Как заменить шатунно-поршневую группу ВАЗ-2109
Частичный ремонт двигателя можно выполнить не снимая двигатель с автомобиля, а именно поменять поршни и кольца
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике
Снимаем брызговик двигателя.
Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.
Головкой на 10 отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.
Стык уплотнен прокладкой.
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления маслоприемника ко второй коренной крышке и один болт – к корпусу масляного насоса
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами (смотрим статью – «Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109»).
Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна и снимаем крышку.
Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем его вверх – до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном
Детали поршня с шатуном
Сняв поддон и открутив крышки шатунов, нужно определиться с возможностью замены поршневой без расточки или замены коленчатого вала.
При значительном износе шатунных или коренных шеек, нужно снять двигатель и отремонтировать полностью.
Снимаем кольца съемником.
Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня.
Аналогичным образом снимите остальные кольца.
С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна.
Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни.
Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра.
Замерять диаметр цилиндра нужно в четырех поясах, вдоль и поперек блока.
Измеряем, диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.
Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршни с кольцами.
Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров.
Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г.
На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм.
На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “ 40 ” , а второго – “ 80 ” .
Номинальные размеры цилиндров и поршней
Диаметр поршневого пальца ваз 2101
Как понять, что пришло время менять поршневые кольца
Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.
Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.
Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.
Размеры и маркировка поршневых колец Ваз 2109 – 2115
Основные размеры шатунно-поршневой группы я дам вам сейчас ниже на рисунке
Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Основные размеры шатуна Ваз 2109 – 2115
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).
Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Размеры поршневых колец Ваз 2109 – 2115
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня.
Маркировка поршня Ваз 2109 – 2115
шатунно-поршневая группа автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093
Диаметр поршней различных классов, замеренный в плоскости, перпендикулярной оси пальца на расстоянии 55 мм от днища поршня, мм: класс A…………………………..81,965-81,975 класс B…………………………..81,975-81,985 класс C…………………………..81,985-81,995 класс D…………………………..81,995-82,005 класс E…………………………..82,005-82,015 По диаметру отверстия под поршневой палец поршни сортируются на три класса через 0,004 мм, как и на других двигателях ВАЗ. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 11.10). При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется. На днищах ремонтных поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат — на 0,8 мм. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала. Поршневой палец плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами. Рис. 11.10. Маркировка поршня и шатуна: 1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — классы шатуна по массе и по отверстию верхней головки; 6 — номер цилиндра
ПРИМЕЧАНИЕ На части выпускаемых автомобилей ВАЗ возможна установка шатунно-поршневой группы от двигателя 21083, т.е. с пальцем, запрессованным в шатун.
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (см. табл. 4.3 «Класс шатуна по массе верхней и нижней головки»), маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 11.11). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе. Шатунные болты запрессованы в шатун.
Рис. 11.11. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При разборке шатунно-поршневой группы выпрессовывать болты из шатунов не допускается.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
шатунно-поршневая группа двигателя ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112
разборка и сборка двигателя автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093
датчики автомобили ВАЗ 21083, ВАЗ 21093
Таблица номинальных размеров цилиндров и поршней
| Размерная группа | Модель двигателя Ваз 2109 – 21099 | Модель двигателя Ваз 2113 – 2115 | ||
| Диаметр цилиндра мм | Диаметр поршня мм | Диаметр цилиндра мм | Диаметр поршня мм | |
| A | 76,00 – 76,01 | 75,965 – 75,975 | 82,00 – 82,01 | 81,965 – 81,975 |
| B | 76,01 – 76,02 | 75,975 – 75,985 | 82,01 – 82,02 | 81,975 – 81,980 |
| C | 76,01 – 76,03 | 75,985 – 75,995 | 82,02 – 82,03 | 81,980 – 81,985 |
| D | 76,03 – 76,04 | 75,995 – 76,000 | 82,03 – 82,04 | 81,985 – 81,995 |
| E | 76,04 – 76,05 | 76,000 – 76,005 | 82,04 – 82,05 | 81,995 – 82,000 |
По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «—».
На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.
Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Маркировка шатуна: 1 – класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке. 2 – номер цилиндра
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.
Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке головок шатуна
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.
По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Размеры шатуна ваз 2108
Разборка и сборка поршня с шатуном Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара
Поршень с шатуном:
Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы лада спутник.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.
Номинальные размеры цилиндров и поршней
Модель двигателя ВАЗ-2108
Модель двигателя ВАЗ-21083
Диаметр цилиндра, мм
Диаметр поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Диаметр поршня, мм
Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.
 |
 |
 |
| 1. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня. Аналогичным образом снимите остальные кольца. | 2. С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. | 3. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни. |
 |
 |
 |
| 4. Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. | 5. Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру. Если зазор превышают предельно допустимый (см. примечание 1), замените поршни лада самара с кольцами. | 6. Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно спилите надфилем концы кольца. |
Зазор между кольцами и канавками поршня, мм
Расчет объёма двигателей ваз, подбор коленвала
Шатун двигателя – Connecting Rod – Conrod
| Длина шатуна | Диаметр шейки | Поршневой палец | Тип посадки пальца | название |
| 121 | 47,8 | 22 | запрессовка * | 2108 “стандарт” |
| 121 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110-12 “стандарт” |
| 126,4 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110 tuning |
| 129 | 41,5 | 19 | плавающий | 21128 “стандарт” – вкладыши оригинальные 21128 |
| 129 | 47,8 | 22 | запрессовка | 2101 tuning |
| 129,2 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110 tuning |
| 129,2 | 47,8 | 20 | плавающий | 2110 tuning |
| 131 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning |
| 133 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 217.02) |
| 133 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный) |
| 135,1 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный) |
| 136 | 47,8 | 22 | запрессовка | 2101 “стандарт”, до 1982 выпускались с масляной форсуной |
| 136 | 47,8 | 22 | плавающий | 21213 “стандарт” |
Коленчатые валы – Crankshafts – Cranks
| Ход поршня | радиус кривошипа | Название коленвала |
| 66 | 33 | 66 * 2101 “стандарт” |
| 80 | 40 | 80 * 2103 “стандарт” |
| 80 | 40 | 80 * 21213 “стандарт” – полнопротивовесное |
| 84 | 42 | 86 * tuning |
| 86 | 43 | 86 * tuning |
| 88 | 44 | 88 * tuning |
| 90 | 45 | 90 * tuning (шатунная шейка 43мм) |
| 60,6 | 30,3 | 60,6 * 2108 “стандарт” |
| 71 | 35,5 | * 21083-12 f”стандарт” |
| 74,8 | 37,4 | * tuning |
| 74,8 | 37,4 | 74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное) |
| 75,6 | 37,8 | 11183 “стандарт” |
| 78 | 39 | 78 * tuning |
| 79 | 39,5 | 79 * tuning |
| 80 | 40 | 80 * tuning |
| 80 | 40 | 80 * tuning (СТИ 218.00) |
| 83 | 41,5 | 83 * tuning (СТИ, под заказ) |
| 84 | 42 | 84 * tuning (СТИ, под заказ) |
| 84 | 42 | 84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128) |
| 86 | 43 | 86 * tuning |
| 88 | 44 | 88 * tuning (шатунная шейка 45мм) |
Блоки цилиндров – Cylinder Block
Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока цилиндров.
| Высота мм. | диаметр цил | Название |
| 207,1 | 76 | Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм |
| 207,1 | 79 | Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм |
| 215,9 | 76 | Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм |
| 215,9 | 79 | Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм |
| 214,58 | 82 | Блок цилиндров 21213 |
| 194,8 | 76 | Блок 2108 диаметр цилиндра 76мм |
| 194,8 | 82 | Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм |
| 194,8 | 82 | Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм |
| 197,1 | 82 | Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм |
| 197,1 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 Калина (+2,3мм) |
| 198,3 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+3,5мм) |
| 199,3 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+4,5мм) |
| 199,5 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+4,7мм) |
Классика варианты комплектации
недоход поршня ваз 1.6 мм -расстояние между поршнем в верхней мёртвой точкой и плоскостью блока цилиндров.
Объём камеры сгорания ВАЗ классика – 33.2 мм.кв.
Размеры шатуна ваз 2108
Этот товар выбрали 6 покупателей
Длина шатуна стандартная – 121 мм.
Примерный вес каждого шатуна – 600 г.
Вес штатного шатуна – 701 г.
Облегченные шатуны применяются для снижения инерционных масс.
Облегченные шатуны ВАЗ 2110 «ФОР-МАШ» позволяют добиться от мотора более высоких оборотов на продолжительное время. Облегчение шатунов повышает крутящий момент ДВС, уменьшает механические потери, уменьшает расхода топлива, увеличивает динамику разгона автомобиля. Облегчение шатуна, особенно верхней головки, уменьшает боковое давление на поршень. Шатуны балансируются на специальном приспособлении, позволяющем развесить шатуны так, чтобы центр масс у всех находился в одной точке. Снято остаточное напряжение шатуна на таур-ножке, что обеспечивает его надежность.
Каждый комплект развесован.
Вес, кг: 2.4 Размеры, см: 21 х 15 х 10 Объем, м3: 0.00315
Варианты доставки товара
Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице “Доставка и оплата”.
Посылка Почтой России
Доступные способы оплаты:
- Наложенный платеж (оплата при получении)
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.
Посылка Почтой России 1 класс
Доступные способы оплаты:
- Наложенный платеж (оплата при получении)
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг
Экспресс-посылка EMS
Доступные способы оплаты:
- Наложенный платеж (оплата при получении)
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.
Транспортные компании
Доступные способы оплаты:
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.
Курьерская доставка по г. Тольятти
Доступные способы оплаты:
- Наличными при получении
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Срок доставки от 1 до 12 часов.
Самовывоз с нашего склада
Доступные способы оплаты:
- Наличными при получении
- Кредит, рассрочка
- С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- ROBOKASSA
Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.
Руководство по замене поршневых колец
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа
Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах. 
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.
- Прежде чем ставить новые кольца
- Подготовительный этап
- Замена поршневых колец
- Проверка работоспособности и обкатка мотора
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец. 
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну. 
Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.
Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин. 
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом. 
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
- мотор нельзя сильно нагружать;
- по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
- не желательно преодолевать затяжные подъемы;
- категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
- перед поездкой двигатель нужно прогревать.
Как делается замена поршневых колец
Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого обеспечивается герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой. Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые уплотняют элементы ЦПГ. Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.
Признаки износа колец
Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:
- Силовая установка теряет мощность.
- уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
- повышается расход топлива.
- появляется «жор» масла.
- возникают проблемы с запуском мотора.
В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.
Причины износа
Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они изнашиваются раньше заявленного ресурса.
Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:
- масло и нарушение периодичности его замены;
- топливо с примесями;
- неочищенный воздух;
- работа мотора под критическими нагрузками;
- перегрев двигателя.
Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.
Залегшие поршневые кольца
Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.
То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.
Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно. Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца являются причиной повышенного расхода масла. В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..
Перегревы и работа на высоких нагрузках приводят к разрушению колец – они лопаются. Помимо них ломаются перегородки между канавками.
Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и прогревайте мотор.
Диагностика
Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.
А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.
Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.
Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.
Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.
Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.
Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group
Технология замены колец
Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.
Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.
Технология проведения работ:
- Авто ставим на яму и обездвиживаем.
- Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
- Разбираем и снимаем привод ГРМ.
- Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
- Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
- Забираемся под авто и откручиваем поддон.
- Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
- Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
- Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
- Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим прочищаем канавки от нагара.
- Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
- Собираем двигатель обратно.
Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.
Видео: Как установить поршневые кольца ВАЗ 2108-09-15 и поршня в цилиндры.
Нюансы проведения работ
Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:
- все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
- при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
- затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
- не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
- заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.
При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.
После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.
Замена поршневых колец двигателя: проверка, подготовка, инструкция
Резкое падение компрессии, повышение расхода горючего и масла, проблемы с запуском двигателя — всё это может указывать на износ силового агрегата. Как правило, в этой ситуации либо поршневые кольца нуждаются в замене, либо приходится растачивать и гильзовать блок цилиндров.
Диагностика износа
Ресурс поршневых колец бывает разным. Всё зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для моторов ВАЗ — он составляет около 150-200 тыс. км пробега. Естественно, тяжёлые условия эксплуатации с частыми перегревами ДВС, применение некачественного масла, несвоевременное обслуживания двигателя приводят к более раннему выходу деталей из строя.
Признаки износа легко обнаруживаются:
- постоянный сизый выхлоп, что объясняется некачественным съёмом масла со стенок цилиндров и выгоранием — капли смазки ощущаются рукой, если поднести её к глушителю при работающем моторе;
- повышение давления газов в поддон двигателя, которое приводит к неожиданному загрязнению воздушного фильтра, карбюратора, утечке под сальники и прокладки — объясняется пропуском газов, образованных в ;
- сильный дым из отверстия вентиляции картера — станет заметно, если скинуть крышку воздушного фильтра или шланг с сапуна.
Об износе элементов судят и по косвенным признакам: чёрным свечам зажигания, повышенному расходу горючего, троению ДВС и падению его мощности. Также наблюдаются провалы газа, шум при работе мотора, жор масла. Обнаружив это, надо срочно провести замер и анализ компрессии между поршнями и его цилиндрами.
Ещё один способ диагностики часто используется мотористами в СТО. Опытные мастера выявляют износ поршневой группы визуально. Они внимательно следят за работой силового агрегата — если заметно трясётся рычаг КПП, появляются нехарактерные шумы и стуки, это подтверждает догадку.
Также специалисты умеют быстро понять — мотор дымит из-за колец или колпачков. В последнем случае симптом похожий, но при резком надавливании акселератора клубы белого дыма увеличиваются. Несколько иначе ведёт себя движок при закоксовании поршневых уплотнителей — автомобиль дымит во время нагрузки, когда машина поднимается в горку. Одновременно при залегании деталей силовой агрегат теряет мощность, свечи покрываются чёрным нагаром.
Важно понимать, что возможно залегание или повреждение только маслосъемных уплотнителей. Компрессионные же в это время нормально работают. Тут уже двигатель не потеряет компрессию, но начнёт расходовать в больших количествах смазку и сильно дымить.
Износ поршневых колец обычно — это их залегание или потеря упругости. Происходит такое в результате использования некачественного масла. Двигатель начинает перегреваться, канавки поршня закоксовываться. Элементы перестают выполнять свои функции — уплотнять камеру сгорания, защищать от перегрева и регулировать толщину плёнки моторного масла.
Подготовка: необходимый инструмент
Важнейший этап любой работы, а по двигателю тем более — это подготовка. Потребуются следующие инструменты:
- гаечные ключи;
- набор головок с трещоткой;
- канавочник для или обломок проволоки — подойдёт также пилочка для ногтей;
- специальные щипцы для снятия и установки — если не удалось найти, подойдёт тонкая отвёртка с плоским жалом;
щипцы для снятия
- универсальная хомутовая оправка для установки с затяжным воротком.
В некоторых случаях, если одновременно будет проводиться регулировка двигателя, нужно приспособление для определения верхней мёртвой точки поршня.
Выбор, покупка новых поршней
По выбору нового комплекта поршневых элементов есть грамотная инструкция:
- обращайте внимание на внешний вид упаковки — должна иметься вся информация о производителе, материале;
- осмотрите сами уплотнительные элементы — должна быть промаркирована верхняя сторона, на поверхностях никаких дефектов;
- проверьте наличие инструкции, в которой описывается правильная .
Никогда не верьте продавцам, утверждающим, что изъяны на поверхностях деталей притрутся. Это откровенная ложь, от такой покупки откажитесь!
Искать комплект поршневых колец легче через интернет-магазины. Здесь удастся найти оригинальные изделия и заменители — цена поршневых колец дубликатов значительно ниже. Искать можно по VIN автомобиля или кодам старых деталей. Также имеется возможность подбора элементов по техническим данным двигателя.
Обычно выбор усложняется из-за материала. Чугун или сталь — что лучше? Кроме того, кольца могут покрываться защитным молибденовым, хромовым слоем. Очевидно, что последние будут стоить на порядок выше, так как имеют априори больший эксплуатационный ресурс. Стальные легированные изделия желательно устанавливать на турбированные моторы — обязательно с защитным покрытием. В стандартных случаях, если двигатель маломощный — более доступные, чугунные.
Что касается разницы между тонкими и толстыми изделиями. Отметим, что тонкие уплотнительные элементы выпускает ограниченное количество фирм. Стоят они дороже, предназначены для моторов, набирающих свыше 6 тыс. об/мин. Они — нестандартные. Поэтому надо понимать, что ресурс их меньше стандартных толстых.
Лучше всех производят поршневые кольца двигателя немецкие Mahle, Victor Reinz, Kolbenschmidt. Конкуренцию им составляет также японская компания Riken. Эти бренды нещадно подделывают, что нередко приводит к казусам. Поэтому следует действовать по инструкции, приведённой выше. Полезно будет ещё заранее узнавать о защитных фишках производителя, которые регулярно обновляются.
Видео: замена поршневых колец
Моторист показывает, как снимают старые и собирают новые кольца напоршни Honda CR-V RD1. Рекомендует уделять внимание конусности, хрупкости, разнице между компрессионным и маслосъёмным изделием, зазору в каждом замке. Все запчасти должны быть сухими и чистыми. Инструкция полностью для «чайников» — новичков, которые впервые это делают.
Хорошо учит, как находить правильную сторону детали. Как правило, верхняя сторона всегда маркируется производителем. Однако, если это б-у изделие или буквы T нет по какой-то другой причине, рекомендует обратить внимание на цвет поверхности. Нижняя часть уплотнителя обычно блестит, верхняя — матовая.
Инструкция: замена колец
Сначала автомобиль подготавливается: обесточивается аккумулятор, сливаются антифриз и масло из поддона картера. Затем проводится замена поршневых колец, одним из традиционных способов — со снятием ДВС и без демонтажа. Вытаскивать мотор приходится для расточки гильз под следующий ремонтный размер, если на стенках цилиндров имеется выработка — царапины, задиры и другие изъяны. Это легко проверить, сняв только ГБЦ и визуально осмотрев состояние втулок.
В остальных случаях, когда никаких дефектов нет, проводится обычная замена без демонтажа:
- снимается поддон картера;
- демонтируется маслонасос — проверяется и в случае износа, заменяется;
- откручиваются крышки шатунов — обязательно маркируются места родных крышек, так как менять их местами нельзя;
- элементы вместе с поршнями двигателя выталкиваются вверх;
- уплотнительные детали вытаскиваются щипцами.
На этой стадии можно окончательно проверить состояние цилиндров. Если кольца сточены неравномерно, скорее всего, цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В любом случае, они нуждаются в ремонте.
Крышки для шатунов, как и сказали выше, надо помечать. Это легко делается на листе бумаге, где рисуются цилиндры двигателя и маркируются под определённый номер. После снятия бугель и его гайки, допустим, под цифрой 3, ставятся на соответствующее место.
Дальнейшие действия, если износ колец равномерный:
- удалить нагар из канавок и днища — это называется ;
- установить сначала маслосъёмный элемент;
- затем поставить компрессионные — сначала второе, потом первое.
Во время установки второго компрессионного и маслосъёмного элемента надо действовать крайне аккуратно! Они хрупкие, так как строгие требования по прочности к ним не предъявляются. Часто при сильном нажатии и обжимании они трескаются и ломаются. Первое компрессионное кольцо сломать практически невозможно.
Особое внимание надо уделить стыкам колец. Для компрессионных колец отечественных двигателей по паспорту он равен 0,45-0,60 мм. Промежуток между концами маслосъёмных элементов несколько выше. Кроме того, зазор поршневых колец не должен стоять в одну вертикальную линию. Желательно располагать каждый под углом 120° по отношению к предыдущему. Это делается намеренно, чтобы препятствовать прорыву газов в картер.
Далее поршни ставятся обратно в цилиндры. Понадобится хомутовая оправка или обжимка, иначе элементы помешают нормальной установке поршневых колец. Как правило, оправка бывает универсальной. Однако фанаты этого дела располагают специальным инструментом, изготовленным под конкретный размер поршневых колец. Это приспособление обжимает детали, после чего поршень легко вгоняется на своё место постукиванием по днищу. Перед этим внутренняя поверхность цилиндра (гильза) смазывается автолом.
Крайне важно суметь правильно установить шейку коленвала в верхнее положение. Это делается прокручиванием. Есть также специальное приспособление для определения ВМТ крайнего поршня.
На завершающем этапе двигатель проверяется. Он заводится, ему даётся время «порычать» на холостых оборотах. Если всё стабильно, нет перепадов и нехарактерного стука, операция по замене окончена. Однако новые детали должны приработаться, поэтому мотор надо прежде обкатать. Чем грамотнее это будет сделано, тем дольше прослужит силовая установка автомобиля.
Обкатывают машину не больше 2000-3000 километров, перед этим прогрев ДВС до рабочей температуры на ХХ. За время поездки нельзя сильно нагружать двигатель. В автомобиле кроме водителя никого не должно быть. На подъёмы, особенно затяжные, не заезжать. Идеально будет выбрать ровный отрезок асфальта. Также не рекомендуется повышать обороты выше 3000 — на первой тысяче это вообще категорически запрещено!
Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах
В среднем цена замены в СТО варьируется в пределах 7-25 тыс. рублей. Конкретно это зависит от типа двигателя, его состояния, моделей используемых колец и необходимости дополнительного ремонта. К примеру, если в ходе замены выявились проблемы с цилиндрами, то в сервисе возьмут дополнительно за расточку.
Что касается прайс-листа одной лишь замены колец, то примерно он выглядит так:
- легковые автомобили отечественного производства — 7 тыс. рублей;
- иномарки типа седан, хэтчбек, купе — 10 тыс. рублей;
- внедорожники, микроавтобусы — 15 тыс. рублей.
По времени это занимает 1-2 дня, если не нужно ничего растачивать. Конечно, здесь опять всё зависит от конкретного автосервиса, его загруженности.
Заменить поршневые кольца удастся легко своими руками. Только нужно действовать строго по инструкции, желательно — под руководством опытного человека.
