Особенности применения моторного масла и правила его обслуживания

Рекомендации по выбору и использованию моторных масел

Правила использования масел

Для того чтобы двигатель отработал расчетный ресурс, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • При выборе моторного масла руководствоваться перечнем масел, допущенных к применению производителем автомобиля.
  • Замену масла производить в сроки, установленные производителем. Интервал замены масла необходимо уменьшить при эксплуатации автомобиля в условиях, когда движение осуществляется преимущественно на низших передачах (в городе, по бездорожью), так как двигатель совершает большее количество оборотов на тысячу километров пробега, чем при движении по трассе. Для автомобилей со значительным пробегом замену масла также нужно производить чаще, потому что условия его работы в изношенных двигателях более жесткие (прорыв раскаленных газов в картер из-за увеличенных зазоров между поршнями и цилиндрами и т. д.).
  • Недопустимо смешивать минеральное масло с синтетическим или полусинтетическим из-за разной растворимости присадок в минеральной и синтетической основах. Результатом смешивания может быть выпадение присадок в нерастворимый осадок. Доливать следует тот же сорт масла, который залит в двигатель. Масла разных производителей содержат различные пакеты присадок, которые могут быть несовместимы.
  • Если в процессе эксплуатации масло заменялось своевременно и имело соответствующее качество, промывку двигателя проводить не надо. Если неизвестно, какое масло заливал прежний владелец автомобиля, перед заменой необходимо промыть систему смазки специально предназначенным для этого промывочным маслом. В противном случае свежее высококачественное масло может смыть большое количество отложений, что приведет к быстрому засорению фильтра системы смазки.
  • В непрогретом до рабочей температуры масле щелочные присадки не успевают нейтрализовать кислоты, образующиеся из продуктов неполного сгорания топлива, соответственно происходит усиленный коррозионный износ поршней, их колец и цилиндров. Под нагрузкой (при движении автомобиля) двигатель прогревается быстрее. Поэтому в холодное время его прогрев “на месте” следует производить не более 3 — 5 мин.
  • Добавление в моторное масло различных препаратов автохимии может улучшить одни его свойства и резко ухудшить другие, что неблагоприятно скажется на состоянии двигателя. Это связано с тем, что в качественном масле пакет присадок точно сбалансирован, а добавление в него какого-либо препарата, как правило, нарушает этот баланс (о присадках подробнее сказано в следующем разделе).

Замена масла

Эта, на первый взгляд, простая операция требует некоторого опыта и предварительной подготовки. Без них можно попасть впросак и наделать досадных ошибок.

Во-первых, необходимо слить старое масло. Будьте осторожны при откручивании и последующем закручивании пробки в поддоне картера. Излишнее усилие может привести к повреждению резьбы. Не забудьте поменять медное уплотнительное колечко – старое уже не сгодится. Копеечная экономия или забывчивость обернется подтеканием, а то и самопроизвольным откручиванием пробки.

Во-вторых, заранее продумайте, как вы будете откручивать старый масляный фильтр. На некоторых автомобилях для этого потребуются специальные съемники. Иногда фильтр настолько прикипает к своему месту, что автолюбителям приходится использовать различные нестандартные методы – обертывание фильтра наждачной бумагой, петлей из старого ремня ГРМ, протыкание отверткой, которая используется в качестве рычага, с помощью газового ключа и т.д.

В-третьих, перед заливкой масла в двигатель обязательно заполните им фильтр. Если вы забудете это сделать, общий уровень масла окажется меньше установленного, а это приведет к усиленному износу. Последовательность действий должна быть такова: заливаете масло в фильтр (при этом обязательно смажьте уплотнительное кольцо) и прикручиваете его. Если не смазать резиновое кольцо, оно может неплотно сесть в гнездо. А любая неплотность ведет к подтеканию. После этого начинаете заливать масло в поддон картера через маслозаливную горловину, периодически контролируя его уровень по щупу.

В-четвертых, необходимо точно знать объем заливаемого в двигатель масла. Вреден не только недолив, но и перелив. Излишек масла создает повышенное давление в системе смазки, что может привести к повреждению сальников. А несгораемые компоненты, входящие в состав присадок, попадают в выхлопную систему. Там на их пути оказываются катализатор и сажевый фильтр (в дизелях), на поверхности которых они и осаждаются. Нетрудно догадаться, что это приводит к нарушениям в работе этих важных и недешевых узлов. Поэтому большую часть объема можно заливать сразу, а последний литр доливайте потихоньку, периодически контролируя уровень по щупу. Затем запустите мотор и дайте ему поработать около 5 минут. Выключите его и минут через 10 вновь измерьте уровень щупом.

О присадках к маслу

Для изношенных моторов современная автохимия предлагает не менее трех десятков различных присадок к маслу, обещая рост мощности, снижение расхода топлива, вредных выбросов и ряд других положительных изменений. Действительно, заманчиво вместо дорогого и хлопотного капремонта решить все проблемы чудодейственным снадобьем. Насколько можно верить рекламе?

Читайте также:
Рабочий тормозной цилиндр заднего колеса автомобиля ваз 2107

В результате износа в двигателе увеличиваются зазоры, рабочие поверхности покрываются царапинами, сколами и микрозадирами, а каналы забиваются различными отложениями. Вот на устранение этих последствий и направлено, прежде всего, действие присадок. Все их условно можно разделить на четыре группы: геомодификаторы трения, кондиционеры металла, реметаллизанты, слоистые модификаторы.

Геомодификаторы оказывают микрошлифующее воздействие на поверхности. Они представляют собой порошок на основе мелкофракционных мягких минеральных составов, чаще всего из серпентинита. Проникая в поверхностные слои металла, частицы порошка выравнивают поверхности, делая их гладкими. В результате такого воздействия образуется металлокерамический композит.

Вторая группа – препараты плакирующего действия. Плакировать – на обычном языке означает «намазывать». Такие присадки могут быть металлоплакирующими, полимерноплакирующими или слоистыми. В первых применяются частицы или ионы мягких металлов (меди, свинца, олова, серебра), во вторых – полимеры, в третьих – графит или дисульфид молибдена.

Кондиционеры металлов (или хемсорбенты) для выравнивания поверхностей используют химический метод. Неровности при этом протравливаются кислотами или щелочами, а продукты износа переводятся в ионное состояние и осаждаются в зонах износа.

Кроме различного механизма действия присадки отличаются и правилами применения. Одни нужно использовать постоянно, другие вводят только на период обработки. Для одних заявлен более выраженный противоизносный и антифрикционный эффект, для других – восстанавливающий, для третьих – все вместе. Эффект от их применения обещается тоже в разные сроки – от чуть ли не мгновенного до нескольких тысяч километров пробега. Все группы составов делают попутно еще одно полезное дело – моют двигатель изнутри.

Присадки – это своеобразное «лекарство» для пожилого мотора. А любые лекарства, как мы знаем, кроме лечебного, имеют и побочные эффекты. Не лишены их и рассматриваемые препараты. Например, некоторые кондиционеры металлов могут повышать зольность масла, металлоплакирующие составы – вызывать формирование металлосодержащих отложений и приводить к шунтированию свечей зажигания, слоистые модификаторы имеют склонность к засорению жиклеров карбюратора.

Так стоит ли применять присадки? Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. ГОСТов или единых нормативов на присадки нет, поэтому эффект от их применения нужно оценивать для каждой индивидуально. Их реальное положительное воздействие измеряется в единицах процентов (что уже неплохо), но никак не в десятках – это рекламный трюк. Например, изготовитель заявляет существенное снижение расхода топлива и выбросов токсичных веществ. Но замеры проводятся на режиме холостого хода – фирма лукавит. В реальных же режимах эффект на порядок ниже. Небольшое повышение компрессии происходит не из-за прироста размера деталей цилиндро-поршневой группы, а в результате некоторого улучшения состояния поверхностей трения и моющего эффекта – масляные каналы прочищаются, а поршневые кольца после применения присадок частично или полностью раскоксовываются. Поэтому перефразированный гамлетовский вопрос: «Лить или не лить?» каждый решает для себя сам.

Основные этапы замены масла в двигательной системе

Содержание

  • 1 Интервал замены смазки в двигателе.
    • 1.1 Рассмотрим условия, которые могут значительно уменьшить интервал обслуживания ДВС.
  • 2 Особенности замены масла своими руками.
    • 2.1 Замена масла поэтапно.
      • 2.1.1 Замена масляного фильтра при обслуживании двигательной системы.

Для поддержания правильной работоспособности мотора и увеличения срока эксплуатации отдельных компонентов системы необходимо регулярно диагностировать и обслуживать мотор машины. Одним из важнейших этапов обслуживания является замена моторного масла. Рассмотрим предназначение моторного масла в двигателе.

В ходе эксплуатации транспортного средства, моторная смазка выполняет несколько важнейших функций, среди которых:

    Уменьшение нагрузки на компоненты двигательной системы путём снижения трения. Улучшение производительности и нормализация топливного расхода в двигателе. Моторная смазка надёжно защищает рабочие части двигательной системы от преждевременного износа и ржавчины.

В составе смеси находится вещества, которые препятствуют коррозии. Данное свойство моторных масел позволяет увеличить срок эксплуатации важнейшей системы транспортного средства. Совокупность рабочей смеси и фильтрующего элемента, позволяет сохранять чистоту в двигателе. Во время замены моторного масла и фильтрующих элементов мы удаляем вредные примеси накопившееся в двигателе за время использования, тем самым очищая систему.

Смазка также отвечает за показатели компрессии в двигателе. Рабочий состав позволяет обеспечить герметичность мотора, что во многом отвечает за мощность и производительность системы. Смесь забирает часть теплоэнергии и тем самым, препятствует перегреву рабочих компонентов ДВС.

Учитывая важность рабочей смеси в системе двигателя, необходимо строго соблюдать интервал замены масла и использовать только высококачественный состав.

Читайте также:
Замена выжимного подшипника lada 21111 (ваз 21111) своими руками

Интервал замены смазки в двигателе.

Для автолюбителей, столкнувшихся с самостоятельным обслуживанием двигательной системы впервые, основополагающим вопросом остается — с какой частотой производиться замена масла? Как известно, интервал замены определяется производителем транспортного средства. Но существуют общие рекомендации, которые также предписывают период смены смазывающей жидкости.

Интервал замены смазывающей смеси на современных авто не сильно отличается, несмотря на технические особенности каждого двигателя. Большинство заслуженных производителей транспортных средств, указывают интервал обслуживания двигательной системы и обязательной замены масла – не реже чем каждые 15.000 км пробега. Указанный период замены актуален при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства. Соответственно, если автомобиль используется в сложных климатических условиях, период обслуживания может уменьшаться. Интервал обслуживания предусматривает не только обязательную замену рабочей смеси, но и фильтрующего элемента системы.

Рассмотрим условия, которые могут значительно уменьшить интервал обслуживания ДВС.

Далеко не каждый автолюбитель понимает, что именно считается сложными условиями эксплуатации транспортного средства, поэтому разберёмся с этим подробнее.

Прежде всего, влиять на период замены рабочей жидкости могут неблагоприятные климатические условия, среди которых: постоянные перепады температур, высокая влажность, сильные морозы и условия повышенный пыльности. Также на период замены масла влияют показатели нагрузки на двигательную систему. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в горной местности или перевозит крупногабаритные грузы, то такие условия можно без преувеличений назвать тяжелыми. Такие условия эксплуатации транспортного средства, способны уменьшать период обслуживания не меньше чем на 20 %.

Особенности замены масла своими руками.

Для большинства современных транспортных средств, инструкция по замене жидкости аналогична. Важным этапом обслуживания двигательной системы является выбор моторного масла. Состав необходимо подбирать согласно рекомендациям производителя и учитывая тип движка. От правильности выбора моторного масла во многом зависит продуктивность двигателя и срок эксплуатации системы. Поэтому перед началом обслуживания внимательно ознакомьтесь с комплектующей инструкцией производителя и внимательно подойдите к выбору смазывающей жидкости.

Замена масла поэтапно.

1. Первым шагом, необходимо запустить двигатель и прогреть его до оптимальной температуры. Если двигатель эксплуатировался долгое время, необходимо дождаться нормализации температуры масла в движке.

Данное правило является обязательным требованием техники безопасности при обслуживании ДВС. Перед тем как приступить к сливу отработанной жидкости необходимо предварительно подготовить специальную ёмкость. В качестве ёмкости под моторное масло можно использовать обычную пластиковую канистру. Для этого, необходимо срезать боковую часть канистры канцелярским лезвием.

2. Следующим этапом, необходимо слить отработанное масло из системы. Для этого необходимо снять крышку картера. В большинстве случаев крышка находится в самом низу устройства. Но для уверенности, лучше всего ознакомиться с устройством двигательной системы, которое подробно описано в инструкции производителя. После того как расположение крышки определено, откручиваем ее соответствующем ключом. Необходимо быть готовым к тому что сразу после открытия клапана, масло начнёт стремительно выливаться наружу. Поэтому перед тем как полностью демонтировать крышку, стоит предварительно подставить емкость для слива смеси.

3. Теперь необходимо дождаться полного удаления масла из двигательной системы. Данный процесс происходит достаточно быстро и не потребует больше 7 минут. Полностью удалить отработанное масло из двигательной системы достаточно сложно. Часть масла всё же останется в системе (не более пяти процентов).

4. После того как большая часть старого масла удалена из системы, необходимо провести его визуальную диагностику. По результатам диагностики можно определить необходимо ли осуществлять промывку ДВС. Если рабочая смесь не имеет большого количества посторонних примесей, то можно приступать к дальнейшей замене масла. Насколько мы помним, данный этап обслуживания включает в себя обязательную замену масла и фильтрующих элементов.

5. Заливаем свежее масло и меняем фильтр. Во время заполнения картера маслом, следите за уровнем жидкости с помощью специального щупа. Уровень должен соответствовать допустимой норме и не выходить за минимальную и максимальную отметки.

Замена масляного фильтра при обслуживании двигательной системы.

Конечно, когда замена масла осуществляется в сервисном центре в предоставленную услугу также входит и замена фильтрующего элемента. Если мы меняем масло своими руками, необходимо уделить должное внимание фильтрующему элементу.

Замена масла в двигателе будет малоэффективной если оставить засоренный фильтрующий элемент. Забившись, фильтр перестаёт выполнять свою функцию и засоренное масло поступает к рабочим компонентам двигателя. Использование загрязненного масла или забитого фильтра способствует преждевременному износу двигательной системы. Таким образом, сэкономив на рабочей смеси или фильтрующем элементе можно обзавестись большим количеством затрат на ремонт ДВС.

Читайте также:
Аккумулятор Рено Логан: какой выбрать, как снять, советы мастера

Для успешного запуска двигателя после замены фильтрующего элемента, необходимо заполнить фильтр маслом до промежуточного уровня. Также, для упрощения установки можно смазать уплотнительные элементы фильтра рабочей жидкостью.

Регулярно следите за состоянием смазки в двигателе, соблюдайте интервал обслуживания указанный производителем и вы останетесь уверенными в надежности ДВС вашего транспорта.

Моторное масло: из чего состоит и как его правильно выбирать

Без моторного масла двигатели внутреннего сгорания работают очень недолго.

В сети полно доказательств — например, эксперимент британского автожурналиста Мэта Уотсона, ведущего ютуб-канала carwow. Он поставил рядом Форд Фокус 2, Пежо 208 и Хонду Цивик 6, слил везде антифриз и масло, запустил двигатели и положил по камню на педали газа.

Двигатель Форда прожил 20 секунд, Пежо продержался 47 секунд, а вот на Хонде пришлось поездить: она всех удивила и работала долго. В любом случае без масла рано или поздно клинит даже такие двигатели, как у этого Цивика 2000 года.

Моторное масло образует на деталях двигателя прочную масляную пленку и предотвращает их износ. Но не все так просто: оно должно смазывать, снижать трение, охлаждать, очищать, защищать от коррозии. Все это — при высоких температурах и больших нагрузках и желательно с самого начала работы двигателя.

В этом материале мы расскажем, чем моторные масла различаются, как их подбирать и как часто нужно проходить техобслуживание с заменой масла и масляного фильтра.

Что вы узнаете

  • Чем различаются синтетика, полусинтетика и минералка
  • Кто делает моторное масло
  • Какие бывают присадки в масло и для чего они нужны
  • Классификация масел по SAE. Летнее, зимнее и всесезонное масло
  • Классификация моторных масел по API
  • Классификация моторных масел по ACEA
  • Допуски и одобрения автопроизводителей
  • Как правильно подобрать моторное масло
  • Можно ли смешивать моторные масла
  • Как часто надо менять масло

Чем различаются синтетика, полусинтетика и минералка

Готовое моторное масло, которое продают в магазинах, — сложная смесь базового масла и пакета специальных присадок, которые защищают двигатель от износа. Базовое масло определяет свойства готового продукта.

По международной классификации Американского института нефти все базовые масла делятся на пять основных категорий, или групп. Чем выше группа базового масла, тем выше качество готового продукта — моторного масла.

Минеральные масла — первая и вторая группы. Когда нефть перерабатывают, она разделяется на фракции. 2—5% из них — масляные. Масляные фракции депарафинизируют и чистят методом базовой селективной очистки. Так они становятся базовым маслом первой категории.

В результате гидроочистки такого масла получается масло второй категории. Это и есть минеральные масла, их делают прямо из сырой нефти.

Моторные масла с минеральной основой сильно густеют при низких температурах, быстро окисляются при контакте с кислородом, склонны к образованию отложений и по своим экологическим показателям не соответствуют современным требованиям. Поэтому их применяют лишь в очень старых автомобилях с простыми малонагруженными двигателями.

Синтетические масла — третья группа. Такие масла также производят из нефти, но процесс более сложный. Масляные фракции нефти проходят атмосферную и вакуумную перегонку, каталитическую гидродепарафинизацию, гидрокрекинг и гидроочистку.

К третьей группе относятся и базовые масла типа gas-to-liquid — GTL. Такое масло делают из метана методом газожидкостной конверсии. Преимущество этого метода синтеза — базовое масло получается чистое, почти без примесей. «Газовые» моторные масла распространены — например, линейка Shell Helix Ultra.

Когда смешивают базовые масла первой и второй групп с маслами третьей группы, получается полусинтетическое базовое масло. Базовые масла третьей группы гораздо чище минеральных, у них значительно выше индекс вязкости, в них почти нет ароматических углеводородов, серы и азота, они более устойчивы к окислению и служат вдвое дольше.

В подавляющем большинстве современных авто в качестве как первичных, так и сервисных заливок используют моторные масла, произведенные на основе базового масла третьей группы.

Полностью синтетические масла — четвертая группа: ПАО и эстеры. Базовые масла четвертой группы — это настоящая синтетика, полученная методом органического синтеза из этилена — газа, который образуется при переработке нефти. Они называются полиальфаолефинами, или ПАО.

У таких масел отличные температурные свойства и высокая стойкость к окислению, но стоят они гораздо дороже, чем масла третьей группы. Масла четвертой группы практически не смешиваются с присадками, так что при создании масел с применением ПАО их доля в канистре чаще всего не более трети, остальное — базовые масла других групп.

Читайте также:
Замена тормозных дисков лада калина своими руками

Пятая группа — это прочие базовые масла, которые не вошли в группы 1—4. Это чистая синтетика — эфиры, эстеры и полиалкиленгликоли (PAG). Масла пятой группы имеют характеристики, близкие к идеальным, и стоят очень дорого. Поэтому в составе готовых «эстеровых» масел обычно не более 3% базовых масел пятой группы.

Бывают и исключения. Существуют моторные масла, которые на 70% состоят из полностью синтетических базовых масел. Но, к сожалению, надпись «полностью синтетическое» на канистре не указывает на истинный состав масла: это просто маркетинговый термин. Понять, на какой основе делали масло, можно только после лабораторных исследований, на которых специалисты детально изучают физико-химические характеристики готового продукта.

Как правильно вести учет отработанного масла

Узнайте как работаем и отдыхаем из нашего производственного календаря на 2022 год .

  1. Правильная организация учета
  2. Учет растительного масла
  3. Организация учета моторного масла

Большинство организаций применяет в своей работе масла. Это моторные масла, используемые в работе авто, растительные масла, нужные для готовки блюд. И те, и те нужно правильно учитывать. Рассмотрим все нюансы учета отработанного масла.

Вопрос: В рамках Программы Правительства Москвы по улучшению экологической обстановки в городе основным видом деятельности организации является оказание услуг по сбору и переработке отработанных моторных и индустриальных масел.
Вывезенные отработанные масла принимаются организацией к учету как сырье для последующей переработки и реализации в виде дизельного или печного топлива.
По какой стоимости организация должна принимать к бухгалтерскому учету отработанные масла?
Посмотреть ответ

Правильная организация учета

В большинстве своем учитывать нужно именно отработанные моторные масла. Они требуются для эксплуатации авто. Рассмотрим главные особенности их учета:

  • Установление класса опасности масел. При этом используется актуальный классификатор отходов.
  • Организация временного хранения масла. При этом требуется позаботиться о наличии документального оформления.
  • Своевременная инвентаризация.

Отработанное масло считается отходом, если оно не соответствует требованиям ТР ТС030/2012.

Вопрос: Обязана ли организация применять ККТ при закупке у населения отработанного моторного масла с целью обработки (очистки, фильтрации) и дальнейшей реализации?
Посмотреть ответ

Учет растительного масла

Растительное масло, в отличие от моторного, может не являться отходом. Оно может быть направлено на переработку. Отработанное масло перерабатывается, к примеру, в биотопливо. Для переработки масло продается другим организациям.

Относятся ли отработанные моторные масла к вторичному сырью ?

Учет покупки

Бухучет масла проводится по Инструкции по использованию Плана счетов, установленной Приказом Минфина №94н от 30 ноября 2000 года. Для учета используются эти счета:

  • Сч. 10. Используется для обобщения сведений о движении сырья.
  • Сч. 41. Нужен для обобщения сведений о наличии ТМЦ, купленных в качестве продукции под продажу.
  • Субсчет 10-1. Служит для учета сырья, которое используется в изготовлении товара.
  • Субсчет 41-1 «Продукция на складах». Служит для учета наличия или движения запасов, хранящихся на базах.

Метод учета сырья, который может применяться предприятиями, установлен Роскомторгом №1-1098/32-2 от 12 августа 1994 года.

Растительное масло принимается к бухучету по реальной себестоимости или по стоимости поставщика. Последний способ может использоваться фирмами, которые применяют упрощенные методы ведения учета. Когда масло поступает на кухню, стоимость его списывается в траты. Соответствующая операция фиксируется по ДТ счета 20 «Производство». Счет корреспондирует с КТ счетов 10 или 41.

Если фирма признана микропредприятием, она может включить стоимость масла в структуру расходов в момент его покупки. То есть не нужно признавать сырье в статусе МПЗ (пункт 13.2 ПБУ 5/01). Стоимость купленного масла фиксируется на ДТ счета 20. Он корреспондирует со счетом 60.

Стоимость отработанного растительного масла входит в структуру материальных трат. Включается она в этот состав по стоимости покупки. В нее входят траты на перевозку и другие побочные расходы. Основание – подпункт 1 пункта 1 и пункт 2 статьи 254 НК РФ. Дата осуществления трат в форме сырья (относятся к прямым расходам) – это дата их направления в производство (основание – пункт 2 статьи 272 НК РФ).

Учет накопления отработанного масла

В пункте 57, 111 Указаний по бухучету МПЗ указано, что отходы, возникающие в подразделениях, сдаются на склады на основании накладных. При этом нужно отражать в накладных название отходов, их объем. Стоимость учтенных объектов относится на снижение стоимости сырья, отпущенного в использование.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 2121 4x4 21217 (ваз нива) своими руками

Для учета движения рекомендуется применять счет 10 субсчет 10-6. Именно счет 10 нужен тогда, когда отходы планируется реализовать (основание – пункт 218 указаний). То есть для учета отработанного сырья применяется эта запись: ДТ10 субсчет 6 КТ20. Масло отражается по стоимости продажи.

Если продавать масло не планируется, то и фиксировать в учете его не нужно. Связано это с тем, что при подобных обстоятельствах сырье не будет соответствовать характеристикам актива. Активы – это средства, которые должны принести фирме доход. Отработанное сырье, которое не будет реализовано, доходов не принесет.

ВНИМАНИЕ! Отработанное сырье учитывается тогда, когда оно отвечает признакам объектов учета. К примеру, это могут быть характеристики МПЗ. Основание – письмо Минфина №07-01-10/42253 от 22 июля 2015 года.

Налоговый учет

Отработанное масло признается возвратным отходом. Последние представляют собой остатки, которые возникли в процессе производства и уже утратили свои эксплуатационные характеристики. В статье 254 НК РФ указано, что материальные траты снижаются на стоимость отходов. Уменьшение рекомендуется выполнить в периоде, когда отходы отправлены на склад на основании накладной или другого документа.

Реализация отработки

Реализация отработанного масла – это не главное направление деятельности фирмы, а потому доход от продажи следует признавать в составе прочих доходов. Они фиксируются в бухучете по КТ счета 91. Корреспонденция – это ДТ счета 62.

Организация учета моторного масла

Отработанное моторное масло нельзя сбрасывать в окружающую среду. Запрещено также распылять и сжигать его, сливать в водоемы, выливать на почву. То есть просто так утилизировать масло не получится. Связано это с угрозой окружающей среде. Важно правильно организовать сбор отработанного масла. Для этого выполняются действия:

  • Назначение ответственных за сбор и хранение сырья.
  • Организация сборных пунктов, в которых есть вся нужная тара.
  • Поиск возможностей для дальнейшего использования масла.
  • Обеспечение контроля, создание отчетности.
  • Осуществление инструктажа по технике безопасности при взаимодействии с отходами.

Отработанное масло подлежит утилизации. Альтернативный вариант – регенерация для повторного применения сырья.

Особенности учета

Учет отработанного масла – это работа специально назначенных лиц с соответствующей ответственностью. Для учета нужно создать журнал движения отходов. Ведением его занимаются ответственные лица. Их нужно назначить приказом руководителя. Эти лица будут нести ответственность за правдивостью всех сведений, вносимых в журнал. Учет выполняется бухгалтерами на основании накладных.

Отработанные масла – это вторичные материальные ресурсы. Стоимость выбывающих отходов на основании пункта 11 ПБУ 10/99 фиксируется в составе прочих трат. Для учета используются эти записи:

  • ДТ1060 КТ20, 31. Оприходование возвратных отходов в складское помещение.
  • ДТ62 КТ91. Признание выручки от продажи отходов.
  • ДТ91 КТ68, субсчет «Расчеты по НДС». Начисление НДС.
  • ДТ91 КТ1060. Списание стоимости проданных возвратов.

В пункте 5 Положения по бухучету ПБУ 5/98, установленного приказом Минфина №25н от 15 июня 1998 года, указано, что отработка принимается к учету по реальной себестоимости. Фактическая себестоимость – это совокупность затрат фирмы, связанных с приобретением сырья. В число расходов можно включить эти суммы:

  • Таможенные пошлины.
  • Суммы по договору.
  • Расходы на консультационные услуги.
  • Траты на заготовку сырья.

Сырье может быть получено безвозмездно. В этом случае оно учитывается по рыночной стоимости.

Как утилизируется моторное масло

Существуют разные способы утилизации масел. К примеру, это может быть восстановление состава при помощи фильтров, транспортировка на предприятия по переработке сырья, регенерация, сжигание масла.

Основные виды автомобильных масел и их применение

Без применения моторного масла не получится запустить ни один двигатель внутреннего сгорания. Моторное масло считается смазывающей жидкостью, защищающей от коррозии металл, покрывающей комплектующие двигателя, которые трутся друг об друга, в тоже время образовывая на них пленку для защиты. А также к задачам, которые выполняет моторное масло можно отнести и равномерное распределение тепла непосредственно по всему двигателю.

К числу отличительных качеств моторного масла относят: состав, вязкость, назначение, температурный режим, эксплуатация и т.п. Смазочным материалом считается совокупность базового масла и присадки (специализированная добавка, способствующая улучшение параметров). А про типологию и разновидность моторного масла вы узнаете из нашей статьи.

Классификация автомобильных масел

Для систематизации процесса, и упрощения процедуры подбора масла при покупке, мировые производители разработали специальную классификацию и систему стандартов. Благодаря чему стало легко подбирать смазочную жидкость под марку автомобиля и тип двигателя.

1) Любое моторное масло можно разделить на три класса, основываясь на базе его основы:

Читайте также:
Замена троса привода стояночного тормоза на автомобиле ваз 2170 2171 2172 лада приора (lada priora)

Синтетическое (“Fully Synthetic”) . Базовыми элементами считаются химические составляющие, которые синтезируют с помощью процессов химии. Обладает сочетаемостью с разними присадками, которые способствуют улучшению составу конечного продукта. Имеет защитные свойства и очищение ДВС. Не способствует загустению при минимальной температуре, конечно, в заданных границах. При высоком температурном режиме поддерживает рабочие свойства;

Полусинтетическое (“Semi-Synthetic”) . Компромиссное решение между синтетическим и минеральным маслом. И тем не менее основой служит «минералка», с использование большого числа присадок. Данный состав схож с синтетическим маслом, из чего следует, что аналогичные эксплуатационные данные вы получите по заниженной стоимости;

Минеральное (“Mineral”) . Состоит из минерального основания, которое произведено на стадии обработки нефти. Эксплуатационные и технические качества проигрывают синтетическому маслу. Из-за наличия природных элементов в его составе, работа при высоких температурах проходит нестабильно. А вот при минусовой температуре имеет свойство густеть. В процессе химических реакций вступает в контакт с воздухом, что приводит к образованию нагара на двигателе при закипании.

2) Моторное масло разделяются на виды двигателей:

3) Вязкостно-температурное свойство;

Различия в области применения автомобильных масел

Перейдем к более подробному описанию каждого из классов применения. Уже из вышесказанного ясно, что существуют три вида двигателей: дизельный, бензиновый и турбированный. Но за последнее время появились подгруппы масел собственных видов. Это взаимосвязано с широким производством бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом.

Что различает данную классификацию масел друг от друга? К отличительным качествам можно отнести химсостав, который обладает разнообразием присадок в своем составе. Благодаря им образуются специальные условия, которые способствуют продуктивной работе масла на двигателе с конкретным видом топлива. С помощью присадок устраняется вспенивание и загустение масла в турбо-моторах. В регламенте международного стандарта API указываются соответствующие показатели.

Тип масла для конкретного двигателя указывается в названии стандарта, точнее после него в виде двух латинских букв:

S (“Service”) – бензиновый мотор;

С (“Commercial”) – дизельный мотор.

Вторая по счету буква говорит о наличии турбины, и описывает дату производства двигателя для них, и подходящее масло. На этикетках дизельного масла ещё имеются цифры 2/4, которые обозначают 2-х или 4-х тактный двигатель. Стандартное автомобильное масло используется на бензиновом двигателе, и дизельном, только классификация во втором варианте имеет двойной стандарт. Например, SF/CC, SG/CD и т.д.

Разъяснения API (бензиновый двигатель)

SC

производство моторов до 1964 года

SD

до 1964-68 годов

SE

до 1969-72 годов

SF

до 1973-88 годов

SG

до 1989-94 года (суровые условия эксплуатации)

SH

до 1995-96 года (суровые условия эксплуатации)

SJ

до 1997-2000 года (модернизированные энергосберегающие свойства)

SL

до 2001-03 года (срок эксплуатации продолжительный)

SM

машины (моторы) с 2004 года

SL+

усиленная сопротивляемость к окислительному проц ессу

Мы рекомендует, перед тем как использовать масло иной марки от вашего двигателя ознакомитесь с показателями API. Он применяется только по возрастающей, не стоит использовать выше 2-х уровней.

Например: вы использовали масло SH, а следующее марка, которую можно использовать будет SJ, т. к. состав масла аналогичен составу класса выше.

Мы не советуем осуществлять замену используемого масла с маркировкой SD (машины с архаичными ДВС) на SL (современные авто). Это может привести к неисправностям частей двигателя, и особому его износу.

Разъяснения API (дизельный двигатель)

CB

двигатели, разработанные до 1961 года (с высокой концентрацией серы)

CC

до 1983 года (тяжелые условиях эксплуатации)

CD

до 1990 года (топливо с высоким содержанием серной кислоты; суровые условия эксплуатации)

CE

до 1990 года (турбонаддув)

CF

до/с 90 года, (турбонаддув)

CG-4

до/с 94 года (турбонаддув)

CH-4

до/с 98 года (завышенные параметры по выбросу вредных веществ в атмосферу; для рынка США)

CI-4

авто (силовые агрегаты) с турбонаддувом, с клапаном системы EGR

CI-4+ (p lus)

идентично предыдущему (+адаптация под высокие экологические нормы США)

Систематизирование по свойствам вязкости/температуры

В настоящее время массово применяется международный стандарт SAE в большом количестве составов масляных жидкостей. SAE регулирует густоту масла, что является критерием выбора при покупке. Автомасло обладает двумя видами эксплуатации — зимний и летний. Стандарт SAE использует обозначение в виде цифра-латинская буква-цифра. Числа считаются показателем вязкости (высокий/низкий режим температуры).

Например: масляной состав 5W-40, где W означает оптимизацию под низкую температуру зимой; 5 — максимально низкий температурный режим, который сохранит исходные свойства моторного масла; 40 – предельная плюсовая температура, при которой сохранятся полезные свойства состава масла.

Читайте также:
Отзывы владельцев о Рено Меган 2 универсал дизель 1.5 литра

В ситуациях использования масла в летний период, маркировка будет иметь значение “SAE 40”. Число имеет значение самого высокого температурного режима, при котором сохранятся полезные свойства смазочной жидкости.

Существуют следующие температурные пределы:

0W

моторное масло используется при низких температурах до -35о C

Зачем нужно моторное масло в двигателе и когда его лучше менять

Как правило, каждый автолюбитель знает, что в двигателе автомобиля присутствует моторное масло, которое необходимо для смазывания трущихся деталей. При этом далеко не все понимают, какие еще важнейшие задачи выполняет масло кроме смазывания. Также многие автовладельцы затрудняются ответить, для чего нужна замена масла в двигателе строго по регламенту или даже раньше срока.

Далее мы поговорим о том, как моторное масло влияет на работу ДВС и почему нужно менять масло в двигателе. Также будет рассмотрен вопрос, когда менять масло в двигателе и почему оптимально производить такую замену смазки с учетом определенных условий, факторов и особенностей.

Основные функции моторного масла

Итак, на раннем этапе развития двигателей смазочная жидкость была необходима для смазки шеек коленвала, а также для отвода продуктов износа и избытков тепла в картер силового агрегата. В дальнейшем масло также стали подавать в ГРМ, а также была реализована смазка цилиндров.

Получается, базовые функции современного моторного масла следующие:

  • защита деталей от сухого трения и преждевременного износа;
  • снижение потерь на трение, энергосбережение;
  • защита от появления коррозии;
  • охлаждение трущихся поверхностей, защита от перегрева;
  • выведение из зон трения продуктов механического износа (металлической стружки);
  • нейтрализация химически активных соединений, удаление нагара, сажи, и других продуктов, которые образуются после сжигания топлива в цилиндрах.

Виды и типы моторных масел

Прежде всего, любое масло для двигателя состоит из базовой масляной основы и пакета специальных присадок, которые добавлены в такую основу. Присадки отвечают за стабильность масляной пленки и вязкость масла (вязкостные присадки), очистку деталей двигателя (моющие присадки) и т.д. Именно благодаря таким присадкам смазочная жидкость получает многие уникальные свойства и характеристики.

Однако важную роль играет и сама масляная основа, в зависимости от которой масла делятся на:

Минеральные моторные масла являются «натуральными», так как их изготавливают из нефти. Такие смазки наиболее простые в производстве и доступные по цене. Однако данные продукты имеют самую высокую вязкость при низких температурах (минеральное масло в условиях холодов сильно густеет), угорают в процессе работы двигателя, быстрее остальных окисляются и стареют.

На практике это означает, что их нужно менять чаще, чем полусинтетику или синтетику. Зачастую такие смазочные жидкости используют в двигателях с большим пробегом, так как повышенная вязкость «минералки» позволяет сформировать более толстую масляную пленку и несколько компенсировать увеличенные от износа зазоры между деталями. В результате двигатель работает тише, уменьшаются ударные нагрузки и т.д.

  • Синтетические моторные маслаявляются маловязкими и делятся на ПАО-синтетику и гидрокрекинг. Первый вариант является наиболее качественным и дорогостоящим продуктом, такое масло изготавливают не из чистой нефти, технология изготовления сложная и трудоемкая.

Гидрокрекинг (HC) немного хуже по качеству, при этом такой продукт заметно дешевле в производстве. В двух словах, гидрокрекинговое масло представляет собой нефтяную основу, которую путем специальной обработки максимально приближают по свойствам к ПАО маслам.

  • Что касается полусинтетического масла, фактически такой продукт является смешиванием двух основ. Другими словами, в минеральную основу добавляется 30-50% дорогостоящей синтетики.

Готовый продукт получается лучше «минералки» по свойствам и дешевле чистой синтетики, представляя собой сбалансированное решение по соотношению качества и цены.

Также стоит выделить, что моторное масло в линейке различных производителей все чаще позиционируется не только в качестве всесезонного, но и универсального. Универсальное моторное масло означает, что его можно равноценно использовать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Масло бензин/дизель или дизель/бензин позволяет упростить обслуживание автопарков, исключая необходимость отдельно закупать смазки для разных типов двигателей.

Зачем менять масло и когда это лучше делать

Не трудно догадаться, что в процессе эксплуатации ТС и двигателя масло постоянно нагревается и охлаждается, в нем накапливаются загрязнения, продукты износа мотора и отложения, постепенно «срабатывается» пакет присадок, изменяется вязкость и стабильность масляной пленки и т.п.

Получается, для вывода накопившихся загрязнений из мотора, а также для обеспечения защитных, моющих и других свойств, смазку нужно менять. Как правило, замена масла в двигателе предписана самим производителем автомобиля с учетом определенного пробега. В среднем, показатель зафиксирован на отметке 15 тыс. км. Однако важно учитывать ряд дополнительных особенностей.

Читайте также:
Замена сальника заднего моста ваз 2113 своими руками. ваз (2 части). ремонт редуктора заднего моста - часть 1. чиню сам! ремонт авто своими руками!

В развитых странах, где качество топлива высокое, хорошее синтетическое масло можно не менять до 20 тыс. км, гидрокрекинговое или полусинтетическое масло вполне выхаживает до 15 тыс. км, минеральное может отработать 10 тыс. Причем такие показатели актуальны даже в том случае, если условия эксплуатации тяжелые.

Также нужно помнить, что замене подлежит и масляный фильтр параллельно заливке свежей смазки. Игнорирование данных правил и рекомендаций в дальнейшем может привести к значительному сокращению ресурса силового агрегата, сбоям в его работе или к поломке ДВС.

Напоследок отметим, что только правильно подобранное моторное масло (с учетом всех рекомендаций и допусков производителя ТС, указанных в мануале к авто), а также своевременная замена смазки и масляного фильтра (с обязательной поправкой на индивидуальные условия эксплуатации автомобиля) является практически единственным способом максимально увеличить моторесурс силовой установки и сохранить работоспособность ДВС на протяжении всего срока службы мотора до капитального ремонта.

Вязкость моторного масла, чем отличаются масла с индексом вязкости 5w40 и 5w30. Какую смазку лучше залить в двигатель зимой и летом, советы и рекомендации.

Какие производители изготавливают лучшее моторное масло. Выбор лучшего масла для двигателя среди доступных предложений рынке. Советы и рекомендации.

Как правильно подобрать моторное масло для двигателя автомобиля. Масляная основа смазки, маркировка и классификация по SAE, API и ACEA. Полезные советы.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Что лучше использовать: синтетическое или полусинтетическое масло. Когда оптимально заливать в мотор синтетику и в каких случаях полусинтетический продукт.

Почему моторные масла смешиваются, виды масел, переход на другую группу, присадки. Можно ли смешивать разное моторное масло, советы и рекомендации.

Снятие передних и задних бамперов на Рено Логан

Заменить или отремонтировать бампер седана Логан будет несложно. Надо только правильно снять эту деталь, не повредив ничего вокруг. На кузове многих легковых авто под бампером установлены щитки. На Рено Логан они тоже есть, и перед тем, как снять передний бампер, надо избавиться от щитков. Сам автомобиль лучше будет загнать на яму – другие варианты мы не рассматриваем.

Бампер снимают для установки ДХО, установки противотуманных фар или просто для ремонта.

Долой щитки

Снимаем щиток, установленный слева. Он крепится на саморезах, а также на двух пистонах (см. фото).

Найдите пять элементов крепежа

Для саморезов нужен ключ Torx T20. Также понадобится плоская отвёртка. Работы лучше производить из ямы, но умельцы снимают бампер и с бордюра, клиренс Логана позволяет подлезть к креплениям без подъёмника.

Из среднего (центрального) пистона выкручивают распорный винт, но не полностью, а на 2-3 витка. За шляпку винта пистон тянут вниз, и больше ничего не требуется. Второй пистон, расположенный с краю, отжимают отвёрткой (см. фото).

Отвёртка – между щитком и кузовом

Осталось самое простое – надо выкрутить три самореза. Возьмите ключ Torx, и всё получится.

Правый щиток удаляют так же, как было рассмотрено. Перейдём к вопросу, как снять передний бампер на Рено Логан.

Расправляемся с подкрылком с края бампера

Возле бампера на каждом подкрылке вкручены два самореза. Ключ Torx T20 поможет решить проблему. А дальше начнётся самое сложное – надо будет отогнуть подкрылок!

Смысл в том, чтобы к верхнему углу бампера подвести ключ «на 10». Это будет торцовый ключ, а подводят его снизу. Дальше откручивают крепёжный винт.

Для левого и правого подкрылка все действия выглядят одинаково.

Схема устройство крепления бампера renault logan

  • RSS подписка
  • Поделиться Vkontakte
  • Поделиться на Facebook
  • Твитнуть

BAMPER124.RU» Renault » Logan » Кузов и система отопления» Снимаем задний бампер на Рено Логан своими руками (фото, видео Крепления заднего бампера. Потребуется открутить два самореза, удерживающих подкрылок с краю.

Демонтаж переднего бампера на Renault Logan своими силами. Бампер. Места крепления переднего бампера на Рено Логан. Закончив откручивание последнего винта, приступаем к снятию бампера.

О логотипе. Логотип Renault имеет интересную историю. Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в 1923 году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз – это след от того самого танка.

Читайте также:
Как снять бампер Рено Меган 1, 2, 3 (задний и передний): основные крепления

Logan. 1. Устройство автомобиля. Схемы электрооборудования. 3. Поддев отверткой, снимите по одному пистону крепления кронштейнов бампера к кузову слева и справа.

Есть смысл заменить пистоны, удерживающие ригели из пластика. Этой детали автомобиля предавалось конкретное предназначение: Также из подкрылка удаляют пистон рис. Если бампер провисает как лучше закрепить Перед тем, как снять задний бампер Рено Логан, запаситесь набором деталей:

Снятие и установка заднего бампера – Renault Logan / Рено Логан

Этой детали автомобиля предавалось конкретное предназначение: В настоящий момент эта конструкция носит больше декоративный характер, предающий автомобилю форму эстетической законченности, то есть современный бампер перерос из средства безопасности в деталь декорирования.

И если бампер не отпал во время удара, то его необходимо снять, а затем уже решать, что делать дальше.

Последовательность работ по демонтажу Подготовка Некоторые операции по снятию переднего буфера автомобиля придётся выполнять снизу, поэтому для удобства машину лучше загнать на смотровую яму, эстакаду или подъёмник.

Далее следует осмотреть днище и подкрылки авто, удалить грязь, чтобы она не сыпалась вам за шиворот при проведении работы.

Аналогичную операцию выполняем с другой стороны. Откручиваем три самореза и отсоединяем защиту от бампера Снятие клипсы — более быстрый и простой способ отсоединения защиты от днища авто Следующее действие заключается в откручивании бампера от подкрылка.

Для этого берём Torx T20 и отвинчиваем по два винта, возле левого и правого колеса.

Чтобы добраться до нижнего крепления бампера следует открутить подкрылок Открутив подкрылок, слегка отводим его в сторону, и мы заметим болт нижнего крепления бампера.

Открутив болты, выводим концы бампера с зацепления, слегка отводя их в сторону. В нижней передней части бампер крепится тремя винтами с головками под ключ Torx Т30, откручиваем их.

Удалением этих винтов мы заканчиваем работы под днищем автомобиля. В передней части под капотом моторного отсека имеются ещё четыре винта под ключ Torx Т30, производим их демонтаж.

Места крепления переднего бампера на Рено Логан Закончив откручивание последнего винта, приступаем к снятию бампера. Аккуратно берём за рёбра бампера и, слегка потянув на себя, демонтируем.

Иногда для облегчения раскручивания винтовых соединений используйте WD, специальную аэрозоль, разъедающую ржавчину и загрязнения на местах соединения.

Подтяжка. Провисание заднего бампера на Renault Logan/Рено логан

Выполняем демонтаж переднего бампера

Если в комплектации есть фары ПТФ, необходимо отключить их (подробнее о замене лампы в ПТФ здесь)! Разъём используется один, а находится он над левым щитком (который снят).

Фары включены в один штекер

Отключили разъём, и дальше ищем точки крепления. В сумме их осталось 7.

Саморезы на бампере

Взяв ключ T30, откручиваем три самореза снизу. Они идут «в одну линию» (см. фото).

Семь точек крепления

Затем можно отогнать авто с ямы и открутить саморезы сверху. Ключ используется тот же (T30).

Деталь под названием «бампер» можно будет вытянуть на себя. При этом её удерживают за перекладины решётки.

Тянем только за решётку

Мы рассмотрели, как снять передний бампер на Рено Логан первой генерации.

Как снять бампер спереди

Процесс снятия кузовной детали на Renault Logan передним приводом выполняется в следующей последовательности:

  1. Снять защитный элемент днища, он составляет одно целое с передним бампером. Для демонтажа нужно открутить саморезы. По 3 с каждой стороны. Альтернативным вариантом является изъятие двух фиксаторов. В этом случае, защита снимается вместе с кузовной частью.
  2. Отделить обвес от подкрылка. Процедура выполняется плоской отверткой. Поочередно отжимаются клипсы, фиксаторы, кронштейн и пистоны. С помощью ключа Torx Т20, надо открутить по два винта около правого и левого колеса.
  3. После выполнения предыдущего шага, подкрылок понадобится немного отвести в сторону. Это нужно делать осторожно, так как велик риск возникновения трещины. После выполнения операции, становится заметным болт нижнего крепления обвеса. Головкой «на 10», его нужно открутить. Аналогичные действия выполняются и около другого колеса. После демонтажа крепежей, концы элемента выводят с зацепления легким отводом в сторону.
  4. Открутить три винта нижнего крепления, которые находятся спереди, в нижней части автомобиля. Процедура выполняется ключом Torx T30.
  5. Теперь, чтобы снять передний бампер с автомобиля Рено Логан, понадобится демонтировать еще четыре крепежных элемента. Они располагаются непосредственно под капотом транспортного средства, и откручиваются с помощью Torx T30.
  6. Завершением операции по замене переднего бампера на автомобиле Рено Логан, является снятие обвеса. Чтобы его осуществить, нужно взяться за ребра элемента, и слегка потянуть на себя.

Пластиковые клипсы и фиксаторы на Рено Логан 2, достаточно хрупки. Нужно особо аккуратно снимать обвес, в противном случае, потребуется ремонт или замена этой детали. Кроме того, если она оснащается противотуманными фарами, то их надо отключить от центрального электрического разъема, расположенного перед левым колесом в нижней части кузова. Процедуру выполняют перед проведением демонтажа. При этом, нужно снять клеммы с аккумулятора, тем самым полностью обесточив транспортное средство.

Как установить обвес

Установка обвеса, расположенного спереди, осуществляется в обратном разборке порядке:

  • Элемент нужно поставить на место. Легкий щелчок фиксаторов свидетельствует о правильной установке.
  • Установить верхние саморезы, на которых крепится деталь.
  • Закрутить болты со стороны подкрылков. Зафиксировать нижнее крепление.
  • Вкрутить крепежи в нижней передней части авто.
  • Установить защиту, при условии, если она демонтировалась.
Читайте также:
Замена тормозных дисков лада калина своими руками

Вторая генерация модели (с 2009 года)

Давайте посмотрим, как выглядит бампер во второй генерации. Он показан в сборе с решёткой радиатора.

Бампер и решётка образуют единый узел. Число точек крепления равно 11-ти:

  • 4 самореза сверху (см. фото);
  • 3 самореза снизу;
  • 2 самореза на боковых гранях внизу (крепление подкрылка);
  • 2 винта по углам.

Узел в сборе снимается так же, как бампер в первой генерации. Пользуйтесь инструкцией для «генерации 1».

Здесь рассмотрено, как снять передний бампер Рено Логан 2. А ещё есть генерация «3».

Как заменить передний и задний бампер на Рено Логан?

Передний бампер — одна из главнейших деталей дизайна любого автомобиля. Но что делать если вы ненароком повредили его? Как снять или заменить задний бампер Рено Логан? Если вы хотите найти ответы на эти вопросы, то читайте статью сейчас.

Рено Логан считается бюджетным автомобилем класса — В, который разрабатывался специалистами французской компании и был создан специально для развивающихся рынков продаж. В основе конструкции данного автомобиля используется переднеприводная платформа — В0.

В основном Рено Логан изготавливается на румынском заводе — Daciа, принадлежащем с 1999 года компании — Ренаулт. Рено Логан считается бестселлером нашего рынка продаж, так как он достаточно часто встречается на дорогах. Такая большая популярность связана с техническими особенностями, качество изготовления и удобством самого автомобиля.

В 2007 году разработчики значительно повысили качественность сборки, сварки швов, отделочных материалов салона, лакокрасочного покрытия и уровень антикоррозийной обработки машины. Усовершенствовался руль, передний и задний бампер.


Рено Логан

Сегодня мы решили уделить больше внимания этой части автомобиля рено логан. Многие автолюбители, довольно часто сталкиваются с неудобством автостоянок, пытаясь припарковаться в миллиметрах от соседских автомобилей.

В такие моменты нередко происходят стычки, при которых в основном страдает передняя часть автомобиля.

Во время стычек он играет роль защитника и ни в коем случае не должен давать пострадать светотехнике, а иначе для чего вообще нужен бампер? Итак, в представленной нами статье вы сможете найти ответы на такие распространённые вопросы как:

  • Что из себя представляет передний и задний бампер?
  • Как правильно снимать передний и задний бампер автомобиля Рено Логан?
  • Как правильно заменять передний и задний бампер автомобиля Рено Логан?
  • Как можно легко устранить провисание?

Бампер является энергопоглощающим устройством любого автомобиля в виде бруска. Он выполняет функцию для защиты машины от сильных повреждений во время незначительных дорожно-транспортных происшествий.

Удаляем решётку, не снимая бампер

Если снять передний бампер нового Рено Логан, снимется и решётка радиатора. Но избавиться от решётки можно проще.

Авто без решётки, но с бампером

Речь пойдёт о второй генерации машин. Нужна дрель:

    Удалите хромированную «саблю». По краям под «саблей» находятся заклёпки (алюминий). Их надо откусить щипцами;

«Саблю» можно будет приклеить обратно

  • Отверните 4 самореза cверху;
  • Отогнув решётку «на себя», надо высверлить заклёпку под эмблемой;
  • Нижняя кромка решётки держится на заклёпках-язычках (пластик). Они отгибаются рукой и легко выводятся из зацепления.
  • Пользуйтесь нашим методом, если старая деталь больше не нужна.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: