Обрыв ремня ГРМ в Рено Меган: мануал по замене и проверке (и фото)

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.

На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.

Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

  1. Специальные приспособления
  2. Изготавливаем фиксатор коленвала
  3. Изготавливаем фиксатор распредвала.
  4. Подготовительные операции
  5. Выставляем верхнею мертвую точку
  6. Замена помпы
  7. Установка нового ремня ГРМ
  8. Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Специальные приспособления

Изготавливаем фиксатор коленвала

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Изготавливаем фиксатор распредвала.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Можно и не заморачиватся а купить здесь:

Подготовительные операции

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Читайте также:
Бортовой компьютер Рено Логан: выбор, установка и активация

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.

Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Установка нового ремня ГРМ

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.

Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Самостоятельная замена ГРМ

Прошлую замену ГРМ проводили в сервисе Рено в Орле, соответствующие документы получил при покупке, с печатями и т.д., однако пока готовился, покупал все и особенно ждал пока сделают две приспособы, чуток перекатал и на момент замены пробег старого ремня 61600 км.

Запугивание (Предупреждение).
Если Вы решили самостоятельно поменять ГРМ, Вы должны понимать, что для этого у Вас должен быть определенный опыт в ремонте авто, инструмент и понимание, что ошибки в данных работах ведут к встрече клапанов с поршнями и дальнейшему дорогостоящему ремонту. Лучше эту ответственность переложить на автосервис, если что, они крайние :)

Для тех кто не испугался, пошаговая инструкция, местами с картинками.

Используемый инструмент.
Закупаем запчасти www.drive2.ru/l/478194925301662079/ (помпу не менял, натяжитель ремня доп.оборудования только ролик)

К стандартному набору ключей потребуется ключ динамометрический, ключ накидной на 16,18 (возможно), фиксаторы валов (мот.1489), фиксатор резьбы синий, герметик.

Теоритическая подготовка — читаем тех.документацию по меган/флюенс с двигателями к9к, к4м, в формате pdf, страница 11А-17 от производителя.
Это читать не надо, но если потребуется: Инструкции по другим узлам.

Порядок замены по пунктам, далее будет подробное описание некоторых из них.
(цифра — описание ниже; цифра+ — ниже описание с фото)
— отключаем аккумулятор.
— домкратим машину, снимаем правое передние колесо.
— снимаем передний подкрылок
— снимаем защиту двигателя
1+ домкратим двигатель под поддон
2+ снимаем ремень доп.оборудования и его натяжитель
3+ включаем 5 передачу и жмем на тормоз с помощью приятеля или спец.приспособлением :)
4+ откручиваем болт крепления шкива коленвала, снимаем шкив, закручиваем болт назад
4+ проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт, чтоб шпонка подошла к вертикали
5+ фиксируем коленвал через отвертие под стартером фиксатором коленвала
6+ откручиваем нижнюю реактивную тягу двигателя
7+ откручиваем верхнюю маятниковую опору (3 болта кузов, 3 болта двигатель)
— приподнимаем двигатель домкратом повыше, для лучшего доступа к болтам.
— отсоединяем разъем датчика распредвала
8+ снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня грм (1 саморез звезда Т25 и 2 защелки по бокам)
9+ снимаем правую опору маятниковой подвески 4 болта
10+ снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя (4 защелки по две сзади и спереди двигателя)
11+ фиксируем распредвал фиксатором провернув коленвал по часовой до упора в фиксатор у стартера
12+ ослабляем и откручиваем натяжитель грм и снимаем старый ремень
13+ устанавливаем новый натяжитель и новый ремень по меткам, натягиваем натяжитель
— проверяем выемки ремня между метками 19 и 51
— убираем фиксаторы валов, прокручиваем коленвал по часовой 2 оборота, проверяем натяжку
14 откручиваем старый болт, ставим почищенный шкив коленвала, затягиваем новым болтом (тормоза нажаты)
14 закручиваем пробку под стартером, смазав герметиком
— собираем все в обратном порядке
— подключаем аккумулятор
— заводим

Читайте также:
Замена задних стоек и пружин своими руками

Эта краткая пошаговая инструкция получилась жутко длинной… далее подробности в картинках :)

1 Домкратим двигатель под поддон. Между поддоном и домкратом лучше проложить брусочек.

Сначало движек фиксируется домкратом в положении как есть, после снятия, реактивной тяги, верхнего маятникого крепления и ремня доп.оборудования его лучше приподнять домкратом выше, для лучшего доступа к снятию пластиковой защиты грм.

2 Доступ к натяжителю ремня доп.оборудования ограничен и нужен ключ на 16 подлиннее. Стандартные головки из набора с трещеткой не вставить, мало места. Я снизу отжимал натяжитель и снимал ремень.
Сам натяжитель откручивается мелкой трещеткой с головкой на 13, тут залез сверху.

Натяжитель не менял, только ролик. Ролик от газели, с виду один в один, встал без проблем и закрылся декоративной крышкой что стояла. Предварительно новый ролик был вскрыт, оказался смазан, забил его литолом 24 с обоих сторон. Посмотрим как походит.
Старый ролик имел приличный люфт, на нем надпись Turkey, неужели заводской? Пробег авто 230 тыс.км.
По вскрытию роликов от газели нового и заклинивших сделаю отдельный отчетик в блоге.

Ремень в приличном состоянии, еще бы ходил и ходил.

3 Включаем 5 передачу. Если есть кому помочь, просим нажать на тормоз, если нет применяем спец.приспособление с романтическим названием костыль-нога.

Сиденье двигается довольно в широких пределах, между приспособой :) и сиденьем ложим тряпочку в несколько слоев.

4 Откручиваем шкиф коленвала, выше фото шкива с ремнем доп. оборудования. Болт коленвала закручиваем назад, Отпускаем тормоза, проворачиваем коленвал по часовой, что бы шпонка смотрела почти верх (на 11 часов)

5 Отверстие для фиксации коленвала находится под стартером. Доступ вполне приличный, внутренняя звездочка с малым удлинителем и большой трещеткой вполне подходит. Открутился у меня очень легко. Фиксатор коленвала закрутился как родной. А вот фотки сделать не удалось, не подлезть туда никак.

Фиксаторы валов были сделаны по чертежам из интернета. Знакомый токарь знакомого сделал “за пиво”. Вот только ждать пришлось, пока из отпуска выйдет. Думаю без фиксаторов будет сложнее менять, а с ними практически невозможно ошибиться с метками.
Вот чертежик, корявыми линиями добавлен недостающий размер (фиксатор коленвала, тонкая часть 8 мм)

6 Нижняя реактивная тяга прикрыта железякой, которая крепится на 2 болтах. На фото болт через эту железяку и реактивную тягу приоткручен, но не вытащен. Просто выкручиваем его и тут все.

7 Верхняя маятниковая опора откручивается без проблем, только нужно трубки топливопроводов из фиксаторов вытащить. Трещетка с большим удлинителем подходит отлично.

8 Верхняя пластиковая защита ремня грм прикручена на один саморез, но добраться до него не поддомкратив двигатель повыше очень неудобно. Трещетка не подлазит. Саморезик держится в пластике, так что выкручиваем не до конца и он не упадет.

Защелки по бокам отстегиваются без проблем, пластик очень мягкий.

9 4 болта крепления правой опоры маятниковой подвески так же проще откручивать после поддомкрачивания двигателя вверх. Не очень удобно, но проблем особых нет.

10 нижняя пластиковая защита грм держится на 4 защелках, 2 спереди, 2 сзади и внизу выступ, в блок входит. Вытаскивается легко, если отстегнули все защелки.
Вот фото в перевернутом виде опоры и защиты нижней

11 дальше фиксируем распредвал.Фиксатор это просто металлический стержень 8 мм, теоретически подойдет сверло на 8.

Читайте также:
Снятие и установка заднего фонаря ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Тут я пропустил моментик. По инструкции после фиксации распредвала, нужно отпустить на один оборот болты ступицы зубчатого шкива распредвала. А после натяжки грм, затянуть их, убедившись что они не упираются в зубчатый венец шкива распредвала.

12 Откручиваем натяжитель ремня грм и снимаем его.

Состояние ремня оказалось очень хорошим, на нем еще осталась маркировка. Можно было перекатать еще тысяч 10-15 без проблем.

13 Прикручиваем новый натяжитель ремня. У него есть зубчик, по другому не поставишь. Наживляем но не затягиваем пока. Болт смазал чуток фиксатором резьбы синим.
Надеваем новый ремень грм начиная с коленвала. На ремне есть полоски, которые удобно совместить с метками на шкивах коленвала, распредвала и тнвд. Первые два зафиксированы, тнвд вращается свободно, его в последнюю очередь одевать. Метка тнвд должна быть напротив болта, как на фотках.

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.

На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.

Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Специальные приспособления

Изготавливаем фиксатор коленвала

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Изготавливаем фиксатор распредвала.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.



Какими двигателями оснащают

Автомобили Renault Megan 2 комплектуется несколькими модификациями моторов. Они имеют рабочий объём 1400 см 3, 1600 см 3, 2000 см 3, развивают мощность от 72 до 98 л.с. Блок цилиндров моторов отлит из чугуна, головка блока цилиндров из алюминиевого сплава. В ней установлены два распредвала, которые приводятся во вращение зубчатым ремнём. Особенностью этих силовых агрегатов является тот факт, что требуется периодическая замена ремня ГРМ Рено Меган 2 через определённый пробег автомобиля.

Это бензиновый, рядный мотор с рабочим объёмом 1400 см 3. На выходе можно получить мощность в 72 л.с. Диаметр цилиндра в нём равен 79,5 мм, ход поршня равен 70 мм, рабочая смесь сжимается до 10 единиц. В головке установлены два распредвала, а это значит, что на каждый цилиндр приходится 4 клапана, по два на впускном и выпускном каналах. Привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

Этот мотор имеет больший рабочий объём, который равен 1600 см 3, это позволило увеличить мощность двигателя до 83 л.с. Диаметр цилиндра стал меньше, его величина равна 76,5 мм, но ход поршня увеличился, он теперь имеет величину 80,5 мм в головке блока цилиндров также два распредвала и по 4 клапана на каждый цилиндр( 4 цилиндра в ряд, 16 клапанов). Привод клапанного механизма также осуществляется зубчатым ремнём. Степень сжатие рабочей смеси в цилиндрах равна 10.

Рабочий объём этого мотора уже около 2 тыс. см 3, что позволяет получить мощность примерно 98,5 л.с. диаметр цилиндра, ход поршня увеличены, равны 82,7 мм и 93 мм соответственно. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, которые приводят в движения два распредвала. Тепловой зазор клапанного механизма на всех моторах регулируется с помощью гидрокомпенсаторов. Система питания двигателей инжекторная.

Читайте также:
Замена редуктора заднего моста на автомобиле ваз 2106

Подготовительные операции

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.

Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Запчасти и инструменты

Автомобиль, оснащенный бензиновым мотором К4М, имеет оригинальный ремень привода ГРМ. Он обеспечивает максимальный ресурс работы. Загляните в мануал, чтобы узнать артикул ремня и других деталей привода: ролики, подшипники, шкивы. Для автомобиля Лада Ларгус — артикул 130C17529R, 16-клапанный двигатель К4М. Рекомендуемый аналог — Gates K035671XC, а для Renault Lada Nissan — Gates K016PK1823XS.

Кроме запчастей, понадобятся:

  • гаражные инструменты — набор головок, отверток, ключей, трещотка, домкрат, молоток, плоскогубцы
  • приспособление фиксации шкивов РВ
  • маркер
  • проникающая смазка WD-40.

Установка нового ремня ГРМ

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

Читайте также:
Багажник на Рено Логан на крышу

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.

Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Причины неисправности

Зачастую повреждение приводного ремня ГРМ на Рено Меган вызвано несвоевременной его заменой, но бывают и случаи обрыва совершенно новой детали после установки. Такие поломки встречаются редко, но, тем не менее, они все-таки существуют и могут быть вызваны попаданием лишних предметов в систему газораспределения двигателя Renault 1.5 дизель.

На Рено Меган проверить состояние ремня ГРМ невозможно, так как весь срок службы он должен быть целым. Запомните, что воочию невозможно определить его состояние. Его нужно только менять.

Последствия от того, когда порвался ремень, могут быть серьезные в зависимости от типа двигателя. Наиболее частыми проблемами Рено Меган, с которыми сталкивается двигатель после обрыва ремня ГРМ, – это разрушение системы клапанов, а также распределительных валов особенно на моторе 1.5.

Устранение этих последствий весьма хлопотное и дорогостоящее занятие, поэтому мы рекомендуем вовремя менять ремень системы газораспределения на вашем Рено Меган. Приобретайте комплект ГРМ по нужному артикулу Renault, только так вы обеспечите долгую жизнь своему Megane.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1 производится раз в 115 тыс. км пробега. При этом также важно контролировать состояние ГРМ – проверять ремень нужно каждые 20 тыс. км пробега. Обрыв приведет к тому, что погнутся все впускные и выпускные клапана, что приведет к полной остановке двигателя. В такой ситуации нужно сразу заглушить автомобиль – если этого не сделать, поломки потребуют серьезного и дорогостоящего ремонта всего блока цилиндров.

Когда требуется замена ремня ГРМ Рено Меган 1?

Как уже было сказано выше, средний срок замены ГРМ на двигателе К4М, установленном на большинстве моделей Рено – это 115 тысяч километров пробега. Но тянуть с заменой до последнего не стоит. Во-первых, практика показывает, что ремень ГРМ Рено Меган 1 далеко не во всех случаях способен отходить указанный пробег. Поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать диагностикой ГРМ и приобретать все необходимые запчасти для замены заранее – рано или поздно они все равно понадобятся. Во-вторых, необходимо делать скидку и на качество российских дорог – трудные условия эксплуатации, суровый климат и большие нагрузки на двигатель могут в значительной степени повлиять на долговечность ремня ГРМ.

Рекомендуем менять или, как минимум, делать диагностику ремня вашего автомобиля через половину указанного срока. Рассмотрим, как проводится замена ГРМ на примере Рено Меган 1 1.6 л. Для других модификаций (например, Меган 1 1.4 л) принцип работ является аналогичным.

Замена ГРМ Рено Меган 1 (К4М) своими руками

Причиной быстрого обрыва ремня может стать не только истекший срок замены, но также и установка низкокачественного дешевого контрафакта, которые в принципе долго не живут. Мы рекомендуем устанавливать только оригинал или марки, одобренные производителем.

  • Артикул оригинала – 7701474359 или 130C13191R.

Предварительно подготовить:

  • набор различных ключей, шестигранников и отверток;
  • фиксатор коленвала (mot-1489) и распредвалов (mot-1469);
  • ненужные тряпки;
  • ВД-шка;
  • пара домкратов;
  • комплект ГРМ;
  • обводной и натяжной ролики.

Порядок проведения работ:

  • Переднее правое колесо необходимо поддомкратить, вывесить и снять.
  • Снять защиту поддона и подкрылок.
  • Снять приводной ремень допоборудования, отжав натяжитель.
  • Теперь необходимо поддомкратить и слегка вывесить мотор.
  • Снять крепежи опоры мотора (она же крышка) около газораспределительного механизма.
  • Убрать 2 шт. пластиковых заглушек распредвалов с торца головки блока (со стороны коробки переключения передач).
  • Далее нужно найти проем в корпусе сцепления в нижней части двигателя, чтобы обеспечить подход к венцу маховика.
  • Просунуть в отверстие силовую отвертку и заклинить коленвал, затем снять крепление, удерживающее приводной шкив допоборудования (в данный момент необходимо помощь второго человека, так как в одиночку удерживать вал и снимать болт невозможно).
  • Провернуть коленвал до того момента, когда пазы распределительных валов около коробки передач (там ранее были сняты заглушки) не выстроятся горизонтально по прямой. Прямая должна быть расположена под уровнем оси валов. Более подробно процедура описана ниже.
Читайте также:
Ключ чип-карта Рено Меган 2: почему не видит и ремонт
Чтобы добиться вращения коленчатого вала, необходимо:
  • выставить 5-ую передачу;
  • выкрутить свечи зажигания;
  • проворачивать ступицу за тормозной диск;
  • когда пазы встанут по прямой, а паз приводной шестерни коленвала будет направлен наверх, необходимо во все пазы поставить фиксатор типа mod-1469 (это пластина в форме буквы П толщиной 5 мм).

При условии, что все ранее описанные действия были выполнены правильно, фиксатор легко войдет в пазы.

  • Следующий фиксатор типа mod-1489 используется для крепления коленвала. Его ставят в проем, находящийся около щупа замера уровня масла. Перед установкой нужно из отверстия выкрутить заглушку.
  • После фиксации валов вновь приподнять силовой агрегат домкратом.
  • Снять болты с нижней и средней крышек привода ГРМ.

Внимание! Из-за того, что все болты имеют разный размер, обязательно нужно отметить, где какой из них стоял.

  • Ослабить ролик натяжителя, после чего демонтировать ремень ГРМ.
  • Полностью снять ролики для замены (натяжной ролик устанавливается сразу, а обводной после монтажа ремня).
  • При установке нового ремня обратите внимание на метки – стрелки указывают направление движения.
  • При помощи ролика натянуть ремень, а затем проверить правильность установки.

Как проверить правильность установки ремня:

  • Убрать 2 фиксатора, после чего провернуть коленвал на четыре полных оборота.
  • Вновь оценить натяжение ремня ГРМ и особенно обратить внимание на пазы валов – правильно выставленные элементы будут стоять также в одну линию, а mod-1469 без затруднений будет устанавливаться в гнездо.
  • Если условия соблюдены, вы можете установить на место оставшиеся детали. Если есть несовпадение, необходимо переустановить валы, затем ремень, а после снова сделать проверку.

Сборка осуществляется в обратной последовательности – на место ставятся крышки привода, заглушки, опора мотора.

По указанной инструкции можно провести самостоятельную замену ремня ГРМ Рено Меган 1 на бензиновом и дизельном двигателях. Инструкция предусматривает установку ремня на автомобиль с двумя распределительными валами. Если вал только один, то установка проводится еще проще – в ней вообще не участвуют фиксаторы.

Еще немного и обрыва ремня было бы не избежать. История ремонта Renault с пробегом

Поток автомобилей из-за границы нынче не тот, что раньше. Везут в Беларусь преимущественно машины, моторы которых не превышают полутора литров. А если это еще и экономичный турбодизель из числа тех, которыми могут похвастать относительно свежие седаны, универсалы и минивэны Renault в возрасте 3-5 лет, то выбор покупателей вполне понятен. Расход 5-6 литров дизтоплива на 100 км в городском цикле сложно недооценить.

Но у этой медали есть и обратная сторона: подобной экономичностью могут похвастать лишь исправные и качественно обслуженные автомобили. И, если под капотом вашей машины экономичный 1,5 dCi от Renault, на его обслуживании экономить точно не стоит.

Любой дизельный мотор без прозрачной сервисной истории – своего рода «кот в мешке». Практика показывает, что машины с экономичными 1,5 dCi крайне редко приобретаются, чтобы стоять в гаражах и на парковках. Их пробеги в год, и в РБ, и в Западной Европе, часто исчисляются не одним десятком тысяч километров. И если уверенности в том, сколько реально проехал приобретенный на вторичном рынке турбодизель нет, с мотором лучше в лотерею не играть.

Разрыв ремня ГРМ либо его проскальзывание на два-три зубца, и в дизельных, и в бензиновых моторах, чреваты печальными последствиями в виде погнутых клапанов и поврежденных поршней с последующим капитальным ремонтом либо заменой силового агрегата.

Куда проще и дешевле своевременно обслужить газораспределительный механизм (ГРМ) и обрести уверенность в том, что мотор не поведет в ответственный момент.

Какова стоимость замены, выяснить несложно. Достаточно перейти на сайт официального импортера Renault в РБ, и, введя данные своего автомобиля, узнать и стоимость работ, и стоимость запасных частей, необходимых для работ по обслуживанию ГРМ.

Читайте также:
Замена жидкости гидроусилителя на ваз (lada) 2110/2111/2112 своими руками

И здесь нельзя не обратить внимания на тот факт, что в списке предложений от официальных дилеров Renault не только популярные в последние годы в РБ Logan, Sandero, Duster, Dokker и Fluence, а и Laguna, Megane, Scenic, часто пригонявшиеся из-за пределов РБ. Цены на обслуживание ГРМ моторов этих машин также акционные.

Таблица цен на ГРМ Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic

Судя по тому, что турбодизельные Renault, пригнанные из Западной Европы или купленные на рынке авто с пробегом в РБ, на дилерской СТО Renault частые гости, владельцы этих машин уже оценили по достоинству предложенный дилерами уровень акционных цен на обслуживание ГРМ.

Renault Grand Scenic, изображенный на фото, тоже приехал на дилерскую СТО по ул. Машиностроителей, 9, с целью обслуживания ГРМ.

Со слов владельца, автомобиль был приобретен им во Франции на аукционе. Возраст автомобиля чуть более трех лет. Пробег автомобиля, если верить счетчику пройденного километража, 107243 км, и, вероятнее всего, большое ТО перед продажей ему никто не делал.

Чтобы не терзать себя сомнениями о состоянии автомобиля, его новый владелец по прибытию в Минск сразу решил обратиться на дилерский центр с целью замены моторного масла и всех фильтров. Акционное предложение дилеров Renault по обслуживанию ГРМ тоже пришлось весьма кстати. Как, впрочем, и диагностика подвески автомобиля за 19 копеек.

После того, как обслуживание Renault Grand Scenic было завершено, стало понятно, что визит автомобиля на сервис был очень своевременным. Ремень и ролики ГРМ в автомобиле с момента покупки, судя по их состоянию, не менялись ни разу. С ремнем вспомогательных механизмов дела обстояли еще хуже: на нем уже появилось сразу несколько поперечных трещин, каждая из которых могла бы стать причиной его разрыва. А вот состояние насоса системы охлаждения, напротив, порадовало. Он еще поработает на благо мотора и автомобиля в целом и позволит новому владельцу машины сократить затраты на обслуживание.

Суммарная стоимость работ на Renault Grand Scenic III, с учетом всех работ, запасных частей и расходных материалов, составила 600,16 белорусских рублей. По мнению владельца, экономичного турбодизельного автомобиля, только пригнанного из Европы, сумма вполне адекватная. С этим сложно не согласиться, учитывая то, что Renault Grand Scenic III был обслужен на дилерском сервисе Renault оригинальными запчастями и рекомендованными заводом расходными материалами. Итоговая цифра включает в себя стоимость фирменного моторного масла, цену всех фильтров (масляный, топливный, воздушный, салонный), а также цену комплектов ремня ГРМ и вспомогательного ремня с работами по их замене.

Гарантия на работы и детали – тоже не последний аргумент за фирменный сервис. Но главное, это понимание того, что теперь у Renault Grand Scenic III пробегом новый привод ремня ГРМ и новый ремень вспомогательных механизмов, которые не потребуют внимания ближайшие 90000 км.

Акционная диагностика подвески показала, что в этом вопросе у машины все в порядке, и ближайшие расходы на пригнанный из Франции автомобиль сведутся лишь к замене масел и технических жидкостей, которые, увы, не вечны.

– Говоря откровенно, обслуживание ГРМ я планировал провести где-то на 120000 км, но так совпало, что, когда машина приехала на дилерский сервис, я увидел цену вопроса и решил не откладывать его еще на 13000 км, – подводит итоги обслуживания Михаил, машина которого после ТО на дилерском сервисе не стала моложе, но уж точно прибавила в надежности.

Заводские регламенты на замену привода ГРМ и ремня вспомогательных механизмов возникли не на пустом месте. Их состояние на Renault Grand Scenic III после 107000 км пробега – яркое тому подтверждение. О том, как часто нужно менять механизм привода ГРМ на различных моделях Renault можно узнать по ссылке:

Практика показывает, что внешний осмотр ремня и надежды на «авось» в данном вопросе – не лучший вариант. И если есть сомнения в реальном пробеге автомобиля после предыдущей замены механизма привода ГРМ, лучше данный вопрос на завтра не откладывать, не зависимо от того, дизельный у вас или бензиновый автомобиль.

Читайте также:
Замена тормозных колодок lada largus (ваз ларгус)

Узнайте больше и запишитесь на замену ГРМ на сайте или по телефону ближайшего дилера Renault:

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ: 527-1111 (VEL, MTC, LIFE)

Проверка состояния газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6(8V)

Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V) Renault Logan, Sandero

Выход из строя ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля замену ремня проводим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния.

При каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние ремня. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.

Схема привода газораспределительного механизма:

1 – зубчатый шкив коленчатого вала;

2 – зубчатый шкив распределительного вала;

3 – ремень привода ГРМ;

4 – натяжной ролик;

5 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата») и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки ремня привода…

…головкой «на 16» — два болта 1, головкой «на 13» — три болта 2 и головкой «на 8» — болт 3.

Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня. Проверку и регулировку натяжения ремня привода ГРМ завод-изготовитель рекомендует выполнять с использованием специального прибора – тензометрического тестера.

Без прибора можно приблизительно оценить натяжение ремня.

Если усилием большого и указательного пальцев руки удастся перекрутить ведущую ветвь ремня (в точке, расположенной между зубчатыми шкивами распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости) больше, чем на 60°– 70°… …то ремень натянут слабо и его необходимо подтянуть.

Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку.

Головкой «на 8» с трещоткой отворачиваем два болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.

Болты крепления нижней крышки ремня привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе)

Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ.

Ослабив ключом «на 16» затяжку гайки крепления натяжного ролика, специальным ключом (подходит ключ для натяжения ремня привода ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ) поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,4-1,6 (8V)»), верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ (см. выше). При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания. Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Проворачивая коленчатый вал (потребуется помощник), наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления. Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику по явился в окне. Стопорим коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки…

…между верхней стенкой окна в картере сцепления и головкой болта крепления кожуха. Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.

Снимаем шкив коленчатого вала. При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива.

Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).

Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Читайте также:
Замена редуктора заднего моста на автомобиле ваз 2106

Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива по часовой стрелке до момента совпадения…

…метки 1 (лунки в форме треугольника) на зубчатом шкиве распределительного вала с меткой 2 (логотип «Дачия», через который проходит воображаемая вертикальная ось шкива) на крышке головки блока цилиндров. Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм. Изготовленное приспособление — установочный палец…

…вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров…

…установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера). При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива.

Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень привода ГРМ.

После снятия ремня коленчатый и распределительный валы не вращаем во избежание утыкания клапанов в поршни. При замене ремня также следует заменить натяжной ролик.

Отворачиваем гайку его крепления…

…и снимаем натяжной ролик. Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

При установке ремня.

…на котором нанесены стрелки… …ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Натягиваем ремень привода ГРМ, как показано выше.

Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) и при необходимости повторяем установку ремня.

Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место резьбовую проб ку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом (см.«Приложения»).

Для надежной работы двигателя и обеспечения заданного срока службы ремня привода ГРМ лучше проверить регулировку ремня на сервисе с применением тензометрического датчика.

Видео по теме “Проверка состояния газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6(8V) Рено Логан, Сандеро”

Проверка состояния ремня ГРМ Renault Duster
Как проверить ремень грм
Как определить нужно менять ремень ГРМ?

Ремонт бензонасоса в Рено Меган, снятие и очистка

Многие владельцы Рено Меган 1 поколения, а также Сценик, со временем отмечают некоторые проблемы, связанные с работой бензонасоса или состоянием фильтра. Автомобиль начинает терять разгонную динамику, а иногда даже перестает запускаться. Все эти проблемы явно связаны с работой топливного насоса высокого давления. На самом деле устранить неисправность, можно и своими силами, не прибегая к замене дорогостоящих деталей и услугам сервиса.

Читайте также:
Замена тормозных колодок lada largus (ваз ларгус)

Например, замена перегоревшего предохранителя не составит труда, а мастера могут содрать с вас три шкуры. Сегодня мы расскажем, как правильно осуществить демонтаж бензонасоса на автомобиле Рено Меган 1 поколения, а также произвести чистку сетки подачи топлива. Несомненно, производить обслуживание самостоятельно дешевле, чем прибегать к услугам сервиса.

Диагностика

Первым делом стоит провести самостоятельную диагностику, которая выявит неисправность бензонасоса. Для начала, под капотом вашего Рено Меган, необходимо найти трубку подачи бензина, отсоедините ее от топливной рейки, затем включите зажигание на пару секунд. После этих манипуляций бензин из трубки должен пойти плотной струёй, если такого не происходит, значит, проблема скрыта в бензонасосе или его цепи питания. Проверьте целостность предохранителя, отвечающего за его работу, при надобности осуществите его замену и повторите процедуру диагностики. В случае, если предохранитель цел, нам придется снять элемент подачи топлива, а также его фильтр и внимательно осмотреть всю конструкцию.

Демонтаж

В виду того, что нужный нам насос находится под задними сиденьями, для обеспечения доступа их нужно отстегнуть. Благо на Рено Меган это делается очень просто.

После снятия задних сидений отодвиньте ковер и снимите пластиковую заглушку округлой формы. Под крышкой вы увидите две трубки, их нужно отстегнуть. Для этого надавите отверткой или другим подходящим инструментом на одну из сторон трубки и оттягивайте её в противоположную сторону. Также для этих манипуляций можно использовать плоскогубцы с тонкими губками.

Далее нужно открутить большую пластиковую гайку, крепящую насос в баке. Для этого нужно использовать специальный ключ.

Если такого нет под рукой, можно применить смекалку и открутить гайку с помощью тупого зубила и молотка. Упирайте зубило в выступы на гайке и пытайтесь отвернуть её против часовой стрелки.

На большинстве автомобилей Рено Меган это помогает. Отвернув гайку, аккуратно достаём сборку бензонасоса с датчиком уровня топлива.

Вот собственно и все, далее приступаем к разборке.

Разбор и осмотр

На нижней стороне сборки мы увидим пластиковую колбу, установленную на защелках. С помощью тонкой отвертки или шила аккуратно отодвигаем каждую защелку по кругу и снимаем колбу. Взору откроется сеточка-фильтр топлива, поступающего в насос, а также и сам бензонасос. Отверните винт, крепящий эту сборку, и снимите шланги подачи топлива, не забыв отстегнуть электрические провода.

Осмотрите фильтр на предмет его загрязненности и произведите чистку.

На двигатель насоса подайте питание 12 вольт. В случае если он не работает, необходимо будет искать ему замену.

Производить чистку сетки нужно с помощью сжатого воздуха, тщательно продувая каждую ячейку. В случае если насос не заработал, необходимо купить новый, так как ремонту он не подлежит. Новая деталь поставляется в комплекте с сеткой-фильтром, в таком случае чистка старой будет не целесообразна.

Окончательная сборка

После проведения вышеперечисленных манипуляций собираем все в обратной последовательности.

  • Фильтр устанавливаем в насос и пропускаем их через углубление на корпусе.
  • Вставляем металлическую скобу и вворачиваем крепящий винт.
  • Подключаем электрические провода, а так же шланги высокого давления и обратки.
  • Чистую пластиковую колбу защелкиваем на место и всю сборку погружаем в бак.
  • Закрутив плотно гайку, устанавливаем трубки, благо они помечены разным цветом и перепутать их невозможно. Проверните ключ зажигания в положение 2 несколько раз, после чего запустите двигатель.
  • Если все заработает как надо, можно устанавливать заглушку и задний диван.

Работу можно считать завершенной.

Подводим итоги

Как мы знаем из практики, производить замену фильтра и профилактику бензонасоса на Рено Меган или Сценик не так уж и сложно, однако требуются определенные знания и навыки. Также вам понадобится маломальский набор инструментов. С большей долей вероятности большинство владельцев Рено Меган смогут без проблем осуществить замену насоса или произвести его профилактику, не прибегая к помощи автосервисов. В конце концов, вы можете подсчитать, сколько средств было сэкономлено в результате самостоятельного ремонта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: