Кузов ваз 2111 ремонт
Кузовной ремонт ВАЗ 2111 на наших станциях выполняется быстро и качественно. Кузовной ремонт ВАЗ 2111 занимает от 1 до 10 дней, в зависимости от сложности кузовного ремонта и характера повреждений. Например, ремонт капота делается в течении нескольких часов, а ремонт всей боковой части может занять несколько дней.
Стоимость кузовного ремонта ВАЗ 2111 определяется после осмотра мастером. На всех станциях есть современный стапель, который вытянет любые кузовные повреждения. После кузовного ремонта ВАЗ 2111 мы сделаем подготовку и покраску кузовных элементов.
Стоимость кузовного ремонта на ВАЗ 2111:
| Вид кузовных работ | Стоимость |
|---|---|
| Мелкий кузовной ремонт ВАЗ 2111 * | от 1 000 руб. |
| Средний кузовной ремонт ВАЗ 2111 ** | от 2 500 руб. |
| Сложный кузовной ремонт ВАЗ 2111 *** | от 5 500 руб. |
| Стапельные работы ВАЗ 2111 | от 10 000 руб. |
* — ремонт скола без покраски, ремонт неглубокой вмятины
** — любое кузовное повреждение без “складок” на элементе
*** — глубокие вмятины, повреждение элемента в нескольких местах, работа споттером
Оценка стоимости кузовного ремонта ВАЗ 2111 бесплатна, без учета арматурных работ. Оценку можно сделать на СТО или по фотографии.
Если фотографии есть на телефоне, можно прислать их на WhatsApp или Viber по номеру +7-962-684-75-25
Часто задаваемые вопросы по кузовному ремонту ВАЗ 2111:
— Как мне понять точную стоимость малярно-кузовных работ по моему автомобилю?
Вы можете привести к нам свой автомобиль для оценки и калькуляции. Этот метод самый точный и дает 100% гарантию определения точной стоимости. Мы не берем в расчет те автомобили, где возможны скрытые повреждения.
Если вы не можете привести автомобиль к нам на СТО, можно прислать нам письмо на mail@automagia.ru , где указать видимые повреждения и приложить фотографии.
Если фотографии есть на телефоне, можно прислать их на WhatsApp или Viber по номеру +7-962-684-75-25
Данный способ будет приблизительным на 70% т.к. по фотографиям бывает не так просто оценить все с точностью до рубля.
— Какие сроки выполнения ремонта?
В целом, если автомобиль не требует серьезных стапельных работ, срок выполнения работ по нему — 1 (один) день. Т.е. утром поставили, вечером забрали. Данное условие действительно при наличии всех запчастей и краски.
— Мне нужно искать запчасти или вы сами их предоставите?
У нас есть свой склад и отдел снабжения. В любом случае, мы предоставим вам наши варианты и их стоимость. Окончательное решение принимаете вы.
— Я бы хотел отремонтировать свой автомобиль, но страховая компания еще не перечислила мне деньги. Вы можете начать работу по ремонту?
Да, можем.
— Какая гарантия предоставляется на малярно-кузовные работы?
Мы предоставляем гарантию от 6 до 24 месяцев в зависимости от типа работ и качества запасных частей.
— Кроме кузовных работ, после аварии не работает двигатель, коробка и есть работы по ходовке. Вы делаете такие работы?
Да. Мы делаем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. В т.ч. мы делаем сложные восстановительные работы по электрике и электронике после ДТП.
— Вы можете предоставить мне эвакуатор?
Да. При ремонте у нас на СТО эвакуатор предоставляется бесплатно.
Цены ремонт кузова действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее) нормально откручивающиеся без дополнительного нагрева, и применения спец. жидкостей и средств. На автомобили старше 7 лет вводится коэффициент 1.25.
Мы указали цены на основные виды кузовного ремонта автомобилей. Если Вы не нашли в нашем прайс-листе нужную работу, то это не значит, что мы ее не делаем. Наш кузовной цех выполняет весь комплекс работ по кузовному ремонту
Оценка кузовных работ для каждого автомобиля сугубо индивидуальное дело. Пожалуйста позвоните и как можно подробнее опишите поломку или свой вопрос нашему специалисту. Это поможет нам более подробно дать консультацию и понять суть проблемы. Звоните — ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕЛЕФОН
Наименование ремонтных работ
1. Окрасочные работы.
Покраска кузова цена
Защитная полировка кузова
2. Стапельные работы.
3. Арматурные работы.
4. Замена деталей кузова.
5. Ремонт деталей кузова.
6. Дополнительные кузовные работы
——————————————————-
сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей
Статьи с фото и -видеоматериалами по ремонту и самостоятельной замене кузовных элементов на автомобилях семейства ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Снимаем обивку крыши в ВАЗ 2110, 2111, 2112
Пошаговая фото и видеоинструкция для самостоятельной разборки обивки крыши на автомобилях десятого семейства ЛАДА. Процедура снятия 1. Перед началом работ снимаем зеркало заднего вида, потолочные поручни, солнцезащитные козырьки, передний и
Снятие и установка отопителя на ваз 2110, 2111, 2112
В преддверии зимы нужно провести проверку печки. Если в салоне автомобиля у вас холодно либо пахнет антифризом, то нужно проверять всю систему отопления салона. Процедура снятия 1. Перед началом работ
Снятие и установка радиатора отопителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене радиатора печки на автомобилях ваз 2110, 11, 12. 1. Перед началом работ отсоедините минусовой провод от аккумулятора. 2. Теперь нужно снять накладку рамы ветрового стекла,
Как снять и установить заднее сиденье на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Фото и видео материалы по самостоятельному снятию задних сидений на автомобиле ваз 2110, 2111, 2112. Процедура снятия 1. Первым делом нужно залезть в багажник и отстегнуть кнопки обивки от спинки
Как снять подкрылок передней колесной арки на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Пошаговая фото и видео инструкция по самостоятельной замене подкрылка передней колесной арки на автомобилях ваз десятого семейства. 1. Откручиваем 2 самореза, которыми крепится подкрылок к переднему бамперу. 2. Откручиваем саморез,
Как снять крышку лючка бензобака на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Простая фотоинструкция по самостоятельному снятию крышки лючка бензобака на автомобилях десятого семейства. 1. С помощью крестообразной отвертки откручиваем 2 винта. 2. И снимаем крышку лючка бензобака. 3. Теперь можно снять
Покраска вазовской «десятки»: подготовка и нанесение краски на авто
О том, как происходит покраска автомобилей на СТО, рассказывать нет смысла. А вот о том, как это сделать своими руками имеет представление далеко не каждый автолюбитель. Именно о том, как производиться самостоятельная покраска автомашины, в данном случае ВАЗ 2110, и пойдёт речь в этой статье.
Подготовка к покраске
Любая окрашиваемая поверхность требует предварительной подготовки. В полной мере это относится к кузову автомобиля целиком или к его деталям. Если кузов и его ЛКП (лакокрасочное покрытие) находятся в удовлетворительном состоянии и следов ржавчины не видно, то задача по подготовке его к покраске серьёзно упрощается. Реже всего встречается повреждение коррозией крыши автомобиля.
Нужно отметить, что кузова автомобилей ВАЗ не отличаются особой стойкостью к коррозии, не стал исключением и кузов ВАЗ 2110. Поэтому перед покрасочными работами обследовать кузов на наличие очагов поражения ржавчиной нужно очень тщательно.
Особое внимание стоит уделить состоянию порогов.
Покраске автомобиля может предшествовать снятие:
- фар;
- указателей поворотов и их повторителей;
- боковых зеркал заднего вида;
- ручек и замков дверей;
- решётки радиатора;
- дверей, крышек капота и багажника;
- одного переднего крыла или сразу обоих;
- заднего и переднего бампера.
Если же предстоит окраска только отдельных элементов кузова, то следует обеспечить защиту от попадания краски на фары, задний, а также и передний бампер, все стёкла автомобиля и другие элементы, не требующие покраски. Чаще всего отдельно производится покраска крышки капота и багажника, переднего крыла, двери и бампера.
Шпаклевка
Проступившая на кузове вазовской модели 2110 ржавчина счищается наждачной бумагой до чистого металла. Появившиеся раковины обрабатываются преобразователем ржавчины, который можно найти во многих автомагазинах.
После зашкуривания повреждённые и отрихтованные места необходимо зашпаклевать. Для подобных работ используется быстросохнущая двухкомпонентная шпатлёвка на эпоксидной основе. Она наносится шпателем на предварительно обезжиренную поверхность тонким слоем. После высыхания шпаклёвки поверхность выравнивают, обрабатывая её абразивной бумагой с помощью шлифовальной машинки или вручную.
В последнем случае используют деревянный брусок или специальное приспособление с зажимами для наждачной бумаги. Они нужны для образования под ней твёрдой ровной поверхности. Особенно это важно при обработке больших поверхностей, например, крыши автомобиля. Если в результате обработки шпаклёвки стал проглядывать голый металл, то процедуру повторяют до тех пор, пока не удастся получить ровную поверхность, полностью готовую к дальнейшей грунтовке и покраске. Места установки фар автомобиля отличаются сложной конфигурацией металла, поэтому здесь потребуется особенно кропотливая работа.
Повреждённый, или восстановленный пластик бампера также шпаклюется и затем зашкуривается до получения ровной поверхности.
Грунтовка и покраска
Чаще всего при покраске ВАЗ 2110 своими руками используют грунтовку и краску в аэрозольных баллончиках. Такие детали, как крышки капота и багажника, а также двери удобнее красить отдельно. Покраску заднего и переднего бампера тоже придётся производить отдельно, поскольку для них нужно приобретать специальную грунтовку и краску для пластиковых деталей.
Перед грунтованием обрабатываемую поверхность нужно обезжирить, особое внимание при этом нужно обратить на обработку труднодоступных мест (подкапотного пространства, посадочных мест фар, порогов и т.п.). Для этого используются специальные жидкости. Конечно, вместо них можно применять чистый бензин или растворитель, но тогда нужно проверять (например, на краешке внутренней стороны капота), как эти жидкости воздействуют на остальное ЛКП или пластик бампера.
Грунт наносится согласно инструкции, напечатанной на поверхности аэрозольного баллончика. После высыхания поверхности её шлифуют наждачной бумагой. В зависимости от полученного результата может потребоваться повторная грунтовка поверхности и её шлифовка.
Далее следует самый ответственный момент – покраска своими руками кузовных деталей. Подготовленную поверхность обезжиривают и наносят необходимое число слоёв краски, опять же руководствуясь инструкцией на баллончике с краской.
На покраску всего кузова от порогов до крыши понадобится внушительное количество расходных материалов. Поэтому нужно предварительно всё просчитать. Будет очень обидно, если вдруг не хватит краски на крышку того же капота. Завершающим этапом этой работы станет полировка окрашенных деталей, или покрытие их лаком из аэрозольного баллончика.
Полное высыхание краски автомобиля длится продолжительное время. Поэтому, если решено ездить на таком автомобиле, то установка фар и другого снятого оборудования должна производиться очень осторожно.
Заключение
Покраска такого автомобиля, как ВАЗ 2110 своими руками – задача не из лёгких, но вполне выполнимая. Важно к этой работе отнестись с должным вниманием и запастись терпением. Главное, верить в свои силы и в достижение желаемого результата.
Если путь лежит в “молярку”.
Сегодня мы поднимем малярную тему, разговор будет касаться не профессиональных вопросов, связанных с выбором красок, пистолетов и компрессоров. Нет —к сегодняшней беседе мы приглашаем не маляров, а их клиентов.
Человечеству свойственно маниакальное стремление к делению. Нет, не к делению в смысле размножения, хотя и это нам не чуждо. Люди неизбежно делятся на женщин и мужчин, на начальников и дураков, на пешеходов и автомобилистов. А последняя категория homo sapiens, в свою очередь, делится на маляров и их клиентов. Есть, правда, счастливчики, которые оказываются вне этой классификации. Эти умудряются, не царапнув машину ни разу, через три года поменять ее на новую — и ездят себе, горя не зная. Но злейшие враги автомобилиста — коррозия, щебенка из-под колес, зеленый змий, заставляющий столбы перебегать дорогу в неположенных местах, юные писатели с гвоздями в руках, наконец, ворота соседнего гаража — не дремлют, и разнокалиберные «малярки», будь то покрасочные цеха фирменных станций или захламленные гаражи волководиночек, не пустеют.
Кстати, у тех, кто привык спокойно кататься на новой машине без проблем несколько лет, шансов причислить себя к клиентам «малярки» теперь намного больше. Увы, качество лакокрасочного покрытия отечественных автомобилей падает, как говорили классики, «стремительным домкратом». Если ВАЗ еще балансирует на грани между «плохо» и «посредственно», то все остальные заводы словно объявили своим кузовам войну. А краска на голом металле лежать упорно не желает! И самое большое через год-полтора машина «расцветает» ржавыми трещинами и сколами.
Если автомобиль основательно пожеван коррозией или роковыми обстоятельствами, неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И посылают за запчастями на рынок, как правило, самого клиента. Но это не беда — отличить «пятое» крыло от «шестого» может каждый. Плохо другое. Почти все отечественные кузовные детали, которые попадают на прилавки автомагазинов и рынков, некондиционные. Отштампованные отработавшими ресурс матрицами, они не только не обеспечивают нормальных зазоров, но и попросту недоделаны. На заднем крыле «забыли» приварить рамку крепления лючка бензобака, на переднем — просверлить отверстие под повторитель «поворотника». Но маляра должен волновать другой вопрос. Если вашему мастеру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как в русской рулетке.
Нормальные «серые» детали, прозванные так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл, давно стали раритетом. Дай Бог заводам сами кузова обработать по технологии, тут уж не до запчастей. А «черные» детали могут быть покрыты чем угодно, вплоть до нитрокраски. И некоторые «маляры», считая это грунтом, спокойно красят деталь. Результат столь же постоянен, как сердце красавицы.
Нормальное консервационное покрытие не должено удаляться растворителем, что очень просто проверить. А самый верный признак — процарапанное острым предметом настоящее консервационное покрытие ни в коем случае не облетает, как скорлупа. И в любом случае перед покраской поверхность новой детали нужно зашкурить и только после этого грунтовать. Неплохо, оказавшись в мастерской, бросить взгляд на машины, находящиеся «в работе», и прикинуть, следуют этому правилу здешние маляры или нет. А если при выборе запчасти одолевают сомнения, то лучше не рискуйте, покупайте «голую» незагрунтованную деталь. Ведь, вопервых, удаление вручную «липового» покрытия растворителем увеличивает себестоимость работы примерно на четверть. А во-вторых, где гарантия того, что маляры это сделают и потом не будут дружно сетовать на то, что отчего-то вздувается грунт, шпаклевка и т. д.?
Хотя и в случае с «голой» деталью гарантировать, что все сделано правильно и под краской очагов коррозии не осталось, возьмется не каждый.
Хороший маляр работает своими грунтовками и шпаклевками, но для «гаражного» клиента вероятность быть посланным за ними на рынок также высока. В этом случае, конечно же. стоит прислушиваться к советам мастера, но помнить, что покупка отечественной грунтовки — дело все же рискованное. Знаменитая ГФ-021 и хваленая тольяттинская «синтетика» далеко не всегда отличаются реальным качеством, да и устарели давно. А импортная грунтовка, само собой, дороже. Но если красить машину не на продажу, а для себя, то экономить на материалах для подготовки не стоит. Нелишне осторожно поинтересоваться у маляра, использует ли он очиститель силикона. Но ответ, скорее всего, будет отрицательным — это обезжиривающее фирменное средство, отлично очищающее поверхность после зашкуривания, у нас пока остается экзотикой. А меж тем хорошо очистить и обезжирить деталь для обеспечения хорошего сцепления грунта или краски с предыдущим слоем очень важно. Наличие надежного связующего звена между металлом и краской особенно необходимо для новых деталей, и «серых», и «черных», и тем более «голых». Не прошедшие после штампа технологическую подготовку, имеющие масло не только на поверхности, но и в труднодоступных местах, «голые» элементы требуют особенно серьезной подготовки. Тщательного обезжиривания растворителем, пусть даже и фирменным, и сверхтщательного вышкуривания в данном случае недостаточно. Во-первых, масло буквально пропитывает поверхностный слой металла, откуда оно растворителем не вымывается. Во-вторых, на «белых» деталях после фосфатации встречаются следы электролита — тут растворитель бессилен. А в-третьих, вышкуривать маляр будет только там, где это сделать удобно, а основные источники коррозии, как правило, находятся в труднодоступных местах. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво, и многие так и делают. Кислота, которая обычно входит в состав подобных средств, не только обезжиривает металл, но и обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) грунта. Но вот западные фирмы сами не используют преобразователи ржавчины и другим не советуют — утверждают, что остатки активных реагентов пол фунтом могут спровоцировать возникновение очага коррозии. Так что использовать преобразователи или нет — вопрос пока открытый.
Если «жестянку» делали в одном месте, а красить будут в другом, то постарайтесь не затягивать дорогу в «малярку». Жестянщики часто оставляют после рихтовочных работ оголенные металлические поверхности. Но каждый день езды в таком виде, равно как и с приваренными, но не покрашенными «черными» деталями, — еще один шанс вернуться в «малярку» после первой же лужи. А если ездить все же приходится (например, у маляра очередь), то защищать некрашеные поверхности от коррозии нужно Мовилем или другими средствами для скрытых полостей, но никак не консистентными смазками типа Литола. На таких «защитников» маляры смотрят как на врагов народа: удалить Литол очень трудно, а если прошло много времени, то вычищать приходится и ржавчину, вскрывая пласты шпаклевки.
Пару слов о всяческих спойлерах, порогах, накладках и прочих разных «украсульках», как правило, стеклопластиковых. Гладкие и красивые снаружи, внутри они имеют поры и раковины, которые зимой заполняются водой и трескаются при замерзании. И если хочется видеть их целенькими и красиво покрашенными, то лучше применять дорогие фирменные фунты, краски и специальные добавки-пластификаторы. Красота требует жертв. Кстати, пластиковые детали боятся нафева и в печке могут «поплыть», покоробиться или пойти пузырями, а отвердитель, который входит в состав двухкомпонентных современных красок, необходимую температуру сушки снижает.
Сразу скажем, что стофаммовая баночка нитрокраски и аэрозольные баллончики — не более чем полумера от домогающейся госавтоинспекции. Хотя сейчас появились западные фирмы, предлагающие ремонтные эмали в аэрозольной упаковке широкого спектра цветов, вряд ли они годятся для мало-мальски серьезной работы. Если нет денег на «взрослую» покраску, лучше пока не красить вовсе — маляры предпочитают удалять ржавчину и Мовиль, нежели слой краски неизвестного происхождения.
екая эмаль производства ярославского завода в застойные времена была очень популярна, и среди ее плюсов были высокая механическая прочность покрытия и скромная цена. А в последнее время из плюсов остался только последний, а к минусам — например, высокой температуре сушки — добавилось крайне нестабильное качество. Поэтому тем, кто все же решит сэкономить, имеет смысл дать рекомендации. Покупая две и более банки, берите их в одном месте и в одно время и проверьте, сходятся ли у банок номера партий — иначе есть шанс купить «разномастные». И не грех приобрести ускоритель сушки ИЗУР-021, без него «ярославка» иногда не сохнет вовсе.
Югославская, но подмосковного розлива краска Одихел отличается только тем, что чуть дороже. Chromos, Color, Body, Autoluks просты в обращении, но качество лакокрасочного покрытия обеспечивают весьма среднее.
Более распространены у нас финские эмали Tikkurila и Sadolin. Приемлемая цена, широкий выбор номерных «жигулевских» цветов — основные слагаемые их популярности. Tikkurila предлагает на российском рынке цветосмесительные установки, Sadolin в этом году последовал ее примеру, а вдобавок выпустил прозрачный лак для двухслойных покрытий «металлик» — точь-вточь как у «взрослых» фирм. Лак недорогой, и блеск покрашенного в два слоя кузова будет говорить сам за себя. Кстати, покрыть лаком можно и обычную краску — улучшится и внешний вид, и механическая прочность, и коррозионная стойкость покрытия.
Краски элитного эшелона — Glasurit, DuPont, Sikkens, Spies Hecker, Standox — пугают владельца недорогой машины баснословной ценой. Но, вопервых, широко развернувшаяся конкуренция заставляет продавцов «элиты» снижать цены, во-вторых, только эти краски благодаря развитым системам цветоподбора имеют реальный шанс «попасть в тон» (заметьте, шанс, а не гарантию; учтите это, если соберетесь покупать дорогую краску подешевле), а в-третьих, качество покрытия этими акриловыми эмалями находится на высочайшем уровне.
Так что, думаем, все больше и больше клиентов недорогих «малярок» при выборе красок будут руководствоваться известным принципом — «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Покраска ваз 2111 своими руками
Сегодня мы поднимем малярную тему, разговор будет касаться не профессиональных вопросов, связанных с выбором красок, пистолетов и компрессоров. Нет —к сегодняшней беседе мы приглашаем не маляров, а их клиентов.
Человечеству свойственно маниакальное стремление к делению. Нет, не к делению в смысле размножения, хотя и это нам не чуждо. Люди неизбежно делятся на женщин и мужчин, на начальников и дураков, на пешеходов и автомобилистов. А последняя категория homo sapiens, в свою очередь, делится на маляров и их клиентов. Есть, правда, счастливчики, которые оказываются вне этой классификации. Эти умудряются, не царапнув машину ни разу, через три года поменять ее на новую — и ездят себе, горя не зная. Но злейшие враги автомобилиста — коррозия, щебенка из-под колес, зеленый змий, заставляющий столбы перебегать дорогу в неположенных местах, юные писатели с гвоздями в руках, наконец, ворота соседнего гаража — не дремлют, и разнокалиберные «малярки», будь то покрасочные цеха фирменных станций или захламленные гаражи волководиночек, не пустеют.
Кстати, у тех, кто привык спокойно кататься на новой машине без проблем несколько лет, шансов причислить себя к клиентам «малярки» теперь намного больше. Увы, качество лакокрасочного покрытия отечественных автомобилей падает, как говорили классики, «стремительным домкратом». Если ВАЗ еще балансирует на грани между «плохо» и «посредственно», то все остальные заводы словно объявили своим кузовам войну. А краска на голом металле лежать упорно не желает! И самое большое через год-полтора машина «расцветает» ржавыми трещинами и сколами.
Если автомобиль основательно пожеван коррозией или роковыми обстоятельствами, неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И посылают за запчастями на рынок, как правило, самого клиента. Но это не беда — отличить «пятое» крыло от «шестого» может каждый. Плохо другое. Почти все отечественные кузовные детали, которые попадают на прилавки автомагазинов и рынков, некондиционные. Отштампованные отработавшими ресурс матрицами, они не только не обеспечивают нормальных зазоров, но и попросту недоделаны. На заднем крыле «забыли» приварить рамку крепления лючка бензобака, на переднем — просверлить отверстие под повторитель «поворотника». Но маляра должен волновать другой вопрос. Если вашему мастеру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как в русской рулетке.
Нормальные «серые» детали, прозванные так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл, давно стали раритетом. Дай Бог заводам сами кузова обработать по технологии, тут уж не до запчастей. А «черные» детали могут быть покрыты чем угодно, вплоть до нитрокраски. И некоторые «маляры», считая это грунтом, спокойно красят деталь. Результат столь же постоянен, как сердце красавицы.
Нормальное консервационное покрытие не должено удаляться растворителем, что очень просто проверить. А самый верный признак — процарапанное острым предметом настоящее консервационное покрытие ни в коем случае не облетает, как скорлупа. И в любом случае перед покраской поверхность новой детали нужно зашкурить и только после этого грунтовать. Неплохо, оказавшись в мастерской, бросить взгляд на машины, находящиеся «в работе», и прикинуть, следуют этому правилу здешние маляры или нет. А если при выборе запчасти одолевают сомнения, то лучше не рискуйте, покупайте «голую» незагрунтованную деталь. Ведь, вопервых, удаление вручную «липового» покрытия растворителем увеличивает себестоимость работы примерно на четверть. А во-вторых, где гарантия того, что маляры это сделают и потом не будут дружно сетовать на то, что отчего-то вздувается грунт, шпаклевка и т. д.?
Хотя и в случае с «голой» деталью гарантировать, что все сделано правильно и под краской очагов коррозии не осталось, возьмется не каждый.
Хороший маляр работает своими грунтовками и шпаклевками, но для «гаражного» клиента вероятность быть посланным за ними на рынок также высока. В этом случае, конечно же. стоит прислушиваться к советам мастера, но помнить, что покупка отечественной грунтовки — дело все же рискованное. Знаменитая ГФ-021 и хваленая тольяттинская «синтетика» далеко не всегда отличаются реальным качеством, да и устарели давно. А импортная грунтовка, само собой, дороже. Но если красить машину не на продажу, а для себя, то экономить на материалах для подготовки не стоит. Нелишне осторожно поинтересоваться у маляра, использует ли он очиститель силикона. Но ответ, скорее всего, будет отрицательным — это обезжиривающее фирменное средство, отлично очищающее поверхность после зашкуривания, у нас пока остается экзотикой. А меж тем хорошо очистить и обезжирить деталь для обеспечения хорошего сцепления грунта или краски с предыдущим слоем очень важно. Наличие надежного связующего звена между металлом и краской особенно необходимо для новых деталей, и «серых», и «черных», и тем более «голых». Не прошедшие после штампа технологическую подготовку, имеющие масло не только на поверхности, но и в труднодоступных местах, «голые» элементы требуют особенно серьезной подготовки. Тщательного обезжиривания растворителем, пусть даже и фирменным, и сверхтщательного вышкуривания в данном случае недостаточно. Во-первых, масло буквально пропитывает поверхностный слой металла, откуда оно растворителем не вымывается. Во-вторых, на «белых» деталях после фосфатации встречаются следы электролита — тут растворитель бессилен. А в-третьих, вышкуривать маляр будет только там, где это сделать удобно, а основные источники коррозии, как правило, находятся в труднодоступных местах. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво, и многие так и делают. Кислота, которая обычно входит в состав подобных средств, не только обезжиривает металл, но и обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) грунта. Но вот западные фирмы сами не используют преобразователи ржавчины и другим не советуют — утверждают, что остатки активных реагентов пол фунтом могут спровоцировать возникновение очага коррозии. Так что использовать преобразователи или нет — вопрос пока открытый.
Если «жестянку» делали в одном месте, а красить будут в другом, то постарайтесь не затягивать дорогу в «малярку». Жестянщики часто оставляют после рихтовочных работ оголенные металлические поверхности. Но каждый день езды в таком виде, равно как и с приваренными, но не покрашенными «черными» деталями, — еще один шанс вернуться в «малярку» после первой же лужи. А если ездить все же приходится (например, у маляра очередь), то защищать некрашеные поверхности от коррозии нужно Мовилем или другими средствами для скрытых полостей, но никак не консистентными смазками типа Литола. На таких «защитников» маляры смотрят как на врагов народа: удалить Литол очень трудно, а если прошло много времени, то вычищать приходится и ржавчину, вскрывая пласты шпаклевки.
Пару слов о всяческих спойлерах, порогах, накладках и прочих разных «украсульках», как правило, стеклопластиковых. Гладкие и красивые снаружи, внутри они имеют поры и раковины, которые зимой заполняются водой и трескаются при замерзании. И если хочется видеть их целенькими и красиво покрашенными, то лучше применять дорогие фирменные фунты, краски и специальные добавки-пластификаторы. Красота требует жертв. Кстати, пластиковые детали боятся нафева и в печке могут «поплыть», покоробиться или пойти пузырями, а отвердитель, который входит в состав двухкомпонентных современных красок, необходимую температуру сушки снижает.
Сразу скажем, что стофаммовая баночка нитрокраски и аэрозольные баллончики — не более чем полумера от домогающейся госавтоинспекции. Хотя сейчас появились западные фирмы, предлагающие ремонтные эмали в аэрозольной упаковке широкого спектра цветов, вряд ли они годятся для мало-мальски серьезной работы. Если нет денег на «взрослую» покраску, лучше пока не красить вовсе — маляры предпочитают удалять ржавчину и Мовиль, нежели слой краски неизвестного происхождения.
екая эмаль производства ярославского завода в застойные времена была очень популярна, и среди ее плюсов были высокая механическая прочность покрытия и скромная цена. А в последнее время из плюсов остался только последний, а к минусам — например, высокой температуре сушки — добавилось крайне нестабильное качество. Поэтому тем, кто все же решит сэкономить, имеет смысл дать рекомендации. Покупая две и более банки, берите их в одном месте и в одно время и проверьте, сходятся ли у банок номера партий — иначе есть шанс купить «разномастные». И не грех приобрести ускоритель сушки ИЗУР-021, без него «ярославка» иногда не сохнет вовсе.
Югославская, но подмосковного розлива краска Одихел отличается только тем, что чуть дороже. Chromos, Color, Body, Autoluks просты в обращении, но качество лакокрасочного покрытия обеспечивают весьма среднее.
Более распространены у нас финские эмали Tikkurila и Sadolin. Приемлемая цена, широкий выбор номерных «жигулевских» цветов — основные слагаемые их популярности. Tikkurila предлагает на российском рынке цветосмесительные установки, Sadolin в этом году последовал ее примеру, а вдобавок выпустил прозрачный лак для двухслойных покрытий «металлик» — точь-вточь как у «взрослых» фирм. Лак недорогой, и блеск покрашенного в два слоя кузова будет говорить сам за себя. Кстати, покрыть лаком можно и обычную краску — улучшится и внешний вид, и механическая прочность, и коррозионная стойкость покрытия.
Краски элитного эшелона — Glasurit, DuPont, Sikkens, Spies Hecker, Standox — пугают владельца недорогой машины баснословной ценой. Но, вопервых, широко развернувшаяся конкуренция заставляет продавцов «элиты» снижать цены, во-вторых, только эти краски благодаря развитым системам цветоподбора имеют реальный шанс «попасть в тон» (заметьте, шанс, а не гарантию; учтите это, если соберетесь покупать дорогую краску подешевле), а в-третьих, качество покрытия этими акриловыми эмалями находится на высочайшем уровне.
Так что, думаем, все больше и больше клиентов недорогих «малярок» при выборе красок будут руководствоваться известным принципом — «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Варианты покраски своими руками автомобиля ВАЗ 2111
Для таких недорогих моделей, как ВАЗ 2111, очень актуальна покраска собственными силами пользователей. Это объясняется тремя причинами. Во-первых, в силу возраста подержанных автомобилей и низкой устойчивости к коррозии именно моделей ВАЗ, в том числе 2111, обусловленной недостаточной оцинковкой и низким качеством заводских лакокрасочных материалов, нередко покраска требуется сразу по приобретении или спустя непродолжительное время эксплуатации. Во-вторых, машины такого класса не требуют дорогих материалов и сложных технологий покраски, поэтому данные работы по силам обычным пользователям. В-третьих, самостоятельная покраска позволяет сэкономить, что актуально для покупателей таких автомобилей, которые, как понятно, не богаты. Хотя, естественно, результат профессиональной покраски будет более качественным.
Способы
Покраска в стык
Данную технологию применяют при традиционном кузовном ремонте. Она состоит в обработке поврежденной детали целиком. Для этого ее демонтируют с автомобиля и закрепляют на стенде, где и осуществляют работу. Рассматриваемый способ экономичен, так как количество лакокрасочных материалов определяется размерами детали и в среднем составляет 200-300 граммов, как краски, так и лака. Наиболее целесообразна такая технология в случае повреждения отдельных частей.
Покраска переходом
Рассматриваемый способ относится к наиболее современным, и рекомендован многими производителями. Он заключается в переходе покраски с обрабатываемой поверхности на соседние, что позволяет нивелировать возможное явное различие оттенков. Как и в первом случае, данную технологию применяют для отдельных деталей или их участков, однако делают переход на соседние. Как понятно, деталь при этом не снимают.
Локальная покраска
Это новейший способ из рассматриваемых нами. Его применяют для устранения мелких дефектов покрытия, например: потертостей, царапин. Для таких работ используют лаки, обеспечивающие плавный переход оттенков на небольшой площади. Расход лакокрасочных материалов составляет в среднем 50-100 гр краски и 100-200 гр лака.
Полная покраска
Целесообразна при повреждении значительной части кузова. Это может быть выражено в виде деформации, полученной в результате серьезного ДТП, или поражения коррозией. Наилучший вариант устранения дефектов в обоих случаях состоит в замене поврежденных кузовных элементов на новые. Однако можно сэкономить путем устранения вмятин шпатлевкой или использования для пораженных коррозией деталей краски по ржавчине.
Реже полностью перекрашивают кузов без повреждений в целях изменения цвета. Это актуально для подержанных автомобилей, таких, как снятый с производства ВАЗ 2111, покупатели которых не имеют возможности выбора цвета. Для первых трех способов необходимо подобрать краску наиболее близкую по оттенку или полностью соответствующую исходной, в то время как последний допускает использование материала любого цвета.
Подготовительный этап
В любом случае потребуется подготовка кузовных элементов, хотя следует отметить, что в продаже встречаются окрашенные в заводской цвет новые либо снятые на разборке детали. Данные работы состоят в удалении исходного лакокрасочного покрытия.
Прежде всего, нужно демонтировать некоторые кузовные элементы. Для ВАЗ 2111 это осветительные приборы, бамперы. Последние окрашивают отдельно. Затем кузов промывают водой с моющими средствами, обдувают сжатым воздухом и сушат.
Далее приступают к мокрому шлифованию. Для данных работ подходят абразивы 55С 4-П и 68С 8-П. В случае небольшой толщины покрытия шлифуют до эпоксидного грунта исходной краски, а если кузов сильно поражен коррозией или окрашен эмалью, зачищают до металла. После работ поверхность вновь моют, продувают и сушат.
Затем выполняют обезжиривание, призванное повысить схватываемость наносимых материалов с обрабатываемой поверхностью. Для этого на кузов наносят бензин-растворитель БР-1 или уайт-спирит. Швы и стыки деталей промазывают уплотнительной мастикой, например пластизолью Д-4А. Лишний материал удаляют смоченной в уайт-спирите ветошью.
Грунтовка
Грунт наносят краскораспылителем. Для ВАЗ 2111 рекомендуют использовать такие материалы, как ВЛ-023 и ГФ-073. Для их разбавления до необходимой вязкости применяют ксилол. После высыхания поверхность вновь шлифуют, моют, обдувают и обрабатывают уайт-спиритом для обеспечения сцепления краски с грунтом.
Нанесение краски
Следующая стадия — покраска. Предварительно необходимо приобрести лакокрасочный материал нужного цвета. Для ВАЗ 2111 рекомендуют применять эмаль МЛ-197.
На внутренние поверхности, такие как кромки дверей, краску наносят в 2 слоя с промежуточным перерывом в 7-10 минут. Внешние поверхности окрашивают в 3 слоя с такими же промежуточными перерывами. По окончании работ кузов просушивают при 90°С, а затем охлаждают при естественной температуре.
Покраска элементов кузова Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка
Решено было покрасить детали в цвет кузова:
покрасить защитный пластиковый кожух в цвет автомобиля ваз 2110
решетку радиатора в цвет автомобиля
сигнал в красный
накладки на ручки дверей и сами ручки в цвет автомобиля
крышки бензобака и заливной горловину масла в желтый.
Почему желтым? А потому, что к тому времени я уже покрасил супорта и барабаны колес в желтый. Да и сочетание цветов замечательное.
Прикупив на всякий случай не один баллон с краской, лак, грунт по пластику и растворитель “647”, приехал в гараж. Самое трудоемкое было конечно же – снятие и установка ручек с накладками. А это, извените, разбери-собери все четыре двери. Последним штрихом стало прикрепление шильдика 16V на сетку решетки радиатора.
На обезжиренную поверхность деталей нанес слой грунта. И дал подсохнуть как написано в инструкции по применению 5-10 мин. при температуре не ниже 15 гр.С. Далее с промежуточной сушкой при более высокой температуре, нанес три слоя краски. И в завершении всего залил все это лаком. На все про все, ушло шесть с небольшим часов. На мой взгляд получилось неплохо. Особенно эфектно смотрится желтая крышка бензобака на синем спойлере на заправке.
Итак:
покрытие низа машины антигравием
покраска низа в цвет
дополнительная обработка порогов под декоративными накладками
покраска боковых стоек и рамок дверей в черный матовый цвет
В магазинах было закуплено:
2 баллона антигравийки BODY черного цвета
2 баллона краски “рапсодия” №448
рулон бумажного скотча
растворитель №646
1 баллон черной матовой краски
наждачная бумага 2 листа 20х20см №600
Набрал пачку старых газет и пару простыней и отправился в гараж. Для начала демонтировал накладки на пороги, чтобы на всякий случай обработать пороги антигравием. Все-таки хорошая вещь накладки на пороги, проездил год, а под ними идеально. Снял уплотнители низа двери. Очень много времени заняла оклейка машины газетами, дабы исключить попадание краски. Сиденья в салоне ваз 2111 закрыл простынями. Слегка зашкурил пороги и обезжирил растворителем. Нанес по два слоя антигравия с интервалом 10 мин. и приступил к подготовке бамперов и низа дверей.
Низ бамперов решил тоже покрыть слоем антигравия, для того, что-бы он не отличалися от низа дверей, тоже покрытого антигравием. На гладкой поверхности краска должна блестеть, а на покрытой антигравийкой блеска не будет, да и сама покраска прощает огрехи. Залил низ машины по кругу опять же двумя слоями антигравия и тремя слоями краски.
Итак все высохло, поставил обратно пороги, теперь кузов смотрится одим целым.
Покраска рамок дверей и боковых стоек
Некоторые могут спросить зачем? Отвечу исключительно из этетических качеств. На мой взгляд так гармонично смотрятся тонированные стекла. На первый взгляд операция кажется пустяковой, но очень много приходится заклеивать.
После оклейки зашкурил и обезжирил. Нанес краску в четыре слоя это исключит быстрое стирание. Стойки кузова ваз 2112 тоже покрасил в черный, чтобы в зазор между дверьми не проглядывалась синяя краска.
Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110
Четырехдверный переднеприводной седан ВАЗ 2110 производился 13 лет. АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в 2005 году. Благодаря большому количеству комплектующих водителям несложно обслуживать и проводить ремонт кузова и ходовой части. Цена на пороги на ВАЗ 2110 у официальных дилеров начинается с 1700 руб. за комплект. Тюнинговые детали обвеса стоят до 6000 руб.
Особенности конструкции: описание
Сегодня на автомобиле можно встретить два варианта конструкции порогов: съемные и несъемные. Заводская комплектация 2110 предполагает установку несъемных частей, которые входят в боковину кузова и обеспечивают необходимую жесткость конструкции.
Для несъемного порога используется прокатная или черная сталь толщиной не менее 0,9 мм. Деталь варится к днищу, препятствует скручиванию центральной части машины при фронтальном ударе. Это также и элемент пассивной безопасности.
Съемные пороги защищают днище автомобиля от механических повреждений, препятствуют быстрому распространению коррозии и улучшают общий внешний вид авто. Устанавливаются изнутри салона, крепятся к днищу саморезами. При производстве используется прокатное железо, деталь хромируется.
Чтобы дополнительно защитить как съемные, та и несъемные детали, используют пластиковые накладки на порог, стальные молдинги, алюминиевые обтекатели, обвесы.
Конструктивно несъемный элемент представляет собой короб, сваренный из нескольких элементов:
- Усилитель. Деталь приваривается точечной сваркой к боковине и несет главную силовую нагрузку от вибраций.
- Соединитель. Нижняя часть порога. Может состоять из одной сплошной или нескольких частей.
- Внешняя часть. Располагается прямо под дверью, на заключительном этапе ремонта красится.
- Внутренняя часть. Видна из салона авто после установки.
Официальные дилеры ВАЗ предлагают оригинальные ремкомплекты для ремонта кузова. Детали отвечают размерам и подходят по толщине металла. Но, как и заводские элементы, не проходят процесс оцинковывания. После переустановки все детали необходимо тщательно обрабатывать антикоррозионными составами, в некоторых случаях, если элемент меняется, частично шпаклевать.
Особенности ремонта порогов ВАЗ 2110
Перед ремонтом необходима полную диагностику днища. На эстакаде простукивается металл дна, с помощью отвертки или шила проверяется качество поддомкратников. Замена порогов ВАЗ 2110 имеет некоторые особенности, проводится или на СТО или самостоятельно. Правила при самостоятельном ремонте:
-
Авто устанавливается на ровную поверхность на высоту, это удобно: во время сварки и вырезки не придется наклоняться до земли.
Перед приваркой верхней части несъемного порога рекомендуется повесить демонтированные двери на место. В 30 % случаев самостоятельная сварка деталей приводит к незначительному перекосу геометрии кузова, который невозможно определить невооруженным взглядом. В итоге это приведет к тому, что двери будут закрываться с трудом или не закроются вообще.
Замена своими руками: пошаговая инструкция
Полная замена порогов проводится, если деталь имеет коррозионный износ более 50 %, есть дыры, ржавчина достигла усилителя. Частичная переварка проводится после механического удара, если есть значительная деформация и в случаях единичной коррозийной бляшки. Сваркой на порог приваривается заплата. Для замены потребуются следующие инструменты:
- угловая шлифовальная машинка (болгарка);
- широкое зубило, набор отверток;
- электродрель с набором сверл;
- струбцины, защелки понадобятся для монтажа перед сваркой;
- газосварка или электрический полуавтомат;
- грунтовка автомобильная;
- мастика битумная;
- железная щетка, наждачная бумага Р-80.
Перед тем как варить деталь, необходимо демонтировать салон и двери. Предварительная работа по шагам:
- С автомобиля сливается топливо.
- Отключается минусовая клемма с аккумулятора, в некоторых случаях АКБ снимают полностью.
- Проводится демонтаж дверей.
- С салона снимается обшивка стоек, ковровое покрытие можно откатить в сторону и накрыть ветошью.
- Демонтируется накладной защитный порог, если есть.
Рекомендуется снять все пластиковые элементы обшивки, чтобы избежать воспламенения из-за искры от сварочного аппарата. Торпедо накрывается ветошью, стекла можно заклеить бумагой, чтобы на них не оседала пыль от шлифовальной машинки.
Инструкция переварки деталей несъемного порога:
- Наметить маркером линии вырезки старого элемента.
- Дрелью по нанесенной лини высверлить отверстия диаметром 0,4 мм на расстоянии 8–10 см одно от другого. Если меняется штатный узел, высверливаются места точечной заводской сварки.
- Болгаркой точно по линии разметки вырезать старый элемент. Можно использовать широкое острое зубило. Высверленные отверстия облегчают процесс вырезки.
Вырезка или вырубка проходит по направлениям: в районе передней двери, задней двери, последним вырезается участок в районе центральной стойки. Проверяется качество нижнего края усилителя стойки: если деталь проржавела, ее меняют либо приваривают силовую заплату.
Замена порогов — довольно трудоемкий и трудозатратный процесс. На СТО ремонтом занимаются два опытных мастера. При самостоятельной замене особое внимание необходимо уделить подгонке нового элемента и проверить места установки домкрата.
Покраска порогов ВАЗ 2110 своими руками
Штатный ремкомплект от официальных дилеров рассчитан на последующую покраску детали и поставляется в транспортировочном грунте, который перед сваркой необходимо счищать. После замены порога, когда высох слой грунтовки, его окрашивают:
- Зашлифовать поверхность наждачной бумагой высокой и малой абразивности.
- Красят кузов с помощью пульверизатора или краскопультом. Необходимо нанести два слоя автоэмали. Распылитель держат на расстоянии 25–30 см от поверхности.
- Нанести первый слой автоэмали, подождать пока краска просохнет 7–10 минут.
- Нанести второй слой краски.
- После полного высыхания нанести защитный лак.
Рекомендуется проводить лакокрасочные работы в гараже, после покраски автомобиль не эксплуатировать в течение 48 часов.
Средние цены за работу по замене порогов на ВАЗ 2110
Специализированные сервисы проводят полную замену порога 2110 с покраской за 2 дня, стоимость работ от 15 000 руб., используется ремкомплект заказчика. В работу входит:
- проверка днища, лонжеронов, поддомкратников;
- полный демонтаж салона;
- демонтаж крыльев, передней облицовки, дверей;
- вырезка отработанных элементов;
- установка новых с использованием высокоточной сварки;
- полная антикоррозионная обработка;
- покраска;
- установка накладок, по желанию заказчика.
Рекомендуется дополнительно защищать детали пластиковыми или металлическими обтекателями: это увеличит срок эксплуатации основной детали. Стоимость накладки начинается от 150 руб., установить обтекатель можно самостоятельно за 30 минут.
Как выбрать пороги на ВАЗ 2110: средние цены
Сегодня комплектующие на линейку Жигулей изготавливают более 20 лицензированных компаний и более ста небольших фирм. Средняя цена за комплект с усилителем 2600 руб. В ассортименте есть пластиковые и железные запчасти. Рекомендуется выбирать пороги, изготовленные из нержавеющей стали серии 300, с минимальной толщиной 1 мм.
Железные
Оригинальные детали выпускает цех АвтоВАЗа, пороги изготавливаются из прокатной стали, покрываются транспортным грунтом. Запчасти устанавливаются на штатное место. Металл не проходит дополнительную оцинковку, после ремонта необходима антикоррозийная обработка. В наборе присутствует перфорированный усилитель. Стоимость 2500 руб.
При самостоятельном ремонте вместо порога используют профили. Труба устанавливается вместо оригинальной детали, крепится к днищу поперечинами. Отличается повышенной коррозионной стойкостью за счет толщины металла от 1,5 мм и дополнительному слою цинка.
Пластиковые
Пластиковые пороги на ВАЗ 2110 выпускают несколько лицензированных производителей. Наиболее известные и востребованные:
- RS Тольятти. Стоимость пластикового комплекта 1600 руб. При замене требуется стальной усилитель, в комплекте не поставляется. Изготавливаются детали из ударопрочного, легкого АВС пластика, толщина элемента 3 мм. Детали устанавливаются на силовой порог или основу на саморезы или автоклей, не окрашены, легко подгоняются под кузовные размеры.
- ООО М-версия. Компания производит тюнинговые пороги и обвесы в комплекте на линейку ВАЗ 2110/12. Изготавливаются детали из углепластика, выдерживают нагрузку до 300 кг, устойчивы к сколам. Элементы необходимо красить после монтажа, стоимость 4700 руб., усилитель в комплекте не предусмотрен.
Что влияет на стоимость
Место ремонта — основной фактор, влияющий на стоимость замены. Если проводить самостоятельный ремонт, водители тратятся только на покупку необходимого материала и деталей. Инструменты чаще или берутся в аренду, или уже присутствуют в гараже.
При ремонте на СТО работы стоят дорого, и это оправданно. Устройство порога при всей своей простоте требует большого мастерства и аккуратности при замене. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, рихтовщика и жестянщика, лучше поручить замену порогов мастеру.
Замена порогов на ваз 2112, 2110, 2111 своими руками, основной необходимый инструмент, сколько нужно времени, цена работы, а так же полезные советы, видео, фото
Ремонт кузова, довольно трудоемкая работа, но при правильном подходе к ремонту, опытный совет как никогда кстати, зная что необходимо для ремонта, с чего начать, где не допустить ошибки, то работа не так уж и страшна как кажется на первый взгляд.
Данная статья будет полезна у кого появилась нужда и желание произвести ремонт кузова своими руками, но отсутствует опыт, не знает с чего начать, что для этого нужно, сколько примерно затрат по финансам и по времени необходимо.
Способы ремонта кузова
В свое время перепробовал разные способы ремонта кузова, приведу немного истории со своего опыта
- Простая зачистка ершиками, шкурками, латки на днище делал на клёпках с дальнейшим нанесением антикоррозийных средств, способ менее трудоемкий, не очень надежный, да и хватало на 1-1,5 года максимум, после чего опять места ремонта начинали покрываться ржавчиной.
- При помощи ацетилена создавая данный газ взаимодействием карбида с водой, генератор делал с колесных камер урала, в дальнейшем появился заводской генератор ацетилена, способ уже более надежный но проблема в том что с карбидом в гаражных условиях (помещении) работать не комфортно с точки зрения безопасности как для здоровья так и физически.
Про третий способ как раз пойдет данная статья, В 2018 году настало время отремонтировать кузов своей машины ВАЗ 2112, о новом автомобиле финансы пели романсы и решил я на просторах интернета посмотреть какое современное оборудование существует для ремонта и сколько это мне встанет по цене.
Основной перечень и цена необходимого оборудования для ремонта кузова автомобиля
- Сварочный аппарат MIG MAG (полуавтомат) подходит как для шовной так и для точечной сварки, желательно с зарядкой катушки со сварочной проволокой 5 кг и роликом для протяжки проволоки на 0.6 – 0.8 мм ( ценовая категория от 15 до 60 т.р) которым я пользуюсь аппарат Атом I-180 MIG/MAG, данный аппарат 3 в одном довольно надежный и помогает мне в работе уже 3-ий год).
- Компрессор от 6 до 10 кгс/см2 с расходом от 300 до 450 л/м рекомендую с ременной передачей это одни из самых надежных компрессоров ( от 18 до 40 т.р ) Сам пользуюсь КРАТОН AC-300-50-BDV и для гаражных работ мне его вполне хватает
- Углекислотный баллон желательно на 40 литров. (в моем случае понадобилось две полные заправки) (от 4 до 7 т.р)
- Шлиф машинка, критерий по оборотам не критичен так как она нужна на низких оборотах а вот по мощности не менее 1000 Вт, рекомендую конечно пневматическую машинку, данные машинки более износостойкие и не требуют время на остывание после длительной работы. (от 800 до 2000 р)
- Дрель, желательно от 0 – 2000 об/мин, по мощности 500-800 Вт хватит с регулировкой оборотов. (от 800 до 2000 рублей)
- Два краскопульта, один для грунтовки а другой под лакокрасочную химию (от 600 до 1000 рублей)
- Струбцины или прижимные клещи с регулировкой зазора, желательно 6 штуки, нужны для фиксации порогов.
- Болгарка под диски 115-125 мм
- Шлиф машинка под диски 115-125 мм
- Зубило, или мощная плоская ударная отвертка.
Расходные материалы для ремонта
- Наждачная бумага с зернистостью от 180 до 5000, для разных этапов работы.
- 2. Сверла диаметром от 4 до 6 мм, в основном нужны для высверливания старых порогов.
- 3. Лист металла 1 – 1,5 мм, можно использовать металл с бытовой старой техники зачастую кто то что то выкидывает у знакомых (холодильник стиральная машина и т.д) или распустить металлическую 200 литровую бочку, вариантов много, была бы фантазия, металл необходим для латок днища.
- 4. Сварочная проволока, у меня на два порога и на латание днища ушло 7 кг
- 5. Шпатлевка по металлу, антикоррозийные и лако-красочные материалы, рынок очень разнообразный, кому интересно какими пользовался я отвечу в комментариях.
- 6. Бумажный скотч, пленка для закрытия деталей не подвергающихся окраске.
- 7. Диски отрезные, шлифовочные на болгарку
Ну и не могу не напомнить о покупке СИЗ (Средств индивидуальной защиты) а именно органов зрения, дыхания в первую очередь, так как при проведении данных работ выделяются и используются вредные вещества.
Не забывайте, берегите свое здоровье которое уже потом не купишь не за какие деньги.
В данном перечне оборудование, не указал пескоструй так как сам работал без него, но в идеале он бы точно не помешал, так как при такой работе не часто но все же появляются места где ничем не подлезешь кроме как при помощи пескоструя, я в таких местах просто использовал распылитель “цинкарь”, который убирает якобы ржавчину и тут же цинкует, хотя не любитель такой химии но куда было деваться.
Порог автомобиля как всем известно состоит с 3-х деталей, внутреннего, внешнего и усилителя порога, но мало кто при замене порогов уделяет внимание такой детали как задняя пятка порога и поверьте что она гниет одновременно с порогом и если вы решили взяться за такую работу то советую приобрести данную деталь, я про нее тоже забыл, и чтоб не заказывать и не ждать очередной заказ, так как я живу в городе где нет магазинов кузовных деталей а ближайший где возможно приобрести 170 верст и решил данную деталь выгибать и выводить самому, ниже на фото можно увидеть данный процесс, хотя стоимость детали довольно низкая на ваз 2112 в 2018 году стоило около 400 рублей за штуку.
При желании можно выгнуть и восстановить практически любую деталь а все незначительные недочеты выравнивать грунтовкой, но этот процесс значительно увеличивает время ремонта.
С чего начать ремонт кузова
Для начало нужно подготовить автомобиль к работе, для удобства замены порогов и латания днища советую произвести следующие действия:
- Снять все двери
- Снять сидушки
- Снять воздуховоды
- убрать напольное покрытие, нижняя часть покрытия она же звукоизоляция и теплоизоляция, зачастую бывает сырое советую выкинуть так как на нем остаются окислы ржавчины, заместо купить новое, я же использовал старый чистый ковер.
- Собрать все жгуты и отодвинуть или по возможности привязать, то есть обезопасить от повреждения при работе.
- Слить жидкости с двигателя, необходимо когда будете опрокидывать автомобиль на бок для ремонта днища, если конечно это вам необходимо.
- Отсоединить и снять аккумулятор
- Отсоединить топливные, (подачу и обратку) трубки.
- Слейте топливный бак, необходимо с целью безопасности при работе.
- Снять бампера
После выше указанных работ, настало время более тщательно оценить повреждение днища, сняв весь утеплитель, шумку мы добрались до металла.
После оценки вы определились с объемом работ, уже точно знаете сколько нужно металла на днище и т.д.
Оценка повреждения порогов будет видна только когда вскроите внешний порог
После того как автомобиль готов к работе, вы конечно спросите с чего начать, я советую начать именно с порогов, поочередно, закончив полностью одну сторону переходите на другую.
Не советую срезать – высверливать сразу два порога так как это ребро жесткости, думаю не стоит объяснять о возможных последствиях.
Но это если вы решили менять и внутренний и внешний порог полностью, как это делал я, зачастую многие кто занимается заменой порогов, внутренний порог целиком не трогают а производят ремонт самого порога частично, вырезая подверженную коррозии (сгнившую) часть порога а на вырезанные места берут донор с нового порога.
Полезные советы при замене порога
- Выгибать деталь металла проще по макету вырезанному с картона, если деталь сложная, сгибайте образец по износившееся детали до удаления, если все же нет представления как согнуть сложную деталь по макету, то делите деталь на несколько простых фрагментов, для дальнейшей их сварки, как показано у меня выше на примере пятки порога на картинке в статье выше.
- Выбирайте новый порог толщиной не менее 0.8 мм это толщина завода производителя или советую ставить больше до 1.2 мм, часто встречаются пороги с толщиной 0.6 мм это ниже нормы производителя
- Не забывайте по ходу работы обрабатывать антикоррозийным средством места до которых потом будет не добраться.
- За место заводского усилителя порогов, советую вырезать и поставить свои усилители с 3 – 4 мм металла не делая никаких ребер жесткости, установив их в трех точках порога, первый под передней стойкой отступив от нее 5 см, второй под стойку задней арки, а третий под центральной стойкой, устанавливая все три усилителя на всю ширину порога длинной 14 см и этого вполне хватает.
- Если вы хотите дать машине вторую жизнь еще на 8-10 лет то по возможности убирайте полностью ржавый металл, делайте полную переварку гнилых частей.
- Если вы решили менять целиком днища, а не латать его, то необходимо будет еще снимать торпеду, но с практики могу сказать нет в этом необходимости, если конечно днища у вас целиком не превратилось в труху.
- Не проводите обработку дешевыми антикоррозийными средствами, например старого образца, в наше время рынок разнообразный и существуют более современные и качественные средства обработки.
- Проваривать порог желательно от центральной стойки, постепенно выравнивая и вытягивая его, используя струбцины.
- Расстояние между точками сварки 5 см.
- После окончание работ не забудте залить в пороги масляный антикор, можно залить отработку с двигателя, многие считают что отработка неэффективна, могу вас заверить что это не так, проблема только в том что отработку надо лить через каждые 2-3 года так как срок ее защиты меньше заводских средств.
После того как вы поменяли оба порога, можно приступить к ремонту днища, но для этого необходимый удобный доступ к нему и тут нам на помощь придут опрокидыватели и переворотник, конструкций в сети интернет довольно большое множество, один из самых надежных, простых способов это сделать самому или купить переворотники как показано на фото, они удобны в монтаже и в надежности что при работе ваш автомобиль будет крепко стоять на боку.
Можно конечно производить работу с ямы или под машиной, что во первых небезопасно а во вторых я всегда считаю производительность и качество работ всегда зависит от комфорта в ходе их проведения.
По завершению замены порогов, латание днища, покрытия антикоррозийными средствами, остается самая приятная работа это сбор всех деталей которые были демонтированы с автомобиля, сборка производится в обратном порядке, это не менее кропотливая работа но она возвращает машине надлежащий вид, что не может не радовать хозяина авто.
Итоги, плюсы и минусы в самостоятельном ремонте
По завершению могу сделать выводы, стоит ли самому заморачиваться, тратить силы финансы и время, соглашусь с тем что самый важный фактор для самостоятельного ремонта это конечно без спорно наличие свободного времени, к счастью у меня оно было, так как я работаю вахтовым методом и если оно у вас все же есть, то плюсов больше чем минусов.
Во первых вы хозяин и сделаете машину на совесть как для себя а не для чужого дяди, на недорогих сервисах по кузовным работам зачастую делают не на совесть, а хороших сервисов оборудованных всем необходимым с квалифицированными специалистами по РФ по пальцам пересчитать, да и ценник там приличный за такой объем работы, возьмут ну не менее 100 т.р это точно, в моем случае это нерационально для ВАЗ 2112 98 г.в.
Во вторых вы приобретаете опыт, который вам в трудное время поможет с заработком.
В третьих ремонт по стоимости обойдется вам на порядок ниже чем в сервисах.
В четвертых вы приобретете оборудование которое вам будет служить и в дальнейшем, компрессор можно использовать для пневмоинструмента, продувки накачки колес, и многое чего еще, сварочный аппарат также всегда необходим в гараже и т.д
В минусах я вижу только два момента, потраченное время, в моем варианте заняло около 4,5 месяцев это я беру чисто работу каждый день с 9-10 часов утра и по 21-22 часам вечера, это вместе с заменой порогов латание днища и покраска почти всей машины, не красил крышу и багажник, так же перебрал немного ходовку, работу производил один.
Ну а если брать общее время с учетом вахты то машина стояла на ремонте в гараже около 9,5 месяцев, благо гараж отапливаемый и была возможность работать в любое время года.
Ну и не могу не сказать о затратах, общая сумма вместе с инструментом со сварочным аппаратом, компрессором мне в 2018 году обошлось в 70 т.р
Надеюсь статья кому то будет полезной и кто то решит своими руками отремонтировать кузов, конечно все моменты изложить довольно трудно, мелочи можно и упустить, но если кому то понадобится совет пишите отвечу буду рад помочь.
Ремонт кузова ваз 2110 своими руками
Перед началом кузовного ремонта ВАЗ 2110 сначала нужно разобраться из каких деталей и узлов он состоит. Рассмотрим все детали каркаса кузова.
- облицовка радиаторной рамки;
- радиаторная рамка;
- верхняя поперечина радиаторной рамки;
- переднее правое крыло;
- щиток на передке;
- петли крепления капота;
- капот;
- передняя правая дверь;
- стойка окна;
- панель передней двери(внутренняя);
- панель задней двери(внутренняя);
- задняя правая дверь;
- рамка под люк крыши;
- боковина левая;
- панель крыши;
- опора для пружины подвески(задней);
- багажник;
- панель багажника внутренняя;
- рамка окна боковины;
- бампер задний;
- стойка задняя;
- задняя левая дверь;
- арка колеса заднего;
- средний пол;
- ниша для запаски;
- стойка центральная;
- передняя левая дверь;
- стойка передняя;
- передний пол;
- переднее левое крыло;
- опора для пружины передней подвески;
- кронштейн;
- лонжерон передний;
- крепление проушины для буксирования;
- панель передка;
- бампер передний.
↑ Как и из чего сделан кузов
Кузов — цельнометаллический, сварной, несущей конструкции. Большая часть кузовных панелей для улучшения их противокоррозионных свойств оцинкована. Электроцинк с внутренней стороны нанесен на переднюю и среднюю панели пола, боковину кузова, усилитель ветровой стойки, внешние панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья и ряд других деталей (всего более 30 позиций).
Арки задних колес оцинкованы снаружи. С двух сторон электроцинком покрыты задняя панель, поперечины и соединители пола, внутренняя панель крышки багажника и капота, усилитель крышки багажника и ряд других деталей.
Горячим цинкованием (с двух сторон) обработаны брызговик двигателя, рамка радиатора, площадка АБ, крышка лючка бензобака, надставки и соединители арок задних колес и ряд других деталей (около 10 позиций). Толщина основных панелей кузова – 0,8 мм.
Элементы кузова соединены между собой контактной сваркой, а в труднодоступных местах — электросваркой полуавтоматом в среде инертного газа. Стыки панелей и сварные швы герметизированы мастикой. После сварки панелей кузов фосфатируют, наносят электрофорезный и вторичный грунты и окрашивают. Скрытые полости кузова на заводе обрабатывают консервантом «Оремин».
Все стекла — гнутые, полированные, безопасного типа. Ветровое стекло — трехслойное, стекла дверей и заднее стекло — закаленные. Заднее стекло — с элементом обогрева. Ветровое, заднее и боковые стекла вклеены в проемы кузова и являются частью его силовой схемы. Стекла дверей — опускные.
Спереди и сзади установлены энергопоглощающие бамперы. Съемные детали кузова: двери 8, 12, 22, 27, крышка багажника 17, капот 7, передние крылья 4 и 30, бамперы 20 и 36.
Правка поврежденного кузова
Секретом ни для кого не будет, что в основном, после любого рода ДТП, страдает кузов автомобиля. Так как повреждения могут быть довольно таки различными, то и ремонт кузова ВАЗ 2110 делают по-разному. Но общее в этом деле одно – все сводится к проверке геометрии точек для крепления агрегатов и узлов авто. На картинке ниже представлены эти точки со всеми основными размерами.
X, У, Z – основные оси;
- верхнее крепление радиатора;
- поперечина передней подвески к рамке радиатора;
- рычаги передней подвески;
- правая опора силового агрегата;
- левая опора силового агрегата;
- базовые точки;
- верхняя штанга подвески силового агрегата;
- базовые отверстия;
- задняя подвеска силового агрегата;
- рычаг переключения передач;
- регулятор тормозов;
- рычаг задней подвески;
- верхние точки крепления стоек задней подвески;
- базовые отверстия
При ремонте кузова ВАЗ 2110 старайтесь не применять термическую обработку, так как это может избавить кузов от противокоррозионной защиты, да и старайтесь не нарушать заводские швы. Если повреждение кузова достаточно сложное, то стоит снять все обшивочные материалы, для того чтобы удобней было сделать замеры и установить гидравлические или винтовые домкраты, которыми и будут устраняться неровности кузова.
Конструкция кузова Ваз 2110 и детали
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
| 1,2,3 | облицовка рамки радиатора, рамка радиатора, верхняя поперечина рамки радиатора |
| 4, 30 | правое переднее крыло, левое переднее крыло |
| 5 | щиток передка |
| 6,7 | петля капота, капот |
| 8, 10, 11, 12, 22, 27 | двери |
| 9, 21, 26, 28 | стойки |
| 13, 15 | крыша |
| 14, 19 | боковины |
| 16, 31 | подвеска |
| 17, 18, 25 | багажник |
| 20, 36 | бампер |
| 23 | арка |
| 24, 29 | пол |
| 32 | кронштейн |
| 33 | лонжерон |
| 35 | панель передка |
Деформированные поверхности частей кузова и их ремонт.
Детали, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия получили деформацию, ремонтируют различными способами, в зависимости от степени повреждения:
- Вытяжка
- Рихтовка
- Правка с усадкой металла.
- Вырезка частей, которые не поддаются ремонту. А вырезанные части изготавливаются отдельно из листов металла.
Вытягивают вмятины или поврежденные места кузова ВАЗ 2110 специальными инструментами, такими как: молотки из дерева, пластмассы или же металла, а также другие приспособления.
Правят деформированные участки и посредством нагрева. Обычно такой вид ремонта используют, если поверхность панели сильно растянуло. Нагрев производится до температуры 620-670 С. Нагретое пятно должно быть не больше 25-35 миллиметров в диаметре.
Запчасти для ВАЗ 2110-2112, Приора
цена для зарегистрированных пользователей
Как произвести стяжку:
- Нагреваем металл от края к центру поврежденной части, используя газовую грелку или же сварочный полуавтомат с угольным электродом. Когда участок прогрет, начинаем деревянным молотком его осаживать. При этом используйте плоскую поддержку.
- Эту операцию повторяем несколько раз, до того момента, пока не получим необходимую поверхность.
- Возможно, сразу без изъянов вы не выровняете, но не отчаивайтесь. Эти недочеты можно скрыть используя шпатлевку, термопластик или же эпоксидных мастик.
Какими пользоваться шпатлевками?
Советую использовать «Хемпропол–П», в состав входит два компонента: насыщенная полиэфирная смола плюс отвердитель. Данная шпатлевка образует отличное соединение с панелями. Такие работы нужно проводить при температуре выше 19 С. Наносить шпатлевку нужно очень быстро, так как она начинает твердеть через 10 минут. Через час шпатлевка полностью застынет. И еще один момент! Слой полиэфирной шпатлевки должен быть не больше 2 миллиметров. Кстати, если не найдете данную шпатлевку, то можно еще использовать «ПЭ–0085», она очень схожа по составу и качеству.
Использование термопластика.
Как выглядит термоплатик? На вид это порошок. Начинает он обладать нужными свойствами при 155-165 С. Перед нанесение термопластика на поверхность, нужно очистить данное место от старой краски, ржавчины и остального мусора. Термопластик будет иметь лучшую адгезию с поверхностью, которая будет более шероховата.
Итак, нагреваем часть металлической панели, которую будем выравнивать, до температуры 170-190 С. Укатываем валиком из металла нанесенный термопластик (порошок). Наносим следующий слой, снова укатываем и так до того, пока не избавимся всех неровностей.
Стоимость ВАЗ 2110
Цены на подержанную Ладу начинаются от 20–30 тыс. руб. Это старенькие, уставшие машины, ранних годов выпуска, сменившие много водителей и с целым набором проблем. Двигатели, как правило, у них карбюраторные. В такую покупку придётся вложить немало сил и денег. За 50–80 можно приобрести уже более «свежий» автомобиль, с меньшим пробегом и износом ходовой части.
Для наглядности представим средние по России цены на ВАЗ 2110 в порядке убывания:
