающей жидкости.

19. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

20. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

21. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

22. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

23. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

24. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).
25. Выверните болты крепления правой опоры к впускному коллектору.

26. Выверните болты крепления левой опоры к впускному коллектору.

27. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Предупреждение:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите ив резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:

• 1-й – затяните болты 1-10 моментом 29 Н-м;
• 2-й – затяните болты 1

10 моментом 58,8 Н-м;

3-й – полностью ослабьте болты 1—10;

4-й – затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н-м;

5-й – доверните болты 1

10 на 50—55е по часовой стрелке;

6-й – затяните болты 11—14 моментом 6,3—8.3 Н-м.

32. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Замена распределительных валов».

Ниссан Альмера Н16 двигатель 1.5: замена прокладки ГБЦ, регулировка клапанов и ремонт своими руками

Nissan Almera Classic. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя

Прогар головки блока цилиндров

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Установка головки блока цилиндров, Бензиновые двигатели, Руководство Nissan

Установка головки блока цилиндров Nissan Almera

Установите на свои места втулку привода масляного насоса и звездочку привода коленчатого вала вместе с их шпонками. Шпоночные пазы должны при этом находиться в положении «12 часов», а метка на звездочке должна находиться в положении «от двигателя».

Рис. 2.23. Установка цепи привода промежуточной звездочки на звездочку коленчатого вала

Установите на место успокоитель цепи привода промежуточной звездочки. Установите цепь привода промежуточной звездочки так, чтобы звено серебристого цвета располагалось против метки на звездочке коленчатого вала, находящейся в положении «7 часов» (

Рис. 2.24. Зона нанесения слоя герметика на переднюю крышку привода распределительных валов и места установки уплотнительных колец

Нанесите слой герметика на привалочную поверхность передней крышки привода распределительных валов. Убедитесь в наличии на своих местах двух уплотнительных колец (

Рис. 2.22. Расположение болтов крепления передней крышки привода распределительных валов

Установите переднюю крышку, затянув ее болты: короткие моментом 0,6-0,9 кгс·м, длинные моментом 1,6-2,2 кгс·м (см.

Рис. 2.25. Установка цепей привода на промежуточную звездочку

Установите промежуточную звездочку так, чтобы метка на большой звездочке находилась в положении «1 час» (

Рис. 2.21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В последовательности, показанной на

Рис. 2.15. Маркировка распределительных валов: 1 — распределительный вал впускных клапанов; 2 — распределительный вал выпускных клапанов

Рис. 2.26. Установка распределительных валов по меткам: 1 — вал впускных клапанов;

2 — вал выпускных клапанов

Рис. 2.16. Порядок установки и маркировки крышек корпусов подшипников распределительных валов: 1 — номер крышки; 2 — стрелка, направленная в сторону привода распределительных валов

Рис. 2.27. Порядок затяжки болтов крепления крышек корпусов подшипников распределительных валов

Затяните болт крепления промежуточной звездочки. Установите распределительные валы, обращая внимание на их маркировку (

Рис. 2.28. Блокировка натяжителя цепи привода распределительных валов

Нанесите слой герметика на стыковочную поверхность дополнительной опоры распределительного вала выпускных клапанов со стороны распределителя зажигания. В случае разборки клапанного механизма необходимо проверить зазоры в механизме привода клапанов. Вставьте звездочки распределительных валов в цепь привода распределительных валов (метка на звездочке должна быть обращена «от двигателя») и совместите метки на каждой звездочке с серебристыми звеньями цепи. Наденьте звездочки на носки распределительных валов и установите их штифты в пазы. Вставьте и затяните предварительно смазанные моторным маслом болты крепления звездочек. Установите на место натяжитель цепи привода распределительных валов. Для облегчения установки натяжителя заблокируйте его плунжер при помощи металлического стержня подходящего диаметра (

Рис. 2.29. Проверка установки цепей привода распределительных валов

По

Рис. 2.30. Установка распределителя зажигания

Нанесите спой герметика на привалочную поверхность и установите переднюю крышку головки блока цилиндров. Нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса термостата и установите термостат. Установите шкив привода насоса охлаждающей жидкости. Установите на место распределитель зажигания (рис. 2.30) и еще раз проверьте, чтобы поршень в 1-м цилиндре находился в ВМТ такта сжатия (выступы кулачков направлены вверх), а метки, сделанные при снятии, совпадали (ротор находится в положении «5 часов»). Установите на место крышку распределителя зажигания и подсоедините к ней провода. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой. Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним провода. Установите скобу кронштейна головки блока цилиндров. Установите кронштейн впускного трубопровода. Уложите жгуты электропроводов. Состыкуйте разъединенные электроразъемы. Выполните оставшиеся операции в порядке, обратном снятию. Заполните охлаждающей жидкостью систему охлаждения. Проверьте уровень масла и других жидкостей. Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек и нормальной работе агрегатов.

Видео про «Установка головки блока цилиндров» для Nissan Almera

снятие головки ниссан премьера p12
Головка блока и поршни Nissan Almera n16 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD двс QG18DE замена прокладки гбц

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

• уплотнять газораспределительную систему ДВС;
• герметизировать систему охлаждения, её каналы;
• закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

• перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
• эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
• увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
• потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
• бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
• нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
• белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.

Собрать всё навесное оборудование, подключить его.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

• первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
• окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

• начальный — 20 Н.м;
• второй — 71-87 Н.м;
• третий — довернуть на 90°;
• четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

• затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
• ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
• вторичная затяжка — 50 Н.м;
• третья — довернуть 120 А;
• четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.