Притирка клапанов головки ваз-2108 до 15

Притирка клапанов на примере автомобилей ВАЗ

Каждый владелец автомобиля марки ВАЗ, предпочитающий собственноручно заниматься ремонтом своего автомобиля, рано или поздно столкнётся с необходимостью притереть клапаны газораспределительного механизма. Вопрос для многих насущный и требующий внимательного изучения, после чего вполне можно будет справиться с задачей собственными силами, не прибегая к помощи автомастеров.

Для чего нужно притирать клапаны

Приведённые ниже способы решения задачи ориентированы в большей мере на владельцев ВАЗовской классики (ВАЗ 2101–2106), но и в случае с моделями ВАЗ 2108–2109 процесс мало чем будет отличаться. Во многих пунктах он вообще универсален.

Чаще всего с необходимостью притирки клапанов сталкиваются при капитальном ремонте двигателя. Заменены поршневые кольца с прокладками, установлены прочие важные компоненты, так что теперь самое время проверить клапаны на герметичность: так выявляется необходимость их притирки.

Следует также помнить, что эта процедура будет нелишней и при проведении иных ремонтных работ. В частности, тех, при которых происходит демонтаж блока цилиндров. Всегда лучше перестраховаться.

Почему важно поддерживать правильный уровень компрессии в двигателе

Одной из важнейших качественных характеристик работы мотора является наличие в камерах сгорания цилиндров рекомендуемого производителем уровня компрессии. Зависит эта характеристика от:

• степени износа самого цилиндра, его поршневых колец, а также поршня;
• качества и целостности уплотняющей прокладки, находящейся между ГБЦ и непосредственно блоком цилиндров;
• насколько плотно впускные клапаны, а вместе с ними и выпускные прилегают к своим посадочным сёдлам во избежание пропуска газов через зазоры.

В идеале во всех цилиндрах компрессия должна быть на одном уровне. А так как износ компонентов поршневой группы практически одинаков, то факт обнаружения в цилиндрах отличной друг от друга компрессии может свидетельствовать о плохой работе клапанов.

По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя: если в цилиндах она неодинакова, пора притирать клапаны

Когда пора задуматься о притирке

Признаки появления неисправности может заметить даже начинающий автолюбитель:

• двигатель начинает «троить»;
• мотор машины работает неравномерно;
• обрастание нагаром свечей;
• пониженный уровень компрессии.

Сам же процесс притирки состоит в том, что рабочая область клапана на тарелке притирается к своему посадочному седлу.

Как проверить клапаны ВАЗа на герметичность прилегания

Опытные автомеханики рекомендуют проверять герметичность соединения следующим образом:

1. Для начала головка блока цилиндров переворачивается таким образом, чтобы камеры сгорания смотрели вверх.
2. Затем берётся шприц и впрыскивается немного солярки или керосина (лучше — керосина) в каждую из камер.
3. Если при закрытом клапане жидкость начинает убывать, то делается вывод о том, что клапан к своему седлу прилегает недостаточно плотно.

Основные методы притирки

Притирать клапаны можно с использованием специализированного оборудования или подсобного инструмента:

• Первым вариант — использование автоматизированного станка. В этом случае даже притирки как таковой нет: просто нарезается фаска клапана и седла, чем обеспечивается максимально жёсткая центровка и точность сопряжения. На выходе получаем высокопрочный профиль, способный обеспечить отличную работу мотора.

Автоматизированный процесс притирки клапанов на станке

• Притирать клапаны можно на ручном фрезерном станке. Есть немало станков, в том числе и предназначенных для двигателей определённых модификаций. Здесь тоже всё делается достаточно быстро и точно.

Если в гараже есть ручной фрезерный станок, притирка клапанов может быть выполнена качественно и оперативно

Специальный ключ для ручной притирки клапанов упростит ручную работу

Притираем клапаны в домашних условиях

Чтобы провести работу быстро и получить качественный результат, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Разобранная ГБЦ устанавливается на верстак и надёжно закрепляется.
2. Нужный клапан размещается на своём месте, а в инструменте фиксируется его стержень.
3. На контактную зону клапана со своим седлом наносится слой притирочной пасты.
4. Затем клапан размещается таким образом, чтобы полностью отсутствовали просветы.
5. Делаются круговые движения по часовой стрелке и против.
6. Спустя некоторое время клапан переворачивается, новым слоем наносится абразивная паста и возобновляется вращение.
7. Процесс притирки продолжается до тех пор, пока на седле клапана и его тарелке не образуется матовая однородная полоска толщиной 1,5–2,0 миллиметра.

Видео: притирка клапанов вручную без инструментов

Метод сам по себе довольно утомительный. Зато позволяет полностью контролировать процесс притирки и отслеживать получаемый результат.

Берём в руки шуруповёрт

Так как далеко не все располагают нужным количеством свободного времени, терпения и усидчивости, народными умельцами был внедрён ещё один метод с использованием шуруповёрта.

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в такой последовательности:

• Первым делом изготовливаются из металла небольшие сплошные шайбы диаметром чуть меньше, чем у клапанных тарелок. По центру этих шайб прорезаются отверстия, как для плоской отвёртки.
• Используя расплавленный битум (или его аналоги), шайбы с прорезями прикрепляются на тарелки клапанов.
• ГБЦ переворачивается камерами сгорания вверх, ставится на своё место необходимый клапан и на притираемый участок наносится слой пасты.
• В патрон дрели крепится стержень с окончанием, как у плоской отвёртки.
• Плоское окончание стержня вставляется в разрез шайбы и на малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• В каждую сторону клапан проворачивается около десяти раз. Надо также помнить, что при изменении направления вращения следует заново наносить абразивную пасту.
• После процедуры на клапан цепляется его пружина.
• Снять шайбу с клапана можно путём его нагрева.
• Оставшийся битум удаляется растворителем, бензином или схожими средствами.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически полностью идентичен методу вручную. Главное отличие здесь в том, клапан вращается при помощи инструмента. Кое-кто стержень клапана напрямую крепит в патроне дрели, но для большей эффективности и безопасности в патрон лучше вставить стержень диаметром близким с таковым у стержня клапана. Затем берётся примерно 10-сантиметовый отрезок резиновой трубки и с её помощью соединяются упомянутые стержни. Для пущей надёжности следует резиновую трубку обжать на концах хомутами.

Минимально-необходимый инструмент для притирки клапанов дрелью

Видео: как притереть клапаны дрелью

Нюансы, о которых стоит знать

Опытному ремонтнику приведённые ниже советы могут показаться излишнимися, но начинающему мастеру стоит обязательно запомнить следующее:

1. Все рокеры (стоящие на клапанах кулачки) лучше сразу не снимать. Необходимо, чтобы каждый клапан получил обратно свой же рокер. Во время работы двигателя кулачок распредвала и соответствующий ему рокер притираются и если их «разлучить», то могут появиться неприятные щелчки при работе клапанов, несмотря на то, что они перед этим были как следует отрегулированы.
2. И также надо понимать, что каждый клапан должен вернуться на своё место. Менять их местами даже после притирки будет не самой лучшей идеей.
3. В работе можно использовать различные абразивные пасты. Начать можно с самых крупных и закончить самыми мелкими. Это позволит улучшить получаемый результат.
4. Для лучшего прилегания на финишном этапе иногда предлагается использовать машинное масло.

Притирка клапанов осуществляется с использованием различных абразивных паст

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

При большом пробеге происходит износ седел, фасок тарелок, стержней и торцов клапанов, рабочих поверхностей толкателей, регулировочных шайб, направляющих втулок клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ, кулачков, шеек и подшипников распредвала, рычагов и регулировочных болтов, пружин и маслоотражательных колпачков.

Ремонт клапанного механизма двигателей ВАЗ, дефектовка, методы ремонта, запрессовка и развертка втулки клапана, зенкерование и шлифовка седел и клапанов, притирка клапанов к седлам.

Шум под крышкой головки блока указывает на износ многих деталей. У рычагов клапанов проверяют состояние рабочих поверхностей, соприкасающихся с торцом стержня клапана и со сферическим концом регулировочного болта. Если на них имеются задиры и риски, рычаги следует заменить. Если замечены дефекты на втулке регулировочного болта или на самом болте, их необходимо заменить.

При дефектовке клапанного механизма двигателей ВАЗ проверяют:

— Размеры клапанов и втулок.
— Зазоры между ними.
— Биение клапанов во втулках.

Контролируемые размеры направляющих втулок клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Контролируемые размеры клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

При дефектовке также проверяют состояние и упругость пружин. Их параметры должны соответствовать приведенным в таблице ниже. Размер 11 пружины рычага должен быть равен 35 мм, а размер 12 пружины под нагрузкой 5,2-7,5 кгс — 43 мм.

Дефектовка пружин клапанов и рычагов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Регулировочные шайбы не должны иметь ступенек от износа, натира металла.

Износ регулировочных шайб клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Контролируемая высота пружин клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Следует очистить клапаны от нагара железной щеткой. Износ седел, рычагов, кулачков вала, клапанов заметен при осмотре. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии деформации стержней клапанов. Допустимая кривизна — не более 0,015 мм.

Нужно убедиться в отсутствии трещин на головке клапана. Выработка торца стержня должна быть не более 0,4-0,5 мм. При наличии ступеньки на стержне в районе контакта с маслоотражательным колпачком клапан необходимо заменить. Следует также проверить состояние рабочей фаски тарелки клапана. Износ стержня клапана — разница диаметров верхней и нижней частей, замеренных микрометром в разных положениях, чтобы учесть возможную овальность, не должен превышать 0,03 мм.

Для определения степени износа направляющих втулок и стержней на головке, лежащей камерами сгорания вверх, слегка приподнимают клапан за тарелку и покачивают его в разных направлениях. Если люфт ощутим, проверяют микрометром диаметр стержня клапана. Если стержень не изношен, значит, изношена втулка. Когда же стержень не отвечает требованиям, повторяют испытание с новым клапаном.

ВАЗ рекомендует проверять люфт индикатором. Если зазоры между стержнями старых клапанов и старыми направляющими втулками выше предельно допустимого (0,15 мм), клапаны заменяют новыми. Но часто этого недостаточно и необходимо заменять или восстанавливать втулки.

Контролируемые поверхности и углы клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Если зазор в паре «старая втулка — новый стержень» превышает 0,08 мм, втулку нужно восстанавливать или менять. Нормальный зазор для новых втулок и клапанов составляет 0,022-0,055 мм для впускных клапанов. И 0,029-0,062 мм для выпускных клапанов.

Традиционный метод ремонта клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Направляющие втулки заменяют, если зазор в соединении со стержнем клапана более 0,15 мм не устраняется установкой нового клапана. А восстановление втулок невозможно из-за их непригодности или отсутствия современных инструментов.

Выпрессовка старых и запрессовка новых втулок в любой мастерской редко обходятся без потери качества посадки и искажения геометрии узла «втулка — клапан — седло». Исправление геометрии требует обработки «по месту» седел клапанов зенкером или шарошкой и долгой притирки клапанов.

На заводе чугунные втулки запрессовывают в алюминиевый корпус с натягом от 0,06 до 0,11 мм. Предварительно охлаждая их в жидком азоте до минус 196 градусов, а корпус подогревая до 160-170 градусов, чтобы избежать мккротрещин. Все это невозможно в условиях автосервисов. Для выпрессовки старых втулок лучше применять винтовые прессы. Так меньше риск повреждения гнезда. Головку блока перед выпрессовкой следует нагреть примерно до 150 градусов.

Перед запрессовкой новых втулок нужно промерить гнезда и втулки. Чтобы убедиться, что натяг будет соответствовать норме. При завышенном натяге можно повредить гнездо. А при слабом придется растачивать гнездо и ставить ремонтные втулки. Или применять современные химические фиксирующие составы.

Перед запрессовкой следует хотя бы примерно имитировать заводской режим. Нагреть головку блока до 150 градусов, а втулки охладить в морозильной камере. Запрессовка «в холодную» очень скоро даст о себе знать. Клапаны будут перегреваться, втулки — шататься в гнездах. Увеличится расход масла.

Новую направляющую втулку с надетым на нее стопорным кольцом запрессовывают оправкой до упора этого кольца в плоскость головки цилиндра. После запрессовки втулок обработка отверстий производится разверткой со стороны верхнего конца втулки. Более долговечными и точными являются алмазные развертки.

Запрессовка и развертка втулки клапана клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Перед заменой направляющих втулок впускного и выпускного клапанов первого и четвертого цилиндров необходимо отвернуть две шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала. После запрессовки нужно развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. А затем прошлифовать седла клапанов.

Если менялись или восстанавливались направляющие втулки клапанов, то шлифовку седел ведут после завершения работы с втулками. Чтобы направляющие стержни центрировались по новой поверхности втулок и обеспечивали соосность фасок с отверстиями втулок. Для обеспечения точности диаметра отверстия и его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки втулок в головку цилиндров.

Для устранения мелких дефектов фаску тарелки клапана шлифуют на обычных круглошлифовальных станках с углом фаски 45°25′-45°35′. После шлифовки расстояние от базового диаметра фаски до плоскости тарелки не должно быть менее указанного в таблице контролируемых размеров клапанов.

У выпускного клапана не должен быть сошлифован слой твердого сплава, наплавленный на фаску. Биение рабочей фаски клапана относительно стержня должно составлять не более 0,02 мм.

Зенкерование и шлифовка седел и клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ.

Головку блока нужно установить на подставку. Очистить от нагара фаски седел клапанов соответствующими зенкерами. Зенкеры надеть на шпиндель и центрировать направляющим стержнем, который вставляется в направляющие втулки клапанов. На направляющий стержень необходимо надеть пружину. Установить на шпиндель конический круг для седел выпускных клапанов или круг для седел впускных клапанов. Закрепить шпиндель в шлифовальной машинке и прошлифовать седло.

При шлифовке фаски следует снимать как можно меньше металла. Во избежание вибрации и порчи фаски в момент соприкосновения круга с седлом машинка должна быть выключена. До работы следует выправить шлифовальный круг алмазом.

Ширину рабочей фаски седел выпускных клапанов необходимо шлифовать до нужных размеров зенкером под углом 20 градусов и зенкером, которым устраняется наклеп на внутреннем диаметре. Зенкеры следует применять с тем же шпинделем и стержнем. Сначала нужно шлифовать внутреннюю фаску до размера 0,33 мм, а затем фаску 20 градусов — до ширины рабочей фаски 1,9-2,0 мм.

Притирка клапанов к седлам.

Перед установкой клапанов (и старых и новых) необходимо притереть их к седлам. Для этого следует надеть на стержень притираемого клапана легкую отжимную пружинку подходящих размеров и нанести на его фаску тонкий слой притирочной пасты зернистостью не более 20-50 мкм. Алмазные пасты желательно не применять. Так как алмазная крошка иногда внедряется в седло и остается в нем, ускоряя его износ.

Далее нужно вставить клапан с пружиной в направляющую втулку. Надеть на его стержень приспособление или подобрать резиновую трубку так, чтобы она плотно надевалась одним концом на стержень клапана, а другим — на жало крестовой отвертки или на круглый напильник с ручкой. С помощью этого приспособления необходимо вращать клапан попеременно в обе стороны, слегка прижимая его к седлу.

Вести притирку клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ следует аккуратно, стараясь не снимать много металла, чтобы оставить возможность для последующих ремонтов. При появлении притертого пояска на деталях нужно разбавить пасту маслом. А когда притираемые поверхности станут совершенно гладкими, вести притирку на одном масле до получения матово-серого цвета рабочих поверхностей фаски клапана и его седла и блестящего цельного пояска.

Если нет разрывов слоя краски, нанесенной на седло и фаску тарелки клапана, при их контакте или если керосин, залитый в камеру сгорания при свободно вставленных в свои седла притертых впускном и выпускном клапанах, в течение 10 секунд не просачивается, значит, притирка сделана хорошо. После притирки нужно тщательно промыть обработанные детали и камеры сгорания от следов притирочной пасты.

Новый метод ремонта клапанного механизма двигателей ВАЗ.

В последние годы применяется методика восстановления изношенной внутренней поверхности направляющих втулок без их выпрессовки специальным ручным инструментом (например, фирмы Neway) с роликовыми резцами для пластической деформации металла до 0,5 мм, компенсирующей износ внутренней поверхности втулки, и последующей разверткой до нужного размера.

Резцы также формируют во втулке спиральный желобок для масла. Улучшающий условия смазки стержня клапана. Зазор 0,03-0,05 мм между стержнем клапана и втулкой и этот желобок работают как лабиринтный сальник. Обеспечивая смазку и отталкивая излишнее количество масла, помогая маслоотражательным колпачкам и уменьшая угар масла.

При традиционном методе обработки седел клапанов направляющая шарошки или зенкера свободно вращается во втулке клапана. При новом методе, предложенном фирмой Neway, фреза надевается на неподвижную ось, которая плотно фиксируется в ранее восстановленной втулке самоустанавливающейся цанговой направляющей. Фреза сидит на оси с зазором всего 0,5 мкм, обеспечивая минимальный допуск обработки.

Обработка втулок и седел клапанов инструментами Neway.

Каждая из трех предусмотренных технологией фасок на седле клапана получается за 3-4 оборота ручного инструмента. Фреза за счет уникальной заточки и формы режущих кромок формирует на поверхности седла клапана специальный микрорельеф, благодаря которому приработка клапана и седла на двигателе происходит быстро, а надобность в притирке отпадает.

Восстановление рабочих фасок клапанов выполняют специальным ручным инструментом Gizmatic-2 той же фирмы. Клапан неподвижно фиксируют в специальной оправке, зажатой в слесарные тиски. После нескольких вращений фрезы с осевой подачей микролифтом получается идеальная концентрическая поверхность фаски клапана. На ней также формируется специальный микрорельеф, как и при обработке седла.

При работе инструментами Neway притирка клапанов клапанного механизма двигателей ВАЗ не нужна совсем. После обработки клапанов и седел их идеальное сопряжение происходит по узкому пояску. И обеспечивается не только формируемым микрорельефом поверхностей деталей, но и интерференционным углом между фасками. Достигается это небольшим (менее 1 градуса) расхождением углов обработки рабочих поверхностей седла и клапана.

В первые же секунды работы двигателя поясок сопряжения увеличивается за счет смятия выступов созданного микрорельефа на фасках, а затем происходит и полное уплотнение поверхности по всей ширине фаски. Комплект инструментов фирмы Neway покупать не обязательно. Нужно только узнать, в какой мастерской он имеется, и отдать туда головку блока для обработки втулок и седел, а также клапанов.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Притирка клапанов своими руками

Такая операция, как притирка клапанов входит в перечень работ по капитальному ремонту двигателя.

Направлена она на обеспечение как можно плотной посадки тарелки клапана к седлу, тем самым по максимуму снижая возможность пропускания топлива в цилиндры или прорыв выхлопных газов.

Про нагар

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, задиры.

В итоге пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего он начинает пропускать и у двигателя снижается компрессия.

Для удаления нагара, раковин, задиров и применяется притирка клапанов, вследствие чего восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта притирку клапанов проводят еще в ряде случаев.

Так, данные работы проводят:

1. При подгорании клапана или седла;
2. При прогорании тарелки клапана;
3. При замене их в случае повреждения, в общем, всегда, когда возникли проблемы с данными элементами.

Требуемый инструмент

Работы по притирке клапанов не особо сложные, но выполнение их занимает длительное время, особенно, если делать это своими руками.

На автомобиле выполнить их невозможно, придется частично разбирать силовую установку, а именно снимать головку блока цилиндров.

Поэтому при решении произвести притирку клапанов сразу следует позаботиться о наличии новой прокладки ГБЦ.

Из инструментов для выполнения этой операции понадобится:

• Набор ключей и головок;
• Приспособление для разсухаривания клапанов;
• Приспособление для выполнения притирки;
• Пасты для притирки;
• Ветоши;
• Керосин.

Приспособления для выполнения работ, пасты для притирки

Пройдемся по приспособлениям для клапанов.

Для вытаскивания сухарей, которыми удерживается головка клапана в посадочной тарелке, есть специальные приспособления.

Конструкций их много, описывать все не будем. Отметим только, что все они действуют по одному принципу.

Этим приспособлением пружины клапана сжимаются, тарелка крепления клапана опускается вниз, высвобождая сухари, и они извлекаются.

Но можно поступить и простым методом. Потребуется отрезок трубки, по диаметру чуть меньше тарелки крепления.

Эту трубку наставляют на тарелку резко по ней бьют молотком. Из-за удара пружины сжимаются, тарелка проседает и сухари выскакивают.

При этом лучше отверстие с той стороны, по которой будет наноситься удар, чем-нибудь закрыть, чтобы через него не вылетели сухари.

Теперь о приспособлении для притирки.

Его можно приобрести, обычно такое приспособление состоит из гаечного зажима, штанги и воротка.

Но можно сделать его и самому. Для этого понадобится стержень диаметром, равным диаметру клапана. К нему приваривается вороток так, чтобы получилась Т-образная конструкция.

С другой от воротка стороны на стержень одевается отрезок резиновой трубки.

1 – металлический стержень диаметром 5 – 8 мм, в зависимости от диаметра стержня клапана, 2 – резиновая трубка, 3 – зажимные хомуты.

Внутренний диаметр трубки нужно выбирать такой, чтобы она плотно садилась на стержень.

Понадобится также еще один хомут, им будет зажиматься край резиновой трубки, который будет одеваться на стержень клапана.

Для притирки клапанов одних приспособлений мало, так как данная операция производится с применением специальных паст.

Найти их несложно, можно приобрести как дешевые притирочные пасты, так и весьма дорогие.

Для притирки лучше приобретать комплекты, состоящие из двух паст или же просто две пасты – для первичной черновой обработки и для вторичной чистовой.

Возможно также понадобиться применение шарошки. Она представляет собой конусную головку для дрели с вставленными в нее резцами по металлу.

Используют ее для того, чтобы обработать поврежденную поверхность седла.

Процесс притирки

Вначале снимаем с двигателя головку. Далее с головки снимается распредвал, регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы.

Следующим этапом является разсухаривание клапанов. Для этого применяют либо приспособление, либо же они выбиваются проставкой.

После этого снимаются крепежные тарелки и пружины. Сам клапан извлекается из головки для оценки его состояния и состояния седла.

Если он не имеет следов подгорания и не изогнут его стержень, то менять его необязательно, он подойдет и для дальнейшего использования.

Седло тоже нужно осмотреть на наличие следов подгорания. Если следы подгорания седла имеются, его поверхность вначале обрабатывается шарошкой.

После удостоверения, что подгорания на поверхностях нет, начинают процесс притирки.

Для этого на фаску клапана наносится немного пасты для первичной обработки.

Далее он ставится на место, а на его стержень надевается приспособление для притирки. Если оно самодельное, то резиновую трубку на стержне нужно зажать хомутом.

Затем приспособлением клапан поджимается к седлу и начинается притирка.

Для этого за вороток клапан проворачивается на 180 град., после проворачивается в обратную сторону. Такими движениями и производиться притирка.

На обработку поверхности одним типом пасты уходит примерно 5-7 мин. времени.

Периодически положение клапана меняется. То есть, его нужно провернуть примерно на 90 град. от крайнего положения при притирке, после чего снова продолжается процесс с проворотом его на 180 град. и возвратом обратно.

Механизировать процесс путем использования дрели с насадкой на стержень клапана не желательно.

Дрели обычно имеют большие обороты, поэтому при притирке ею существует вероятность перегрева седла и фаски клапана.

В таком случае лучше подойдет шуруповерт. Но круговое движение, которое будет обеспечиваться дрелью или шуруповертом, при притирке не рекомендуется, данную операцию лучше производить путем полуоборота клапана с последующим проворотом в обратную сторону, то есть ручную притирку.

После притирки черновой пастой, поверхности тщательно очищаются ветошью, чтобы удалить остатки пасты.

Затем на фаску клапана наноситься паста для чистовой обработки и процесс притирки повторяется.

Успешным результатом проведенной притирки будет являться равномерный серый матовый цвет притираемых поверхностей без каких-либо следов раковин или царапин.

Так по одному притираются все клапаны как впускные, так и выпускные. Особой разницы в том, на каком двигателе автомобиля выполняется данная операция — нет.

Процесс притирки клапанов одинаков как для ВАЗ-2106, так и для ВАЗ-2109 и более поздних моделей.

Разницу в сложности работ у этих авто может составлять разве что процесс снятия ГБЦ, подготовка к притирке, ну и удобства доступа приспособлением к клапанам из-за несколько отличающихся форм головки блока цилиндров.

Проверка качества притирки

После притирки всех клапанов рекомендуется провести проверку плотности прилегания их к седлам.

Для этого сначала нужно все клапаны установить на место, установить пружины с крепежными тарелками и засухарить их.

Вот здесь уже без приспособления для разсухаривания не обойтись.

Далее головка устанавливается на ровную поверхность тарелками клапанов вверх.

В камеры сгорания наливается керосин, поскольку он обладает высокой текучестью. Уровень его замеряется и ГБЦ оставляется на сутки.

Если по прошествии времени уровень керосина не снизился или снизился очень незначительно – притирка выполнена хорошо и можно двигатель собирать.

Также читайте по каким причинам на двигателях гнет клапана.

Если же замечена утечка керосина, операция по притирке клапанов производится еще раз, но только тех, на которых отмечена утечка.

Неисправности клапанов двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Клапанный механизм карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций довольно надежен и может без проблем (при должном обслуживании) выходить пару сотен тысяч км пробега.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) посмотрим какие могут возникнуть неисправности в работе этого механизма, их признаки и возможные причины. А так же наиболее оптимальные способы самостоятельного решения этих проблем.

Неисправности клапанов двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Нагар на клапанах

Черный рыхлый и твердый лаковый нагар на тарелках и стержнях клапанов нарушает работу газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя. В результате он начинает «троить», хлопать в глушитель, снижается его мощность и приемистость при разгоне, появляются провалы при нажатии на педаль газа. В качестве дополнения с двигателем приключается «дизелинг» — калильное зажигание (работа после выключения зажигания).

Основная причина таких негативных явлений — уменьшение просвета между кромками тарелок клапанов и их седлами в головке блока, в результате чего во время впуска, в камеры сгорания попадает меньше топливной смеси.

Помимо этого если из-за нагара клапана неплотно прилегают, снижается компрессия в цилиндрах двигателя. Соответственно мощность и приемистость падают, двигатель попросту не тянет. В качестве «бонуса» начинается обгорание и разрушение кромок тарелок клапанов, что еще более усугубляет ситуацию.

Для очистки можно применить специальные средства или ультразвук, но самый безопасный и надежный способ — очистка клапанов вручную (правда для этого придется снимать головку блока).

Еще больше признаков и причин появления нагара на клапанах в специальной статье на сайте «Нагар на клапанах, почему и что делать?».

— Стучат клапана (клапан)

Частый металлический дробный стук под клапанной крышкой во время работы двигателя на холостом ходу — признак наступивших проблем с клапанами. В большинстве случаев стук клапанов появляется при увеличенных тепловых зазорах между торцом стержня клапана и толкателем. Происходит это либо из-за неправильной регулировки теплового зазора, либо от стирания торцов клапанов на двигателях с большим пробегом или с плохим маслом. Стучать могут как все (или почти все) клапана, так и один или пара.

В худшем случае клапан начинает стучать если он погнут и подвисает в направляющей втулке. В таком случае придется снимать и разбирать головку блока чтобы заменить его.

Практически всегда стук клапанов сопровождается неустойчивыми оборотами холостого хода и снижением мощности и приемистости двигателя так как ухудшается наполняемость и вентиляция камер сгорания из-за уменьшения зазора между тарелкой и седлом клапана.

На двигателе 21083 можно самостоятельно проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме. Для этого нужна пара плоских щупов, набор регулировочных шайб и два-три ключа. См. «Проверка тепловых зазоров клапанов на двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Обгорание и разрушение тарелок клапанов

Слишком маленькие тепловые зазоры клапанов («клапана зажаты») приводят к неплотному прилеганию их тарелок к седлам в головке блока. В такой ситуации происходит перегрев, обгорание, прогорание и разрушение кромок тарелок. Страдают так же седла клапанов.

Аналогичный эффект наблюдается при возникновении детонации при работе двигателя.

Последствия таких процессов для двигателя печальны. Так как герметичность пары тарелка-седло нарушена, сразу снижается компрессиия в цилиндрах и как следствие падает его мощность и приемистость, ухудшаются процессы горения топливной смеси в камерах сгорания. Возможна «стрельба» в глушитель или в карбюратор (в зависимости от того впускные или выпускные клапана «зажаты»), повышается расход топлива.

Победить такую проблему самостоятельно бывает очень сложно. Если процесс подгорания тарелок только начался, поможет проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов. Если все уже запущено, необходима замена клапанов с зенковкой седел в головке и последующей притиркой.

Существует пара способов проверки герметичности клапанов. Первый — это измерять компрессию в цилиндрах и по динамике ее роста определять, что неисправно клапана или кольца. Второй — подача воздуха под давлением в свечные колодцы. Подробно этот способ описан в статье «Безразборная проверка исправности клапанного механизма двигателя».

— Обломана пружина клапана (осадка пружин)

Поломка пружины клапана приведет к тому, что он будет не плотно закрываться. Появится стук и начнется обгорание тарелки клапана. Последствия такой неисправности аналогичны описанным выше.

Помимо поломки возможна осадка пружин (уменьшение длины) что так же приводит к неплотному прилеганию тарелок к посадочным гнездам.

— Износ направляющих втулок клапанов или их плохая посадка

Пара стержень клапана — направляющая втулка, на двигателях с пробегом, часто бывают изношены. Помимо этого некачественный ремонт с заменой направляющих может привести к прослаблению их посадки в головке блока. В результате моторное масло через увеличившиеся зазоры при движении поршней «засасывается» в камеры сгорания. Состав топливной смеси и условия сгорания нарушаются, свечи зажигания забрасываются маслом, нарушается искрообразование. В результате в работе двигателя появляются перебои, ухудшается запуск и работа на холостых, снижается мощность и приемистость.

Маслосъемные колпачки клапанов можно заменить самостоятельно. Для замены направляющих втулок необходима печь для нагрева головки до определенной температуры и морозильник для охлаждения новых втулок, иначе ремонт будет некачественным.

— Износ маслосъемных колпачков

Изнашиваются как сами маслосъемные колпачки, так и стержень клапана в месте контакта с колпачком. Как следствие — попадание моторного масла в камеры сгорания. См. «Признаки неисправности маслосъемных колпачков клапанов».

Примечания и дополнения

— Очень часто на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109. 21099 и их модификаций, прошедших уже не один круг, имеется не одна неисправность клапанов. а сразу несколько. Поэтому для диагностики клапанного механизма нужно применять комплексный подход.

— Для продления жизни клапанному механизму двигателя и предотвращения возникновения его неисправностей необходимо лить в двигатель качественное моторное масло, предназначенное конкретно для него, производить его замену не реже чем раз в 10.000 км пробега (на видавших виды двигателях 7-8 тыс), раз 30.000 тыс км пробега проводить проверку тепловых зазоров клапанов, следить за исправностью системы питания и системы зажигания.

Прогорел клапан ваз 2109

Клапаны двигателя внутреннего сгорания постоянно подвержены критическим нагрузкам. Через них поступает топливо и выходят горячие отработанные газы. В этой ситуации существует высокая вероятность поломки.

Если прогорел клапан, проблему нужно решать незамедлительно. В противном случае двигатель будет работать на износ.

Первые симптомы

Отработанный газ не толкает поршень с прогоревшим клапаном, а попадает прямо в коллектор. При этом появляются сильные вибрации мотора, хлопки в глушителе и характерный шум. В таком режиме двигатель всё равно выдает мало оборотов или они вообще отсутствуют.

Из-за троения двигателя значительно повышается расход топлива, так как часть бензина попросту выбрасывается в воздух не выполнив полезной работы. Потеря горючего отражается на других составных частях двигателя, вот почему важно на ранних стадиях определить прогар, чтобы не подвергать износу другие узлы.

Прогар клапана приводит к полному высыханию свечей, при этом из сапуна начинает идти дым. Если же сломался поршень, дым окрашен в сизый цвет и свечи покрыты обильным слоем масла.

Определить симптомы прогоревшего клапана можно с помощью измерения компрессии в цилиндре. После процедуры заливается немного масла в цилиндр. Если показатели не изменились, значит клапан неисправен. Однако, замер не всегда определяет поломку клапана. Плохая компрессия также может свидетельствовать о неисправности поршневых колец.

Причины

Существует несколько причин, почему могут прогореть клапана:

• Заводской брак. Вероятность отклонений от нормы при производстве комплектующих невелика, но всё же существует. Неоднородность металла, дефекты сварочных швов, микротрещины – первые признаки брака.
• Критические температуры. Рабочая температура клапанов колеблется в районе 650 °С. Если система теплоотвода неисправна, избыточный перегрев приведет к быстрому разрушению металла.
• Некачественный бензин. Обеднённая топливная смесь ведет к скачкам температуры, что ещё больше разрушительно для клапанов.
• Газ. Двигатели с газовым питанием подвержены большим нагрузкам, чем бензиновые. Особенно, если автомобиль настроен на бедную подачу газа. Рекомендуется проводить калибровку клапанов каждые 10 – 15 тыс. км.

Советы

Внимательно проверяйте клапан при покупке. Сверьтесь со стандартами размеров, обследуйте деталь на предмет видимых дефектов. Приобретайте запчасти только в сертифицированных точках продажи от известных производителей. Сэкономленные деньги на дешевой покупке выльются в дорогостоящий ремонт.

Проверьте клапанные зазоры в двигателе. Слишком маленькое расстояние частая причина перегрева. Уменьшенный зазор свидетельствует об износе седла клапана. Установите более жёсткие седла в мотор, чтобы предотвратить поломку.

Таблица тепловых зазоров

Автомобиль	Впускной (мм)	Выпускной (мм)
ВАЗ 2108-099, 2110-15 (8 клапанная)	0,15-0,25 мм	0,3-0,4 мм
ВАЗ 2101-07	0,15 мм	0,15 мм
ГАЗ (402 двигатель)	0,4-0,45 мм	0,35-0,4 мм (1, 4 клапана), 0,4-0,45 мм (2, 3 клапана)

Не заправляйте автомобиль некачественным топливом или обеднённым газом в целях экономии. Из-за этого двигатель теряет часть мощности и происходит перерасход газа. При этом регулярно проверяйте состояние клапанов. Газовые моторы не так сильно шумят при прогоревшем клапане, как бензиновые.

При появлении первых симптомов поломки лучше обратиться в сервисный центр. Разбор двигателя собственными руками – сложный процесс, особенно неподготовленными руками. Опытные механики быстро определят неисправность и сэкономят вам много времени.

Прогорание клапанов – одна из довольно часто встречающихся неисправностей двигателя автомобиля. Прогореть могут как впускные, так и выпускные клапана. При этом, в той или иной степени, разрушается часть рабочей поверхности тарелки клапана.

Признаки прогорания клапана

— Двигатель «троит» на холостом ходу.

— Хлопающий выход отработанных газов из глушителя.

— Повышенный расход топлива.

— Ухудшение динамики автомобиля.

Мощность и приемистость двигателя при этом сильно снижаются.

Следует учитывать, что аналогичные признаки возможны при неисправности системы зажигания (свечи, бронепровода, катушка, трамблер и т.п.) или системы питания (жиклеры, игольчатый клапан карбюратора, бензонасос). Подробнее см. «Троит двигатель, причины».

рабочая поверхность тарелки клапана наиболее часто подверженная разрушению (прогоранию)

Причины прогорания клапана

— Длительная езда на обедненной топливной смеси.

— Продолжительная эксплуатация автомобиля на позднем зажигании.

— Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме.

— Длительный перегрев двигателя.

— Применение некачественного топлива или моторного масла.

— Низкое качество запасных частей (если двигатель перебирался).

Как определить прогорел клапан или нет

— Измерение компрессии.

Необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя, в том цилиндре, где она снижена, возможно прогорание клапана. Чтобы окончательно удостовериться в этом и исключить износ поршневых колец (так же влияющий на величину компрессии), заливаем в цилиндр, через свечное отверстие 10-15 кубиков моторного масла и проводим замер компрессии еще раз. Показания компрессии в подозрительном цилиндре выровнялись по сравнению с остальными – изношены (залегли, пригорели и т.п.) поршневые кольца, нет 99 процентов проблема с клапанами (в редких случаях трещины в блоке или головке).

Подробнее про измерение компрессии и анализ показаний компрессометра: «Измерение компрессии в цилиндрах двигателя».

— Продувка сжатым воздухом.

Выставляем поршень в цилиндре в верхнюю мертвую точку, соответствующую такту сжатия. Направляем струю сжатого воздуха от компрессора или насоса в свечное отверстие цилиндра. Если прогорел выпускной клапан — воздух будет выходить в глушитель, если впускной — в карбюратор.

Примечания и дополнения

— Помимо прогорания аналогичные симптомы возможны при возникновении иных проблем с клапанами: сильный нагар на тарелках клапанов, раковины и каверны на рабочей поверхности тарелок клапанов, слишком большие тепловые зазоры в приводе клапанов. Все они приводят к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу в головке и соответственно нарушению нормальной работы цилиндра.

В любом случае устранить неисправность можно, только сняв головку блока двигателя и проверив клапана. Иных вариантов ремонта нет.

Еще статьи по неисправностям двигателей

Почему возникает прогар клапана?

Причины могут быть самые разные, например, несвоевременная регулировка клапанов. Из-за нарушения тепловых зазоров клапанов на поверхности седел появляется нагар, а также различные производные увеличенного зазора. В моторах, оснащенных гидрокомпенсаторами, регулировка не нужна, однако выход из строя одного из гидрокомпенсаторов может привести к прогоревшему клапану.

Итак, перечислим причины прогара клапанов:

• Повышенный износ направляющей втулки или самого стержня;
• Чрезмерное зажатие клапанов;
• “Бедная” смесь (как правило встречается на авто с ГБО).

Прогар клапанов — последствия

Как я уже говорил, последствия бывают разные, все зависит от того на какой стадии, вернее, как быстро будет обнаружен прогар клапанов. Самое безобидное, что можно ожидать – это повышенный расход топлива. Если проблема не устранена вовремя, то можно получить прогар седла клапана, которое порою просто невозможно восстановить, поэтому довольно часто единственным выходом является полная замена головки блока цилиндров (ГБЦ).

Вторая опасность в случае прогоревшего клапана — осколки в цилиндре двигателя. После того как клапан прогорает, он разрушается, в результате куски этого клапана могут попадать в цилиндр, где при взаимодействии с поршневой группой они могут выводить ее из строя. Более того, на стенках ГБЦ или БЦ осколки оставляют задиры и дефекты. Продолжительная эксплуатация мотора с таким дефектом может привести к полному выходу из строя всего силового агрегата.

Как определить прогар клапана?

Двигатель троит. Чаще всего прогар клапана сопровождается “троением”, то есть когда из 4-х цилиндров работают только 3, при этом очень меняется звук работы мотора и его манера. Троение сопровождается падением тяги, а также повышением расхода топлива. Проблема обнаружения прогара клапанов в том, что причин, по которым двигатель троит есть не мало, большинство из них описаны в этой статье.

Проверка компрессии двигателя и поиск нерабочего цилиндра

Найти нерабочий цилиндр можно довольно просто, способ старый, но при этом весьма эффективный. На заведенном моторе по очереди снимаются ВВ-провода, при этом необходимо обращать внимание на работу мотора. Если при снятии того или иного провода работа двигателя не поменялась и мотор по-прежнему троит, значит причина именно в этом цилиндре. Если же вы сняли провод, а работа двигателя стала еще хуже, и она начал работать с еще большими перебоями, то этот цилиндр рабочий.

Далее необходимо убедиться, что свеча рабочая и дело не в ней. Проверить свечу довольно просто, думаю, каждому известны эти примитивные способы. Проще всего взять и поменять местами свечи или установить новую свечу и снова проверить не поменялась ли работа мотора.

После, чтобы исключить вероятность неисправного ВВ-провода необходимо его проверить, как это сделать написано в этой статье.

Не помешает также выполнить проверку катушки, как это сделать читаем здесь.

Если все вышеперечисленные предположения не оправдались, возможно прогар клапана все же есть.

Прогоревший клапан означает разгерметизацию цилиндра, следовательно — снижение компрессии, поэтому не лишним будет проверить компрессию в цилиндрах. Читайте: Как проверить компрессию правильно. После проверки компрессии рекомендуется произвести повторную проверку, только уже с использованием нескольких «кубиков» масла. В свечной колодец вливается несколько грамм моторного масла и выполняется повторная проверка компрессии. Если после заливки масла в цилиндр компрессия повысится, можно сделать вывод о том, что масляная пленка выступила в роли уплотнителя, в следствие чего и произошло повышение. Данное явление характерно для изношенной поршневой группы, в противном случае, когда компрессия осталась по-прежнему низкой, вполне возможен прогар клапана.

Подведем итоги

Прогар клапанов — неприятное явление, которое может нанести непоправимый вред мотору, однако если поломка будет обнаружена на ранней стадии, то проблем можно избежать, а стоимость ремонта будет минимальной. Если мотор вашего авто требует регулярной проверки зазора клапанов, не стоит игнорировать эту процедуру в противном случае вы можете столкнуться с прогаром клапанов. Регулярно следите за состоянием и уровнем моторного масла и вовремя производите его замену.

Только при соблюдении этих несложных правил вы сможете обезопасить себя и свой автомобиль от появления такого рода проблем как прогар клапана в двигателе. У меня все, спасибо за внимание, надеюсь вам понравилась статья и вы поделитесь ею со своими друзьями, используя кнопки соц. сетей расположенные ниже. Всем пока!

Советую посмотреть видео о том, как обнаружить прогар клапана

Ремонт ВАЗ 2109. Снятие головы, замена МСК, притирка и регулировка клапанов, свечи провода, сальники КВ и РВ, ролик и ремень ГРМ и др. ЧАСТЬ 2.

К сожалению мне не удалось зафиксировать весь процесс ремонта. Но опишу словами что в итоге было сделано, какие запчасти заменены и сколько денег на все это ушло…
После снятие головы, беглый осмотр поршней показал, что мотору осталось не долго, все поршни болтаются, сильный нагар на днищах.

Тем временем мне сделали ремонтную шпильку, съездил на Фрунзе забрал ГБЦ и привез на работу что заменить МСК и притереть клапана.

Башку осматриваем со всех сторон на наличие трещин и раковин. Постелям конец. Вообще их ремонтируют, напылением, потом меняют или точат вал…При желание можно мотор превратить в новыйЮ но стоит будет неоправданно дорого.

Вот такой рассухариватель использовал, небо и земля по сравнению с рычажным. Просто сказка, две секунды и клапан в руках. Когда нарабатываешь снаровку чтобы рассухарить 8 клапанов уходит минут 5 от силы. Вообще класс. Это была самая интересная часть работы.

Работать им легко, ориентируешь по клапану, поджимаешь, если надо можно чуть подкрутить чтобы извлечь сухари.

Сухари достаются магнитом.

После рассухаривания все клапаны располагаем по порядку.

По замене МСК тоже особых проблем нет, СОВЕТ: не парьте мозг купите щипцы, стоят 800р, экономят кучу времени и нервов. В таких ГБЦ колпачки расположены глубоко и их неудобно доставать, особенно когда они старые и высохшие как в этом случае.
К своему удивлению, я обнаружил обломанную направляшку в одном из цилиндров…пришлось заменить. Делается элементарно, без всяких нагревов. Старая просто выбивается аккуратно, переставляем стопор на новую и аккуратно запрессовываем не сильно стуча молотком.

Я забыл оправку для МСК в гараже, которую в свое время брал для Волжанки, ее с легкостью заменила длинная головка на 12, вообще залетели со свистом.

Приспособа дли притирки не налезла на девяточные клапана, пришлось делать по старинке. Использовал алмазную пасту 1 и 2го номера. Мудрить с дрелью и шлангами не стал, всего 8 клапанов. Притирка много времени не отняла.

В целом на этом основная часть работы и закончилась осталось только все собрать обратно. Тоже ничего сложного. Но все таки один момент меня сбил столку. После того, как все было установлено обратно, при запуске мотора я заметил что ремень ЖРЕТ, он тупо слазит. Об этом я читал, и морально был готов. пути решение разные, но временные. Чтобы избавится надо делать комплексно, а это валы и шкивы. Ну в нашем случае задача другая. Сильные сомнения вызвала шестерня КВ…кто то уже лазил…шпонка разбита, шестерня болтается. купил новые детали поставил, немного точнул шайбу под роликом. Все одеваю обратно, уже лучше. Но ремень все равно не много сполз, разбитые постели и возможный перекос шпильки ролика дают о себе знать. Хотя насчет шпильки сомневаюсь, делали на станке и спецы старой школы, ошибки быть не может.
Окончательно все собрав, завожу мотор прогреваю, смотрю жидкости. Все ок, пробка в СО ушла, жижа стоит на месте, температура в норме. и даже чек погас, а горел до ремонта. Машина стала работать по ровнее, ушли хлопки в глушителе.

Отдельный момент про регулировку клапанов. Очень жаль что не получилось у меня сфотать, делал один и все это так не удобно что капец, доставать эти шайбы без приспособы нужна сноровка…ну часа через 1.5 я ее приобрел. После замеров стало ясно что в допуске один клапан. Посчитал какие шайбы нужны, поехал в магаз взял несколько штук. Давать опять выставлять, все ок зазоры норм, прокручиваю колено, опять мерию — зазоры уходят на двух клапанах, че только не делал, зазоры уходят и все. Постели мать их. В итоге один клапан немного цокает. Но ни че, главное не зажат. Все равно потребуется повторная регулировка.

Заняло в общем все это дело 3 дня если не учитывать перерывы на основную работу. Очень много времени потратил на езду за запчастями.
В итоге что было заменено:
1. МСК и одна направляющая клапана, клапана очищены от нагара и притерты.
2. прокладка ГБЦ, очищены камеры сгорания.
3. прокладка крышки клапанов.
4. ремень ГРМ, ролик, сделана ремонтная шпилька.
5. шестерня КВ и шпонка.
6. сальники КВ и РВ.
7. свечи и ВВ бронепровода.
8. масло и масл. фильтр.
9. антифриз.
10.прокладка ВП и ВЫП коллекторов.
Использована куча герметика, пришлось заменить несколько хомутов и гору болтов.
По деньгам примерно такая ситуцация, это то что пришлось докупить для ремонта(часть запчастей предоставлена хозяином):
1.Масло + фильтр

35р
4.Спец. ключ для ролика(редкое уеб.ще, один сломал, пришлось брать еще)

100р(сальник из комплекта оказался с ТРЕЩИНОЙ! пришлось брать отдельно)
7.Шпилька и нарезка резьбы

работа 300 + бенз
8.Прокладка ВЫП и ВП коллекторов

100р
10.Щипцы для снятия МСК

320р.
12. Направляющие клапанов

180р.
13. Ключи для откручивания рул.наконечников от тяг

350р.
Ну часть запасов из гаража, герметики, хомуты и болты. Немного больше 4тыс.р. Как то так. Было геморно и интересно.

Замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 (видео)

Выполнять регулировку клапанов на автомобиле ВАЗ 2109 периодически приходится всем автовладельцам. Причиной может послужить ремонт ГБЦ или плановый технический осмотр состояния вашего двигателя.

При ремонте головки блока цилиндров клапаны снимаются, а после их возвращения назад требуется обязательная регулировка зазоров.

Признаки неисправности

Если клапана не были отрегулированы должным образом, при запуске двигателя появляется характерный цокот. Этот достаточно звонкий шум исходит из-под крышки блока. Особенно хорошо его слышно при увеличении оборотов.

Если зазор клапанов значительно больше положенного, звонкий цокот становится более отчетливым, шум появляется даже при небольших оборотах двигателя.

Регулировка

Чтобы выполнить регулировку зазора, необходимо использовать соответствующие регулировочные шайбы. Их устанавливают поверх толкателя клапанов.

Если грамотно подобрать регулировочную шайбу методом проб и ошибок, вы сможете вернуть оптимальные показатели зазора, тем самым восстановить нормальную работу двигателя.

Существуют определенные нормы относительно размеров зазоров в зависимости от клапана.

Тип клапана

Нормальный зазор

Допустимое отклонение

Процесс регулировки

Выполнить самостоятельно регулировку зазоров не сложно. Просто следуйте предоставленной инструкции, а также опирайтесь на видео советы и наглядные демонстрации процесса.

1. Демонтируйте крышку блока и обработайте поверхности чистой ветошью. Нужно убрать следы моторного масла.
2. Поставьте на шпильки крепежа крышки устройство для утапливания клапанных толкателей. Это самый обычный рычаг с ручкой.
3. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ — верхняя мертвая точка. Чтобы это сделать, демонтируйте крышку ремня привода распредвала и проверните коленвал по ходу его вращения. Метки на шестерне привода распредвала и задней крышке шестеренки должны совпасть. Если вынуть пару свечек зажигания, провернуть коленвал будет проще.
4. После совмещения меток коленвал проворачивается еще примерно на 50 градусов, не более. Так вы сможете отвернуть кулачку распредвала от толкателей клапанов.
5. Используя щуп, проверьте состояние зазоров на 1-3 клапанах и на 5. Если зазор отличается от нужного, методом замены регулировочных шайб верните нужные параметры.
6. Чтобы отрегулировать зазоры, толкатели немного утапливаются, чтобы вы могли освободить регулировочные шайбы. Утапливаются толкатели методом отжима рычага. Не отпускайте его и зафиксируйте в нужном положении. Обязательно фиксатор ставится таким образом, чтобы он оказался между краем толкателя и распредвалом.

Фиксация толкателя

1. Подденьте регулировочную шайбу с толкателя, поддев ее плоской отверткой. На обратной стороне шайб обычно наносится отметка с размером. Если нет, придется замерить вручную. Запишите где-нибудь, какая толщина используемой шайбы, и ориентируясь по размерам, выберите новую шайбу.
2. Новые регулировочные шайбы обязательно устанавливаются цифрами вниз. Утопив устройство для сжатия толкателя клапанов, фиксатор можно убрать.
3. Проверьте зазор. Если потребуется, проведите операцию еще раз, взяв шайбу больше или меньше предыдущей.
4. Завершив регулировку, коленвал проворачивается на 360 градусов, что открывает доступ к 4, 6, 7 и 8 клапанам. Их регулировка выполняется аналогичным образом.

Проблемные сальники

Помимо регулировки клапанов, крайне важно проверить текущее состояние сальников.

Сальники клапанов предназначены для предотвращения пропуска излишнего количества моторного масла. В идеальном рабочем состоянии они плотно прилегают к клапану и пропускают только то количество масла, которое необходимо для обеспечения эффективной смазки.

Сальники клапанов

Их приходится иногда менять, поскольку используемая для изготовления сальников резина со временем стареет, теряет эластичность. Как результат, сальник пропускает больше масла, чем требуется. Растет потребление масла двигателем, возникают проблемы в системе смазки и не только.

Потому предлагаем вам инструкцию по их замене.

1. Работа начинается с обязательного снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Отключите контакты от катушки зажигания, уберите их в сторону. Свечи лучше не выкручивать, иначе вы рискуете обеспечить цилиндры внушительным количеством грязи в процессе ремонта.
3. Отключите от клапанной крышки пару резиновых трубок. Ослабьте крепежные винты крышки клапанов и открутите их. В последующем все мелкие детали, гайки, болты складывайте в отдельную баночку, чтобы ничего не потерять.
4. Снимите клапанную крышку и п ару прокладок. Лучше всего эти прокладки сразу заменить.
5. Чтобы не снимать боковую крышку ГБЦ, которая закрывает цепь и звездочки распредвала, можете отвести звездочки в крышку до упора и вывести из них валы.
6. Снимите свечи зажигания. Первым делом вставьте масляный щуп в отверстие свечей до тех пор, пока конец упрется в поршень. После этого аккуратно прокрутите шкив, пока щуп не застопорится перед опусканием.
7. С помощью маркера или краски сделайте на звездочках и цепи метки, зафиксировав необходимое положение зубцов в цепи. Так вы сможете при обратной сборке правильно вернуть цепь на зубья, на которых она располагалась перед демонтажными работами.
8. Открутите звездочки, используя рожковый или накидной ключ. Чтобы цилиндры при этом не проворачивались, зафиксируйте большой шкив снизу под колесом ключом.
9. Снимите бугели крепления валов. Первым снимается тот, который возле звездочек. Далее снимаются все остальные, придерживаясь порядка ослабления. Уложите все элементы на ветошь в том порядке, в котором вы их снимали. Так вы не запутаетесь при обратной сборке.

Процедура замены

1. Демонтируйте со своих гнезд звездочки. Первую легко извлекают в районе боковой крышки ГБЦ, если перед этим снять датчик положения вала. Он удерживается на одном болтике, потому тут проблем возникнуть не должно.
2. Освободив от бугелей валы, поднимите их немного с помощью плоской отвертки, после чего выньте из звездочек.
3. Сняв валы, уберите ближнюю звезду и закрепите цепь с небольшим натяжением.
4. Далее демонтируются стаканчики клапанов. Они блестящие, потому перепутать сложно. Хотя никаких фиксаторов для стаканов не используется, с их демонтажем могут возникнуть проблемы. Они прилипают изнутри. Попробуйте использовать мощный магнит.
5. Снимите пружины. Чтобы это сделать, вам потребуется рассухарить клапаны на 1 и 4 цилиндрах. Это обусловлено тем, что на них поршень находится в ВМТ. Крайний кронштейн закрепите болтом, используя подходящее отверстие в головке блока. Вторым кронштейном нажмите рывком на шайбу до упора. Сухарики должна освободиться, после чего вы их аккуратно извлекаете из посадочных мест намагниченной отверткой.
6. Выньте пружины вместе с шайбой. Разложите их на столе в том порядке, в котором извлекали. Все, мы наконец-то добрались до наших сальников.
7. Плоскогубцами демонтируйте старые сальники. На это может уйти достаточно много времени.
8. Наденьте новые сальники, обработав их перед этим моторным маслом.
9. Запрессуйте на место, воспользовавшись шайбой или трубкой нужного диаметра.
10. Верните на место пружинки, засухарьте. Тут нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Рекомендуем закрыть двигатель ветошью. Засухарив клапаны 1 и 4 цилиндров, переведите поршни 2 и 3 цилиндров в ВМТ, после чего повторите операцию.
11. Засухарив последний клапан, приступайте к обратной сборке узла. Здесь четко соблюдайте обратную последовательность.

Обратная сборка не редко доставляет проблемы тем, кто не учитывает полезные советы по ходу разборки узла — нанесение меток, раскладка демонтированных деталей в последовательности, складирование крепежей в отдельные емкости и пр.

Отрегулировать клапаны и поменять на них сальники — задача не самая простая, но возможная для выполнения своими руками. Наберитесь терпения и следуйте инструкциям.