Подключение доп. оборудования без вмешательства в проводку

Самый простой и надежный способ соединения проводов

Наверно каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом проводки в своём авто. Соединение проводов неотьемлемая часть любого ремонта в машине. Ни одна модернизация не обходиться без доработки проводки автомобиля. Даже такое безобидное действие как установка видеорегистратора или антирадара не обходиться без вмешательства в проводку (всем надоедают постоянно болтающиеся провода от прикуривателя и устройства обычно подключают напрямую). И вот тут возникает вопрос. Как надежно соединить провода? Конечно с помощью пайки скажите Вы и я несомненно с Вами соглашусь. Но что делать если под рукой нет паяльника и как следствие электричества для его питания , а так же минимального набора начинающего паяльщика (флюс, припой)?

Сегодня я Вам расскажу о методе который ничем не уступает пайке, а даже наоборот, для его реализации не потребуется много времени, сети 220В и паяльника. Займет данный способ ненамного больше времени чем обычная скрутка проводов. Да и стоимость необходимых инструментов не превышает 300 ₽.

Для этого нам понадобиться паяльная паста. Я пользовался Mechanic XG-Z40, для лучшей изоляции термоусадкой и обычной зажигалкой.

Состоит эта штука из смешанного в определенной пропорции флюса и порошка припоя. Из чего вытекает еще один ее плюс — Уже не обязательно (но все же крайне желательно) очищать от налёта провода. При плавлении эта смесь сама приобретает прекрасную адгезию.

Соединение двух проводов

Чтобы соединение из двух кусков провода получилось без углов, бугров и прочего шлака следуйте методу приведенному на картинке:

Соединение двух проводов Чтобы соединение из двух кусков провода получилось без углов, бугров и прочего шлака следуйте методу приведенному на картинке:

Все что потребуется это скрутить два провода (шаг 1, 2, 3) затем нанести Mechanic XG-Z40 и погреть место скрутки проводов зажигалкой. Смесь расплавиться и у Вас получиться соединение ничем не хуже пайки обычным паяльником. Все это дело следует закрыть термоусадкой и так же погреть зажигалкой.

Таким образом у нас получается абсолютно прямой провод. Если подобрать цвет термоусадки схожий с проводами, то с первого взгляда и нельзя сказать, что он когда-то состоял из двух кусков.Такой способ избавит Вас от постоянных неудобств с паяльником. Все что Вам надо это зажигалка.

Соединение трёх проводов

Что бы соединение из трёх проводов получилось крепким, я рекомендую вот такой способ:

Если необходимо скрутить три провода На получившиеся соединение так же наносим Mechanic XG-Z40 и греем зажигалкой.

На получившиеся соединение так же наносим Mechanic XG-Z40 и греем зажигалкой.

Термоусадка или изолента

Помните, что использование изоленты в подкапотном пространстве небезопасно. Под воздействием температуры она превращается в «лианы под капотом», которые в скором времени могут привести к короткому замыканию. В большинстве своем изоляционная лента не отвечает никаким стандартам качества и в скором времени теряет свои свойства даже при комнатной температуре. Поэтому я советую Вам купить термоусадку, при том что стоимость её нередко меньше изоленты.

Термоусадка или изолента

Вывод

Приведенные мной способы соединения являются самыми надежными. Такое соединение никогда не окислиться и не замкнёт. Помните, что незначительная оплошность может привести к серьёзным последствиям. Лучше сразу сделать все правильно и надежно чем потом по 100 раз перекручивать провода или перематывать изоленту. Даже если автомобиль у Вас на ближайшие пару лет, то позаботьтесь о его следующем владельце, ведь Ваша неаккуратность может привести к серьёзным последствиям.

Мы не только даём множество полезных советов по ремонту авто, но и делаем подробные обзоры семейных автомобилей.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. ⁠ ⁠

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Я думаю многим знакома нехватка розеток для подключения регистратора и зарядки мобильного, а так же куча проводов идущих от двойника прикуривателя.

В новых машинах автовладельцы не хотят запитываться от проводки (напр. от плафона освещения), т.к. это может повлечь за собой снятие с гарантии. Для таких случаев китайцы придумали другой способ, с отсутствием колхоза и пайки.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

1. Автомобильный Адаптер Питания Конвертер Инвертер DC12V к 5 В 3А – 190р

2. Авто Автомобиль Лезвие Предохранитель Краны Добавить-a-цепи Адаптер Держатель 32 В (АТО, УВД) – 60р (нужно выбирать по типу предохранителей в Вашем авто)

Вместо двойника предохранителей видел варианты с припаиванием провода напрямую к предохранителю, но за 60 рублей можно купить такую штуковину и не заморачиваться.

Читайте также:
Тайм-аут или доводим турботаймер

3. Кабель Micro Usb – 120р за 2м., метровый кабель нашел в закромах.

4. Расходники: двухсторонний скотч, изолента, предохранитель 5 ампер, гайка М8

В “двойнике предохранителей” 2 разъема, один для родного предохранителя из блока, второй идет на адаптер. Подключаем предохранители. В блок предохранителей в авто буду вставлять в место предохранителя АКПП(т.к. у меня МКПП, то он пустой)

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Обжимаем “+” от адаптера с проводом от предохранителя. (двойник предохранителей идет со своей обжимной гильзой)

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Минусовой провод кидаем на кузов. У меня рядом есть шпилька крепления торпеды к кузову. Проверяем работоспособность схемы.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Далее прячем адаптер. Я приклеил на двухсторонний скотч в блок предохранителей.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Затем протягиваем Usb кабели до места расположения гаджетов и подключаем к адаптеру. Я тянул один кабель через водительскую стойку по потолку для подключения регистратора и второй вывел снизу стойки, для зарядки телефона. (нижний кабель специально вывел с запасом чтобы можно было при необходимости подключить антирадар на панели приборов)

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Вот так все выглядит в собранном виде: 2 провода микро usb сверху и снизу, прикуриватель свободен. Регистратор включается при включении зажигания в машине.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

P.s. У меня на октавии крышка блока предохранителей не плотно закрывается из за “двойника”, так что придется немного поколхозить и припаять провод напрямую к предохранителю. Но в таком случае можно использовать только пустой слот или же на месте родного предохранителя должен быть 5ти амперный, чтобы не спалить гаджеты.

Подключение регистратора, зарядки и других гаджетов через блок предохранителей автомобиля, без врезки в проводку. Подключение регистратора, Авто, Зарядка телефона в машине, AliExpress, Товары для авто, Длиннопост

Цена вопроса: 400р вместе с комплектующими и usb кабелем .

18.8K постов 41.6K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Снятие с гарантии влечет за собой не вовремя пройденное ТО, а не установленное доп. оборудование не у дилера за овердохуя денег. Эту байку ссут в уши сами же дилеры при разводе на допы. Попроси их показать хотя бы какую-нибудь бумажку по этому поводу. Чтобы снять с гарантии автомобиль из-за неправильно установленной доп. электроники дилеру сначала надо доказать, что именно это оборудование стало причиной выхода из строя компонентов заводской электроники.

я мало понимаю в электронике и ещё меньше – в машинах

– подключиться к проводке ссаного осветителя – влечёт снятие с гарантии

– подключиться в блок предохранителей всех важных, сука, узлов а/м – не влечёт?

Иллюстрация к комментарию

ну с таким же успехом может сгореть и от зарядки может сгореть.

Так же делал для регистратора только для mini предохранителя и к выходу подключал обычный двойник, который остался спокойно лежать под торпедо. 5 лет полёт нормальный.

Иллюстрация к комментарию

Нет такого понятия как “Снять с гарантии”. Есть такое понятие как “Отказ в гарантийном ремонте” по причине того, что поломалось не потому-что на заводе сделали брак, а потому-что какой то рукожоп влез куда не надо.

Я просто нашел свободное гнездо, на которое подавалось питание при включении зажигания. Разломил предохранитель пополам и припаялся к этой ножке и вставил её в половину гнезда. Дальше пред, дальше к тройнику розеток а тройник в бардачке, благо места у меня там вагон.

Ну а вариант с пайкой на клеммы преда тоже очень не очень вариант: сгорит пред, как поменять без газового паяльника на месте?

где-где, а на ВАГе это всё можно сделать намного изяшнее. и уж тем более, на a5 – где разбирается пол торпеды с вод.стороны.

вариантов несколько. можно поставить разветвитель для прикуривателя, можно поставить прст лишнюю розетку (потайную), чтобы не резать провод от рега, можно отрезать провод от рега.

дальше объясню, как это делаю я на ВАГ.

Читайте также:
Чтобы магнитола не выкл. при запуске двигателя.

покупаете ремонтный провод (номер детали гуглится) в монтажный блок. снимается монтажный блок, туда запихивается провод. пихать надо в ту колодку, где есть клемма 15 (бортсеть при включении зажигания). проверяется это всё или мультиком, или контролькой, или лампочкой.

этот ремонтный провод прикручивается/припаивается/коммутируется через термоусадочную муфту к проводу рега/розетки, так же как-нибудь коммутируется “петличка” для массы.

в монтажный блок вставляется пред нужного номинала.

в итоге внешний вид заводской, с электрической точки зрения всё правильно (никаких лишних коммутаций, пред стоит на месте преда и защищает только свою цепь), все предохранители в одном месте (а не колодки по косе), рег включается так, как должен. а не от плафона/концевика/ключа зажигания/поворота руля/etc.

Принципы установки дополнительного электронного оборудования в автомобиль

Несмотря на то, что современные автомобили бывают уже начинены различными электронными системами даже в основной комплектации, многие владельцы желают установить в них дополнительное электронное оборудование. Ведь технический прогресс не стоит на месте и рынок наводняется все новыми автомобильными гаджетами.

О том какими принципами следует руководствоваться при установке того или иного электронного прибора без фатальных последствий для него, а также для бортовой сети автомобиля и пойдет в дальнейшем речь. Любой новоиспеченный владелец автомобиля в минимальной комплектации рано или поздно пожелает иметь в салоне возможность послушать любимые музыкальные композиции или последние новости. Кроме магнитолы, ресивера или мультимедийной системы,ставшими обыденными спутниками автомобилиста, многие желают установить в салон своего авто усилитель, сабвуфер, холодильную установку, ионизатор воздуха, антирадар, видеорегистратор, парктроник, телевизор, камеру заднего вида и многие другие полезные электроприборы. Другие, увлеченные модными веяниями, желают установить в свое авто необычную подсветку салона или приборной панели.

Аудиооборудование

Для успешной установки автомагнитолы прежде всего, понадобится опыт установщика. Если его нет, значит, вы будете все делать на свой страх и риск. И винить за треснутый пластик или оплавление проводки в этом случае придется только самого себя. Поэтому, прежде чем браться за инсталляцию магнитолы и любого другого оборудования, настоятельно рекомендуется сначала изучить соответствующую литературу о вашем автомобиле. В частности, о точках крепления различных пластиковых панелей передней консоли, а также о схеме электропроводки и типах электрических разъемов.

Современные автомагнитолы и мультимедийные системы имеют электрический разъем типа «ISO-1», в котором уже содержатся выводы питания, контрольной шины и выходы на динамики. Перед установкой следует проверить, насколько радиофицирован ваш автомобиль. Установлены ли в него штатные динамики и антенна.

Насколько надежны их выводы и достаточна ли их длина. Если провода слишком тонкие или короткие, они подлежат обязательной замене, поскольку монтаж проводов с натяжением в проводке автомобиля не допускается. При подключении питания следует вооружиться цифровым или стрелочным измерительным прибором — мультиметром, чтобы точно убедиться в наличии напряжения на клеммах нужного провода. Как правило, «плюсовые» провода с напряжением имеют изоляцию красного цвета. Провода, находящиеся под напряжением после поворота ключа зажигания в положение «Ign» имеют изоляцию желтого цвета. Провод с положительным напряжением бортовой сети автомобиля соединяется с разъемом питания, имеющего надпись «+» аудиоустановки, усилителя, активного сабвуфера и конденсатора.

Настоятельно рекомендуется подключать питающий провод к аудиосистеме через плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 5-10 ампер в зависимости от ее мощности. Это избавит вас от многих неприятностей в случае короткого замыкания. Провод желтого цвета, на котором появляется напряжение после включения зажигания, называется управляющим. Его подключают к клемме, обозначенной надписью «Ign» или «control».

Что касается «минусового» разъема с надписью «Negative» или «Ground», обычно это провод черного или темно-синего цвета. Если автомобиль оборудован встроенными динамиками, их подключают непосредственно к выходу аудиосистемы. Необходимо помнить, что передние динамики подключают к разъемам усилителя или мультимедийной установки с надписью «Front». Надпись «left» соответствует динамику, расположенному слева, а «right» — справа.

Аналогичным образом подключаются и задние динамики. Разъемы для них обозначаются английским словом «Rear» и имеют аналогичное обозначение правого и левого каналов. Если аудиоподготовка автомобиля отсутствует, необходимо установить динамики самостоятельно. Наилучшие места их установки — это торпедо. Если посадочные места для динамиков отсутствуют, их устанавливают в обивку дверей непосредственно либо через специальные проставки — подиумы.

Читайте также:
Виды широко-импульсных схем.

Единственное требование к ним — это жесткое крепление и защита проводов от перетирания. Задние динамики и сабвуфер могут быть установлены в багажном отсеке. Главное требование — жесткое крепление и надежная защита проводов от механических повреждений. Конденсатор, усилитель и другое вспомогательное аудиооборудование могут быть установлены в автомобиле в любом месте на усмотрение владельца. В этом случае придется протягивать дополнительную шину питания. Так как отрицательный вывод аккумуляторной батареи выведен на кузов автомобиля, протягивать его отдельным проводом часто не имеет смысла. Допускается подключение «массы» через болтовое соединение, имеющее надежный электрический контакт с кузовом автомобиля.

Все аудиооборудование должно быть надежно закреплено, а провода — надежно заизолированы и защищены от перетирания, разрыва и других повреждений. Что касается установки антенн, активная и пассивная антенны подключаются через специальный разъем, обозначенный как «Ant». Этот разъем представляет собой центральный контакт, окруженный металлической экранирующей оболочкой. Питание активной антенны подключается автоматически при включении мультимедийной системы.

Активная антенна крепится на ветровое стекло так, чтобы не ограничивать видимость. Самое удачное ее расположение — это сверху ветрового стекла за зеркалом заднего вида. Для соединения отрицательного вывода питания антенны с «массой» можно использовать крепление центрального зеркала заднего вида к кузову автомобиля. Антенный провод желательно завести под обивку внутрь центральной консоли.

Антирадар и видеорегистратор и GPS-навигатор

Различные навесные приборы как правило, имеют автономное питание и подключаются к бортовой сети автомобиля исключительно для зарядки аккумуляторов через разъем прикуривателя. В этом случае, при использовании сразу нескольких устройств встает проблема их подключения. Для этого в широкой продаже имеются различные «тройники» и удлинители для разъема прикуривания.

Главным принципом при выборе удлинителя является надежность его провода и разъемов. Лучшим вариантом будет закрепление розеток удлинителя при помощи двустороннего скотча в нижней части передней консоли так, чтобы он не создавал помех для управление селектором или рычагом механической коробки передач, а также управлению функциями климатической установки. Все перечисленные устройства должны крепиться на ветровое стекло так, чтобы не загораживать обзор водителю. Для того, чтобы исключить блики и отсвечивание, объектив видеорегистатора устанавливают в максимальной близости от стекла.

Современные модели видеорегистраторов имеют угол обзора 120 градусов. Поэтому, идеальное место для него — это верхняя часть ветрового стекла за зеркалом заднего вида. Антирадар должен располагаться как можно ближе к ветровому стеклу, чтобы улавливать даже слабое отраженное излучение радара. В противном бесполезным. Тот же принцип лежит и в основе размещения навигатора, поскольку ему также необходимо получать сигнал со спутника. А стальная крыша автомобиля является для него экраном. Поэтому, размещать GPS- или ГЛОНАСС — навигатор целесообразно в непосредственной близости от ветрового стекла.

Холодильник, ионизатор воздуха и парктроник

Большой плюс к комфорту в автомобиле дает наличие холодильника, ионизатора воздуха и парктроника. При установке этого оборудования следует ориентироваться на наличие дополнительного места в багажнике или в салоне, а также смириться с тем, что автомобиль будет ощутимо больше расходовать топливо, поскольку в его бортовую сеть будет включен еще один мощный потребитель электрической энергии.

В зависимости от объема холодильной камеры, определяется место размещения холодильника: в салоне между водительским и передним пассажирским креслом либо в багажном отделении. Для подключения холодильника в случае размещения его в багажнике, придется монтировать дополнительную розетку прикуривания, желательно, содержащую дополнительный плавкий предохранитель на 5 — 30 Ампер в зависимости от мощности, потребляемой холодильником. Такая розетка может в дальнейшем пригодиться для подключения других электроприборов, работающих от постоянного тока напряжением 12 вольт, например, пылесоса, компрессора или переносной лампы. Ионизатор воздуха желательно устанавливать в место с интенсивными потоками воздуха, при этом не перекрывая штатные воздуховоды.

Установка парктроника помимо всего прочего, требует еще и наличия минимальных слесарных навыков, поскольку затрагивает установку датчиков в пластиковый бампер автомобиля. Главное здесь — избегать натяжения проводов, идущих от датчиков. Лучшее место для монитора парктроника— это передняя консоль, либо рядом с центральным зеркалом заднего вида.

Подсветка приборной панели и салона

При установке подсветки в последнее время широкое распространение получили светодиодные ленты. Они обладают рядом таких достоинств как компактность, низкое энергопотребление, возможность смены цвета свечения. Однако, светодиоды имеют один недостаток по сравнению с традиционными лампами накаливания.

Читайте также:
Делаем реле поворотов под светодиоды

Дело в том, что светодиод обладает полярностью подключения, а также направленным световым потоком. Это все существенно затрудняет использование светодиодов в качестве подсветки приборной панели. Ведь это не всегда комфортно, когда яркое свечение светодиодов бьет вам в глаза, освещая при этом только часть приборов. Наилучший вариант подсветки салона и приборной панели — это использование светодиодной ленты, подключенной к регулятору яркости свечения также светодиоды лучше всего использовать для подсветки дверных ручек, перчаточного ящика и пола в салоне автомобиля.

Для наиболее безопасного подключения к положительному выводу светодиода следует припаивать балластный резистор, сопротивлением 500 Ом — 1 кОм. Это предохранит светодиод от пульсаций и скачков напряжения в бортовой сети автомобиля. Все соединения обязательно должны быть заизолированы. Для этого лучше всего подойдет термоусадочная изоляционная трубка.

Главными критериями при установке новой подсветки являются электробезопасность, защита от короткого замыкания, а также возможность регулирования яркости светового потока.

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Читайте также:
Тройной индикатор АКБ 12В на LM393/358

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Читайте также:
Напоминалка о включенных габаритах для ВАЗ 2110

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта

Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.

Приспособление для работы с электросхемами

Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.

Отсекатель массы

Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА

Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.

Клеммы аккумулятора

Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.

Клемма для автомобиля с вольтметром

В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.

Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.

Внедрение клемм в электрическую схему автомобиля

Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.

Читайте также:
Качественное зарядное устройство для АКБ

Переходник с клеммами на концах для автомобиля

Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.

ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ

Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.

Врезка

Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА

Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.

Термопайка

Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.

ЭКСТРАКТОРЫ

Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.

Экстракторы

Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.

Набор специальных экстракторов для пинов

Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.

КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ

После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?

Клипсы для прокладка проводки

Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.

Блок согласования фаркопа: что это и для чего нужен

Подключение дополнительного электрооборудования изменит сопротивление в электроцепи автомобиля, что вызовет ошибку в работе системы Check Control. Она обнаружит перегоревшие лампы, заблокировав соответствующую сеть. Кроме того, световые приборы фаркопа могут работать некорректно, не отражая сигнал торможения или поворота. Избежать этих проблем поможет установка блока согласования, не вызывающего изменения в нагрузке электрической цепи. Какие функции у Smart Connect и как его установить своими руками? Об этом в нашей статье.

Принцип работы блока согласования для фаркопа

Электрику фаркопа к авто следует подключать параллельно, используя для этого качественные обжимные клипсы. Стоит отметить, что подключение нужно осуществить непосредственно к согласовательному блоку, а не через розетку. Дальнейшее подключение идет к питающей проводке или аккумуляторной батарее. Что касается принципа работы Смарт-коннекта, то он состоит в следующем:

  • прием и обработка информации, входящей от системы бортового компьютера;
  • равномерная и дозированная передача нагрузки на потребителей – световое оборудование прицепа.
Читайте также:
При включении зажигания, магнитола не выключается

Функции блока согласования

Функциональные возможности электрооборудования фаркопа определяются комплектацией и заводскими возможностями. Бюджетные модели имеют базовый набор опций, включающий в себя:

  • управление противотуманными огнями;
  • сигналы поворота на прицепе;
  • передача всей светотехники на прицеп.

Расширенные функции блока Смарт-коннект для прицепных устройств (ТСУ):

  • заряд АКБ прицепа;
  • деактивацию задних парктроников на время эксплуатации прицепа – предотвращает реагирование парктроника на прицеп, распознаются как помеха;
  • управление левой противотуманной фарой – возможность регулировки интенсивности свечения для предотвращения ослепления водителя;
  • управление левым габаритным огнем;
  • контроль подключения прицепа – проверка электрического оснащения, исправности его работы;
  • функция Alarm info – подключение прицепа к автомобильной сигнализации для защиты от угона.

Подключение и установка блока согласования для фаркопа

Для грамотного подключения лучше обратиться к профессионалам по установке фаркопов.

Если всё же решили подключать сами, то для начало необходимо ознакомится с распиновкой, далее первым делом отключить аккумуляторную батарею, чтобы при неправильном подключении не было короткого замыкания. Далее необходимо понять где есть плюсовой провод в авто, чтобы взять питание с него. Сигналы мы снимаем со стоп сигналов габаритов и поворотников. Подсоединение идет параллельное, после и провода желательно пропаять и изолировать. После подключения всех проводов, необходимо убедиться в правильности подключения, и подсоединить аккумуляторную батарею. И проверить работоспособность на эмуляторе прицепа.

Видео-инструкция по самостоятельной установке блока согласования для фаркопа:

Провести эту процедуру своими руками или доверить монтаж профессионалу – выбор автовладельца. Однако новичкам и людям, не имеющим навыка работы с электропроводкой экспериментировать не стоит. Проще доверить эту работу специалистам, способным предоставить полный комплекс услуг. Они не только подберут правильный коннектор, но и проведут его настройку с последующим подключением устройства в единую схему.

Схема подключения блока согласования

Подкатив прицеп к транспортному средству сзади, нужно прицепить замок к фаркопу, соединив разъемы. Придерживаясь схем и учитывая таблицу, представленную ниже, можно без особых затруднений подключить блок согласования.

Каким автомобилям нужна установка блока согласования

Для комфорта и безопасности водителя все современные автомобили оснащаются электронными системами. Такие функции, как ABS, ESP, TSP и другие требуют большого количества проводов для соединения устройств. Решает эту проблему система Can-Bas, благодаря чему все сигналы передаются по двум проводам. Для отбора нужных сигналов автопроизводители устанавливают блок дешифровки, от которого контакты идут к потребителям: противотуманным фарам, габаритным огням, фонарям, поворотникам и другим лампам. Как результат, автомобили, оснащенные одной из следующих систем, не обойдутся без модуля согласования:

  • светодиодное освещение;
  • система питания освещения с маленьким напряжением;
  • SFL – система обнаружения перегоревших ламп;
  • Check Control;
  • Can-Bus-data (с современным бортовым компьютером);
  • мультиплексная проводка;
  • система электронного контроля с переменным напряжением.

Прямое подключение обычной розетки для ТСУ может повлечь за собой повреждение транспортного средства. Смарт-коннект исключает дополнительную нагрузку на сеть и препятствует скачкам напряжения, стабилизируя его. Коннектор устойчив к перепадам напряжения сети и короткому замыкания, так как он подключен к аккумулятору ТС через предохранитель. Автомобили, выпущенные до 2000-го года, не имеют подобных проблем, достаточно подключить оборудование через розетку. Современный автомобиль оснащен ЭБУ (электронным блоком управления), требующим безопасного соединения.

Марки и модели авто, для которых модуль согласования применяется в обязательном порядке:

  • Audi (A3, A4, A6, A8, Q7, TT и на всех моделях, оснащенных полным приводом).
  • BMW (1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, X6).
  • Chrysler (300C, Voyager, PT Cruiser, Sebring).
  • Ford (C-max, S-max, Mondeo).
  • Land Rover (все модели, выпущенные после 2004 года).
  • Mercedes (все модели, произведенные от 2005 года).
  • Volkswagen (автомобили, выпущенные после 2010 года).
  • Другие марки и модели (следует уточнить у официального дилера или по телефону у консультанта по продаже блоков согласования «Смарт-коннект».

Какие бывают блоки согласования

Все блоки согласования можно поделить на:

  • универсальные;
  • штатные

Первый тип подразумевает электронные устройства, устанавливаемые на любой автомобиль. Они имеют небольшую цену, но нуждаются во «врезке» в штатную проводку машины, что может привести к проблемам с гарантийным обслуживанием. Штатные блоки согласования фаркопа обладает высоким качеством и соответствующей ценой. При этом они просты в подключении, что позволяет легко и просто установить приспособление самостоятельно, без какой-либо помощи или стороннего вмешательства.

Читайте также:
Спидометр на светодиодах

При этом многие автовладельцы часто задаются вопросом: «можно ли подключить проводку напрямую, без использования специального блока». Сделать это реально, если подключить прицеп через реле или использовать лампы без нагрузки. Первый вариант предполагает имитацию блока, возможную при самостоятельной реализации схемы. Это позволит сэкономить и получить тот результат, который необходим. Однако конструкция получается громоздкой и не совсем безопасной. Альтернативный вариант – монтаж светодиодных ламп, имеющих повышенную экономичность и предотвращающих сообщение об ошибке в работе системы.

Для того чтобы сделать заказ блока согласования для прицепных устройств достаточно выбрать понравившийся вариант и позвонить по одному из телефонов, указанных в контактах. Также можно написать менеджеру и согласовать детали заказа, условия оплаты и доставки (или самовывоз). Все производители, представленные в нашем интернет-магазине фаркопов и аксессуаров, популярны на территории РФ, гарантируют высокое качество своей продукции.

Подключение приборов отдельной линией от электрощита

линия питания для мощной техники

Когда-то в квартирных электрощитках устанавливались предохранители с номинальным током 5А или 1кВт, а электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами 2,5мм². Этого было достаточно для защиты линий и одновременной работы всех домашних электроприборов. Сейчас ток, потребляемый бытовой техникой, значительно вырос, что требует прокладки электропроводки бОльшего сечения и установки новой защитной аппаратуры.

Для уменьшения сечения питающих кабелей и обеспечения надёжной защиты от перегрузки и короткого замыкания устройствам большой мощности необходима отдельная линия электропитания.

В этой статье мы подробно рассмотрим, для каких потребителей необходимо подводить отдельную питающую линию электропроводки и какие это дает преимущества.

Что такое отдельная линия в электропроводке

Отдельной линией в электропроводке является кабель с подключёнными к нему электроприборами. Это розетки, лампы комнатного или наружного освещения или другие группы потребителей. Отдельной линией питания предпочтительно подключать электроплиты, кондиционеры и других мощных потребителей. Линией является также кабель, питающий всю квартиру или частный дом.

Справка! К линии могут подключаться не только приборы, но и другие кабеля, в свою очередь так же являющиеся линиями.

Для разделения схемы электропроводки на линии есть несколько причин:

  • Суммарная мощность электроприборов, установленных в квартире и используемых одновременно, может значительно превышать допустимую для кабелей, используемых для прокладки электропроводки. Поэтому сечение токопроводящих жил необходимо увеличивать, что приводит к удорожанию монтажа. Разделение позволяет использовать провода меньшего сечения.
  • Различные электроприборы имеют разную мощность, потребляют разный ток и нуждаются в защитной аппаратуре различного номинала. Например, комнатные розетки подключаются к автоматическим выключателям 16А, освещение к автоматам 5-10А, а номинал автоматических выключателей электроотопления, электроплиты и бойлера определяется параметрам этих аппаратов. Подключение аппаратуры к разным линиям позволяет более эффективно осуществлять защиту аппаратов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.
  • При ремонте проводки или розеток их необходимо отключать от электросети. Разделение позволяет отключать только рабочее место или комнату, в которой производятся работы. Другие помещения и устройства при этом остаются подключёнными к сети.

отдельная линия питания от электрощита

В этой статье рассказывается о том, как разделить домашнюю электропроводку на группы, а также, для каких устройств необходима отдельная линия электропитания.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

отдельная линия в электропроводке

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии “С” необходимо использовать серию “D”.

Читайте также:
Не забудете выключить фары

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

  1. 1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
  2. 2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
  3. 3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

расчет мощности линий

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

разветвление проводов в распредкоробке

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее – к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий – установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

необходимость применения УЗО

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

  • большая электродуховка и электроплита;
  • профессиональный холодильник и морозильная камера;
  • сушилка для фруктов;
  • все конвектора или котёл электроотопления;
  • бойлер;
  • стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

отдельная линия электропитания

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

отдельная линия на холодильник

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: