Дымит на

Дымит на холодную

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

У меня аналогичная проблема. Думал заменой колпачков решу проблему. В прошлую пятницу заменил колпачки, а дым при прогреве все равно идет. Сейчас думаю попробовать раскоксовать кольца, только не решил еще чем. ЛАВРовской раскоксовке что-то не очень доверяю. Знакомые предлагают раскоксовать обычным 646-м растворителем, не могу решиться. Может кто-нибудь откликнется, чем проводили раскоксовку и был ли результат. До жути нет желания менять кольца.

Я раскоксовывал. Титан новосибирский. Помогло. Хочу пробовать Лавр потому как начала снова по утрам немного дымить. Однако нужно о замене колец думать (о себе).

Раскоксовка бесполезна. Пока сами не разберете, не поймете.

дауш,все форумы маздоводов рано или поздно сводются к капиталке лайт,323 626 и тд.”Дымит на холодную” самая распостраненная ветка,Вывод,дым обычно появляется не сразу резко а постепенно,вот в этот момент когда еще немного(не особо заметно) дымит нужно от нее избавляться.Ну конечно у кого руки не кривые можно и отлайтить,самому недорого выходит.

Да и так понимаем, оттягиваем просто. Морально и финансово готовимся.

Да практически все дымят по холоду. Чем холодней, тем дым гуще. Не буду ничего делать, кроме как контролировать уровень масла

Сегодня поменяли мне колпачки, ремень ГРМ, ролики и сальники, механик сказал что, старые колпачки в нормальном состоянии, значит дымит из-за колец, завтра утром заведу и посмотрю дымит или нет,если дымит погоню летом на рынок!

Как он определил состояние колпачков? Обычно в них отверстие больше чем в новых и клапан не держится, а падает.

Я раскоксовывал 3 недели назад ЛАВРом. Дымит по прежнему(еще хуже стало). А вот расход бензина стал меньше на литр. Съездил на неделю в командировку на ней, так по трасса компьютер 7,1 показывает (это я на 92 бензине, а до раскоксовки на этом же участке на 95 расход был 8,2л) даже при большей загруженности машины. Расход масла 1л на 1000км.

А я все-таки попробую на неделе. Все равно в отпуске пока. На работу ездить не надо, а на диване лежать половина не позволяет.

По моему 1 литр на 1тык это критично, минимум менять кольца!

Дым из выхлопной при работающем двигателе

Доброго времени суток всем
У меня премаська 99 год. Приобрел в февраля – это моя первая машина Пока вкладывал в нее кучу денег, начиная от всех расходников/сальников и деталек подвески, кончая шумоизоляцией и заменой всей акустики покругу. Буквально все это время регулярно в сервисах машинка бывала, т.к. делал под себя и в буквальном смысле работал на нее. На самый последний момент оставил замену масла, т.к. хозяин, сообщивший о том, что масло не подъедает, и плановая (каждые 10т) замена будет через 3 тысячи. Отъездив за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть менее тысячи километров, загнал на регулировку разболтанной кулисы ручки кпп, и заодно, раньше указанного мне для замены на 2тыс. масло, т.к. нетерпелось его сменить, даже 8 литров приобрел у дилера, чтобы без подделок, и промыть прежде, залив второй “комплект” следом на лето. Меняли с полным сливом старого по моей просьбе. Судя по остатку в канистре – залили 3.5 с заменой фильтра, что есть норма.
Когда я забирал машину, сдавая задом в боксе, обратил внимание, что задымил весь ремонтный бокс белым дымом выхлопа. Встав неподалеку, вышел понаблюдать за выхлопной. Дымило уже несильно, потом и вовсе вроде сошло на нет. Успокоившись, отвез ее маляру на мелкие доделки (царапки, коцки).
Забирать смог только через 3 дня. Отъезжая со стояни задом, обратил внимание на дым, снова этот дым! Начиная наконец то понимать, что тут что то не так, снова наблюдаю за выхлопом. На улице тепло, около +20 на солнце, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал из сервиса. Дым тем временем снова стал затихать по мере разогрева движка. Провел пальцем – на торце трубы конденсат. Вроде все в порядке. Дымление еле видно.
Решил проехать домой вокруг города, объездной. В течении маршрута периодически выключал музыку, слушал двиг. Обороты – как обычно. Температура жидкости – в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее, касающееся движка на приборке – не горят. Звуки все в норме. Все вроде ок.
приехал, поставил. Сегодня стал гуглить, задавать вопросы автомобилистам со стажем. Были предположения насчет пробоя прокладки гбц, травления ОЖ в цилиндр. Сервисмен, у которого обслуживаю машину (на момент забирания машины он отсутствовал в боксе), предположил по телефону, что это могут быть ушатанные сальники клапанов. Вопрос только в том, что этого дыма раньше не было.
И наконец, почти развязка – вечером, накопив теоретический курс молодого бойца, прихожу к своей Масе, проверяю уровень ОЖ, которого в бачке сантиметра 2, а под крышкой радиатора – под горлышко, что вроде как отлично, убеждаюсь в отсутствии белесых потеков на крышке маслозаливной горловины движка и распредвалах, запускаю сердце масяни. Завод за долю секунды, затем секунд семь тихой безупречной работы, показавшейся вечностю. И вдруг! – как будто в костер бросили свежей травы – густющий белый дым, начинает валить и неторопливо подниматься в воздух. Плотный дым, явно не конденсат, да и какой к черту конденсат, когда на дворе уже за 20 тепла и в таких условиях деятельность выхлопной уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став прсото видным глазу выхлопом. Вызвавшийся помочь отец по моей просьбе добавляет газу на холостом ходу, и дымовая завеса с новой силой стелется по двору, скрывая все из глаз. Во время подгазовки я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, которые свидетельствовали бы о травлении выхлопом в систему охлаждения. Н_И_Ч_Е_Г_О! Жидкость, возможно не успев разогреться, все 5 минут работы движка даже не сдвинулась никуда, ни пузырька, ни дергания, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего Выключив двиг и открыв крышку радиатора, также не увидел там масла. Под маслозаливной горловиной тоже все в штатном режиме, эмульсии на шупе нет, уровень масла ближе к максимуму. Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И запах у него немного отдает бензином, не очень то напоминая масло, да и цвет не сизый и не черный, а именно белый. И следов на белом листе бумаги, приложенном к выхлопной, я так и не дождался.
В общем, я запутался окончательно.

И наконец, вводные (простите, что в конце темы):
двиг – fp-de 1.8 инжектор бензин, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol синтетика http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика http://catalogue.liquimoly.ru/index. talogue_id=424
(продавец утверждал, что он не сматывал, ему это не нужно). По косвенным признакам я ему тогда поверил, сейчас уже и не знаю.
Антифриз – синий. Просто синий единственное, что не успел поменять.
Масло выбрал путем изучения форумов, поскольку двиг уже ходивший, полусинтетика ему должна быть показана к применению. Перешел несмотря на утверждение продавца, что масло не ест. Так спокойнее. Цифра низкотемпературной плотности – в связи с наступающим у нас в Краснодаре летом (температуры от 30 до 43 в тени), думаю то что надо. Ликвимоли брал через знакомого, у поставщика, чтобы без подделок.
Каюсь, не замерил уровень ОЖ после покупки, откуда мне было знать. Может антифриз и уходил – но как я писал выше, по косвенным признакам этого я не увидел. Вариант откручить сливную пробку картера и искать наличие тяжелой водяной фракции на дне масла? или снова выкручивать свечи, замененные недавно, и пытаться найти из них “более чистые”, которые по идее могла “подъесть” ОЖ. А успела бы? более того, заменяя старые свечи, обратил внимание, что с ними почти все нормално. “Почти” – потому что торец слегка закоксован, но клеммы разрядников чистые и рыжеватые, я края резьбы – ну, смесь переобогащенная была, поменял изза этого топливные фильтры (оба) в баке, и воздушный фильтр. Форсунки хотел на неделе почистить ультразвуком сам или в сервисе. Так что все эти метаморфозы с движком стали происходить после замены масла в сервисе. Неужели в старом масле ушлый хозяин заюзал антидымную присадку? Но черт побери, дым сейчас валит такой, что его унять можно только молодым деревцом, если его вогнать в выхлопную.
Помогите, люди добрые. Жалко машинку, страшно сказать сколько в нее вложил Задавайте вопросы, может я чего то не учел в своей повести. Постараюсь ответить. Может кто из знакомых сталкивался. Очень жду советов. Разумеется, я опишусь, если получится (и хватит денег) решить эту проблему.

Последний раз редактировалось ssp-krd; 04.04.2012 в 22:15 .

Свечки всё-таки выкрути. Будет видно: ОЖ или масло подъедает.
Фотки выложи сюда. Остальное лирика..

Пузырей в расширителе ты можешь и не увидеть.. Можно попробовать увидеть их под крышкой радиатора – но смотреть надо и на холодном двигателе – завел и смотришь что происходит по мере прогрева..

Как мне это все знакомо. Сам был в шоке кагда на следующий день после покупки утром завел машину. Как здесь кто-то выразился можно омону штурмовать при таком количестве дыма. Минут через 3- 5 дыма становилось все меньше и меньше. А если еще проехать с километр то потом вообще дыма не видно. После раскоксовки в сервисе “винсом” все прошло. Иногда вначале пуска появлятся дым секунд 20- 30 и совсем чучуть, но и когда на улице +5 и ниже, если теплее то нет совсем. Расход масла где то 1 литр на 10000 км. Закоксовались кольца, при разогреве двигателя кокс размягчается и дымность проходит. Самый лучший вариант разобрать и прочистить ЦПГ, т.к. маслоотводящие каналы в поршнях плохо раскоксовываются. К стате у многих дым появлялся по утрам как раз после замены масла. У меня знакомый делает раскоксовку каждый год для профилактики когда меняет масло. Я тоже планируя так делать. Прочитай ветку “дымит на холодную” тоже по этой проблеме.

Да уш,знакомая проблема,4г назад сам с ней столкнулся,на форуме мазда авто ру по этой теме помнится нахреначили почти 80страниц,но в 90проц случаев все вылечились путем замены колец (в первую очередь)и за одно уш и маслосемных колпачков.я сам менял потратив при этом 5тыс руб на запчасти.

Пришел с работы, расковырял замененные 500км назад свечи. Машина простояла ночь и день. Итого: 3 свечи, четвертую не стал выворачивать, лень было снимать вторую катушку, когда и так все видно. Свечи влажные. Когда менял свечи – старые были в лучшем состоянии, это притом что на них проехали куда больше. Обидно.

Внутри всех шахт тоже все одинаково грязно и печально:

или может у меня фобии, и все это норма? но раньше было же не так.

После повез машину в 2 сервиса. Решив не окучивать дымом детвору во дворе, завел движок и сразу поехал. В заднее зеркало не заметил дымления. Хотя, показывая в сервисе и газуя, мне подтвердили, что дымок присутствует. Но при этом ни в том, ни в другом сервисе не обозначили, что именно надо делать, хотя сервися специализируются на японцах и облоадают хорошей репутацией. В одном случае сказали, что можно менять сальники клапанов, попутно заменив сальники распредвалов. Ценник на работы с резинками доходил до 15ти. Другой сервис озвучил цену за капиталку 70 (!!), однако сообщив на мой вопрос о живучести, что 150 она еще проедет без проблем. Машина при этом на холостом ходу, прогретая не дымила.
Также сообщил, что не надо слушать советы на форумах, а еще, открутив уже сам самую левую свечу при мне, я заметил, что она была уже сухая, хоть и грязная – прокалилась видимо. И еще он добавил, что свечи не могли быть в масле (я про фото выше), типа как масло там во время стоянки машины попадать не может. А влажность – от бензина (какого черта?!)
Ну да ладно, зная теперь нынешние уровни масла и ОЖ, буду поглядывать, и отпишусь, как появятся изменения.

Последний раз редактировалось ssp-krd; 05.04.2012 в 23:32 .

Производителя масла почему решил поменять?
Поезди понаблюдай за угаром масла и расходом бензина.

У меня периодически такая же беда.. Дым..

История вопроса: год назад заметил дымок из выхлопной, так как реальный пробег к тому времени приближался к 190 тысячам логично предположил, что кольца залегли и колпачки задубели.. А так так еще меня мучила проблема с моим псевдоперегревом (или псевдопроблема с перегревом – кому как удобнее), то решился на миникапиталку..
Вскрытие подтвердило предположение насчет колец и колпачков.. А вот прокладка была целая.. Трещин в ГБЦ обнаружено не было.
После ремонта недели две из выхлопной шел откровенный дым.. Потом практически сошел на нет, но всё же выхлоп стал заметен. До этого четыре года отъездил – всегда был прозрачным.
Примерно через полгода (осенью) дым появился вновь..Я особого значения не придал, т.к. холодало на улице с каждым днем и было трудно реально оценить что же это: конденсат, ОЖ или масло..

Сейчас тепло вернулось. А дым остался.. Вернее ситуация интересная – он или есть, или его нет. Когда он есть, то его интенсивность не зависит от температуры за бортом или температуры двигателя. Он просто есть. И под выхлопной буквально за минуту образуется влажное пятно.
Уже откручивал свечи – в первом цилиндре свеча в какой-то каке.. В воскресенье полезу под капот и сфотаю.. Самое интересное, что эта свеча у меня всегда выглядела хуже других – еще задолго до ремонта.. Но всё равно не так плохо..

Обидно, что долго не мог оценить ни уровень масла (потек сальник коленвала), ни уровень ОЖ – в конце февраля потекла нижняя ванночка радиатора, вынул картонку, сменил крышку – проблема почти ушла, периодически возвращаясь.. Сейчас уже почти две недели ничего не течет (по крайней мере под машиной нет пятен), уровень ОЖ вроде как не уходит..

А неделю назад заметил, что пока двигатель не прогреется у меня распирает верхний патрубок радиатора. На горячем двигателе – нет. Это уже немного не из этой оперы, но возможно всё-таки есть прорыв выхлопа в систему охлаждения?

Когда я приехал в сервис и объяснил свою проблему, менеджер сказал что сделаем для начало раскоксовку, а там посмотрим ни каким дорогостоящим ремонтом пугать не стал. Хотя проблема один в один как у тебя. У тебя закоксовались не только маслосъемные, но и компрессионные кольца поэтому так много масла забрасывается в камеру сгорания пока не размягчится кокс.

DmitryF5, ты читал мое сообщение? Кольцам от силы год и не более 10000 км. Я мало ездил.. Масло хорошее – только Shell Helix Ultra лью. Скоро 5 лет на одном масле.

Двигатель начал дымить: колпачки или кольца

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

Повреждение маслосъемных колпачков;
Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
Неисправность турбокомпрессора;
Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки и как их заменить

Колпачками за специфическую форму называют сальники, уплотняющие стебли клапанов в месте их входа во втулки (направляющие). Когда-то их вообще не устанавливали на двигатели, но с момента появления МСК обрели удивительную популярность, про них знают многие водители, а связано это с больной темой расхода масла на угар.

Для чего в двигателе нужны МСК

Для организации рабочего процесса четырёхтактного двигателя нужны впускные и выпускные клапаны. Через них в камеру сгорания цилиндра поступает свежая смесь топлива с воздухом и уходят отработанные газы.

Каждый клапан состоит из тарелки и стебля. Тарелка перекрывает путь смеси и газов, плотно усаживаясь в гнездо головки блока цилиндров (ГБЦ), а стебель обеспечивает правильное геометрическое расположение тарелки и её возвратно-поступательное движение. Для этого он скользит по выполненной в теле головки направляющей втулке.

Зазор между втулкой и стеблем клапана очень мал, но без него механизм работать не сможет.

Клапан, особенно выпускной, нагревается сильнее, чем металл ГБЦ, через который проходят каналы системы охлаждения. И хотя коэффициенты теплового расширения у этих деталей максимально близки, по мере роста разницы температур зазор между втулкой и стеблем будет уменьшаться. Если не обеспечить его правильную исходную величину, то клапан заклинит с катастрофическими последствиями для двигателя.
Для минимизации трения между клапаном и направляющей, в зазор должна проникать смазка. Если его сделать слишком малым, то стебель будет работать в режиме масляного голодания, возможны локальные перегревы из-за повышенного трения с тем же результатом – заклиниванием.

Но наличие зазора означает потерю герметичности картерного пространства, ведь газораспределительный механизм работает в том же масле, что и прочие детали двигателя, его объём свободно сообщается с зоной под поршнями. Тарелки же клапанов находятся в зоне между камерой сгорания и впускным и выпускным коллекторами.

Всё это подразумевает постоянные перепады давления, которые способны переносить масло в цилиндры и забивать высокотемпературными отложениями тепловые зазоры между клапанами и их направляющими втулками.

Постепенно в автомобильной технике утвердилась необходимость установки там уплотнений сальникового типа, хотя были и другие способы решения вопроса. В старых моторах никаких МСК не было, а работали они прекрасно и масло вёдрами не потребляли. Например, семейство Москвич-412 с двигателями, очень похожими на BMW.

Устройство

Маслосъёмный колпачок представляет собой классический кольцевой сальник с рабочей кромкой, усиленной стальной пружиной. Нижняя часть представляет собой жестяной цилиндр, покрытый тонким слоем резины. При монтаже он плотно надевается на выступающую часть направляющей втулки клапана.

Многое зависит от состава материала, из которого выполнена рабочая часть сальника и его кромка. С одной стороны, он должен эффективно снимать масло с быстро движущегося стебля, не давая ему уходить в зазор даже при значительном перепаде давления. Но с другой – недопустимо оставлять стебель вообще без смазки. Правильно подобранный сальник аккуратно дозирует масло в микроскопических количествах.

Впускные и выпускные колпачки трудятся при радикально разных температурах. Впускной клапан лучше охлаждается при посадке свой фаской в гнездо, а также потоком свежей топливовоздушной смеси.

Выпускному хуже, через него вылетают раскалённые продукты горения. Но оба сальника должны оставаться эластичными. Поэтому иногда с целью экономии их делают из разного материала. Иначе пришлось бы расходовать более дорогой на впускные уплотнения, где режим гораздо мягче.

Причины износа маслосъемных колпачков

Со временем сальники перестают эффективно удерживать масло. Причин тому несколько:

износ рабочей кромки от постоянного трения стебля;
высокотемпературная деградация материала;
ослабление дополнительной пружины;
естественное старение.

Чаще всего материал сальника успевает потерять эластичность ещё до того, как наступит сильный износ кромки. Поэтому оценивают состояние колпачков по их твёрдости, если они «задубели», значит уже не работают, надо менять.

Это можно заметить при вскрытии мотора, когда сальники будут меняться практически обязательно в любом случае, на них не экономят. Для целенаправленного ремонта нужны косвенные поводы.

Как понять, что МСК требуют замены

Неисправные сальники клапанов вызывают повышение расхода масла на угар. Как правило, это касается впускных, там перепад давления срабатывает в нежелательную сторону. Но потребуется отличить расход через МСК от всех прочих путей потери масла.

Основных причин ухода масла три – сверху через клапаны, снизу через поршневые кольца, простыми утечками через уплотнения мотора, в последнем случае всё хорошо заметно визуально по масляным лужам и потёкам.

угар из-за изношенных колец вызывает равномерное сизое дымление, зависящее от нагрузки и оборотов, растёт расход газа через вентиляцию картера, сначала падает, потом возрастает компрессия;
сальники клапанов пропускают больше масла, когда во впускном коллекторе максимальное разрежение, то есть присутствует существенный перепад давления.

Отсюда и характерные приметы поступления масла именно через втулки клапанов. После десятка секунд работы двигателя с закрытым дросселем, особенно если это режим торможения двигателем с повышенными оборотами, надо резко открыть газ. Из выхлопной трубы вылетит густой клуб сизого масляного дыма. При этом, если кольца в порядке, на стационарных режимах по оборотам заметного дымления нет.

Как меняют маслосъемные колпачки

Если целью ремонтного вмешательства будут именно сальники клапанов, то на очень многих моторах не потребуется снимать не только двигатель, но и головку блока.

Без снятия ГБЦ

Конструктивно мотор может быть выполнен по различным схемам, можно выделить только общие моменты:

демонтируется клапанная крышка;
при прямом приводе клапанов потребуется снимать распредвалы, если предусмотрены коромысла или рычаги (рокера), то часто можно РВ не трогать;
для снятия пружин с клапанов потребуется приспособление – рассухариватель, которым можно сжать пружину, чтобы вытащить фиксирующие сухари;
чтобы клапан не проваливался в цилиндр, применяют различные подпорки, вводимые через свечные отверстия;
для снятия старого колпачка потребуется ещё одно приспособление цангового типа, прочие способы ненадёжны и опасны, можно сломать верхнюю часть направляющей, которая часто изготавливается из металлокерамики;
новый сальник напрессовывается трубчатой оправкой, опора делается строго на предусмотренный для этого фланец;
чтобы не повредить кромку, на клапан надевается защитный пластиковый колпачок, а сальник погружается в моторное масло.

Особое внимание уделяется процессам снятия и установки сухарей, их очень легко утерять или неправильно смонтировать, что ведёт к дорогостоящим последствиям.

Со снятием ГБЦ

На снятой головке всё делается точно так же, но значительно удобнее. Можно использовать более совершенный рассухариватель, меньше рисковать при работе с сухарями и пружинами.

Достаточно редко приходится менять МСК без проведения более сложного ремонта двигателя, поэтому обычно сальники меняются именно на снятой ГБЦ.

Помогают ли присадки от течи сальников клапанов

В длинном ряду волшебных средств для бесконтактного ремонта двигателей присутствуют и присадки, якобы устраняющие течь через уплотнения. Принцип работы разъясняется доходчиво – они размягчают резину сальников или прокладок, возвращая им объём и эластичность. Если дальше не думать, а на этом месте сразу покупать, то этого достаточно.

На самом деле приходится исследовать, в чём тут обман в каждом конкретном случае. Если речь идёт о МСК, то материал у них таков (выше рассказано про температурные режимы), что никакие растворители и эфиры, составляющие суть присадок, на него не подействуют. Тем более не восстановят изношенную кромку и не подтянут кольцевую пружинку.

Если уж лень ремонтироваться или есть более объективные причины, то ничего страшного в задубевших колпачках нет. Некоторое время можно поездить, особенно если на авто удалён катализатор.

Потом всё равно придётся ремонтировать двигатель, сальник клапанов – далеко не единственная его деталь, которая выходит из строя. И лучше при ремонте купить хорошие изделия от надежного производителя, чем тратить те же деньги на присадки, известно для кого придуманные.

Маслоотражательные колпачки газораспределительного механизма – замена

Маслоотражательные колпачки клапанов заменяем при появлении дыма голубого цвета из выхлопной трубы особенно при торможении двигателем. Для работы потребуются рассухариватель, инерционный съемник, динамометрический ключ и оловянный пруток.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Выворачиваем свечи зажигания (см. “Свечи зажигания – проверка состояния и замена”).

При выполнении следующей операции (после снятия корпуса распределительного вала) рекомендуется пометить расположение рычагов привода клапанов.

3. Снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

При снятии распределительного вала поршни 1-го и 4-го цилиндров были установлены в положение BMT, что позволит исключить падение клапана в цилиндр после снятия сухарей. B этом положении заменяем колпачки у клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

4. Устанавливаем через свечное отверстие между поршнем и тарелкой клапана пруток оловянного припоя диаметром около 8 мм.

5. Устанавливаем нажимной кронштейн рассухаривателя на тарелку пружины, зафиксировав опорный кронштейн гайкой, навернутой на шпильку крепления корпуса подшипников.

6. Сжав рассухаривателем пружины клапана, извлекаем из его проточки два сухаря.

Отвернув гайку, снимаем рассухариватель.

7. Снимаем тарелку пружин.

8. Снимаем наружную и внутреннюю пружины.

9. Снимаем опорную шайбу внутренней пружины.

10. Устанавливаем на колпачок цангу инерционного съемника для снятия колпачков и ударами верхнего бойка о нижний сжимаем цангу. Нанося удары верхним бойком по гайке съемника, спрессовываем колпачок с направляющей втулки клапана.

1. Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, то для предотвращения повреждения рабочей кромки колпачка надеваем втулку на стержень клапана.

2. Смазываем моторным маслом внутреннюю поверхность колпачка и перемещаем его по установочной втулке до упора в направляющую втулку клапана. Снимаем установочную втулку.

3. Оправкой, входящей в комплект съемника, напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

4. Устанавливаем снятые с клапана детали в обратной последовательности.

5. Вынимаем пруток припоя и наносим несколько легких ударов молотком по торцу стержня клапана для самоустановки сухарей.

6. Аналогично заменяем колпачки остальных клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

7. Поворачиваем коленчатый вал на 180° и, придерживая звездочку распределительного вала с цепью, устанавливаем поршни 2-го и 3-го цилиндров в положение BMT.

8. Заменяем колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.

9. После замены колпачков поворачиваем коленчатый вал на 540° для установки поршня 4-го цилиндра в положение BMT такта сжатия.

10. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и равномерно заворачиваем гайки крепления (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

11. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепестки стопорной шайбы.

12. Проверяем совпадение меток.

13. “Заряжаем” натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, “разряжаем” (см. “Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена”) и регулируем натяжение цепи (см. “Цепь привода газораспределительного механизма – замена).

14. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. “Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка).

Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Замена маслосъемных колпачков lada 2104 (ваз 2104)

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков на “семерке” ВАЗ

Заменить клапанные манжеты (маслосъемные колпачки) можно собственными усилиями, не снимая головку блока цилиндров. Сделать это сможет даже начинающий автолюбитель, без помощи профессиональных автослесарей.

Назначение маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

При работающем двигателе автомобиля части механизма газораспределения постоянно находятся в движении. С целью уменьшения трения на них подается масло, которое может через зазоры просочиться в камеру сгорания мотора. Для герметизации люфтов и предохранения цилиндров ДВС от стороннего воздействия, между направляющими втулками и клапанными стержнями располагаются колпачки. Их еще называют сальниками клапанов или уплотнительными манжетами.

Устройство маслосъемного колпачка

Конструкция клапанного сальника довольно проста и состоит из следующих элементов:

Остова. Стальная втулка служит прочным каркасом сальника.
Прижимной пружины.
Резиновой части, плотно прилегающей к штоку.

Из этих элементов состоит колпачок

В советские времена резиновый элемент сальника производили из фторсодержащих полимеров (фторопласта), которые не отличались долговечностью. В настоящее время выпускают износостойкие клапанные манжеты из каучука и его производных, устойчивые к агрессивному воздействию.

Когда маслосъемный колпачок подлежит замене

В ходе работы двигателя автомобиля на сальники клапанов постоянно воздействуют температура, масло и продукты выхлопа. Это ведет к естественному износу резиновой части и ослабеванию их пружин. Ресурс качественных манжет рассчитан на 100 тысяч километров.

Если авто не эксплуатировалось несколько лет, то перед его использованием также необходимо заменить колпачки – за время простоя они рассохлись.

Признаки износа сальников

Деформацию маслосъемных манжет можно выявить по следующим признакам:

Цвет выхлопного дыма становится белым, синим/сизым.
Расход масла резко увеличивается – более 1 л на 1 тыс. километров.
Свечи зажигания покрываются копотью, нагаром.

Эти признаки могут также потребовать проверки цилиндропоршневой группы или всего газораспределительного механизма.

Если же вовремя не заменить изношенные клапанные сальники, то вследствие потери герметичности на цилиндрах, клапанах и поршнях возникнет нагар, уменьшится давление. Силовой агрегат начнет глохнуть на холостом ходу или терять мощность, а вскоре потребует капитального ремонта.

Как заменить клапанные сальники на ВАЗ-2107 самостоятельно

Рассмотрим замену клапанных сальников на примере Лады 2107, оборудованной карбюраторным ДВС.

Требуемые инструменты и приспособления

– стандартный набор гаражных ключей;

– устройство для демонтажа клапанов (рассухариватель);

– пинцет или магнит;

Пошаговая замена клапанных сальников

Замена сальников клапанов начинается с демонтажа вала газораспределительного механизма. Этот процесс подробно описан вот здесь. Выполнив демонтажные работы, нужно открутить свечи зажигания.

Коленвал установлен в положение ВМТ первого и четвертого клапанов – они удерживаются от падения в цилиндр поршнями, и на них можно сменить сальники.

Пруток из олова или другого мягкого металла

Так закрепляется рассухариватель

Специальный инструмент для снятия маслосъемных колпачков

Запрессовку выполняем вот такой оправкой

После установки новых уплотнительных манжет на клапанах нужно вернуть на место распределительный вал.

Установить подшипники, надеть шайбы на шпильки, завинтить гайки крепления корпуса.
Совместить метку на звезде коленвала с меткой блока.
Установить шестерню на распредвал.
Вернуть цепь на шкив вала, закрутить болт крепления звезды. Отрегулировать уровень натяжения цепи.
Отрегулировать зазоры механизма клапанов. Установить крышки трамблера, головки блока и воздушный фильтр.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка крышки клапанов (крышки ГБЦ) представляет собой слой уплотнителя, выполняющего следующие функции:

надежное крепление крышки к ГБЦ;
защита клапанного блока от попадания агрессивных элементов, пыли, грязи;
герметизация пространства под крышкой, предотвращение масляных протечек.

Для производства прокладок клапанной крышки используются следующие материалы:

Резина. Эластичный материал, однако вследствие температурных перепадов меняет свои характеристики – «дубеет» в морозную погоду, размягчается жару. Резиновая прокладка недолговечна.
Резина с добавлением пробковых или иных пористых наполнителей. Подобная прокладка имеет высокие характеристики герметизации, но устанавливать ее нужно очень внимательно. Нередко при монтаже резино-пробковую прокладку обрабатывают жидким герметиком.
Паронит (асбестовый или безасбестовый) – резиновый материал с минеральными добавками, прошедший формовку и вулканизацию. Паронитовые прокладки для крышек ГБЦ сегодня наиболее распространены. Они хорошо герметизируют, устойчивы к агрессивным воздействиями и относительно долговечны.
Картон. Материал для клапанных крышек проходит специальную обработку и устойчив к воздействию воды, масла, бензина и др. Отличаются наименьшей долговечностью.

Признаки износа прокладки клапанной крышки

– наличие пятен охлаждающей жидкости или масла на стыке крышки с головкой блока;

Если двигатель «семерки» покрыт масляными подтеками, то необходимо заменить уплотнительную прокладку крышки клапанов.

Инструмент

Торцевая головка «на 10».
Вороток.
Сухая ветошь, тряпка.

Пошаговая замена

Снять воздушный фильтр, открутить его корпус.
Отсоединить привод дроссельной заслонки.
Отвинтить крепежи крышки, снять шайбы.
Снять крышку со шпилек. Удалить старую прокладку. Тщательно протереть места стыка с новым уплотнителем, удалив загрязнения.
Установить ровно новую прокладку, аккуратно поместить крышку на место.
Закрутить крепления крышки клапанов.

Снятые до этого детали устанавливаются в обратном порядке.

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

Замена маслосъёмных колпачков на ваз 2104 своими силами

ВАЗ 2104 общий вид

Вазовские двигатели имеют существенный недостаток. Это износ маслосъёмных колпачков и в результате повышенный расход масла и синий выхлоп.
Маслосъёмные колпачки (их ещё называют клапанные сальники) предназначены для того, чтобы лишнее масло по штоку клапана не попадало в камеру сгорания. Клапанные сальники изготавливают из маслобензостойкой резины.
Эта резина хорошо противостоит агрессивным свойствам масла и паров бензина. Но со временем резина теряет эластичность, она становится ломкой, расслаивается, теряется плотность прилегания к штоку клапана и излишки масла проникают в камеру сгорания.
Отсюда перерасход масла и синий дым из выхлопной трубы. Ориентировочно пробег до очередной смены колпачков составляет 20 000 км.

Если вы заметили, что расход масла превышает 1 л на 1000 км, а выхлоп становится синим, то значит пришла пора заменить маслосъёмные колпачки. Эту работу можно выполнить своими руками. Для этого вам понадобится кроме стандартного инструмента специальное приспособление для рассухаривания пружин клапанов.
Замена маслосъёмных колпачков на ваз 2104 довольно трудоёмкая операция и, имея такое приспособление, значительно ускорите этот процесс.

Набор приспособлений и инструментов

Приспособления для замены колпачков

приспособление для снятия сухариков с пружин клапанов;
съёмник старых колпачков (это доработанные плоскогубцы);
оправка для запрессовки клапанных сальников;
пруток оловянный диаметром 8 –10 мми длиной в20 см;
приспособление для регулировки зазоров в клапанах;
ключи рожковые на 8; 10; 17;
ключи торцовые на 8; 17;
отвёртка плоская;
молоток.

Приспособление для спрессовки старых клапанных сальников

Это приспособление с одного конца имеет инерционный съёмник для старых сальников, а с другой оправку для запрессовки новых. Таким приспособлением легко снимаются старые колпачки и запрессовываются новые, при этом вы не поцарапаете шток клапана.

Подготовительные работы

На ваз 2104 замена маслосъёмных колпачков начинается с разборки двигателя с целью открыть доступ к клапанам:

снимаем крышку воздушного фильтра и отсоединяем его корпус от карбюратора, предварительно отсоединив шланги вентиляции картера и подвода воздуха;
снимаем воздушный фильтр с карбюратора;
отсоединяем все шланги от карбюратора;
снимаем карбюратор с впускного коллектора;

Для того чтобы грязь не попала вовнутрь карбюратора, закрываем все отверстия заглушками или чистой ветошью.
Продолжаем:

отсоединяем все шланги, которые проходят над крышкой клапанной коробки;
откручиваем гайки крепления и снимаем крышку клапанной коробки, стараясь не повредить прокладку;
выкручиваем все свечи зажигания из головки цилиндров;
снимаем боковую крышку, закрывающую звёздочку привода распредвала;

Когда снимем крышку, то сквозь пружины можно увидеть через какие сальники уходило масло.

Сквозь пружины клапанов можно увидеть, через какие колпачки уходило масло

Продолжение подготовительных работ

Метки на звёздочке и на корпусе подшипника распредвала

проворачиваем коленчатый вал и по меткам на звёздочке и на корпусе подшипника выставляем поршень 1 цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) на ходе сжатия;
включаем передачу заднего хода, чтобы не проворачивался коленвал;

Освобождаем крепление распредвала

отгибаем стопорную шайбу и откручиваем болт на 17, который крепит звёздочку распредвала;
ослабляем натяжение цепи привода распредвала, для этого откручиваем гайку крепления башмака, который обеспечивает натяжение цепи, вставляем монтировку между цепью и башмаком и, приподнимая вверх, отжимаем башмак, в таком положении опять закручиваем гайку;
подвязываем цепь, чтобы она не упала вниз;
лёгкими ударами киянкой или ручкой молотка снимаем звездочку привода распредвала;

Обратите внимание на шпонку звёздочки, если она слабо держится в пазу, то лучше её снять, чтобы не потерялась.

Демонтаж распределительного вала

Откручиваем гайки крепления корпусов подшипников распредвала

откручиваем гайки крепления подшипников распредвала к головке цилиндра;

снимаем распредвал вместе с подшипниками;

Разборка клапанов и съёмка сальников

Установка приспособления для снятия сухариков

через свечное отверстие в головке вставляем оловянный пруток и подводим его под тот клапан, который будем рассухаривать;
на ближайшую к клапану шпильку наворачиваем гайку;
под гайку заводим захват приспособления, а второй конец упираем в пружину клапана;

одной рукой сжимаем пружины клапана, а другой вынимаем освободившиеся сухарики;

Это лучше всего сделать пинцетом, магнитной отвёрткой или плоскогубцами с длинными и тонкими губками. Делать надо аккуратно, чтобы сухарики не разлетелись под действием пружин.

Снимаем тарелку и пружины

удалив сухарики, снимаем верхнюю тарелку, обе пружины и нижнюю тарелку пружин;

Снимаем маслосъёмный колпачок

теперь можно снять маслосъёмный колпачок, делается это доработанными пассатижами или поддеваем плоской отвёрткой;
перед установкой нового сальника на шток клапана необходимо надеть пластиковую втулку. Это делается для того, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.
Такая втулка должна входить в новый набор маслосъёмных колпачков;
смазываем шток клапана моторным маслом и надеваем новый сальник;
убираем пластиковую втулку и напрессовываем сальник на своё место при помощи оправки;

Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков

Сборка клапанов и всех демонтированных деталей

То же самое проделываем со вторым клапаном 1 цилиндра. Закончив замену клапанных сальников на первом цилиндре, приступаем к такой же операции на 4 цилиндре так, как он тоже будет находиться в ВМТ.
Затем проворачиваем коленчатый вал на 180˚ и подводим к ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Заменив маслосъёмные колпачки на этих цилиндрах, начинаем сбоку двигателя в обратном порядке.

Полезный совет.
После сборки пружин клапанов уберите оловянный пруток из цилиндра и легонько пристукнете по штоку клапанов. Если какие-то сухарики не на месте, то после этого они лягут на свои места.

Перед установкой на место распределительного вала коленчатый вал надо установить в то положение, в котором он был во время начала работ на 1 цилиндре. Это надо сделать обязательно, чтобы не нарушить порядок газораспределения.
Проверяем совпадение меток на звёздочке распредвала и на корпусе подшипника. Обжимайте корпус подшипников распредвала в той последовательности, какая указана в инструкции.
Произведите регулировку зазоров в клапанах в соответствии с инструкцией.