Полуось заднего моста автомобиля ваз 2107 – снятие и установка – замена сальника полуоси

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.
    Читайте также:
    Замена натяжного ролика ваз 21102

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео :

    СТИЛЬ-АВТО

    Как производится замена подшипника полуоси ВАЗ-2107. Задняя полуось ваз 2107

    полуось заднего моста автомобиля ваз 2107 – снятие и установка – замена сальника полуоси

    Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или сильном износе подшипника, что выражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса. Сальник полуоси подлежит замене при обнаружении попадания масла в тормозной механизм заднего колеса, а также в любом случае при замене полуоси.

    Снятие полуоси заднего моста с автомобиля ваз 2107

    1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

    2. Снимаем тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес — замена»).

    3. Домкратом дополнительно приподнимаем задний мост со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания масла из балки.

    4. Проворачиваем полуось до совпадения отверстий большого диаметра в ее фланце с двумя гайками крепления тормозного щита.

    5. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем гайки и снимаем пружинные шайбы.

    Аналогично отворачиваем оставшиеся две гайки.

    6. Снимать полуось с автомобиля ваз 2107 удобнее специальным съемником, но при его отсутствии можно воспользоваться снятым колесом. Закрепляем его двумя болтами наружной стороной к фланцу полуоси, при этом болты полностью не заворачиваем для обеспечения действия силы инерции колеса. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.

    7. Отвернув болты, снимаем колесо и вынимаем полуось. Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его.

    8. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инструментом извлекаем сальник полуоси из отверстия фланца балки.

    Установка сальника полуоси заднего моста на автомобиль ваз 2107

    1. Перед установкой нового сальника наносим на его посадочную поверхность и рабочую кромку пластичную смазку.

    2. Устанавливаем сальник полуоси в отверстие фланца балки (пружинкой внутрь балки) и легкими ударами молотка через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник полуоси.

    3. Устанавливаем полуось и остальные детали в последовательности, обратной их снятию. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить сальник шлицевым концом полуоси.

    4. Проверяем на автомобиле ваз 2107 уровень масла в заднем мосту, при необходимости доливаем масло (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

    Устройство заднего моста ВАЗ-2107 | Автолюбители

    1 – полуось;2 – болт крепления колеса;3 – направляющий штифт;4 – маслоотражатель;5 – тормозной барабан;6 – подшипник полуоси;7 – запорное кольцо;8 – фланец балки заднего моста;9 – сальник полуоси;10 – балка заднего моста;11 – пластина крепления подшипника;12 – щит заднего тормоза;13 – направляющая полуоси;14 – регулировочная гайка;15 – подшипник коробки дифференциала;16 – крышка подшипника;17 – сапун;18 – сателлит;19 – ведомая шестерня;20 – шестерня полуоси;21 – регулировочное кольцо ведущейшестерни;22 – распорная втулка;23 – подшипники ведущей шестерни;24 – сальник;25 – грязеотражатель;26 – фланец;27 – маслоотражатель;28 – картер, редуктора заднего моста;29 – ведущая шестерня;30 – ось сателлитов;31 – регулировочная шайба;32 – коробка дифференциалаК балке 10 (см. рис. Задний мост) заднего моста крепится редуктор 28, в которомрасположены главная передача и дифференциал. Ведущая 29 и ведомая 19 шестерниглавной передачи спарены по контакту и шуму, поэтому при повреждении одной из нихзаменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 23 ведущей шестернирасположена распорная втулка 22, которая, деформируясь при затягивании гайкиведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках.

    Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установленорегулировочное кольцо 21, определяющее правильное положение ведущей шестерниотносительно ведомой.

    Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки 32 дифференциала,которая вращается на двух подшипниках 15. Предварительный натяг в этих подшипниках,а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестернями регулируется гайками 14,завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 20 установленыв цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорныешайбы 31. Подбором шайб по толщине устанавливается боковой зазор 0–0,1 мм междузубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

    Читайте также:
    Замена редуктора lada 21047 (ваз 21047) своими руками

    Полуось 1 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, анаружным опирается на шариковый подшипник 6, который закреплен на полуосизапорным кольцом 7. Подшипник полуоси уплотняется в гнезде балки с внутреннейстороны самоподжимным сальником 9, а снаружи – резиновым кольцом, зажатым междущитом 12 тормоза и фланцем балки заднего моста. Подшипник закреплен в гнезде балкипластиной 11, которая совместно с маслоотражателем 4 и щитом крепится болтами кфланцу балки.

    Замена подшипника полуоси Ваз 2107

    Довольно частой неисправностью на Ваз 2107 считается отказ подшипника на полуоси. Это серьезная неприятность, способная повлечь за собой нехорошие последствия. Признаком данного заболевания можно считать люфт в полуоси вертикального и горизонтального характера. Колесо вращается туговато, с заеданиями. При езде такую неисправность можно выявить по тем признакам, что в момент притормаживания педаль начинает «плавать», отдавая толчками в ногу. Это значит, что полуось разболталась, промежуток между колодками тормозов и барабаном изменился. Дополнительными признаками можно считать доносящийся скрежет или притормаживание одной из сторон.

    1. Назначение
    2. Признаки поломки
    3. Необходимые для ремонта инструменты
    4. Порядок проведения работ, видеоурок

    Назначение

    Полуось считается одним из важных элементов ведущего моста «семерки». Она утрачивает работоспособность не очень часто, зато подшипник, где она закреплена, представляет собой проблемный участок всей системы.

    Назначение элемента несложное. С его помощью полуось вращается плавно, когда машина едет. Располагается данная деталь непосредственно за барабаном системы тормозов. Замена подшипника полуоси Ваз 2107 возможна будет только в том случае, когда снимется полуось, демонтируется барабан с колодками тормозов. Второго варианта нет.

    Признаки поломки

    Отказ подшипника либо поломку его посадочного места владелец машины ощутит однозначно по определенным признакам:

    1. при движении задний мост начинает издавать низковатый гул, через определенное временной интервал переходящий в громкое скрипение. От быстроты езды будет зависеть степень шума;может возникнуть люфт. Убедиться в его наличии несложно – поддомкрачивается колесо и дергается руками вперед-назад;
    2. выпадающие шарики свидетельствуют о том, что полностью разрушен сепаратор;мост, находящийся сзади, может заклиниться. Ведущая колесная база прекратит крутиться. Это возможно даже во время движения.

    Подобные разрушения могут случиться по причине усталости металла, возникающей от долгих нагрузок, качественного состояния дорог.

    Необходимые для ремонта инструменты

    Чтобы выполнить работу своими силами, следует иметь под руками:

    • набор торцовых ключей и вороток;
    • молоток;
    • плоскую отвертку среднего размера;
    • зубило;
    • болгарку;
    • подшипник и запорное кольцо к нему.

    Порядок проведения работ, видеоурок

    Транспортное средство следует поддомкратить, торцовым ключом снять колесо, которое перекрывает доступ к вышедшему из строя подшипнику. После этого демонтируется диск. Взяв ключ на семнадцать, откручиваем полуось.

    Для ее извлечения из посадочного гнезда рекомендуется воспользоваться воротком. Его вставляют возле цилиндра и полуоси, используют, словно рычаг, выталкивая ось.Настала очередь подшипника, который необходимо демонтировать. Частенько случается, что он крепко приварен, в данном случае придется резать болгаркой. Выполнять такую работу следует аккуратно, закрепив деталь тисками.

    Демонтировав отказавший подшипник, следует протереть ось тряпкой. После этого надевается другая запчасть, фиксируются запорное кольцо и подшипник. Воспользовавшись плоской отверткой, извлекают изношенный сальник.

    Это можно выполнить универсальным ударным съемником либо пассатижами переставного типа:

    На освободившееся место вставляется рабочий сальник. Полуось монтируется, выполняется полная сборка узлового участка.Разрезая при помощи болгарки подшипник, рекомендуется работать аккуратно, чтобы не нанести повреждений полуоси. Будет лучше, если срежутся лишь внешнее кольцо и сепараторная часть. По кольцу, расположенному внутри, устраивается несколько надпилов. Теперь в них будет удобно установить зубило и выверенными ударами разбить кольцо.

    Приобретенный для ремонта подшипник при надевании потребует определенных стараний. Проще говоря, его придется подбивать. Но при этом не стоит работать одним молотком, чтобы избежать перекосов. Рекомендуется найти кусок трубы, подходящий по диаметру.Задача по смене подшипника сложная, но выполнимая своими руками. Главное условие – не повредить полуось и избежать перекоса при монтаже новой детали.

    Читайте также:
    Замена пружин lada 21113 (ваз 21113) пошагово

    Читайте также:

    Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Каждый владелец так называемых классических автомобилей, к примеру, ВАЗ-2107 прекрасно понимает, что составной частью ведущего моста машины является именно полуось, а основным ее элементом выступает автомобильный подшипник, который рано или поздно выходит из строя, поэтому его приходится менять. Так как замена подшипника полуоси, вышедшего из строя, в модели ВАЗ-2107 осуществляется довольно просто, такую операцию способен сделать каждый автовладелец, если, конечно, в процессе будет придерживаться рекомендаций от профессионалов своего дела.

    По каким признакам можно понять, что подшипник требует замены

    Так как машины эксплуатируются по неровным автомобильным дорогам, то на подшипник возлагаются дополнительные и постоянные нагрузки, что и приводит к быстрому износу данного элемента. Если на подшипник задней полуоси ВАЗ-2107 не будет уменьшаться нагрузка, он может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий момент. Не допустить такой ситуации можно лишь в том случае, если своевременно обнаружить первые признаки неисправности:

    • при эксплуатации машины будет проявляться звук извне, который усиливается при ускорении автомобиля;
    • при запуске двигателя подшипник откажется вращаться или начнет подклинивать;
    • при визуальном осмотре обнаруживается деформация этого элемента.

    Иногда можно решить вышеперечисленные задачи путем замены самого подшипника, а в некоторых случаях неисправность можно будет решить после замены всей полуоси.

    Читайте также: Как поменять переднее крыло ВАЗ-2107

    Что потребуется в ходе работы

    Как говорилось ранее, заменить вышедший из строя подшипник можно самостоятельно, причем выполнять такую работу можно как в гараже, так и просто на улице, установив ВАЗ-2107 на ровную поверхность и подложив упор под передние колеса машины.

    Перед работой нужно подготовить самые необходимые инструменты и новые комплектующие:

    • подходящего размера подшипник, конечно, лучше всего устанавливать элемент, который ранее не был в эксплуатации;
    • сальник для полуоси и запорную втулку;
    • автомобильные ключи размером на 10 и 17;
    • домкрат для поднятия автомобиля;
    • молоток, зубило и болгарку.

    Специалисты рекомендуют в первую очередь убедиться, что именно подшипник вышел из строя, а уж потом покупать все необходимые комплектующие. Так как после окончания демонтажа обнаруживается, что причина поломки не в изношенности подшипника, а в задней полуоси, которая ремонту не подлежит, – это означает, что придется покупать весь узел в сборе и устанавливать его на место вышедшего из строя.

    Поэтапная замена

    Осуществлять самостоятельную замену подшипника задней полуоси специалисты рекомендуют поэтапно:

    1. Машина, как говорилось ранее, устанавливается на ровной поверхности, под колеса ставится стопор. Домкратом поднимается то колесо, за которым располагается подшипник, требующий замены.
    2. Колодки и тормозной диск также нужно снять.
    3. При помощи ключа размером на 17 окручивается крепежи, фиксирующие полуось.

    Читайте также: Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107

    Ознакомившись с информацией, предоставленной в этой статье, каждому удастся заменить вышедший из строя подшипник задней полуоси, а если какой-то этап будет не полностью понятен, в любой момент можно посмотреть обучающее видео, зайдя для этого на интернет-ресурс.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    Как проверить и заменить полуось ВАЗ-2107

    Страница 1 из 2

    Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле

    Осевой свободный ход полуоси можно замерить на автомобиле как со снятым колесом и тормозным барабаном, так и без их снятия. В первом случае замер получается более точным.

    – снимите колпаки с задних колес и ослабьте болты их крепления;

    – поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост;

    – опустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;

    – снимите колеса и тормозные барабаны;

    – приверните к полуоси приспособление 02.7834.9504;

    – пропустите через одно из двух больших отверстий полуоси удлинитель ножки индикатора 1 до упора в щит тормоза или в маслоотражатель и закрепите индикатор;

    – произведите замер индикатором, прикладывая к фланцу полуоси усилие около 49 Н (5 кгс) в обоих направлениях, вдоль оси заднего моста. Свободный ход не должен превышать 0,7 мм. Замер свободного хода полуоси без снятия колеса и тормозного барабана производите, как описано выше, с учетом следующих особенностей:

    – приспособление 02.7834.9504 закрепите, используя одно из отверстий под болты крепления колеса;

    – ножку удлинителя индикатора пропустите через другое отверстие под болт крепления колеса;

    – усилие, прикладываемое к колесу вдоль оси заднего моста, должно быть около 98 Н (10 кгс), свободный ход полуоси – до 0,7 мм.

    Замена полуоси и ее манжеты

    Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси масло не выливалось.

    1. Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем четыре гайки.

    2. Снимаем пинцетом упругие шайбы.

    3. На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.

    4. Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

    5. Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо.

    6. Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

    7. Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.

    При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить в сборе.

    Замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется. Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Замена сальника редуктора заднего моста – это не такая уж и сложная задача , а если принять во внимание тот факт , что для этого не требуется никакого специфичного инструмента, то она становится еще проще. Замена сальника редуктора заднего моста – это не такая уж и сложная задача , а если принять во внимание тот факт , что для этого не требуется никакого специфичного инструмента, то она становится еще проще.

    Как понять что требуется замена сальника редуктора заднего моста

    Для начала, стоит понять, что такое сальник. Если посмотреть на него, то можно увидеть, что это просто резиновое кольцо специальной формы, которые снаружи усилено стальным ободом, а внутри небольшой пружиной. Эта пружина должна повысить упругость сальника. Обязательным условием для сохранения работоспособности сальника является его мягкость. Как только сальник дубеет, он перестает выполнять свои функции.

    Для того чтобы понять, что требуется замена сальника, необходимо заглянуть под автомобиль. Если требуется замена сальника редуктора заднего моста, то сам редуктор будет в масле, причем, оно не будет с него капать, а только будет жирным черным пятном. К сожалению, определить необходимость замены сальников полуосей без снятия тормозных барабанов практически невозможно. Конечно, можно посмотреть на защитные кожухи тормозных колодок, с обратной стороны, но такой показатель не является точным, поскольку утечка может быть не масляной, а тормозной жидкости.

    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

    Первое, чем стоит обзавестись до проведения данной процедуры, это динамометрический ключ. После замены потребуется регулировка хвостовика, а без данного инструмента это практически невозможно, особенно без опыта. Еще один важный инструмент – это съемник. Без него, не обладая должной сноровкой, снять старый сальник довольно проблематично. Установить новый очень просто. Для этого пригодится небольшой деревянный брусок.

    Итак, приступим. Первое, что надо сделать, это снять карданный вал. Для этого необходимо ключом на 13 открутить 4 гайки и вынуть крепежные болты. Затем резким движением сдернуть карданный вал вниз. Далее берем головку на 24 и откручиваем центральную гайку. желательно при этом вывесить одно колесо, чтобы его зафиксировать.

    Для того, чтобы снять старый сальник, потребуется отвертка, а также какой-либо угловой предмет. В таком случае целесообразно выточить специальные захваты из пластин толщиной 1–2 миллиметра.

    Установка нового сальника редуктора заднего моста производится довольно легко, единственное, на что стоит обратить особое внимание, это соосность ведущего вала и центра сальника. Если этого не учесть, то сальник пойдет криво, после чего станет овальным, соответственно польза от такого предмета в автомобиле сводится на нет.

    Замена сальника полуоси на ВАЗ 2107

    Здесь все обстоит несколько сложнее, поскольку придется снять больше деталей. Для начала необходимо снять колесо, естественно заранее его нужно вывесить. Удобно подложить какие-либо бруски или чурочки под крепление амортизаторов к заднему мосту.

    После этого снимаем тормозной барабан, для чего откручиваем два фиксатора и аккуратными движениями стягиваем. Ни в коем случае не стоит применять для этого железный молоток, поскольку тормозной барабан изготовлен из алюминия, а он легко крошится.

    После того как сняли тормозной барабан, пригодится торцовый ключ на 17. Причем, длина его должна быть не менее 5–7 сантиметров . Если он будет короче, то не удастся дотянуться до нужных гаек. Если внимательно посмотреть на полуось, что можно рассмотреть в ней два отверстия, которые предназначены специально это как раз для такого ключа.

    Сначала откручиваем две гайки, после чего проворачиваем полуось на 90 градусов и откручиваем оставшиеся две гайки. Затем резким движением выдергиваем полуось из редуктора заднего моста. Надо уточнить, что полуось может крепко сидеть в редукторе, поэтому достать ее не всегда оказывается легко. Если возникают какие-либо затруднения, то полуось стоит резкими движениями повращать в разные стороны. Таким образом, мы выведем из зацепления полуось и дифференциал.

    Далее следует замена сальника полуоси. Вообще, в самом начале неплохо было бы немножко слить масло из картера редуктора, чтобы его излишки не полились через мост, когда мы снимем сальник. Ну, если этого не сделали, то ничего страшного.

    Видео, как заменить сальник полуоси ВАЗ 2107:

    Большая Проблема С Ваз 21081

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений 15

    1 Тема от gewer 2009-12-23 10:37:12 (2009-12-23 10:40:57 отредактировано gewer)

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Тема: Большая Проблема С Ваз 21081

    Значит так, история долгая, расскажу в подробностях чтобы всё было понятно.

    Ездил я долго и упорно на своём 21081 1990г. после капиталки (двиг 1.1), проблем не знал. Однажды что-то сильно застучало в ГБЦ, я записался в сервис. На следующий день мне позвонил друг и предложил альтернативу: “Зачем тратить 5000-7000 руб. на ремонт гбц, когда мой знакомый продаёт откапиталенную движку 1.3, причем экспортную и с головой от 1.5 за 4000 руб, а за 1000 мы тебе её перекинем”. Я долго думал, потом согласился, друг хороший, я ему доверяю. Позвонил в сервис, отменил встречу.

    За 2 ночи мы перекинули движку (потом я узнаю что двигло 85 года!), я завёлся, думал съездить на след. день к хорошому мастеру – настроить её. Но не тут то было. лампа давления масла загорается на хорошо прогретой машине и не гаснет до 3000 оборотов! Что делать?

    Есть несколько вариантов:

    1. Замена коленвала на двигле 1.3 (это минимум 12 т.р., 6000 – за работу, остальное запчасти, ибо в сервисах при замене колена делают капиталку, всёравно двиг разбирается)

    2. Замена головы на двигле 1.1 (вот тут возникает вопрос – реально ли на экспортную движку 1.1 поставить голлову от 21083 1.5?) и последующая установка этого двигла обратно и сдача убитого 1.3 в металлолом. по сумме выходит намного дешеле – около 6 тыщ)

    3. Дать люлей тому кто продал мне движок (хотя чего можно было ожидать от двигла 85 года за 4 т.р.) и забрать деньги. перебрать ГБЦ в сервисе (4000р.) и поставить движку обратно (2000р)

    Нужно больше подробностей – спрашивайте. Заранее спасибо. Жду совета.

    1. Масло лью ZIC полусинтетику

    2. Проблема с давлением 99% вызвана коленом

    2 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 10:47:51 (2009-12-23 10:50:00 отредактировано сэр ЙареГ)

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    1. Я бы то какашко отдал бы обратно, а свой перебрал бы сам ! (Бюджет)

    2. Я бы то какашко отдал бы обратно и купил бы новый 1,6 всборе ! (Не Бюджет)

    3 Ответ от gewer 2009-12-23 10:53:39

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    1. Я бы то какашко отдал бы обратно, а свой перебрал бы сам ! (Бюджет)

    2. Я бы то какашко отдал бы обратно и купил бы новый 1,6 всборе ! (Не Бюджет)

    1. Сам? Не ни опыта, ни времени, ни желания.

    2. С финансами проблема, большая.

    Отдавать смысла нет – я эти деньги, что мне вернут потрачу на съем 1.3 и установку 1.1

    4 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 10:59:25

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Ну все начинают с нуля . )

    5 Ответ от gewer 2009-12-23 11:01:04

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Имея при этом и время, и желание)

    6 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 11:14:13 (2009-12-23 11:17:15 отредактировано сэр ЙареГ)

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Времени ни у кого нет обычно, всё делается после работы, ночами. Но правда есть желание, точнее цель ! Желание то временами пропадает. )))

    Вобщем если сам не хочешь, то по-любому тогда упираешься в бабло . Так-что решай сам тогда наверное, может тебе вообще проще продать её чтоб не заморачиваться .

    ПС: кстати обычная полторашка всборе, с документами, б/у, стоит обычно в пределах 7-8 тысяч, по форумам.

    7 Ответ от gewer 2009-12-23 11:19:22 (2009-12-23 11:20:07 отредактировано gewer)

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Времени ни у кого нет обычно, всё делается после работы, ночами. Но правда есть желание, точнее цель ! Желание то временами пропадает. )))

    Вобщем если сам не хочешь, то по-любому тогда упираешься в бабло . Так-что решай сам тогда наверное, может тебе вообще проще продать её чтоб не заморачиваться .

    В данном случае я прошу посоветовать КАК лучше поступить по соотношению цена/качество/производительность.

    То, что всё будет упираться в бабло – уже давно известно. Вопрос в том, сколько стоит потратить. Да и гаража у меня нет, чтобы ковыряться в машине.

    Благо кузов/ходовая/кпп и тому подобное у меня в хорошем состоянии, на них тратиться не придётся. Сейчас больное место – движок. И проблему нужно решать. Мне с моей работой/учебой/поездками без машины никуда.

    8 Ответ от gewer 2009-12-23 11:27:30 (2009-12-23 11:29:07 отредактировано gewer)

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    ПС: кстати обычная полторашка всборе, с документами, б/у, стоит обычно в пределах 7-8 тысяч, по форумам.

    Эт по форумам. У нас город не тот, сюда из Спб/Москвы никто движку не повезёт. В газете объявлений с движками обычно нет,а если и есть – то цены заоблачные. Тот же 1.5 92 года – от 12 тыщ.

    И да, кстати, раз ты шаришь в этом. Я вопрос задал в первом посте: “Реально ли на экспортную движку 1.1 поставить голлову от 21083 1.5?”

    9 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 11:30:57 (2009-12-23 11:34:57 отредактировано сэр ЙареГ)

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    В этом не шарю . Я даже уже не помню всех нюансов 8 вэ ! Когда перестаёшь этим заниматься, быстро забываешь не нужное ! )

    Но скорее всего, как мне подсказывают, не встанет, клапана в стенки упрутся !

    10 Ответ от Driver 2009-12-23 12:28:21

    • Driver
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-12-08
    • Сообщений: 460
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Голову от 1500 на 1300 можно поставить. Судя из того, что блок 1100 отличается от 1300 высотой, то, думаю, и на 1100 можно поставить голову 1300. Насчет двигателя – бери ребят за жопу – пусть снимают свой двигатель и ставят тебе твой двиг за их счет. А с твоим двигателем что? Что именно стучит в ГБЦ? Может там дел на триста рублей.

    11 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 12:35:51

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Проблема в том, что человек не шарит, а таких вот и любят в сервисах грузить на тысячи, рассказывая страшные истории.

    Еслиб установить точно причину звука в башке . Наверняка как обычно, всё не так и плохо.

    12 Ответ от gewer 2009-12-24 09:15:36

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Так есть ли смысл делать капиталку “коту в мешке” 85 года?

    13 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-24 09:26:30

    • сэр ЙареГ
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-11-08
    • Сообщений: 3,047
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Да смотреть надо, пофиг какой год, может и 1980-го быть лучше, чем 2005-го !

    14 Ответ от АА88 2009-12-24 10:31:08

    • АА88
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2008-12-14
    • Сообщений: 1,529
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Да смотреть надо, пофиг какой год, может и 1980-го быть лучше, чем 2005-го !

    +1, старое железо лучше было.

    15 Ответ от gewer 2009-12-24 14:42:52

    • gewer
    • Пользователь
    • Оффлайн
    • Зарегистрирован: 2010-08-20
    • Сообщений: 7
    • Репутация : [ 0 | 0 ]
    Re: Большая Проблема С Ваз 21081

    Это радует. Что ж. После НГ буду отдавать 1.3 под капиталку, по-моему это самый верный вариант.

    Сообщений 15

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
    Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

    Замена полуоси или её подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Полуось входит в зацепление с шестерёнками в редукторе, благодаря этому, когда карданный вал прокручивается, в редукторе шестерёнки тоже начинают движение, и автомобиль начинает ехать. Но полуось, как и любая другая деталь, имеет свой срок службы, особенно сильно полуоси изнашиваются, когда испытывают сильную нагрузку: когда резко входишь в повороты, например, когда пускаешь в занос задний мост и т. п. Поэтому берегите полуоси: едите на автомобиле аккуратно, не совершайте резких маневров – тогда они проживут долгую жизнь. Сильно изношенные полуоси могут стать причиной вылета одного из задних колёс автомобиля (см. фото ниже), предусматривайте это.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену полуоси или же её подшипника, вам потребуется следующее: гаечные ключи, домкрат, ключ для отворачивания болтов, которые крепят колесо, и разного рода другие ключи (вороток с накидными головками и т. д.). Эти инструменты нужны, чтобы снять полуось с автомобиля; для замены подшипника понадобится также болгарка, тиски, новый подшипник, новое стопорное кольцо и паяльная лампа!

    Краткое содержание:

    • Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находятся полуоси у автомобиля?

    Задний мост – выражение понятное большинству автолюбителей, для уточнения скажем: это единое целое, включающее в себя редуктор, полуоси и их корпус (см. фото ниже). Стрелкой на фото указана полуось, которая идёт от редуктора заднего моста и на которую надевается заднее колёсо автомобиля.

    Когда нужно менять полуоси?

    1. Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками. Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.

    1. Есть ещё один случай, при котором полуось подлежит замене, – это износ подшипника или слезание стопорного кольца. Если кольцо слезло со своего посадочного места, то у заднего колеса будет люфт (при по раскачивании легко понять, есть этот люфт или нет). Если проблема с подшипником, то появится шум у одного из задних колес (люфт тоже может присутствовать). Больше подробностей об этом смотрите в ролике ниже:

    Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    Вообще, лучше не менять подшипник отдельно, а покупать новую полуось в сборе с ним. Вы можете запрессовать подшипник неудачно: проедете несколько километров, и он вылетит из посадочного места, а колесо отлетит от автомобиля. Если вы уверены, что сделаете всё правильно: хорошо посадите подшипник на место и через некоторое время проверите, все ли в порядке, – меняйте подшипник отдельно. Если следить за ним, можно быть уверенным, что с полуосью при езде ничего критичного не случится. А после 2000 км можно вообще будет забыть о нём, так как, если за это время ничего не случилось, уже понятно, что подшипник нормально сел на своё место и все работает!

    1. В самом начале операции нужно снять нужную полуось или обе сразу. Даже если вы будете менять не их, а только подшипники на них, полуоси всё равно нуждаются в снятии их с автомобиля. Подробно о процессе снятия полуоси с автомобиля читайте в статье «Замена сальников полуосей на классике».

    Примечание!
    Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене. Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Где это всё на ней находится, мы уже упоминали и даже показывали на картинке чуть выше. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо (как показано красными стрелочками на фото ниже), двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет закрутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены. Теперь стопорное кольцо (указано синей стрелкой), благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!

    1. Когда полуось будет снята с автомобиля, зажимайте её в тиски, надевайте специальный костюм, который используется для работы с болгаркой (он защищает тело и глаза от попадания горящей стружки), и приступайте к спиливанию стопорного кольца. Во время спиливания не повредите саму полуось, чтобы не пришлось её потом заменять. Как только закончите, сбейте подшипник молотком и какой-нибудь наставкой (например, зубилом) – снятие старого подшипника завершено. Далее берите в руки новый, при необходимости заложите в него больше смазки: для этого подденьте при помощи маленькой отвёртки защитный чехол роликов подшипника (указана стрелкой на маленьком фото), набейте туда смазки, с другой стороны проделайте ту же операцию. После ставьте подшипник на полуось. Подшипник должен садиться неохотно, чтобы он встал на своё посадочное место, его придётся забивать при помощи разводного или гаечного ключа (см. большое фото). Если этого не происходит и подшипник садится на полуось очень легко, то либо вы подобрали подшипник не тех размеров, либо полуось уже изношена и нуждается в замене. Ездить так нельзя, потому что полуось сразу же вылетит, будьте внимательнее с этим.

    1. Остаётся стопорное кольцо, с ним придется повозиться больше всего. Берите паяльную лампу, ставьте стопорное кольцо туда, фиксируйте его и начинайте греть. Будьте внимательны, потому что если стопорное кольцо не нагреется до нужных температур, оно сядет не до конца, его придётся срезать и ставить заново. Нагрев, пассатижами или ещё чем-нибудь зацепите кольцо и надевайте на полуось. Оно должно будет упасть и упереться в подшипник (см. маленькое фото ниже). Далее берите разводной ключ (или гаечный) и, как и с подшипником, утапливайте стопорное кольцо вниз, пока оно не остынет. Только после этого операцию можно считать завершённой и устанавливать полуось в обратной последовательности. Перед установкой дайте стопорному кольцу остыть, не торопитесь, иначе оно может слезть со своего посадочного места и всю операцию придётся повторять с самого начала.

    Дополнительный видео-ролик:

    Увидеть процесс установки подшипников и стопорных колец на полуось более подробно Вы можете в одном из роликов ниже. Там же рассказывается, как понять, что подшипник пришёл в негодность или стопорное кольцо слезло со своего посадочного места.

    Снятие и замена полуоси на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и любой классике

    Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о том, как своими силами снять и заменить полуось на классике. Данная процедура может понадобится в случае если на полуоси вышел из строя подшипник, или, что еще хуже – износилось его посадочное место (в первом случае можно ограничиться заменой подшипника и стопорного кольца), если у вас потек сальник полуоси, или завосьмерила сама полуось, такое тоже бывает. Помните про технику безопасности, страхуйте машину, не надейтесь только на домкрат, так же подстрахуйте башмаком машину от произвольного качения. Для начала рекомендуем ослабить натяжение троса ручника, это облегчит впоследствии работу, натянуть успеем после сборки. Итак, вывешиваем нужное колесо домкратом, снимаем само колесо и приступаем к демонтажу тормозного барабана. Нужно открутить две направляющие шпильки, вот эти:

    Бывают случаи когда снять его проблематично, закис или прикипел, про проблемы со снятием тормозного барабана на классике читаем здесь. Мы для удобства вывесили на домкрате именно сам “чулок” заднего моста, таким вот образом:

    Барабан снят, снимаем сами колодки, сначала пружины вот так отсоединяем от колодок, поддев чем нибудь типа крепкой отвертки

    затем зажимаем стопорные шплинты, держащие колодку и проворачиваем чашечку, чтоб вывести их из зацепления друг с другом

    Снимаем с них трос ручника, который мы предварительно ослабили и откладываем колодки в сторону:

    Теперь нам нужно открутить четыре гайки которые крепят непосредственно полуось, в самом посадочном месте на полуоси есть для этого два отверствия, откручиваем гайки по очереди. Если головка не пролазит в отверствие, снимите ее с ключа и сначала закиньте головку на гайку а уже потом просуньте сам ключ через отверствие и закрепите с головкой.

    Затем аккуратно вытаскиваем полуось из ее посадочного места и видим такую картину:

    В случае если нам нужно поменять еще и сам сальник полуоси, выдергиваем его оттуда вот таким вот инструментом:

    затем берем новый сальник, смазываем рабочие кромки литолом и забиваем на место подходящей оправкой или головкой:

    Затем берем в руки новую или восстановленную полуось

    и собираем все в обратном порядке:

    Одеваем на место наш барабан, предварительно смазав графиткой поверхность кольца, которым он соприкасается и центруется с полуосью.

    Вот собственно и все, таким образом мы научились снимать и менять задние полуоси на нашей ВАЗовской классике самостоятельно. Если у вас есть какие либо вопросы – задавайте их в нашем клубе ВАЗ классика на форуме.

    Советский даунсайз: история двигателя ВАЗ-21081

    Как известно, первым в серии переднеприводных ВАЗов был трехдверный хэтчбек 2108 с мотором 1,3 литра – уже потом появился мотор 1,5, ставший наиболее востребованным. Одновременно с «полторашкой» был создан необычный по своему рабочему объему двигатель 21081, который отличался уменьшенным до 1,1 литражом. Мощность дефорсированного агрегата снизилась с 64 л.с. до 53 «лошадок». Зачем он был нужен, и в чем его особенности? Вспомним традиции отечественного даунсайзинга.

    В жигулёвскую эпоху самым скромным по объему был ведший свою родословную от Фиата 1200-кубовый двигатель 2101. Причина, по которой ВАЗовцы еще больше «ужали» рабочий объем на «восьмом» семействе, довольно необычна: в некоторых европейских странах налог на транспортное средство зависит от литража, причем до 1,2 л в то время ставка в странах Бенилюкса (Бельгии и Нидерландах) была существенно ниже, чем на автомобили с моторами большей кубатуры.

    Именно для того, чтобы повысить привлекательность машин в глазах прижимистых европейцев, и была выпущена модификация двигателя ВАЗ-21081. Lada Samara 1100 любили покупать и скуповатые бюргеры, и родители начинавших автомобилистов – пусть не престижно, зато шансов убиться на высокой скорости меньше.

    Большинство Самар с этим мотором в нашей стране оказалось именно путём реэкспорта. Это были отбегавшие своё по Западной Европе дилерские модификации Deutsche Lada (например, тот же Hanseat!), отличавшиеся от «голого зубила» доработанными салоном и экстерьером.

    На фото: Lada Samara 1,1L для рынка Великобритании

    Внешне двигатель 21081 был идентичен своим более мощным собратьям. Рабочий объем сократили простым и классическим способом – уменьшили ход поршня посредством применения оригинального коленчатого вала и блока цилиндров уменьшенной на 5,6 мм высоты. Поршни же остались обычные «восьмые» диаметром 76 мм. Визуально коленчатые валы 2108 и 21081 различаются расположением смазочных отверстий на шатунных шейках.

    Головка блока цилиндров на «маленьком» моторе – стандартная 2108, но поскольку блок стал ниже, то расположение шпильки для натяжного ролика ремня ГРМ изменилось. Интересная деталь: в любой головке 2108 изначально предусмотрены оба резьбовых отверстия!

    Распределительный вал «восемьдесят первого» мотора отличается профилем кулачков, поскольку у двигателя иные фазы газораспределения. Именно поэтому трамблёр с индексом 40.3706-10 имел свои настройки центробежного и вакуумного регуляторов, а начальный момент УОЗ составлял +6 градусов. Кроме того, в системе питания стоял карбюратор с индексом 21081-1107010, который отличался от «восьмерочного» проходным сечением жиклеров. Немного упростили выпускную систему: вместо двойных «штанов» – одинарная приёмная труба и такой же выпускной коллектор.

    Чтобы компенсировать падение мощности, ВАЗовцы поступили довольно необычно – они «укоротили» главную пару, применив ГП с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на версии 2108, при этом остальные числа в КП остались неизменными.

    На фото: Lada Samara Hanseat 1100 (Deutsche Lada)

    На практике реэкспортные «восемьдесят первые» удивляли резвостью по сравнению с обычными Самарами – видимо, во многом благодаря короткой паре, а в городском диапазоне скоростей разницы с «обычной восьмеркой» практически не было! Правда, с полной загрузкой или на затяжных подъемах 1100-кубовая версия моментально «скисала» – ощущалась нехватка и мощности, и крутящего момента на низах.

    На фото: брошюра Lada Samara Fun, которые также предлагались с двигателем 21081

    Бытовало мнение, что «зажатый» мотор проигрывал обычному двигателю по ресурсу и был очень экономичен. Однако на практике многие реэкспортные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 21081 легко пробегали до капитального ремонта 200-250 тысяч километров. Если, конечно, где-то на полпути этого марафона не показывался «кулак дружбы» вследствие обрыва ремня ГРМ – как и базовый двигатель объемом 1,3 л, мотор при этом фактически выходил из строя. Да и по расходу топлива ВАЗ-21081 практически ничем не отличался от любого другого «зубила», потребляя примерно восемь-девять литров в городском цикле и на литр меньше – за городом.

    На фото: Lada Samara 1,1 Envi для рынка Великобритании

    Приятно, что из-за широкой унификации с обычным двигателем «восемьдесят первый» можно было спокойно эксплуатировать (и ремонтировать) так же, как любой другой силовой агрегат Самары. Именно поэтому в некоторых странах бывшего СССР (например, Украине) до сих пор встречается немало Самар с даунсайзинговой модификацией мотора.

    P.S. В начале двухтысячных годов в некоторых кругах российских «зубиловодов» была популярна установка шильдика «1100» (они тогда еще встречались в магазинах) на заряженную Самару с сотней бодрых «лошадок» под капотом. Этакий «волк в овечьей шкуре» – мощное «зубило», маскирующееся под самую слабосильную версию 21081.

    Читайте также:

    Для комментирования вам необходимо авторизоваться

    Как всегда интересно!

    Отличный материал, читается легко и с интересом.

    Бала у меня такая восьмерка 1985 г.в. с 4 ступенчатой кпп , на подъемы пустая лихо на 4 передаче заходила , а расход бензина по трассе иногда падал до 4,5 литров .

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: