Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «ока» ваз(сеаз) зма «кама» 1111/11113 – замена ремня привода распределительного вала – lada oka на vaz-autos.ru

Ремонт двигателя Оки

С 1987 по 2008 год отечественный автопром выпускал автомобиль особо малого класса с обозначением ВАЗ-1111 (1113) и названием «Ока». Это была достаточно интересная модель малого городского авто, который изначально позиционировался как машина для инвалидов.

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

  • Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
  • Одно время был самой дешевой машиной в мире;
  • Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;

Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

  • Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
  • Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
  • Домкрат (2 шт.);
  • Деревянные брусы;
  • Ветоши;
  • Емкости для слива технических жидкостей;

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

  1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
  2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
  3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
  4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

Замена масла кпп ока

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Замена масла в коробке передач

Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.

2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.

3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.

4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.

5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.

6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Читайте также:
Замена датчика коленвала на ваз-2115 » тюнинг ваз, 2106, 2107, 2108, 2112, 2110, 2114, 2113, приора, калина, 2115, 2109, 2105, лада

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

3.14 Замена масла в коробке передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

Расположение маслосливной пробки.

Заменяйте масло через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Вместимость картера коробки передач:

пятиступенчатая — 3,3 л; четырехступенчатая — 3,0 л.

Тип трансмиссионного масла, рекомендованный заводом-изготовителем:

“РЕКСОЛ Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);

“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Рекомендуем сливать масло сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Оптимальный уровень масла — верхняя метка на указателе (щупе) уровня масла. Не заливайте масло выше верхней метки, поскольку оно может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опус-тится ниже этой метки, коробка передач быстро выйдет из строя.

Замену масла рекомендуется производить на смотровой канаве, подъемнике или приподняв автомобиль домкратом и установив его на опоры.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.

2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.

3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

4. Залейте через отверстие под указатель новое масло.

5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.

6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.

7. На коробках передач более раннего выпуска (без указателя уровня масла) маслоналивное отверстие находится на правой стороне картера коробки передач.

8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.

12.13 Замена масла в коробке передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

1 – указатель (щуп) уровня масла 2 – сапун

1 – коробка передач 2 – маслосливная пробка

Периодичность замены масла – через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Емкость картера коробки передач:

пятиступенчатая – 3,3 л; четырехступенчатая – 3,0 л.

Завод-изготовитель рекомендует использовать масла марок:

“РЕКСОЛ-Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);

“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Сливать масло рекомендуется сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Поддерживайте уровень масла всегда ближе к верхней метке, однако он не должен превышать верхнюю метку, иначе масло может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опустится ниже этой метки, шестерни будут недостаточно смазываться и коробка передач быстро выйдет из строя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.

2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.

3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

4. Залейте через отверстие под щуп новое масло, используя воронку.

5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.

6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.

7. На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой.

8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена масла в коробке передач

Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.

2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.

3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.

4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.

5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.

6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.

  Описания по ремонту иномарок Устройство и ремонт Волга Газ 3110, 31105.

11 апреля 2013 г.

Новая комплектация LADA Priora

Компания АвтоВАЗ рассказала о запуске в производство новых версий ЛАДА Приора, которые отличаются иным набором опций. В первую очередь отмечается наличие боковых подушек безопасности. Уже в апреле 2013 года было произведено порядка 300 первых автомобилей, оснащенных данной опцией. Они вошли в стартовую партию.

03 апреля 2013 г.

На весну 2013 года запланирована масштабная модернизация в рамках подготовки к запуску производства новых моделей автомобилей на заводах компании АвтоВАЗ. Среди представленных моделей:

  • Новая ЛАДА Калина;
  • ЛАДА Приора (постоянная модернизация и улучшение автомобиля);
  • Производство ЛАДА Ларгус и Nissan Almera;
  • ЛАДА 4х4 в новой комплектации и окраске.

10 апреля 2014 г.

Приятель попросил помочь ему в переезде с квартиры. Загрузив основные вещи в пару Газелей, мы с ним начали собирать остатки и укладывать их в его Ладу Ларгус. Сложили задние сиденья, оставив два впереди, и я удивился тому количеству вещей, которое уместилось в машину. Да, она довольно длинная, с большой базой, но та гора предметов, которую мы выгрузили, произвела впечатление. При загрузке этого не видишь, так как процесс происходит постепенно.

22 февраля 2014 г.

Лада Гранта — новый бюджетный седан, построенный на базе Лады Калины. Низкая стоимость и привлекательный внешний вид в сочетании с комфортным и просторным салоном обеспечили автомобилю большой успех.

11 сентября 2013 г.

В мае 2013 года стартовал серийный выпуск Лады Калины 2-го поколения. Доступна новинка с кузовом универсал и хэтчбек. Для бюджетной машины новая Лада Калина имеет отличный дизайн, большой набор современных опций и приличные ездовые качества.

Посмотреть все статьи в категории «Обзор моделей»

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

3.14. Замена масла в коробке передач

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение маслосливной пробки.

Заменяйте масло через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Вместимость картера коробки передач:

пятиступенчатая — 3,3 л;
четырехступенчатая — 3,0 л.

Тип трансмиссионного масла, рекомендованный заводом-изготовителем:

“РЕКСОЛ Т” (80W-85; GL-4);
“ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Рекомендуем сливать масло сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Оптимальный уровень масла — верхняя метка на указателе (щупе) уровня масла. Не заливайте масло выше верхней метки, поскольку оно может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опус-тится ниже этой метки, коробка передач быстро выйдет из строя.

Замену масла рекомендуется производить на смотровой канаве, подъемнике или приподняв автомобиль домкратом и установив его на опоры.

Сальник коленвала ока передний

В наличии на складе: 1

142,50 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Иногда без видимой причины исправное и отрегулированное сцепление начинает пробуксовывать. Эта неисправность, как правило, вызывается замасливанием накладок ведомого диска сцепления. Причиной замасливания дисков может быть течь масла либо через сальник первичного вала коробки передач, либо через задний сальник коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный. Кроме того, сильная течь заднего сальника коленчатого вала сопровождается быстрым падением уровня масла в масляном картере.

При обнаружении следов подтекания масла через задний сальник коленчатого вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Если после этого течь не прекратится — замените сальник.

Вам потребуются: отвертка, оправка для запрессовки сальника, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. . сцепление (см. «Снятие и установка сцепления» и.

4. . маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

5. Поддев отверткой рабочую кромку, извлеките сальник.

Будьте осторожны — сальник может протолкнуться внутрь двигателя и придется снимать держатель заднего сальника.

6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом. Установите сальник рабочей кромкой внутрь блока цилиндров, и аккуратно заправьте рабочую кромку на фланец коленчатого вала с помощью деревянной палочки.

7. Запрессуйте сальник с помощью подходящей оправки заподлицо с поверхностью а держателя. Допускается утопание сальника относительно поверхности держателя не более чем на 0,25 мм.

Для облегчения запрессовки сальника сделайте на его посадочной кромке небольшую фаску с помощью надфиля или мелкого наждачного круга.

8. Установите маховик, сцепление и коробку передач.

Сальник коленвала необходим для уплотнения пространства между работающими деталями машины. Заменяется данное устройство только в следующих случаях, если начинает протекать масло мотора или согласно регламенту ТО.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 является намного более простым процессом, чем такая же замена в иномарке, к примеру, в Опеле Астра или Шевроле Круз. С тем же, уровень знанию у мастера должен быть не на начальном, а хотя бы на среднем уровне.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник — кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Причины замены сальника мотора в ВАЗ 2109

Сальники ВАЗ 2109 стоит заменять каждые 45-55 000 км пробега, они меньше служат, чем в иностранных автомобилях, однако проблемы у них примерно те же. Основной причиной замены сальника является время. Так, со временем составные части разбалтываются и расслабляются, что приводит к протечкам масла и, соответственно, к потере производительности мотора. Несвоевременные замены сальника могут быть следствием следующих причин преждевременного износа:

  • Замена масла не в установленные сроки;
  • Неаккуратный ремонт;
  • Перегревы мотора, которые в ВАЗ 2109 являются частым явлением.

Самой частыми причинами преждевременной замены сальников являются несвоевременная замена масла и перегрев. ВАЗ 2109 довольно старый автомобиль и все компоненты в нем изготавливаются и изготавливались по довольно старым принципам. Замена масла в данном автомобиле должна проводится не каждые 7500 км пробега, а каждые 5000 пробега. Связано это с некоторой неаккуратностью при изготовлении деталей, что влечет за собой быстрое изнашивание без нового моторного масла. Заменять масло так часто нужна для того, чтобы выводит из мотора металлические частицы, которые снижают производительность и изнашивают мотор.

Перегревы в ВАЗ 2109 являются обычным делом, связано это с маломощностью моторов, из которых владельцы пытаются выжать максимум и даже больше. Перегреваясь, каучук (резина_ из которой изготовлена внутренняя часть сальника, меняется структуру и ослабевает, позволяя протекать маслу наружу.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

  • Накидные ключи разных растворов;
  • Отвертки разных диаметров;
  • Ветошь;
  • Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
  • Молоток;
  • Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

  • Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
  • После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень; Поле сливается масло в ведро;
  • Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
  • Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

  • Снимается шкив с коленвала;
  • Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

  • Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
  • Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
  • Далее следует демонтировать коробку передач;
  • При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
  • Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
  • Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Осуществляемый в нашей СТО «Экспресс» ремонт, неизменно радует автовладельцев равноценным соотношением цены и качества. Оснащенный новейшим оборудованием, наш технический центр позволяет проводить все виды ремонто-диагностических работ за короткий период времени. Профессионально подготовленный коллектив сотрудников уверенно устраняет даже очень сложные неполадки и возобновляет эксплуатационные характеристики автомобиля.

Совместно с различными другими работами, в сервисном центре осуществляется замена коленвала ВАЗ. Отметим, что эта процедура может быть выполнена только после обязательной диагностики данной детали, предоставляющей возможность выявить целесообразность её замены и наличие повреждений прочих механизмов транспортного средства.

Цена замены коленвала ВАЗ

Процесс включает пять важных этапов:

  • демонтаж
  • чистка
  • применение новых компонентов
  • установка
  • проверка

Осуществляемая в нашем сервисном центре замена коленвала реализуется на цифровом оборудовании и с использованием качественных деталей. Услуги оказыают квалифицированные автомеханики, которые также осуществляют такие процедуры как замена сальника и шкива коленвала.

Причины срочности такой работы могут быть разного рода:

  • механические повреждения
  • нарушение геометрии коленчатого вала
  • расслоение шкива
  • перегрев дорожек
  • сдвиг обоймы шкива
  • деформация шкива
  • нарушение геометрии сальника
  • снижение плотности сальника
  • смещение сальника

Замена сальника или шкива коленвала, осуществляемая в нашем сервисе, обеспечивает владельцам авто уверенность в сохранении результатов ремонта.

Поручаться за высокое качество работы нашего сервиса позволяет современное оснащение цехов, опыт и знания сотрудников и постоянное применение надежных запасных частей.

ВАЗ — история успеха

ВАЗ — российская автомобилевыпускающая организация, являющаяся крупнейшей в России и Восточной части Европы по производству легковых автомобилей.

Легенда Волжского автозавода началась летом 1966 года, основной целью которого было удовлетворить необходимость граждан в своем автотранспортном средстве. Организация современного автопроизводства была выполнена на базе итальянского Фиат, и включала организацию предприятия полного цикла, установку оборудования и обучение специалистов.

Спрос на автомобили был значителен и сдерживался только размахом выпуска, но после разпадения СССР, столкнувшись с значительной конкуренцией, он очень ослабел. В настоящее время ведется выпуск авто ВАЗ совместно с Ниссан-Рено.

Уточнить стоимость работ и записаться можно по телефону:

Как заменить привода на оке — Строительные материалы

Файл:Ремонт Kalina-127-1.jpg — Энциклопедия журнала «За рулем»

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена сальника распределите

красивые надписи на бумаге

ВАЗ 1111 Замена сальников коробки передач Ока

Как заменить сальник в кпп ока — GumerovOleg.ru

Замена сальника привода форд фокус 3

Замена сальника привода КПП — бортжурнал Daewoo Nexia 2008 года на DRIVE2

Как заменить прокладку в обойме — Mmrr.ru

Как заменить сальник коленвала оки — Vingtsunspb.ru

Сальник привода М-2141

Как заменить колпачки на оке — Папа Карло

Как заменить коренной сальник на газели видео — Utnetwork.ru

Запчасти ОКА (ВАЗ-1111) купить оптом на AutoOpt.RU!: Сальник коленвала, коленвала и, и распредвала, распредвала ВАЗ-2108,1111, В

Как заменить сальники приводов колес Лада Калина

Замена сальников приводов в КПП — logbook Daewoo Nexia Led Star DRIVE2

как поменять привода ваз 2109 видео

Как заменить сальник шруса ваз 2114 — Leo-stroy.ru

Замена шруса на оке

Замена сальника распределительного вала на ВАЗ 2109 — LibMotor.net

История ВАЗ/СЕАЗ/ЗМА 1111/11113/11116

Всем привет!
Сразу скажу что инфа не полностью моя и сильно взаимствована из издательства ЗаРулём поэтому кому неохото много читать фактов об её создании я не принуждаю, кому интересно буду рад!
Каких только забавных, обидных, и прочих прозвищ не получил данный авто: Бешеная табуретка, Капсула смерти…
А еще маленький отечественный автомобиль называли Креветкой, Кабиной от КАМАЗа, Брелоком от БЕЛАЗа, Окурком, Пиджаком на колесах, Полчаса позора и ты на работе… Что не мешало многим людям любить его.

Москва-Серпухов
В былые времена прилагательные «маленький» и «дешевый» в отношении к автомобилям, по сути, были синонимами. Европейцы покупали компактные малолитражки сотнями тысяч и даже миллионами. Потом в это дело успешно включились японцы, упорно завоевывая своими «микрами» и европейские рынки. А уж неизбалованные советские граждане мечтали о любом, пусть и совсем маленьком и слабосильном автомобиле, который всё равно комфортней и вместительней мотоцикла с коляской.

Работы в этом направлении в НАМИ вели с середины 1950‑х. Но в серию пошли лишь два автомобиля —это был

Но в размерном классе мотоколясок можно было создать и более приличный, комфортабельный и даже просторный автомобиль. И пример был совсем рядом — в социалистической Польше, где с 1973‑го по итальянской лицензии делали заднемоторный

получивший в народе прозвище Малух («Малыш»).
Как рождался советский передний привод:
Проект подобного автомобиля НАМИ‑0204, правда не воплощенный в металле, в середине 1970‑х появился и в СССР. В это же время НАМИ активно начал работы по переднему приводу. Идея состояла в том, чтобы доказать работоспособность такой компоновки для любого класса автомобилей, производимых в СССР. Поэтому прототипы делали из того, что было: Волгу — из Волги с двигателем Москвича‑412, Жигули — из Фиата‑124 и агрегатов Peugeot 204, а самый компактный автомобиль — из польского Fiat 126, переставив его двухцилиндровый 650‑кубовый 23‑сильный двигатель вперед. Такой автомобильчик получил обозначение
НАМИ-0219
Но идея нового микроавтомобиля зрела и в Серпухове, где много лет делали простецкие мотоколяски с мотоциклетными двухтактными моторами и коробкой передач с последовательным переключением. Конечно, конструкторам хотелось создать нечто современней и интересней. И заручившись поддержкой министерства, серпуховское КБ и НАМИ стали работать вместе.

НАМИ‑0231 — один из первых предков Оки и первый советский переднеприводный автомобиль в этом классе.
В 1981 году появился НАМИ‑0231, следующим из прототипов стал

, а за ним — собранный уже в Серпухове

СМЗ‑1101, впервые получивший имя Ока (пока неофициальное). Предполагали использовать польские моторы Fiat, но в Польше в начале 1980‑х была крайне сложная политическая обстановка: забастовки, противостояние правительства и профсоюза «Солидарность». Решили создать собственный двигатель.

И вот тогда министр автопрома Виктор Поляков — бывший директор ВАЗа — решил подключить к проекту мощные силы Волжского завода, что и произошло весной 1983 года. Тем более что Серпуховской завод под производство принципиально новой модели предстояло еще и серьезно реконструировать: там планировали ежегодно собирать 10 тысяч автомобилей с ручным управлением — для инвалидов (примерно столько выпускали «инвалидок» ежегодно на весь СССР). А еще по 20 тысяч машин — уже с нормальными органами управления — должны были делать ВАЗ и КАМАЗ.
Опытный СМЗ‑1101, собранный в Серпухове, впервые получил имя Ока.

Москва-Тольятти
Дело пошло быстрее, но в Тольятти, по сути, стали создавать совсем новый автомобиль. За образец взяли японский Daihatsu Cuore 1980 года. Именно на него стала похожа Ока под индексом ВАЗ‑1111.

проектировали с чистого листа. Техническое задание предписывало создать два двухцилиндровых мотора рабочим объемом 0,65 л и 0,75 л. Опытные двигатели развивали, соответственно, 29,6 л.с. и около 36 л.с.

ВАЗ‑1111 Ока в конце 1980‑х представлял собой вполне современный с точки зрения инженерных решений автомобиль

Первый агрегат собрали в январе 1984 года. Но мотор еще предстояло доводить, к тому же он был минимально унифицирован с серийными. А двигатель ВАЗ‑2108 для поперечного размещения на «восьмерке» уже был доведен и готов к производству. Решили делать мотор для Оки, «отрезав» от четырехцилиндрового первый и четвертый цилиндры. Дело было не простое, но в результате родился приличный по характеристикам двигатель ВАЗ‑1111 — объемом 0,65 литра и мощностью 29 л. с. при 5600 об/мин, работавший с четырехступенчатой коробкой передач.

на испытаниях на Дмитровском полигоне.

Подарок Сталину, копия Победы и Малыш — какие машины делали в соцстранах
Весной 1984 года опытный образец

(по традиционной вазовской системе обозначения прототипов) вышел на испытания. Коротенькая машина с задней подвеской типа той, что стояла на Suzuki — с разнесенными пружинами и амортизаторами, оказалась очень неустойчивой, склонной к опрокидыванию даже на относительно невысоких скоростях и при не слишком сложных маневрах.

Японская машина, по справедливому мнению советских испытателей, была сделана в первую очередь для спокойной городской езды. Советской же малолитражке предстояла более сложная и многогранная жизнь.

Образцы серии 200 в 1985‑м выросли в базе на 100 мм и получили заднюю подвеску, аналогичную таковой на ВАЗ‑2108, — отработанной и доведенной, в том числе совместно с фирмой Porsche. Параллельно с доводкой стандартных машин работали и над версиями с ручным управлением. В 1987‑м Оку ВАЗ‑1111 госкомиссия приняла к серийному производству.

Во второй половине 1980‑х Ока выглядела вполне нарядно и привлекательно. Даже на фоне иных зарубежных аналогов.

Салон Оки сделали в простом, рациональном стиле 1980‑х, характерном и для ВАЗ‑2108.

Стройки и перестройки

Новая микролитражка, наряду с иными перестроечными переднеприводными моделями ВАЗ, ЗАЗ и АЗЛК вызвала в стране огромный интерес и тоже стала символом прорыва СССР и, в частности, его автопрома, к новым горизонтам. О машине, как водится, очень много писали еще до начала производства. Оку называли тогда молодежной. Многие трактовали это так, что по цене машина будет доступна чуть ли не студентам. Потом, правда, оговорились: речь о том, что автомобиль проектировали, в основном, молодые инженеры и дизайнеры. Что, кстати было правдой. А стоил ВАЗ‑1111 в 1989 году 3500 рублей — как и ЗАЗ‑968М с 30‑сильным мотором и на 400 рублей дешевле, чем 40‑сильная версия Запорожца. Но Ока была намного современней машин из Запорожья.

Первым заводом, начавшим в конце 1987 года серийное производство Оки, стал Камский. Правда выпуск поначалу был мизерным — за 1988‑й изготовили 129 автомобилей. В прессе стало появляться даже имя Кама, но просуществовало оно недолго. ВАЗ в 1988 году выпустил 300 товарных автомобилей, понемногу производство версий для инвалидов начал и Серпуховской завод, вошедший по этому поводу в объединение АвтоВАЗ и переименованный из мотоциклетного в автомобильный — СеАЗ.

10 несбывшихся надежд российского автопрома: с самого начала
Конечно, Ока стала прорывом в классе советских микроавтомобилей. По сравнению с мотоколясками она оказалась намного комфортней, динамичней, взрослее. На дороге Ока вела себя прилично. Не очень для наших условий подходили маленькие 12‑дюймовые колёса. Но главная проблема была в качестве изготовления: диски передних тормозов при интенсивной езде коробились от перегрева, подводила электрика, подтекали шланги системы охлаждения. Особенно это относилось к машинам из Серпухова, а ведь их предназначали инвалидам.

А в начале 1990‑х спрос на Оку был стабильным и по некоторым оценкам мог даже достичь 100–150 тысяч ежегодно. Но ни один из трех заводов нарастить производство не мог, а ВАЗ даже стал тяготиться дешевой машиной, отрывающей силы от производства основных, в том числе и с точки зрения прибыльности, моделей. В 1995 году, изготовив всего 19 551 микролитражек, ВАЗ снял их с производства, оставив у себя лишь выпуск некоторых комплектующих, а основное оборудование отправили в Серпухов.

Внешне отличалась от серийной, в основном, лишь приоткрывающимися для вентиляции задними окнами.Вазовский концепткар Ока‑2 1998 года. Эффектный, но все же лишь макет,

и другие неудачи российского автопрома
Тем временем возникла затея приспособить к делу незаконченный тракторный завод в Елабуге, дооборудовав его для производства Оки. Чего там только не планировали делать! Заодно создали и слегка модернизированную Оку‑2 с индексом ВАЗ‑1121. В перспективе обещали новый 3‑цилиндровый двигатель рабочим объемом 0,8 л (40 л.с.), а в дальнейшем — даже и пятидверную версию ВАЗ‑1125 с 52‑сильным двигателем объемом 1,1 л. Кстати, у прототипа Оки — Daihatsu Cuore пятидверная версия была. Говорили уже о 900 тысячах автомобилей в год!

Но единственное, что произошло — появление в 1996‑м ВАЗ‑11113 c двигателем 0,75 л мощностью 31,7 л.с. — половинка от 1,5‑литрового агрегата ВАЗ‑21083. В остальном серийные микролитражки мало менялись еще десятилетие.

Вариант по имени

в 1997‑м предложила тольяттинская фирма «Спец Авто».
Прыжки в ширину
Девяностые годы в истории нашего автопрома по-своему уникальны множеством попыток создать что-то свое, новое, необычное. А не только торговать чужим. Попытки эти были часто наивны, иногда авантюрны, но порой и интересны. На эти годы пришелся и расцвет российского тюнинга, который, разумеется, не миновал и Оку.

Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал
Для начала обычно кто во что горазд освежали внешность. Потом дело доходило до амортизаторов и колес. Ставили более практичные 13‑ и даже 14‑дюймовые колеса, а заодно — усовершенствованные тормоза с вакуумным усилителем от ВАЗ‑2110. Появился даже вариант с четырехцилиндровым британским мотором

Rover рабочим объемом 1.3 л и мощностью 63 л.с. Ехала такая Ока, конечно, очень резво. Но любой более-менее серьезный тюнинг, особенно в условиях единичного производства, поднимал цену Оки до Жигулей, а то и до компактной иномарки.

Однако интерес к Оке не угас и на ВАЗе — даже после того, как ее сняли с конвейера. В первой половине 1990‑х на выставках показывали компактные концепткары дизайнера Евгения Лобанова, построенные на узлах Оки. В 1998‑м, вновь использовав старое название, представили Оку‑2. Но если все эти машины, по сути, были макетами, то очередная Ока‑2 ВАЗ‑1121 2003 года — уже полноценным ходовым автомобилем. Причем симпатичным и интересным на ходу.
Ходовой прототип ВАЗ‑1121 Ока‑2 2003 года — вполне полноценный и даже интересный автомобиль.
Ока‑2 выросла по сравнению с ВАЗ‑1111: длина — на 250 мм, до 3450 мм, база — на 120 мм, до 2300 мм. Стандартным планировали двухцилиндровый серийный мотор объемом 0,75 л, а в комплектации Люкс хотели использовать четырехцилиндровый (1,5 л, 70 л.с.). Однако новая Ока по цене явно стала бы конкурентом автомобилям классом выше, а ее производство потребовало бы значительных инвестиций.

от КАМАЗа — Ока с удлиненной базой и мелитопольским мотором.Четырехцилиндровый двигатель Rover в 1,3 л делал Оку очень динамичной и, конечно, очень дорогой.
Если ВАЗ изобретал Оку будущего, то КАМАЗ старался ее модернизировать и расширить модельный ряд. Помимо тюнинговых мелкосерийных версий и единичных экзотических кабриолетов, завод малолитражных автомобилей создал модификацию с Мелитопольским мотором от Таврии, объемом 1,1 л и мощностью 50 л.с.

Такие машины даже выпускали серийно, поначалу — на близкой к заводу фирме «Астро». А вот удлиненная версия Алсу с базой 2300 мм и таким же 50‑сильным мотором так и осталась прототипом.

В Набережных Челнах построили даже полурамный грузовичок

. Двухцилиндровый мотор рабочим объемом 0,7 л развивал 25 л.с. при 4400 об/мин.
Машины грузоподъемностью до 300 кг в 2001–2006 годах выпускали мелкосерийно под именем

, но с обычным бензиновым двигателем и кузовом фургон.

ВАЗ‑17013 Тойма выпускали серийно, поскольку конструктивно машина была проще, чем грузовичок Гном.Прототип Ока-Гном с мощной полурамой и кузовом на ней по сути представлял собой даже не пикап, а бортовой грузовик.

Последнее китайское
В начале нынешнего века стало окончательно ясно: Оке нужен новый двигатель — карбюраторный не укладывался в современные экологические нормы и доживал последние дни. Довести до ума впрысковой вариант штатного двигателя ВАЗ‑11113 так и не удалось. По крайней мере, производители решили, что проще найти импортный мотор. Тюнинговые фирмы, близкие к КАМАЗу, уже опробовали китайский двигатель, созданный по лицензии Suzuki — трехцилиндровый рабочим объемом 0,8 л, мощностью 37 л.с.

А в начале 2000‑х на СеАЗе

. Когда-то история Оки круто повернулась именно благодаря этой марке, ей же и заканчивалась. В мае 2006‑го от производства Оки отказался ЗМА КАМАЗ. Последним борцом за малолитражку оставался Серпуховской завод, который ВАЗ еще в 2005‑м сбыл с рук.

Итак, китайский мотор, знакомый по микролитражке

, при рабочем объеме 1,0 л развивал 53 л.с. С ним работала пятиступенчатая коробка передач. Выпуск СеАЗ‑1116 с таким силовым агрегатом начали в 2006 году, контракт был заключен на поставку 20 000 моторов. Но интерес покупателей к заметно подорожавшей, но сохранившей многие старые «болячки» машине стремительно падал. Ее история завершилась в 2008 году: ровно через два десятилетия после начала серийного производства. Суммарно на всех заводах выпустили около 700 тысяч микролитражек.

Финал стал логичным. И дело не только, даже не столько, в том, что Ока устарела. Изменился сам подход к микроавтомобилю. Нынешние компактные автомобили — динамичные, комфортные, безопасные — уже не могут быть дешевыми, хотя бы потому, что все современные устройства надо «утрамбовать» в очень небольшой объем. Даже в Западной Европе микролитражки нынче далеко не столь популярны, как полвека назад. А специфика нашего рынка и наших условий такова, что компактность, маневренность и экономичность «микриков» не ценят даже горожане. Остаются лишь немногочисленные оригиналы. Вроде того, кого я и сегодня встречаю у Оки почти каждый день. Но тут уж речь совсем о других побудительных мотивах и даже о других чувствах.

Пролог и эпилог
История микроавтомобилей в СССР началась в 1950‑х. В стране после войны по официальным данным было более двух миллионов инвалидов, а трехколесные мотоциклообразные повозки нормальным транспортным средством считать можно было лишь с большой натяжкой.

В 1955 году после коллективного письма группы инвалидов в правительство на Горьковском заводе разработали ГАЗ‑18. Полноценная машина с закрытым кузовом получила двухцилиндровый двигатель — половинку мотора Москвич‑402 объемом 0,62 л и мощностью 18 л.с. Удивительнее то, что ГАЗ‑18 имел автоматическую коробку передач, созданную на базе агрегата для Волги и Чайки. Но ни ГАЗ, загруженный работой, ни тем более слабо оснащенный СМЗ начать производство, понятно, не могли.
Первой серпуховской четырехколесной машиной для инвалидов стал С‑3А с двигателем 0,35 л мощностью 7,3–8 л.с. Существовали и версии для инвалидов с одной ногой и одной рукой. В 1958- 1970 гг. сделали более 200 тысяч экземпляров.
Среди прототипов микроавтомобилей середины 1950‑х один из самых интересных — НАМИ‑050 Белка — машина вагонной компоновки, на 10‑дюймовых колесах, с откидывающимся для посадки на переднее сиденье передком. Мотоциклетные двигатели, которые ставили на опытные образцы, развивали 17,5–23 л.с.
С‑3Д — последняя серийная мотоколяска Серпуховского завода — была уже цельнометаллической, с двигателями 12–14 л.с. В 1970–1987 гг. изготовили около 490 тысяч машин. Интересно, что в последние годы производства машинки уже не только бесплатно распределяли среди инвалидов, но и продавали всем желающим. Так СМЗ-С‑3Д формально стала самым дешевым советским автомобилем.
Мотоколяски Кинешма М7901/79014 в небольших количествах делали на заводе Автоагрегат в Кинешме в 1999–2000 годах. На машины ставили американский 11‑сильный одноцилиндровый мотор Briggs & Stratton, отечественные мотоциклетные двигатели, пробовали и 13‑сильный дизель Т450Д.
Прототип ВАЗ‑11174 2010 года условно можно назвать Окой‑3. Трехдверную версию Калины с базой 2320 мм и удлиненной на 150 мм дверью оснастили 1,4‑литровым 89‑сильным двигателем. Всерьез серийное производство не планировали.

В начале 2000‑х АСМ-Холдинг — бывшее союзное министерство широко рекламировал проект нового микроавтомобиля Мишка. Речь шла о неких мифических небольших заводах, где непонятно из чего будут собирать новый компактный автомобиль.

Первые опытные образцы, построенные НАМИ, представляли собой всего лишь Оку с не слишком аккуратно выклеенными внешними панелями из стеклопластика. Позднее появились версии увеличенного размера, в том числе пикап, фургон, электромобиль и даже гибрид. Но очень скоро всё, как предрекали многие трезвые головы, затихло.

Если вдруг у вас есть еще какие интересные факты из жизни малютки ОКИ пишите буду рад!
Всем спасибо

Технические характеристики ВАЗ 1111 Ока

История двигателей ВАЗ 1111/11113

Перед разрабатывавшими автомобиль «Ока» инженерами стояла достаточно непростая задача – сделать компактное и доступное транспортное средство, выполненное из распространенных комплектующих и обладающее хорошей ремонтопригодностью. Аналогичные требования выдвигались и к двигателю – он должен был стать простым, надежным и легко чинящимся в случае поломки вне специализированных СТО с квалифицированным персоналом.

В первых вариантах «Оки» разработчики применяли двухцилиндровый силовой агрегат от Daihatsu Quore на 30 лошадиных сил. С этим двигателем изготовили несколько прототипов. Но, хотя двигатель обладал отлаженной и надежной конструкцией, от его копирования отказались, поскольку иностранный силовой агрегат требовал высокого качества деталей мотора и культуры сборки. Кроме того, копирование требовало сборки двигателей «с нуля» и освоения соответствующего техпроцесса, а это сделало бы машину неприемлемо дорогой и серьезно сдвинуло время выпуска серийных образцов.

Тогда инженеры обратились к существующим в отечественном автопроме решениям моторов.

Интересно: на выбор двигателя повлиял запуск на конвейере Тольяттинского завода ВАЗ-2108.

Мотор «восьмерки» был уже полностью отработан, поэтому для оснащения нового компактного молодежного авто было принято решение создать двухцилиндровый двигатель на базе «восьмерочного», который на тот момент был основным в производстве ВАЗа. Путем ряда технических манипуляций получился мотор 1111, которым и стали оснащать «Оку».

Маленький КАМАЗ

Хотя разработка малолитражки велась в Серпухове, в серийное производство ее предполагалось запустить в Елабуге, а так как город находится на реке Кама, то и модели было присвоено название «Кама» ВАЗ 1111. Но в связи с нестабильной экономикой тогда еще в Советском Союзе планам было не суждено сбыться – выпуск марки в намеченном объеме (900 тысяч авто в год) не получился, а Елабужский завод был перепрофилирован. ВАЗ-1111 стали производить в меньших объемах, и на других предприятиях:

  • на Волжском автозаводе в Тольятти;
  • в Серпухове (СеАЗ);
  • в Набережных Челнах (ЗМА).

В Тольятти выпуск малолитражной автомашины продолжался недолго – ее производство на основном конвейере АвтоВАЗа было нерентабельным, и в 1995 году «Оку» сняли с конвейерной линии. Завод малолитражных автомобилей (ЗМА) в Набережных Челнах выпускал «Оку» до 2005 года, и на шильдиках малолитражек гордо красовались буквы «КАМАЗ».

Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

650-кубовый мотор 1111 представляет собой «половину» двигателя 2108. Для его создания просто взяли половину двигателя и блока цилиндров, поскольку разработать оснастку под такое решение было проще и дешевле, чем под новый агрегат. Таким образом, 1111-й – двухцилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель рядной компоновки, с 2 клапанами на каждый цилиндр и верхней конфигурацией распределительного вала мотора.

1111 в смонтированном виде:

Основные характеристики двигателя «Ока»:

  • мощность – 30 сил;
  • объем – 649 куб. см.;
  • крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
  • рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
  • цилиндров: 2;
  • тип питания – карбюраторное;
  • клапанов – 4;
  • расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
  • охлаждение двигателя – жидкостное;
  • экологический стандарт мотора: Евро-0.

Вес и габариты двигателя «Ока»:

  • вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
  • габаритные размеры – 550*640*670 мм.

Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.

Интересно: в моторе ВАЗ 1111 бензонасос – не электрический, а с механическим приводом от двигателя.

Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

— класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)
2
— класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)
3
— стрелка, показывающая направление установки поршня
4
— группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)
5
— ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры диаметров цилиндров и поршней, мм

При подборе поршней к цилиндрам определите зазор между ними как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.

Номинальный зазор установлен 0,025- 0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Под ремонтный размер растачивают оба цилиндра, даже если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый только в одном цилиндре.

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбит на днище поршня, а класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Подбор вкладышей коленчатого вала

Номинальный диаметр шеек коленчатого вала, мм:

коренных 50,799-50,819 шатунных 47,830-47,850

Шейки коленчатого вала можно прошлифовать до одного из четырех ремонтных размеров с уменьшением номинального диаметра шеек, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75 второго на 0,5 четвертого на 1,00

Номинальная толщина вкладышей, мм:

коренных 1,824-1,831 шатунных 1,723-1,730

Вкладыши поставляются в запасные части также четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75 второго на 0,5 четвертого на 1,00

Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала, мм:

для коренных подшипников: номинальный — 0,026-0,073, предельно допустимый — 0,11; для шатунных подшипников: номинальный — 0,02-0,07, предельно допустимый — 0,1.

Биение коленчатого вала должно составлять, мм:

по средней коренной шейке и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03; по посадочной поверхности под маховик — не более 0,04; по посадочной поверхности под шкивы и сальники и под шестерню привода уравновешивающих валов — не более 0,05.

Размеры полуколец, поставляемых в запчасти: номинальный — 2,31-2,36 мм и ремонтный (увеличенный на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

Осевой зазор коленчатого вала: номинальный — 0,06-0,26 мм, предельно допустимый — 0,35 мм.

Типичные поломки ВАЗ 11113 ОКА

  • Проблемы со стартером
  • Неисправности карбюратора
  • Проблемы холостого хода
  • «Выстрелы» из выхлопной трубы
  • Запах бензина
  • Повышенный расход топлива
  • Повышенный расход масла
  • Горит контрольная лампочка давления масла
  • Перегрев двигателя
  • Посторонние шумы при движении
  • Проблемы с тормозной системой

Мотор ВАЗ 11113

Этот двигатель появился позднее как доработка того же мотора от «восьмерки», когда последний довели до объема в 1.5 литра (ВАЗ-21083). Двигатель снова был «располовинен», и в итоге получился агрегат на 750 кубов. Внешний вид моторов 1111 и 11113 одинаков, изменения коснулись только внутренней части. Автомобиль с этим мотором получил название LADA OKA.

Так, был увеличен до 81 мм. диаметр поршня мотора (с 76). Инженеры установили дополнительную охлаждающую систему для камеры сгорания и сделали толще межцилиндровые перегородки.

Дополнительное охлаждение оказалось необходимым из-за повышенного тепловыделения нового двигателя: без него поршни часто клинили, задирались стенки цилиндров, возникали другие неисправности, типичные для перегрева мотора.

Обновленный мотор сделался мощнее на 3-5 лошадиных сил, хотя и остался по-прежнему карбюраторным. В остальном двигатель ВАЗ 11113 технические характеристики получил почти не отличающиеся от «младшего брата», в частности, экостандарт остался Евро-0, прежним осталось и устройство системы топливоподачи (карбюратор). Основные параметры:

  • рабочий объем – 749 кубов;
  • развиваемая мотором мощность: 33 силы;
  • штатный крутящий момент: 50 Нм на 3200 оборотах;
  • горючее: 92 бензин:
  • расход топлива: до 6.2 л. на «сотню».

Интересно: получала «Ока» 11113 инжекторный двухцилиндровый двигатель, такой проект существовал на заводе, и в 2005 даже было выпущено ограниченное число этих машин. Инжекторный вариант получил маркировку 11113-20. Но новинка не пошла в широкую серию из-за множества проблем и необходимости доработок, хотя сегодня еще можно купить набор для преобразования двигателя в инжекторный.

Так выглядит заводской инжектор-кит для 11113-го мотора:

Существуют и «самодельные» проекты установки инжектора с последующими доработками мотора – компрессором, перепрошивкой ЭБУ инжектора, и т.д. Кроме того, на заводе СеАЗ до прекращения производства «Оки» выпускалась модель с двигателем 11116 – лицензированным трехцилиндровым инжекторным мотором китайского происхождения TJ 376 QE. Этот мотор развивает до 53 сил и соответствует нормам Евро-2.

Модификации

За все время заводом выпущено огромное количество моделей. На все машины устанавливались двигатели двух основных типов – 0,65 и 0,75 литров.

Машины были разных модификаций:

  • базовые;
  • с возможностью управлять ими инвалидами;
  • машины с двигателем от Таврии на четыре цилиндра;
  • авто с мотором литрового объема.

Рассмотрим подробней двигатель ока – характеристики, ремонт, тюнинг.

Основные неисправности

На первых порах существования 1111/11113 владельцы «Оки» часто жаловались на повышенную назойливую вибрацию с шумом из моторного отсека. Особенно сильным был шум во время прогрева мотора, виноваты в нем упомянутые выше балансирные валы. Это явление беспокоит автовладельцев, но неисправностью не считается. Шуметь двигатель может и по причине слишком больших зазоров клапанов. Проблема устраняется регулировкой таковых. Вибрация же – конструктивная особенность, поскольку в моторе всего два поршня. Достаточно распространенная проблема моторов – прогар прокладки ГБЦ. Основные его причины:

  • заводские производственные огрехи, когда прокладку изготовили с неточностями;
  • неправильная затяжка ГБЦ, при которой прокладка обжата не до конца.

Если проводится ремонт мотора, уплотнение заменяют, повторно использовать его нельзя.

Важно: если на новой прокладке есть задиры, ее также не рекомендуется ставить в мотор.

Двигатель «Ока» 11113 может плохо запускаться «на горячую», после кратковременной остановки. Причина этого – компоновка отсека двигателя и проблемы диафрагмы бензонасоса. В горячем двигателе ВАЗ 11113 образуются топливные пары, в том числе и в полостях топливного насоса, а этот узел не предназначается для прокачки газов и может «барахлить» при пуске мотора до остывания. Диафрагму можно поменять.

Важно: если проблема с мотором возникла в дороге, в качестве временной меры можно просто положить на насос влажную тряпку. Это несколько охладит агрегат и позволит доехать до места, где диафрагму смогут заменить.

Другие возможные проблемы:

  • Потеря искры мотора.

Катушки зажигания расположены так, что в них способна попадать вода, например, при пересечении автомобилем луж. Вода приводит к отказу модуля повышения напряжения, как результат – двигатель невозможно запустить. Могут быть и общие проблемы с проводкой, связанные с низким качеством сборки и некачественными проводами, свойственные двигателям ВАЗ в целом.

  • Поломка охлаждающей системы мотора.

Чаще всего выходит из строя помпа, из-за плохой сборки и низкого качества комплектующих. Если отказывает помпа – двигатель перегревается и ломается, поэтому за температурой агрегата нужно следить и своевременно менять помпу, при необходимости. Термостат мотора также не отличается высоким качеством исполнения и может отказывать, с последующей заменой такового.

  • Сбои электронных датчиков.

Описание агрегата

Рассмотрим четырехтактный карбюраторный мотор. Отличие заключается в том, что распредвал располагается в верхней части мотора. Следует заметить, что цилиндры располагаются в ряд, что создает неплохой технический потенциал.

Охладительная система закрытого типа, что позволяет двигателю сохранять работоспособность в различных погодных условиях, что довольно хорошо. Ему не страшны морозы и жара, комбинированная система смазки создает возможность деталям функционировать безотказно. Собственно говоря, мотор стандартный, вазовский, считается довольно популярным. Он несколько изменен внешне, весит в два раза меньше. Это дало возможность добиться экономии в расходовании топлива и существенного КПД. Стандартная комплектация предусматривает комбинированный вид смазки:

  • от давления;
  • разбрызгиванием.

Данная особенность помогает всем агрегатам получить свою порцию смазки и сохранять работоспособность.

Техническое обслуживание

Заявленный ресурс двигателей «Оки» в условиях своевременного и правильного обслуживания – 120 тыс. км. То есть эти агрегаты, несмотря на ряд врожденных проблем, можно назвать относительно надежными в своей категории.

Регламентный срок прохождения ТО – каждые 15 тыс. километров пробега. В рамках обслуживания меняют масло (желательно использовать синтетическую смазку, если в двигатель заливали полусинтетику, интервал снижается до 10 тысяч км.). Поэтому выбирая, какое масло залить в двигатель «Ока» и когда, следует уточнить, какая жидкость уже находится в картере. При замене промывается масляная система и меняется масляный фильтр. Степень вязкости масла – 0W 40. 5W 40, 10W 40, в зависимости от сезона.

Объем смазки в моторе 1111/11113 – 2.5 литра, уровень контролируется масляным щупом. Перелив жидкости категорически не допускается!

Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.

Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.

Тюнинг двигателя «Оки»

Поскольку мощность силового агрегата невелика, тюнинг как таковой не имеет большого смысла: можно добиться прироста до 10%, особенно с перепрошивкой ЭБУ инжекторного варианта мотора, но на общем фоне он не будет ощутим. Технические характеристики двигателей «Ока» не позволяют снять с них много мощности.

В качестве «кастом-проектов» владельцы этих автомобилей могут устанавливать инжектор от двигателя ВАЗ-21083i с улучшенными характеристиками, но это достаточно трудоемкая и финансово затратная операция. По стоимости она примерно равноценна установке китайского TJ376QE, упомянутого выше. На впрысковый двигатель для продолжения тюнинга и снятия большей мощности могут устанавливать компрессор, производить иные доработки по желанию.

Замена масла в коробке передач ока

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Замена масла в коробке передач

Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.

2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.

3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.

4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.

5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.

6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – фара; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 – звуковой сигнал; 6 – датчик включения электродвигателя ве

3.14 Замена масла в коробке передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

Расположение маслосливной пробки.

Заменяйте масло через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Вместимость картера коробки передач:

пятиступенчатая — 3,3 л; четырехступенчатая — 3,0 л.

Тип трансмиссионного масла, рекомендованный заводом-изготовителем:

“РЕКСОЛ Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);

“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Рекомендуем сливать масло сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Оптимальный уровень масла — верхняя метка на указателе (щупе) уровня масла. Не заливайте масло выше верхней метки, поскольку оно может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опус-тится ниже этой метки, коробка передач быстро выйдет из строя.

Замену масла рекомендуется производить на смотровой канаве, подъемнике или приподняв автомобиль домкратом и установив его на опоры.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.

2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.

3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

4. Залейте через отверстие под указатель новое масло.

5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.

6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.

7. На коробках передач более раннего выпуска (без указателя уровня масла) маслоналивное отверстие находится на правой стороне картера коробки передач.

8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.

12.13 Замена масла в коробке передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

1 – указатель (щуп) уровня масла 2 – сапун

1 – коробка передач 2 – маслосливная пробка

Периодичность замены масла – через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.

Емкость картера коробки передач:

пятиступенчатая – 3,3 л; четырехступенчатая – 3,0 л.

Завод-изготовитель рекомендует использовать масла марок:

“РЕКСОЛ-Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);

“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).

Сливать масло рекомендуется сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.

Поддерживайте уровень масла всегда ближе к верхней метке, однако он не должен превышать верхнюю метку, иначе масло может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опустится ниже этой метки, шестерни будут недостаточно смазываться и коробка передач быстро выйдет из строя.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.

2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.

3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

4. Залейте через отверстие под щуп новое масло, используя воронку.

5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.

6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.

7. На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой.

8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 – Замена масла в коробке передач

Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.

1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.

2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.

3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.

4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.

5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.

6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.

11 апреля 2013 г.

Новая комплектация LADA Priora

Компания АвтоВАЗ рассказала о запуске в производство новых версий ЛАДА Приора, которые отличаются иным набором опций. В первую очередь отмечается наличие боковых подушек безопасности. Уже в апреле 2013 года было произведено порядка 300 первых автомобилей, оснащенных данной опцией. Они вошли в стартовую партию.

03 апреля 2013 г.

На весну 2013 года запланирована масштабная модернизация в рамках подготовки к запуску производства новых моделей автомобилей на заводах компании АвтоВАЗ. Среди представленных моделей:

  • Новая ЛАДА Калина;
  • ЛАДА Приора (постоянная модернизация и улучшение автомобиля);
  • Производство ЛАДА Ларгус и Nissan Almera;
  • ЛАДА 4х4 в новой комплектации и окраске.

10 апреля 2014 г.

Приятель попросил помочь ему в переезде с квартиры. Загрузив основные вещи в пару Газелей, мы с ним начали собирать остатки и укладывать их в его Ладу Ларгус. Сложили задние сиденья, оставив два впереди, и я удивился тому количеству вещей, которое уместилось в машину. Да, она довольно длинная, с большой базой, но та гора предметов, которую мы выгрузили, произвела впечатление. При загрузке этого не видишь, так как процесс происходит постепенно.

22 февраля 2014 г.

Лада Гранта – новый бюджетный седан, построенный на базе Лады Калины. Низкая стоимость и привлекательный внешний вид в сочетании с комфортным и просторным салоном обеспечили автомобилю большой успех.

11 сентября 2013 г.

В мае 2013 года стартовал серийный выпуск Лады Калины 2-го поколения. Доступна новинка с кузовом универсал и хэтчбек. Для бюджетной машины новая Лада Калина имеет отличный дизайн, большой набор современных опций и приличные ездовые качества.

Посмотреть все статьи в категории «Обзор моделей»

Замена цепи ГРМ на ВАЗ-2104-2107

Все двигатели автомобилей ВАЗ верхневальные. Это значит, что распределительный вал находится в головке блока цилиндров и чтобы приводить его в движение и синхронизировать с коленчатым валом, требуется какой-то привод – цепной или ременной.

В случае с ВАЗ 2107 – это цепь. Преимущества цепи перед ремнем ГРМ: надежность, большой срок службы, очень низкая вероятность разрыва. К недостаткам цепи можно отнести лишь шумность и неудобства при ее замене.

Основные неисправности цепи

По мере эксплуатации цепь газораспределительного механизма растягивается и наступает момент, когда не помогает даже ее натяжка.

К тому же растянутая цепь начинает «съедать» зубья шестерен распределительного, коленчатого вала и шестерни масляного насоса. Поэтому в случае, когда операция по натяжке цепи произведена, а шум остается, но вы уверены, что с натяжителем все в порядке, цепь стоит заменить.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.

При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.

Натяжитель цепи рекомендуется покупать нового образца со звездочкой на подшипнике, даже не смотря на его высокую стоимость. Он поднимает ресурс цепи и уровень шума с ним гораздо ниже, чем с классическим «башмаком».

К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.

Замена цепи своими руками

Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.

Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.

Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.

После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

  • если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
  • сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
  • далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
  • цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;

  • затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
  • в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
  • при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;

  • после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
  • после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
  • после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
  • установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

Все остальное собирается в обратной последовательности.

По итогу замены цепи фазы газораспределительного механизма возвращаются в свои пределы, работа двигателя стабилизируется и уходит посторонний шум из его передней части.

Если натяжка цепи не помогает, а шум продолжает беспокоить, не стоит затягивать с ее заменой, т.к. при биении она будет разбивать соседние детали и нарушать работу двигателя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: