Притирка клапанов лада приора (lada priora)

Как менять клапана на Приоре c 16 клапанным двигателем

Периодически владельцам Приоры нужно менять клапана – это связано с техническими особенностями 16 клапанных двигателей. Обычно клапана гнутся после растяжения или разрывания ремня ГРМ. При таких неполадках распределительные валы или перестают работать, или теряют синхронность работы с коленчатым валом. В результате такого дефекта поршни начинают бить по клапанам, что становится причиной их деформации.

В некоторых случаях к проблеме погнутых клапанов добавляются поврежденные и/или пришедшие в негодность поршни.

Для того, чтобы у владельца Приоры не было подобных проблем, стоит время от времени производить работу по техническому обслуживанию транспортного средства и двигателя.

Если же клапаны все же погнулись, их придется поменять своими руками, или руками специалиста в сервисном центре. Это не самая сложная работа, если владелец ТС обладает базовыми навыками и разбирается в ремонте своего автомобиля.

Основные признаки и причины неисправных клапанов

Замена всех клапанов на Приоре с 16-тью клапанами может происходить как при их загибании, так и при их прогорании. Прогореть они могут из-за низкого качества деталей или из-за плохого качества используемой смеси.

Если двигатель ТС слишком быстро перегревается, то рано или поздно рабочая поверхность всех клапанов начинает прогорать (изнашиваться). Еще один момент – в клапанах и их механизмах есть возвратная пружина. Если возвратная пружина начнет изнашиваться, клапан начнет во время работы биться о поршень. В таком случае результат будет таким же, как и повреждении ремня ГРМ.

Владельцу ТС важно верно продиагностировать проблемы с клапанами. Самый первый признак появляющейся проблемы – снижение уровня приемистости двигателя, которое проявляется в заметном снижении мощности ТС. В некоторых случаях слышны постукивания.

Частый симптом проблем с клапанами – это черный дым, выходящий из выхлопной трубы. Эта проблема сочетается с повышенным расходом машинного масла. Также машина может нестабильно работать при холостом ходе. Продиагностировать эту проблему сложно, так как сложно точно определить причину поломки без разбора двигателя.

Специалисты, занимающиеся двигателями, знают большое количество примеров, при которых в автосервис приезжает Приора с признаками сломанных клапанов, но в итоге с ними все хорошо. Поэтому для того, чтобы продиагностировать автомобиль и снять головки блока. Лишь после этого получится наверняка проверить клапана.

Необходимые инструменты

Работы, связанные с ремонтом, требуют набора определенных инструментов – так можно упростить и ускорить процесс.

Для ремонта двигателя и клапанов нужны следующие инструменты:

  1. Комплект ключей.
  2. Отвертки.
  3. Съемник для пружин клапанов.
  4. Съемники для маслосъемных колпачков.
  5. Пинцет.
  6. Новые клапана.
  7. Прокладки под головки блоков цилиндров.

Важный момент: клапана можно приобрести лишь комплектом. Нет смысла снимать и ставить лишь один клапан, ведь в скором времени и другие клапана тоже поломаются.

Снятие головки блока

ГБЦ нужно снимать так:

  • сброс давления топливной системы;
  • снятие клеммы с минуса аккумулятора;
  • отсоединение проводов от датчиков;
  • слив жидкости;
  • демонтаж задней опоры двигателя;
  • снятие клапанной крышки;
  • откручивание винтов, крепящих жгут массы;
  • демонтаж провода, идущего на минус АКБ;
  • снятие ремня ГРМ и демонтаж шкивов распредвалов;
  • извлечение направляющей трубки проверки масла;
  • отсоединение трубки подвода топлива к рампе (понадобится ключ на 17);
  • отсоединение всех жгутов, идущих от блока по управлению двигателем;
  • снятие 8 винтов крепления ГБЦ (понадобится шестигранный ключ на 10).

Рекомендуется при этом проверить нижнее зеркало головки и его состояние. Для того, чтобы это сделать, нужно взять линейку и убедиться в отсутствии перекосов.

Как снять клапана

Перед тем, как начать снятие клапанов, необходимо разместить головку на подложке. Этот простой шаг позволит во время работы избежать повреждений клапанов. Снятие клапанов происходит следующим образом:

  • демонтаж блоков с подшипниками распределительного вала на 20 винтах (понадобится торцевой ключ на 8);
  • снятие распределительного вала и сальников;
  • извлечение всех заглушек с торцов ГБЦ;
  • извлечение гидротолкателей клапанов.

После этого нужно заменить клапаны. Для этого нужно снять с клапана маслосъемный колпачок. Можно использовать съемник или пассатижи.

После снятия клапана нужно его осмотреть. Менять его на новый нужно лишь при видимых для глаза повреждений стержней, то есть при наличии как погнутости, так и трещин или сколов. Еще на клапанах не должно быть иных повреждений, таких как царапины. Важно убедиться в том, что клапан не прогорел и осмотреть его седло. Если на нем есть даже незначительные повреждения, стоит провести шлифовку. Если этого не сделать, даже новые клапаны будут пропускать газ из камеры сгорания.

Процесс сборки нужно производить в обратной последовательности. При сборке нужно обращать отдельное внимание на любую мелочь, так как тогда можно избежать возможных проблем в будущем. К примеру:

  1. Под головкой блока цилиндров должна быть новая прокладка. Лучше, чтобы это была прокладка с герметиком.
  2. Во время установка клапана и винтов их нужно смазать моторным маслом. От этого зависит качество сборки.
  3. Для того, чтобы окончательно затянуть винты, можно взять динамометрический ключ.
Читайте также:
Замена крестовины карданного вала ваз 2110 своими руками

Работы, связанные с заменой клапанов, не будут сложными, но лучше всего их вообще избегать. Все, что потребуется для этого – лишь время от времени проверять состояние ремня ГРМ. Также нужно использовать качественное топливо, чтобы избежать образования нагара на клапанах.

Заключение

Во время эксплуатации ТС многие его детали быстро изнашиваются, поэтому замена клапанов на Приоре – распространенное явление, обычно становящееся результатом невнимательности водителя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Про клапана на Приоре

Вступление

Клапана в двигателе необходимы для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же выводить отработанные газы из нее. Клапана применяются только на четырехтактных двигателях. Клапана является одним из важнейших элементов в двигателе, при поломке клапана функционирование двигателя становится нестабильным или вовсе не возможным. Проблем связанных с клапанами очень много и все они дорогостоящие в решении, чтобы уберечь свои двигатель от поломки нужно соблюдать правила использования автомобиля.

В данной статье подробно рассказывается о клапанах автомобиля Лада Приора, а именно об их назначении, количестве, из-за чего их загибает и почему они прогорают.

Назначение и работа клапана

Клапан в автомобиле служит для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же вывода отработанных газов из нее. Во всех двигателях автомобилей имеется два вида клапанов: впускные и выпускные. Отличаются они как размерами, так и назначением.

Впускные клапана работают только с подачей топлива смешанного с воздухом, а выпускные отводят отработанные газы, поэтому они сильнее тепло нагружены.

Открытие клапана происходит под давлением кулачка распределительного вала, который надавливает на клапан через шайбу или гидравлический компенсатор.

Количество клапанов на Приоре

Количество клапанов зависит от модификации двигателя. В Приоре встречается два типа двигателей с 16-ю и 8-ю клапанами. Оба двигателя отличаются внешне и по характеристикам. Например, двигатель с большим количеством клапанов имеет большую мощность и лучшую динамику, но обладает одним существенным минусом – загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Загиб клапанов происходит из-за удара поршня по клапанам.

Как происходит загиб клапанов

Когда ремень ГРМ обрывается, распределительные валы перестают вращаться, тем самым некоторые клапана остаются открытыми. В этот момент, когда распредвалы остановились, коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, следовательно, и поршни движутся, когда поршень цилиндра, в котором клапана находятся открытыми, поднимается вверх, он ударяет эти клапана и происходит загиб.

Прогар клапана

Прогорают клапана из-за неправильной регулировки, чаще всего такая проблема встречается на 8-ми клапанных двигателях, так как там необходимо регулировать клапана. В 16-ти клапанных модификациях двигателей их не регулирует, а процесс регулировки происходит автоматически с помощью масла. Масла поступает в гидравлический толкатель, а тот в свою очередь выставляет необходимый зазор для правильной работы клапана.

Прогорание происходит когда клапан поджат, то есть закрывается не до конца, тем самым горючая смесь попадает в камеру сгорания или выпуска отработанных газов раньше чем должна.

Какие клапана лучше для Приоры

Существует большое количество производителей клапанов для Приоры, это в большой части и усложняет выбор, так как надежных деталей на рынке все меньше и меньше. Большинство владельцев Приор, при замене клапанов отдают свое предпочтение клапанам фирмы «MASTER-SPORT». Эти клапана хорошо себя зарекомендовали на рынке и ничем не уступают заводским.

Стоимость клапанов на Приору зависит от региона покупки, а так же магазина и производителя. Средняя цена на клапана Приоры 5 тысяч рублей.

Видео про клапана


Про клапана на Приоре

Вступление

Клапана в двигателе необходимы для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же выводить отработанные газы из нее. Клапана применяются только на четырехтактных двигателях. Клапана является одним из важнейших элементов в двигателе, при поломке клапана функционирование двигателя становится нестабильным или вовсе не возможным. Проблем связанных с клапанами очень много и все они дорогостоящие в решении, чтобы уберечь свои двигатель от поломки нужно соблюдать правила использования автомобиля.

В данной статье подробно рассказывается о клапанах автомобиля Лада Приора, а именно об их назначении, количестве, из-за чего их загибает и почему они прогорают.

Назначение и работа клапана

Клапан в автомобиле служит для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же вывода отработанных газов из нее. Во всех двигателях автомобилей имеется два вида клапанов: впускные и выпускные. Отличаются они как размерами, так и назначением.

Читайте также:
Система управления двигателем лада калина / lada kalina (ваз 1118, 117, 1119)

Впускные клапана работают только с подачей топлива смешанного с воздухом, а выпускные отводят отработанные газы, поэтому они сильнее тепло нагружены.

Открытие клапана происходит под давлением кулачка распределительного вала, который надавливает на клапан через шайбу или гидравлический компенсатор.

Количество клапанов на Приоре

Количество клапанов зависит от модификации двигателя. В Приоре встречается два типа двигателей с 16-ю и 8-ю клапанами. Оба двигателя отличаются внешне и по характеристикам. Например, двигатель с большим количеством клапанов имеет большую мощность и лучшую динамику, но обладает одним существенным минусом – загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Загиб клапанов происходит из-за удара поршня по клапанам.

Как происходит загиб клапанов

Когда ремень ГРМ обрывается, распределительные валы перестают вращаться, тем самым некоторые клапана остаются открытыми. В этот момент, когда распредвалы остановились, коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, следовательно, и поршни движутся, когда поршень цилиндра, в котором клапана находятся открытыми, поднимается вверх, он ударяет эти клапана и происходит загиб.

Прогар клапана

Прогорают клапана из-за неправильной регулировки, чаще всего такая проблема встречается на 8-ми клапанных двигателях, так как там необходимо регулировать клапана. В 16-ти клапанных модификациях двигателей их не регулирует, а процесс регулировки происходит автоматически с помощью масла. Масла поступает в гидравлический толкатель, а тот в свою очередь выставляет необходимый зазор для правильной работы клапана.

Прогорание происходит когда клапан поджат, то есть закрывается не до конца, тем самым горючая смесь попадает в камеру сгорания или выпуска отработанных газов раньше чем должна.

Какие клапана лучше для Приоры

Существует большое количество производителей клапанов для Приоры, это в большой части и усложняет выбор, так как надежных деталей на рынке все меньше и меньше. Большинство владельцев Приор, при замене клапанов отдают свое предпочтение клапанам фирмы «MASTER-SPORT». Эти клапана хорошо себя зарекомендовали на рынке и ничем не уступают заводским.

Стоимость клапанов на Приору зависит от региона покупки, а так же магазина и производителя. Средняя цена на клапана Приоры 5 тысяч рублей.

Видео про клапана


Ремонт и замена ваз vesta своими руками

Если вам кажется, что громко щелкает клапан адсорбера на «Ладе Весте», попробуйте его отцепить от кузова и переставить в другое место. Подобное может быть из-за резонанса.


Автор статьи: Роман Красинец 04.08.2020 0 0

Учитывая медленное развитие технологий на российских заводах, машины не отличаются должным качеством. Так, автолюбитель, купивший новую Lada Vesta, сталкивается с неприятным стуком, стрекотом и цокотом клапана адсорбера «Лады Весты».

Назначение и принцип работы адсорбера

Проблема встречается на всех комплектациях (двигатели 1.6 и 1.8) и на всех кузовах (кросс, седан). Пользователь сталкивается с нежелательными звуками и не знает, как от этого избавиться.

Адсорбер – это компонент системы улавливания паров, называемой EVAP. Она не допускает попадания топливных испарений из бака в атмосферу. Тем самым автомобиль меньше вредит экологии. Новинка появилась на автомобилях, производимых по стандарту Евро-2.

Из плюсов – пары бензина не попадают в салон. Если вспомнить старые карбюраторные машины, то частенько в салоне был запах топлива. Сейчас от карбюратора полностью отказались и ставят только инжектор с системой фильтрации. Дополнительно это дает экономию, улучшение работы ДВС и компенсацию разницы давлений в баке. У абсорбера имеется еще целый ряд незначительных вспомогательных функций, зависящих напрямую от конструкции системы EVAP на отдельно взятом автомобиле.

Минусы – возросшая сложность конструкции и возможность его поломки.

Конструктивно устройство весьма простое и представляет собой большой пластиковый цилиндр с активированным углем, который адсорбирует пары бензина. Состоит из таких компонентов:

  • сепаратор паров бензина;
  • соединительные трубки;
  • адсорбирующая часть (емкость с фильтрующим веществом);
  • электромагнитный и воздушный клапаны;
  • датчик давления.

Принцип действия очень простой. Вверху бака находится сепаратор с датчиком гравитации. Он предотвращает утечку топлива при авариях, во избежание его воспламенения.


Трубка клапана абсорбера

При запуске мотора ЭБУ подает импульс на открытие клапана, после чего происходит продувка. Так пары топлива смешиваются с воздухом через дроссель. После этого топливо попадает в цилиндр, где смешивается основной массой бензина и сгорает.



Для чего нужен клапан продувки

При негерметичной топливной системе автомобиля пары топлива выделяются в окружающую среду даже при выключенном двигателе. Назначение EVAP – улавливать пары после остановки мотора, направлять их в специальный контейнер-фильтр, наполненный гранулированным активированным углем, − адсорбер.
Замечание!
Клапан для продувки абсорбера нужен при пуске двигателя, он забирает топливный конденсат из емкости с абсорбентом и направляет его через впускной коллектор в двигатель внутреннего сгорания.

Все элементы системы соединены с резервуаром топливного бака и между собой линией вентиляции. Клапан для продувки адсорбера находится после угольного фильтра, до впускного коллектора. Стрелками на схеме показано направление движения паров горючего и воздуха.

Читайте также:
Замена пыльника внутреннего шруса ваз 21123 своими руками: пошагово


Неисправности адсорбера и клапана продувки

В случае поломки этой системы значительных изменений в работе автомобиля нет. Однако несколько косвенных признаков все же можно заметить:

  • Плавающие обороты двигателя на холостом ходу, мотор может даже глохнуть.
  • Возросший расход топлива, особенно когда двигатель разогрет или повышенная температура за бортом.
  • Запах топлива в салоне.
  • Нестабильное поведение двигателя во время движения – в основном заключается в падении мощности.
  • Ошибка на приборной панели.
  • Возросший уровень углекислого газа (CO2).
  • Свист выходящих газов из топливного бака при его открытии.
  • Стук на непрогретом двигателе.

Выход системы из строя не является критичным, и движение можно продолжать. Однако ремонт все-таки стоит произвести. Если говорить про комфорт водителя, то запах бензина, шум, нестабильная работа силовой установки негативно влияют на ощущения от вождения.

Возможные проблемы

Раз адсорбер влияет на работу топливного насоса и двигателя, то ревизию клапана проводят для профилактики и при появлении вторичных признаков неисправности:

  • «шалит» датчик уровня топлива;
  • при прогреве движка обороты плавают;
  • увеличивается расход бензина;
  • запах топлива в салоне;
  • крышка бензобака открывается с шипением;
  • появляется CHECK.

Замечание! Из-за неисправной работы электромагнитного устройства в корпусе выпускного коллектора скапливаются излишки горючего. Это негативно отражается на функционировании топливного насоса.

Классический симптом неисправности адсорбера – стук, который слышен на холостых оборотах. Индикатором того, что вышел из строя именно клапан продувки, считают то, что звук при нажатой педали газа не исчезает.

Проверка клапана продувки адсорбера

Прежде чем менять клапан, можно его проверить. Сделать это можно в полевых условиях, имея минимальный комплект необходимых инструментов. Также вам понадобится мультиметр для замеров сопротивления обмотки.

Чтобы проверить клапан продувки, нужно выполнить следующие действия:

  1. Осмотрите трубки в системе, особенно вблизи клапана.
  2. С АКБ автомобиля снимите минусовую клемму, чтобы не выскочила ошибка.
  3. Демонтируйте поглотитель, отключите разъем питания самого клапана и извлеките из него оба шланга – на вход и выход.
  4. В отверстия для шлангов подайте воздух. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса или «груши». Если воздух не проходит – значит, механическая его часть исправна. В случае же, если проходит, механика вышла из строя.
  5. Если имеется лабораторный блок питания, подайте ток на контакты. Это можно сделать и с АКБ автомобиля. Вы должны услышать механический щелчок, издаваемый реле. Если не услышали – электрическая часть клапана неисправна. При обесточивании звук также должен быть.
  6. Повторите процедуру «надувания» при включенном питании. Если он открыт, то воздух должен спокойно проходить. Если нет – сломался.
  7. Возьмите мультиметр, переведите его в режим измерения сопротивления и поставьте щупы на выводы обмотки. Если клапан рабочий, сопротивление будет порядка 10-30 Ом. Если сопротивление слишком маленькое, то катушка пробита, и в ее обмотке короткое замыкание. Если сопротивление огромное и измеряется в кОм или в мОм, то в ее обмотке обрыв.


Трубка вакуумная адобсера на Весте

В зависимости от результата решите, нужно ли покупать новый узел.

Способы проверки клапана на разных моделях авто

Проверить функциональность адсорбера на ВАЗ 2114 можно тремя способами:

  1. Оценить герметичность корпуса, используя компрессор.
  2. Мультиметром протестировать исправность клапана.
  3. Воспользоваться специальным программным обеспечением.

Замечание! Для тестирования адсорбера на Калине (двигатель с 16 клапанами), Приоре и ВАЗ нужна программа OpenDiag Mobile и сканер ELM 327, для импортных авто – ПО Chevrolet Explorer. Код ошибки клапана при компьютерной диагностике − PO441.

Проверка герметичности

Перед проверкой на герметичность корпуса аккумулятора паров топлива сначала отключают клемму «-» аккумулятора, потом демонтируют устройство. Тест проводят просто:

  • оставляют открытым штуцер, который был подсоединен к топливному баку, а два других затыкают;
  • в открытое отверстие подают под давлением воздух.

Фиксируют утечку воздуха, если герметичность корпуса нарушена. После визуального осмотра принимают решение о ремонте (замене) аккумулятора паров топлива.

Проверка катушки

Для разных моделей авто алгоритм проверки клапана продувки один. Сначала проверяют подводящие (отводящие) шланги на целостность, потом тестируют само электромагнитное устройство. Перед тем как продуть клапан адсорбера, проводят подготовительные работы:

  • отключают клемму «-» аккумулятора;
  • снимают поглотитель;
  • клапан отцепляют от системы питания;
  • оба шланга (входной и выходной) отсоединяют от штуцеров.

Используя насос, компрессор или медицинскую грушу, в устройство нагнетают воздух. Для герметичности на отверстие надевают кусок шланга и фиксируют хомутом. Если клапан адсорбера работает исправно, то воздух не проходит и нужно проверить катушку. Механическая часть выработала свой ресурс, если воздушный поток свободно проходит через корпус детали.

Читайте также:
Задний фонарь и фонарь освещения номерного знака

От аккумулятора подают напряжение 12 В на клеммы электромагнитного клапана. Если устройство работает, то после замыкания цепи слышен щелчок. Проверку продолжают:

  1. Не размыкая цепь, в клапан вдувают струю воздуха.
  2. Через исправное устройство воздушный поток проходит без проблем.
  3. Размыкают цепь.
  4. Если устройство исправно, то слышен щелчок. Это клапан закрылся.

Вторая часть теста. Катушку проверяют мультиметром. Щупы подсоединяют к выводам. Полученные значения оценивают по следующему алгоритму:

  • сопротивление в диапазоне 10-30 Ом – норма;
  • сопротивление значительно ниже 10 Ом – межвитковое замыкание;
  • сопротивление значительно выше 30 Ом – разрыв катушки.

Замечание! У каждой модели автомобиля свои допустимые значения сопротивления катушки. Они указаны в мануале.

Если катушка неисправна и запаяна в корпус, то ремонт невозможен. Электромагнитное устройство подлежит замене.

Как отключить адсорбер

Если адсорбер на «Лада Веста» вышел из строя или стал не нужен, его можно удалить. В Европе за такой апгрейд можно получить неплохой штраф, но в России на это особо не обращают внимания. При его демонтаже немного возрастает расход топлива и слабо падает мощность ДВС, но разницу заметить будет сложно. Помните, что вы вредите экологии и будете дышать бензином в салоне и в гараже.

На «Весте» абсорбер стоит по замыслу инженеров, поэтому вся электроника учитывает факт его наличия. Глушить систему будет тяжеловато. Избавиться от уведомления на бортовом компьютере поможет только чип-тюнинг. Чтобы удалить абсорбер на «Весте», сначала нужно сделать крышку бака негерметичной (просверлить отверстие). Затем заглушить шланги на вход и выход. Если после этого горит предупреждение на приборной панели, контроллер нужно перепрошить.

Чек-лист: основные неисправности адсорбера

Прежде всего, если какая-либо часть этой системы неисправна, при этом почти всегда на панели загорается «чек».

Проверка через диагностический разъем выдаст ошибки P0443, P0444, P0458, P0459.

Расшифровка этих кодов показывает конкретную причину неполадки в системе. Неисправность детали системы сбора топливных паров проявляется и по-другому:

  1. Клапан адсорбера на Лада Веста стучит — это правда. Зачастую это происходит из-за деформации, а следовательно — выхода из строя, но зимой усилившийся стук может быть последствием того, что крышечка просто замерзла, затвердела, отчего звук стал более звонким.
  2. Если адсорбер на Лада Веста громко работает, это не всегда нормально. При резких ускорениях слышится, чувствуется «провал газа». Это первый признак того, что в емкость не собираются пары – ЭБУ посылает сигнал, но смесь попросту нечем обогащать.
  3. При открытии топливного бака слышится не характерное для Весты шипение. Это второе свидетельство того, что пары не собираются под капотом, остаются в баке. Возможно виной неисправности обратный клапан, датчик, клапан продувки.
  4. На холостом ходу обороты буквально «прыгают», «плавают». Мотор может даже заглохнуть.

Новая Лада: «Веста» или «Х-Рей» — что лучше? Сравнение автомобилей, характеристики, отзывы владельцев

Замена и настройка клапана продувки адсорбера

Водителю на заметку! Клапан – деталь неразборная, профилактике и ремонту не подлежит.

  1. Глушим мотор.
  2. Открываем капот.
  3. Сдвигаем фиксатор, отсоединяем разъем с проводами.
  4. Снимаем патрубки.
  5. Демонтируем деталь.
  6. Устанавливаем новый.
  7. Надеваем патрубки на штуцеры.

Клапан адсорбера стучит, щелкает или цокает

Убеждаемся, что именно КПА неисправный, а не ремень ГРМ или приводных механизмов. Для этого несколько раз резко нажимаем на педаль акселератора. Если стук исчезает, то причина в ремне ГРМ, в противном случае заменяем заслонку.

Установку проводим своими силами, обращаясь к специалистам СТО по мере необходимости. Когда машина находится на гарантийном обслуживании, клапан заменяют на бесплатной основе, по гарантии.

Последние несколько лет инженеры АвтоВАЗа категорически отказываются признавать стук КПА браком, в связи с чем шансы на бесплатную замены минимальные.

Почему щелкает (тарахтит) на морозе: автолюбители рекомендуют воспользоваться народным способом, однако при его применении владелец утрачивает гарантию на ТС. Справа расположен регулировочный винт. Он залит клеем у основания. Чтобы цокот исчез навсегда, необходимо сорвать пломбу и провернуть винт на 90°.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Узлы системы EVAP с неразборными корпусами не подлежат ремонту. Автолюбители находят аналогичные устройства. Замену неисправной детали многие производят самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов:

  • перед установкой новой детали проводят ревизию (замену) уплотнительного кольца;
  • клапан вставляют в посадочное место;
  • без усилий подсоединяют 2 трубки;
  • подключают два провода к разъемам.

Некоторые автолюбители совершают ошибку, удаляя неисправные узлы системы продувки адсорбера. Своими действиями они ухудшают экологическую обстановку, наносят вред автомобилю и своему здоровью. Если клапан щелкает на холостых оборотах, его нужно заменить.

Ремонт и замена ваз vesta своими руками

Замена и настройка клапана продувки адсорбера

Водителю на заметку! Клапан – деталь неразборная, профилактике и ремонту не подлежит.

  1. Глушим мотор.
  2. Открываем капот.
  3. Сдвигаем фиксатор, отсоединяем разъем с проводами.
  4. Снимаем патрубки.
  5. Демонтируем деталь.
  6. Устанавливаем новый.
  7. Надеваем патрубки на штуцеры.
Читайте также:
Замена масла гур lada 21065 (ваз 21065) своими руками

Клапан адсорбера стучит, щелкает или цокает

Убеждаемся, что именно КПА неисправный, а не ремень ГРМ или приводных механизмов. Для этого несколько раз резко нажимаем на педаль акселератора. Если стук исчезает, то причина в ремне ГРМ, в противном случае заменяем заслонку.

Установку проводим своими силами, обращаясь к специалистам СТО по мере необходимости. Когда машина находится на гарантийном обслуживании, клапан заменяют на бесплатной основе, по гарантии.

Последние несколько лет инженеры АвтоВАЗа категорически отказываются признавать стук КПА браком, в связи с чем шансы на бесплатную замены минимальные.

Почему щелкает (тарахтит) на морозе: автолюбители рекомендуют воспользоваться народным способом, однако при его применении владелец утрачивает гарантию на ТС. Справа расположен регулировочный винт. Он залит клеем у основания. Чтобы цокот исчез навсегда, необходимо сорвать пломбу и провернуть винт на 90°.

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — ход работы

1. Первым делом нужно поставить автомобиль на ручник и откинуть минусовую клемму аккумулятора.

2. Далее нужно снять кожух ремня ГРМ. Для это необходимо открутить 5 винтов крепления.

3. Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем переднее правое колесо.
4. После чего демонтируем передний правый подкрылок.
5. Снимаем ремень генератора Лада Веста.

6. Ключом на 17″ за болт крепления шкива коленвала проворачиваем его так, чтобы совпали верхние метки распредвалов с выемками на пластиковом кожухе ГРМ.

7. Ключом на 17″ отворачиваем болт шкива коленвала. Шнимаем шкив коленвала и ограничительную шайбу с него.
8. Шестигранником на 5″ отворачиваем оставшуюся нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Всего нужно открутить три болта — 3 сверху и 2 снизу.

9. Ключом на 15″ ослабляем болт крепления натяжного ролика.
10. Снимаем ремень и отворачиваем полностью оба ролика — натяжной и обводной.
11. Устанавливаем на место старых новые ролики. Обводной ролик можно затянуть, нятяжной — только слегка притянуть.
12. Устанавливаем новый ремень на место старого. Убеждаемся еще раз, что метки установлены правильно. Новй ремень сначала одевается на распредвал, потом протягивается до шестерни коленвала с натяжной и одевается на дальний распредвал (выпускных клапанов).
13. Съемником для стопорных колец проворачиваем натяжной ролик до совмещения меток и протягиваем ролик ключом.

14. Делаем два оборота коленвала, чтобы убедиться, что метки не сбились. Если все стоит на своих местах, то собираем разобранные детали обратно. И проверяем работу двигателя.

Замена свечей зажигания на Ладе Весте своими руками

Необходимые инструменты, материалы

  • ветошь;
  • дополнительное освещение (опционально);
  • комплект новых воспламенителей;
  • динамометрический ключ;
  • шестигранный ключ на «17», «14».

Ход работ

  1. Дожидаемся, пока двигатель не остынет. Запрещено проводить работы при горячем моторе.
  2. Открываем капот, снимаем силовые клеммы с аккумуляторной батареи.
  3. Демонтируем пластиковую декоративную накладку.
  4. Отсоединяем катушку от разъема жгута.
  5. Проворачиваем винт крепления катушки.
  6. Извлекаем катушку из колодца.
  7. Выкручиваем воспламенитель.
  8. Вставляем новый воспламенитель. Момент затяжки 25–30 Н.м.
  9. Завинчиваем катушку, надеваем колодку с проводами.

В автомобиле Лада Веста с 8-кл. двигателем процесс замены аналогичен, за исключением места расположения воспламенителя. Свечи установлены на поверхности крышки ГБЦ.

Замена свечей зажигания на Лада Веста своими руками завершена.

Замена клапана продувки адсорбера Лада Веста

Если вы обнаружили причины, указанные выше, то возможно в системе улавливания паров топлива – имеется неисправность. Ремонт самой детали не имеет смысла в случае поломки такого элемента, как клапан адсорбера. Диагностика, результатом которой стало выявление неисправности клапана, указывает именно на замену клапана, к тому же его стоимость не велика. Для такого действия, как замена клапана продувки адсорбера на Лада Веста, вам не понадобится специальный инструмент – достаточно выполнить следующие действия:

  • Отсоединяем провода, сдвинув фиксатор
  • Сжимая фиксатор, отсоединяем патрубки (необходимо ослабить хомут).
  • Демонтируем клапан с адсорбера (при необходимости, можно воспользоваться плоской отвёрткой).
  • Установка производится в обратном порядке.

Как видите, нет ничего сложного в замене этого узла. Если адсорбер отказывается работать – это не является поводом для паники. Ваш автомобиль будет работать и без него, хоть и не исключено, что с перебоями. Если вам по-прежнему не понятно для чего нужен клапан продувки адсорбера – рекомендуем изучить фото и видео в интернете по данной теме.

Порядок осуществления процесса регулировки клапанов

Таблица последовательности регулировки зазоров клапанов на автомобиле ВАЗ 2106:

Клапана следует регулировать по строго определенной последовательности. Следующие данные указывают градус поворота коленвала для регулировки одного или другого клапана:

  1. Первоначальное положение, когда метки совпали, дают возможность отрегулировать клапаны 6 и 8.
  2. Провернув коленчатый вал на 180 градусов, регулируем клапаны 4 и 7.
  3. Проворот на 360 градусов обеспечивает доступ для работы с клапанами 1 и 3.
  4. Проворот на 540 градусов позволяет регулировать клапаны 5 и 2.
Читайте также:
Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ваз 2108, 2109, 21099 - двигатель -21081- лада самара/спутник - lada samara/sputnik на vaz-autos.ru

Для удобства, автолюбители и мастера наносят на шкив коленвала собственные метки. Чаще всего его делят на две части, оставляя отметку напротив той, что была сделана на заводе.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ 2106

Из этого видео, вы узнаете, как можно сделать регулировку клапанов для ВАЗ 2106. Приятного просмотра!

В процессе регулировки следует придерживаться данного алгоритма:

  1. Сохранив выставленное по меткам положение, осуществляем проверку зазора на кулачках 8 и 6 распредвала. Важным фактом является то, что зазоры считаются начиная от метки-звездочки, которая находится ближе к лобовому стеклу. От этого кулачка приступаем к отсчету. Далее, под распределительный вал, немного выше самого рокера, помещаем щуп. Если щуп проникает свободно, то необходимо ослабление гайки на 17 того рокера, где происходят замеры. Чтобы не столкнуться с прокруткой, нужно ослабить гайку на 13. Дальше осуществляется затяжка гайки на 17 и зазор снова измеряется. Необходимо добиться того, чтобы щуп, проникая в зазор, не гнулся, но при этом достаточно туго заходил в него с определенным усилием. После достижения нужного результата можно приступить к регулировке следующего кулачка.
  2. Приблизительно на 6 ходов, ключом реализуем прокрутку вала двигателя. Метка на звездочке должна занять положение на «9 часов» и совпасть с меткой на шкиве. Далее регулируем кулачки 4 и 7. Процесс регулировки идентичен вышеописанному.
  3. Затем производим прокрутку вала на 180 градусов. Метка на звездочке занимает положение «6 часов». Метка на шкиве строго должна совпадать с ней. В этом положении регулируются кулачки 1 и 3.
  4. Повернув вал так, чтобы отметка стала в положение «3 часа», мы получим возможность отрегулировать 2-й и 5-й кулачок.
  5. Последним этапом становится прокрутка коленвала стартером, затем производится контроль всех регулировок и затяжка гаек. Сборку всех демонтированных элементов осуществляем в обратном порядке. При необходимости, замену прокладки клапанной крышки осуществляем в процессе сборки.

Проблемы с мотором ВАЗ 21127

Это усовершенствованная модель от ВАЗ 21126. Новшества заключаются в новой системе впуска, форме резонансной камеры и регулируемых заслонках.

С целью устранения плавающих оборотов, ДМРВ заменили двумя новыми датчиками: ДАД и ДТВ.

Как и предыдущий тип мотора, ВАЗ 21127 при обрыве ремня гнет клапана.

Особенности

  • затрудненный пуск мотора вызван нарушениями в работе ГРМ;
  • из-за низкого давления в топливной системе, подсосом воздуха двигатель работает не стабильно;
  • прогоревшая прокладка – источник потери мощности ДВС;
  • износ колец поршневой группы – причина повышенного расхода топлива, моторного масла.

Также мотор гнет клапана при обрыве ремня. Проблему можно решить заменой поршней на безвтыкового типа.

Характерные неисправности

  • троение ДВС на холостых оборотах и под нагрузкой;
  • преждевременный выход из строя катушки зажигания;
  • погрешности датчика температуры антифриза в системе охлаждения.

Почему происходит обрыв?

  • длительная эксплуатация ременного привода;
  • ослабленное натяжение;
  • дефект коленвала;
  • износ зубьев помпы;
  • дефект распредвала;
  • ослаблен натяжитель;
  • недостаточный зазор между клапанами и головкой поршня.

Как определить проблемы с ремнем ГРМ?

  • на холостых оборотах слышно стрекотание двигателя;
  • снижение мощности, нехватка силы при преодолении дорожного препятствия;
  • увеличенный расход горючего.

Как определить деформацию и повреждение элементов?

Профилактику заказывайте исключительно в СТО, своими руками провести диагностику без наличия специального оборудования крайне сложно.

После демонтажа и разбора поршневой группы на составные механизмы, каждый из поршней подвергается длительному тестированию на диагностическом стенде.

Полученные итоговые данные анализируются, мастер принимает решение о целесообразности профилактики и замене деталей новыми.

Интервал замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

АвтоВАЗ рекомендует выполнять замену ремня ГРМ через 180 000 км пробега. Да, это очень сильно заявление. Но достаточно лишь открыть руководство по эксплуатации Лада Веста СВ на нужной странице, чтобы увидеть документальное тому подтверждение:

Достаточно лишь вспомнить Ладу Приору, у которой тоже был аналогичный интервал замены ремня ГРМ. Но у 90% всех выпущенных с завода Приор ремень ходил едва ли до 120 000 км. Я думаю, что вряд ли у Весты поменяли что-то в лучшую сторону. Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. км, а максимум на 70 тыс. км.

Во сколько обойдется замена ремня ГРМ на Ладе Веста Кросс СВ?

Если не брать в расчет работу, то нам понадобится сам ремень ГРМ, натяжной и паразитный ролики. Такой комплект будет стоить от 2500-3500 рублей. Сразу с ремнем лучше всего заменить и помпу водяного насоса. Они часто клинят, что служит причиной загибания клапанов. Помпа стоит 1000-1500 рублей. Кроме помпы потребуется еще взять антифриза на доливку, так как что-то в любом случае выльется. Это еще 150-300 рублей. Итого за запчасти получаем 3650-5300 рублей.

Читайте также:
Ремонт ваз 2106 (жигули) : регулировка холостого хода

Остальное можно выполнить своими руками. Если делать работу на сервисе, то придется потратить еще от 1000 рублей за работу. Мы сэкономим на работе и сделаем все своими руками. Итак, поехали.

Снятие ремня ГРМ

Для демонтажа ремня ГРМ необходимо выполнить следующие действия:

  • Снимите клемму с аккумуляторной батареи
  • Поднимите автомобиль на подъёмнике
  • Демонтируйте ремень привода вспомогательных агрегатов
  • Демонтируйте демпфер коленчатого вала, предварительно застопорив вращение отверткой или специальным приспособлением, после чего затяните болт коленвала

Выкрутите 2 болта крепления правой опоры к ДВС (Torx E12), предварительно подвесив двигатель на траверсе или другом приспособлении

Выкрутите оставшиеся 2 болта крепления опоры к кузову (головка 16 мм) и демонтируйте её

Снимите защиту ремня ГРМ, выкрутив 5 болтов (шестигранник на 5 мм)

Вращая коленчатый вал, выставьте метки распредвалов на одном уровне с метками на задней крышке

Ослабьте болт натяжного ролика ключом на 17 мм

Демонтируйте ремень ГРМ

Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор для распредвалов и фиксатор для коленвала.

Как заменить клапан адсорбера на Лада Веста

Если вам кажется, что громко щелкает клапан адсорбера на «Ладе Весте», попробуйте его отцепить от кузова и переставить в другое место. Подобное может быть из-за резонанса.

Учитывая медленное развитие технологий на российских заводах, машины не отличаются должным качеством. Так, автолюбитель, купивший новую Lada Vesta, сталкивается с неприятным стуком, стрекотом и цокотом клапана адсорбера «Лады Весты».

Назначение и принцип работы адсорбера

Проблема встречается на всех комплектациях (двигатели 1.6 и 1.8) и на всех кузовах (кросс, седан). Пользователь сталкивается с нежелательными звуками и не знает, как от этого избавиться.

Из плюсов – пары бензина не попадают в салон. Если вспомнить старые карбюраторные машины, то частенько в салоне был запах топлива. Сейчас от карбюратора полностью отказались и ставят только инжектор с системой фильтрации. Дополнительно это дает экономию, улучшение работы ДВС и компенсацию разницы давлений в баке. У абсорбера имеется еще целый ряд незначительных вспомогательных функций, зависящих напрямую от конструкции системы EVAP на отдельно взятом автомобиле.

Минусы – возросшая сложность конструкции и возможность его поломки.

Конструктивно устройство весьма простое и представляет собой большой пластиковый цилиндр с активированным углем, который адсорбирует пары бензина. Состоит из таких компонентов:

  • сепаратор паров бензина;
  • соединительные трубки;
  • адсорбирующая часть (емкость с фильтрующим веществом);
  • электромагнитный и воздушный клапаны;
  • датчик давления.

Принцип действия очень простой. Вверху бака находится сепаратор с датчиком гравитации. Он предотвращает утечку топлива при авариях, во избежание его воспламенения.

Трубка клапана абсорбера

При запуске мотора ЭБУ подает импульс на открытие клапана, после чего происходит продувка. Так пары топлива смешиваются с воздухом через дроссель. После этого топливо попадает в цилиндр, где смешивается основной массой бензина и сгорает.

Где стоит адсорбер на «Весте»

Система рециркуляции отработавших газов практически везде стоит одинаково. Абсорбер на «Весте» находится рядом с передним правым крылом. Обслуживать его довольно легко. Достаточно лишь наклониться над капотом и посмотреть слева от двигателя. Клапан адсорбера «Лада Веста» находится рядом и установлен слева на моторном щите. А уходящая от него трубка тянется к модулю впуска. Оставшиеся трубки идут напрямую в ДВС и в бак.

Неисправности адсорбера и клапана продувки

В случае поломки этой системы значительных изменений в работе автомобиля нет. Однако несколько косвенных признаков все же можно заметить:

  • Плавающие обороты двигателя на холостом ходу, мотор может даже глохнуть.
  • Возросший расход топлива, особенно когда двигатель разогрет или повышенная температура за бортом.
  • Запах топлива в салоне.
  • Нестабильное поведение двигателя во время движения – в основном заключается в падении мощности.
  • Ошибка на приборной панели.
  • Возросший уровень углекислого газа (CO2).
  • Свист выходящих газов из топливного бака при его открытии.
  • Стук на непрогретом двигателе.

Проверка клапана продувки адсорбера

Прежде чем менять клапан, можно его проверить. Сделать это можно в полевых условиях, имея минимальный комплект необходимых инструментов. Также вам понадобится мультиметр для замеров сопротивления обмотки.

Чтобы проверить клапан продувки, нужно выполнить следующие действия:

  1. Осмотрите трубки в системе, особенно вблизи клапана.
  2. С АКБ автомобиля снимите минусовую клемму, чтобы не выскочила ошибка.
  3. Демонтируйте поглотитель, отключите разъем питания самого клапана и извлеките из него оба шланга – на вход и выход.
  4. В отверстия для шлангов подайте воздух. Сделать это можно при помощи автомобильного насоса или «груши». Если воздух не проходит – значит, механическая его часть исправна. В случае же, если проходит, механика вышла из строя.
  5. Если имеется лабораторный блок питания, подайте ток на контакты. Это можно сделать и с АКБ автомобиля. Вы должны услышать механический щелчок, издаваемый реле. Если не услышали – электрическая часть клапана неисправна. При обесточивании звук также должен быть.
  6. Повторите процедуру «надувания» при включенном питании. Если он открыт, то воздух должен спокойно проходить. Если нет – сломался.
  7. Возьмите мультиметр, переведите его в режим измерения сопротивления и поставьте щупы на выводы обмотки. Если клапан рабочий, сопротивление будет порядка 10-30 Ом. Если сопротивление слишком маленькое, то катушка пробита, и в ее обмотке короткое замыкание. Если сопротивление огромное и измеряется в кОм или в мОм, то в ее обмотке обрыв.
Читайте также:
BMW i8: цена, отзывы и технические характеристики

Трубка вакуумная адобсера на Весте

В зависимости от результата решите, нужно ли покупать новый узел.

Стоимость запчастей

На текущий момент АвтоВАЗ принадлежит альянсу Renault-Nissan. Отсюда и вытекают низкие цены на запчасти, их доступность и универсальность.

Найти абсорбер «Лада Веста» можно по артикулу 8450006397. Его стоимость составляет примерно 2500-3000 рублей. Он совместим с Renault Logan и Lada X-Ray.

Артикул клапана продувки – 8200248821. Стоит в районе 2000-3000 рублей. Также совместим с предыдущими автомобилями.

Как отключить адсорбер

Если адсорбер на «Лада Веста» вышел из строя или стал не нужен, его можно удалить. В Европе за такой апгрейд можно получить неплохой штраф, но в России на это особо не обращают внимания. При его демонтаже немного возрастает расход топлива и слабо падает мощность ДВС, но разницу заметить будет сложно. Помните, что вы вредите экологии и будете дышать бензином в салоне и в гараже.

Как убрать посторонние шумы

У многих через продолжительное время адсорбер начинает издавать неприятные звуки. Официальный дилер не торопится устранять ошибку, а автолюбители ищут способы это убрать. Решение довольно простое. Если стучит клапан адсорбера на «Весте», нужно:

  1. Купить виброизоляцию и взять строительный фен.
  2. Клапан снять и примерить.
  3. Обрезать виброизоляцию по размеру, нагреть и разгладить, чтобы полностью обернуть узел, можно даже в два слоя.
  4. После этой простой процедуры установить обратно.

Избавиться от звука абсорбера на «Весте» можно легко и недорого. Шума не будет даже при открытом капоте. Цена вопроса – 500 рублей.

Если вам кажется, что громко щелкает клапан адсорбера на «Ладе Весте», попробуйте его отцепить от кузова и переставить в другое место. Подобное может быть из-за резонанса.

Разборка двигателя H4Mk (HR16)

Идентификационные данные двигателя

Идентификационные данные двигателя указаны:

-гравировкой (А), рисунок 1а, на блоке цилиндров, между стартером и маховиком, -на соответствующей этикетке, на крышке привода ГРМ (В), рисунок 16.

Рисунок 1 – Маркировка двигателя

Пояснения маркировки (А) приведены на рисунке 2.


Рисунок 2 – Пояснения маркировки (А) двигателя:
1 – модель двигателя;
2 – буква сертификации двигателя;
3 – индекс двигателя;
4 – заводской номер двигателя

Пояснения маркировки (В) приведены на рисунке 3.


Рисунок 3 – Пояснения маркировки (В) двигателя:
1 – модель двигателя;
2 – буква сертификации двигателя;
3 – индекс двигателя;
4 – складской номер двигателя в сборе;
5 – заводской номер

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 1.

Рабочий объем, см3

Диаметр цилиндра, мм

Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов.

Отвернуть пробку слива масла, слить масло из двигателя и завернуть пробку (головка на 15).

Ослабить затяжку болтов 1, рисунок 4, шкива водяного насоса, заблокировав шкив водяного насоса отверткой.


Рисунок 4 – Снятие шкива водяного насоса:
1 – болты крепления водяного насоса

Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

Отвернуть болты крепления шкива водяного насоса, удерживая шкив отверткой, и снять шкив (отвёртка плоская, головка “на 10”).

Отсоединить от дроссельного патрубка шланги подогрева (плоскогубцы).

Отсоединить шланги подогрева дроссельного патрубка от патрубка отводящего охлаждающей жидкости и снять шланги с двигателя (плоскогубцы).

Снять трубку вентиляции картерных газов (плоскогубцы).

Снять модуль впуска в сборе с дроссельным патрубком и прокладки (головка “на 10”, удл.).

Снять кронштейн крепления жгута проводов (головка “на 8”).

Снять экран защитный топливной рампы (головки сменные 8, 10, удл.).

Отсоединить колодки жгута проводов катушек зажигания от катушек зажигания.

Отсоединить колодки жгута проводов форсунок от топливных форсунок и снять жгут с двигателя.

Снять топливную рампу с форсунками в сборе (головка “на 10”, удл.).

Снять катушки зажигания (головка “на 8”, вороток и удл.).

Вывернуть свечи зажигания (ключ 14 для свечей зажигания).

Отвернуть болт крепления и снять датчик фаз (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть болт крепления и снять электромагнитный клапан фазорегулятора (головка “на 8”, вороток и удл.).

Читайте также:
Снятие и установка лампы плафона освещения салона (ваз-2110 «lada» 1995-2007)

Снять трубку указателя уровня масла (захват грейферный (пинцы)).

Отвернуть болты крепления и снять крышку головки цилиндров (головка “на 8”, вороток и удл.).

Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения отметки 1, рисунок 5, шкива коленчатого вала и отметки 2 на крышке привода ГРМ. При этом метки фазорегулятора распределительного вала 1 и звездочки распределительного вала выпускных клапанов 2 расположены, как указано на рисунке 6. В противном случае повернуть коленчатый вал еще на один оборот до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и на крышке привода ГРМ.

Рисунок 5 – Установка ВМТ:
1 – метка на шкиве коленчатого вала;
2 – метка на крышке привода ГРМ

Рисунок 6 – Проверка меток в механизме привода ГРМ:
1 – метки фазорегулятора распределительного вала;
2 – метки звездочки распределительного вала

Установить фиксатор 1, рисунок 7, маховика (фиксатор маховика 67.7820-9708 или 00 00 143 100).


Рисунок 7 – Установка фиксатора маховика:
1 – фиксатор маховика

Отвернуть болт крепления и снять шкив коленчатого вала (головка на 19).

Снять передний сальник коленчатого вала, как показано на рисунке 8 (отвёртка плоская, упорная пластина из дерева или фанеры).


Рисунок 8 – Снятие переднего сальника коленчатого вала:
1 – упорная пластина;
2 – отвёртка плоская

Отвернуть болты крепления и снять маховик и фиксатор маховика (головка TORX Е20).

Снять задний сальник коленчатого вала, как показано на рисунке 9 (отвёртка плоская).


Рисунок 9 – Снятие заднего сальника коленчатого вала

Отвернуть болты крепления крышки ГРМ (головки сменные 8, 10, 13).

Аккуратно отсоединить крышку привода ГРМ, как показано на рисунке 10.


Рисунок 10 – Снятие крышки привода ГРМ

Отсоединить крышку привода ГРМ, как показано на рисунке 11, снять крышку (приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716, молоток с пластмассовым бойком).


Рисунок 11 – Снятие крышки привода ГРМ:
1 – приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716

Проверить положение звеньев 1, рисунок 12, цепи привода ГРМ относительно меток 2 на звездочке коленчатого вала, звездочке распределительного вала и фазорегуляторе. Разница положения звеньев цепи относительно всех трех меток должна быть одинакова.


Рисунок 12 – Проверка положения звеньев цепи:
1 – звенья цепи;
2 – метки на звездочке коленчатого вала, на звездочке распределительного вала и на фазорегуляторе

Утопить плунжер натяжителя цепи в корпус натяжителя нажатием на башмак 1, рисунок 13.

Зафиксировать плунжер, установив в отверстие корпуса натяжителя кусок стальной проволоки 2 диаметром 2,5 мм.

Отвернуть болты крепления натяжителя и снять натяжитель, не допуская расфиксации плунжера (головка “на 8”).


Рисунок 13 – Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ:
1 – башмак натяжителя;
2 – фиксатор (стальная проволока);
3 – натяжитель гидравлический

Снять башмак натяжителя цепи привода ГРМ.

Отвернуть болты крепления и снять успокоитель цепи привода ГРМ (головка “на 10”).

Снять с двигателя цепь привода ГРМ.

Повернуть натяжитель 1, рисунок 14, цепи привода масляного насоса против часовой стрелки.

Снять натяжитель цепи привода масляного насоса с вала и пружину 2 натяжителя из блока цилиндров.


Рисунок 14 – Снятие натяжителя цепи привода масляного насоса:
1 – натяжитель цепи привода масляного насоса;
2 – пружина натяжителя;
3 – цепь привода масляного насоса


Рисунок 15 – Снятие цепи привода масляного насоса:
1 – гайка крепления звездочка привода масляного насоса;
2 – звездочка привода масляного насоса;
3 – цепь привода масляного насоса

Отвернуть гайку 1, рисунок 15, звездочки привода масляного насоса (ключ гаечный кольцевой 10, головка TORX Е8).

Снять звездочку 2 привода масляного насоса с цепью 3 насоса в сборе.

Снять звездочку коленчатого вала (съёмник универсальный).

Отвернуть три болта крепления и снять масляный насос с блока цилиндров (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть четыре болта крепления водяного насоса, снять водяной насос и прокладку (головка “на 10”).

Отвернуть два болта крепления генератора и снять генератор с двигателя (головка “на 10”).

Отвернуть три болта крепления компрессора кондиционера и снять компрессор с двигателя (головка “на 10”).

Отвернуть четыре болта крепления кронштейна вспомогательных агрегатов и снять кронштейн (головка “на 10”).

Отвернуть два болта 1, рисунок 16, крепления крышки термостата, снять клипсу крепления трубки указателя уровня масла, крышку 2 термостата и извлечь клапан термостата из блока цилиндров (головка “на 12”, вороток и удл.).


Рисунок 16 – Снятие термостата:
1 – болты крепления крышки термостата;
2 – крышка термостата

Отвернуть болт 1, рисунок 17, крепления датчика детонации и снять датчик 2 (головка “на 10”).

Вывернуть из блока цилиндров датчик 3 давления масла (ключ гаечный кольцевой 22).


Рисунок 17 – Снятие датчиков детонации и давления масла:
1 – болт крепления датчика детонации;
2 – датчик детонации;
3 – датчик давления масла

Снять с двигателя масляный фильтр 1, рисунок 18 (ключ цепной или ленточный для снятия масляного фильтра).

Читайте также:
Замена крестовины карданного вала ваз 2110 своими руками


Рисунок 18 – Снятие масляного фильтра:
1 – масляный фильтр;
2 – усилитель блока цилиндров

Вывернуть из патрубка отводящего охлаждающей жидкости датчик температуры охлаждающей жидкости (ключ гаечный кольцевой 19).

Отвернуть семь болтов крепления патрубка отводящего охлаждающей жидкости, снять патрубок и прокладку (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть болт крепления датчика положения коленчатого вала и снять датчик (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления экрана термозащитного верхнего выпускного коллектора и снять экран (головка “на 10”, вороток и удл.).

Вывернуть датчик кислорода из выпускного коллектора (ключ гаечный кольцевой 22).

Отвернуть пять гаек крепления выпускного коллектора, снять коллектор и прокладку (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления экрана термозащитного нижнего выпускного коллектора и отсоединить экран от коллектора (головка “на 10”, вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления фазорегулятора и звездочки распределительных валов, удерживая распределительные валы при помощи ключа, снять фазорегулятор 1, рисунок 19, и звездочку 2 (ключ гаечный 22, головка “на 13”, вороток и удл.).


Рисунок 19 – Снятие фазорегулятора и звездочки распределительных валов:
1 – фазорегулятор впускного распределительного вала;
2 – звездочка распределительного вала

Отвернуть девятнадцать болтов крепления крышек подшипников распределительных валов и снять крышки (головка “на 8”).

Снять распределительные валы.

Отвернуть десять болтов крепления головки цилиндров, снять шайбы, головку цилиндров и прокладку (головка “на 10” под внутренний шестигранник, вороток и удл.).

Отвернуть восемь болтов крепления крышки масляного картера и снять крышку 1, рисунок 20 (головка “на 8”, удлинитель, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716, молоток с пластмассовым бойком).


Рисунок 20 – Снятие крышки масляного картера:
1 – крышка масляного картера;
2 – усилитель блока цилиндров

Отвернуть десять болтов крепления усилителя блока цилиндров (головка “на 10”, вороток и удл.).

Аккуратно отделить усилитель блока цилиндров с помощью отвертки, как показано на рисунке 21а, в точках 1 и 2, рисунок 216 (отвёртка плоская).

Отсоединить усилитель 1, рисунок 22, блока цилиндров с помощью приспособления 2 (приспособление 67.7812-9712 или 77 11 381 716 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).

Снять с блока цилиндров уплотнительное кольцо.

Рисунок 21 – Снятие усилителя блока цилиндров


Рисунок 22 – Снятие усилителя блока цилиндров:
1 – усилитель блока цилиндров;
2 – приспособление 67.7812-9712 или 77 11 381 716 для снятия картера

Отвернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки (головка на 11, вороток и удл.).

Извлечь поршни с шатунами из блока цилиндров со стороны установки головки цилиндров.

Внимание.
При извлечении поршней избегать повреждения смазочных форсунок.

Отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала, снять крышки, коленчатый вал и упорные полукольца (головка TORX Е14, вороток и удл.).

Примечание.
При снятии упорных полуколец промаркировать их положение относительно блока цилиндров любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Отвернуть три болта крепления диска задающего положения коленчатого вала и снять диск (головка TORX Т40, вороток и удл.).

Разборка ГБЦ

Установить головку цилиндров на приспособление (приспособление 67.7823-9567 для рассухаривания и засухаривания клапанов).

Извлечь из головки цилиндров толкатели клапанов, промаркировав их положение относительно головки цилиндров любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Сжать пружины одного ряда клапанов и извлечь сухари (пинцет).

Снять тарелки клапанов, пружины и опорные шайбы пружин.

Повторить операции для второго ряда клапанов.

Снять головку цилиндров с приспособления и извлечь клапаны.

Выпрессовать маслоотражательные колпачки (клещи для снятия маслоотражательных колпачков).

Вывернуть шпильки крепления выпускного коллектора (головка TORX Е8).

Извлечь из головки цилиндров штифты центрующие крышки головки цилиндров (плоскогубцы).

Вывернуть из головки цилиндров фильтр масляный фазорегулятора (головка “на 8” под внутренний шестигранник, вороток и удл.).

Разборка шатунно-поршневой группы

Снять поршневые кольца (щипцы для снятия и установки поршневых колец).

Выпрессовать поршневые пальцы и разъединить поршни с шатунами (опора А.95615/1, оправка 67.7823-9718, пресс типа Р 324 ГАРО).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатуннопоршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Очистить сопрягаемые поверхности блока цилиндров, усилителя блока цилиндров, головки цилиндров, крышки головки цилиндров, крышки привода ГРМ от жидкой прокладки (шпатель пластмассовый или деревянный).

Удалить остатки жидкой прокладки с сопрягаемых поверхностей (обтирочный материал, уайт-спирит).

Очистить от нагара поршни и клапаны (обтирочный материал, уайт-спирит).

Вымыть и просушить детали двигателя (установка моечная типа М906, пистолет для обдува сжатым воздухом).

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: