Проверка и замена топливных форсунок на Рено Меган 1 и 2

Проверка и замена топливных форсунок Renault Megane 1 и 2

Форсунка – это очень важная часть двигателя любого автомобиля, которая требует к себе особого внимания со стороны водителя. Она представляет собой небольшой электромагнитный клапан, имеющий выходной патрубок с распылителем, обладающим калиброванными отверстиями. В частности, на каждой из форсунок Рено Меган 1 и 2 с движком 1.5 только четыре отверстия.

Причины поломки и тонкости выбора

Несмотря на то, что эта деталь является очень маленькой, она требует к себе повышенного внимания, так как часто выходит из строя. Основной причиной поломки этой запчасти является ее плохая устойчивость к реальным условиям эксплуатации.

К сожалению, двигатели объемом 1.5 литра являются слишком маленькими и не могут обеспечить идеальные условия для работы данной детали. К тому же, на ее состояние негативно влияет некачественное топливо и смазочные материалы. Именно поэтому форсунки на автомобилях марки Рено Меган 1 и 2 нуждаются в частой проверке и, периодически, в замене.

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует много производителей этих деталей — это и европейские марки Bosch, Delfi, Siemens, и их, более дешевые, китайские аналоги.

Наилучшим решением при выборе будет все же отталкиваться от «родного» оборудования, то есть посмотреть маркировку на детали, которую вы хотите заменить и заказать точно такую же.

Это убережет вас от сопутствующих трат, т.к. подгонять всю систему под новые форсунки – дело трудоемкое и не дешевое. Почему все же стоит отдать предпочтение европейским производителям? Дело в том, что это именно тот случай, когда от цены напрямую зависит качество. Китайские аналоги хоть и дешевле, но похвастаться этим не могут.

Процесс проверки

Для того, что бы проверить топливные форсунки двигателя объемом 1.5 литра понадобится только современный мультиметр и немного смекалки. Рассмотрим процесс поэтапно:

  1. Отсоединяем штекер провода от аккумуляторной батареи Рено. Если у вас в наличии декоративная панель мотора — снимите ее. Теперь разъединяем провода детали с проводами двигателя машины. На движках объемом 1.5 литра провода форсунок соединены в общий жгут.
  2. Присоединяем мультиметр к выводам жгута проводов в режиме омметра и проверяем электрическое сопротивление каждой обмотки детали. В идеале оно должно составлять 15 Ом. Если же есть отклонения, то это свидетельствует о поломке.
  3. Далее необходимо подать 12 В напряжения напрямую от аккумуляторного радиатора на выводы жгута. Если деталь исправна, то она откроется с характерным щелчком. Подключаем один шунт измерительного прибора (мультиметра) к так называемой массе – двигателю 1.5.
  4. Подсоединяем аккумуляторную батарею, нажимает кнопку «Старт» и удерживаем до включения зажигания. В этот момент мультиметром, в режиме вольтметра, можно измерить напряжение питания на всех выводах и в жгуте проводов двигателя Рено. В идеале напряжение на каждом выводе должно быть не менее 12 В.
  5. Выключаем зажигание и производим замену неисправных деталей, если таковые были выявлены во время проверки.

Процесс установки новой детали

Если во время проверки вам удалось выяснить, что форсунка на двигателе 1.5 вашего авто вышла из строя, то ее следует немедленно поменять на новую. Смена детали должна выполняться четко по инструкции:

  1. Отсоединяем штекер провода от вывода аккумуляторной батареи и снимаем накладку с мотора 1.5. Аккуратно снимаем ресивер впускного коллектора. Если опыта в этом нет, то лучше попросить помощи у специалистов или найти подробную инструкцию. Теперь отделяем трубку от моторной рампы. Для этого понадобится шлицевая отвертка. Ею необходимо нажать на фиксатор трубки и отсоединить ее от рампы.
  2. Откручиваем болты крепления моторной рампы. Здесь нам потребуется обыкновенный ключ или головка на 8 мм. Извлекаем рампу. Это нужно делать очень аккуратно и постепенно, так как резкие движения могут привести к поломке детали. Отсоединяем разъемы. Для этого нужно нажать на металлические фиксаторы.
  3. Далее необходимо проверить состояние распылителей. Для этого будет достаточно просто рассмотреть распылители под хорошим освещением. Снимаем держатели и извлекаем форсунки из моторной рампы. Теперь можно установить новые детали в рампу и заново подсоединить все разъемы, нажимая на фиксаторы.
  4. Устанавливаем моторную рампу на свое место. Как уже было замечено выше, с этой деталью следует быть очень аккуратным, так как она очень хрупкая и легко может повредиться. Прикручиваем два болта крепления с помощью ключа на 8 мм.
  5. Присоединяем трубку к рампе и устанавливаем ресивер впускного коллектора. Надеваем накладку на двигатель 1.5 и подключаем штекер с проводами к выводу аккумуляторной батареи авто. На этом замена запчастей окончена.
Читайте также:
Замена сальника заднего моста ваз 21083. чем официалы, лучше сам!

Как видно, проверка и смена топливных форсунок на автомобиле с двигателем объемом 1.5 литра – это достаточно простой и быстрый процесс, который можно выполнить даже в «гаражных» условиях. Эти операции не требуют использования каких-либо сложных приспособлений и наличия особых навыков, поэтому справиться с ними сможет даже совсем неопытный автовладелец. Единственное, что может потребоваться – это простая отвертка, ключ на 8 мм и мультиметр. Такие приспособления должны быть в гараже каждого владельца авто.

Топливная система, Часть 1 — Форсунки

Дооолго, доооолго я откладывал написание этой записи в бортжурнал. Хотелось всё сделать идеально, и поделиться рецептом избавления от дёрганий и клевков. И я добился результата, правда, с одним минусом.

Итак, по порядку, что было сделано:
1. Обслужен, и, по факту, заменён полностью топливный модуль. От родного осталась только верхняя и нижняя крышка.
2. Почищены и проверены форсунки на стенде.

Начнём с простого.
Ковыряние топливной системы у меня было совмещено с заменой всех прокладок на впуске и очисткой верхней части двигателя от масла. Поэтому будет немного фоток и оттуда. Впуск и сам топливный модуль я доставал/разбирал десятки раз за месяц ‍♂️, пока решал проблему. Поэтому буду описывать сразу «короткую дорогу».

Для доступа к топливной рейке и форсам, понадобится, всего-лишь: вороток/трещотка, удлинитель и головка на 8. Ну и, само-собой, не забываем скинуть давление в топливной магистрали.
1. Скидываем провода от всех датчиков на впуске, отсоединяем подходящие к ресиверу трубки/шланги. Цель — отсоединить то, что мешает приподнять ресивер, и отодвинуть его к моторному щиту.

2. Далее, просто приподнимаем открученный впускной ресивер и зацепляем его за крышку опоры двигателя, она же верхняя крышка кожуха ГРМ. Если есть компрессор, то обязательно все продуйте, перед тем, как поднимать открученный ресивер.
Плюс «разбора» таким методом в том, что не нужно снимать дроссель и пр. Единственное, открутите хомут на гофре воздухазабора, который к дросселю крепиться.

На фото, я скидываю топливную рейку уже раз четвёртый, поэтому там все чисто

3. Теперь, если вы лезете туда впервые в жизни своей машины — просто так рейка может не вылезти. Виною всему грязь и дубовые старые резинки. Первый раз я использовал съёмник для клипс — поддевал рейку в разных местах и тянул.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 21047 (ваз 21047) своими руками

Сразу добавлю, что фишку форсунки первого цилиндра (крайняя правая) вы сможете скинуть, только при снятой рейке.

Дальше, с уже снятыми с рейки форсунками, я поехал их мыть на стенде.

Что показал первый прогон:
1. Все форсунки в хорошем состоянии, учитывая, что им 12 лет.
2. Все они делают распыл/туман, но просматривается он хорошо (не капли, а именно крупный туман, если так можно выразиться).
3. Ни одна не течёт, не пропускает. Все отлично держат давление.
4. Из минусов: наполняемость разнобойная. Первая льёт больше всех, вторая и третья меньше первой, но и по-разному между собой, а четвёртая — меньше всех трёх. Этакий спуск слева на право получился.

Далее сделали полный цикл очистки с ванночкой — запустили снова тест.
Все стало лучше, но наполняемость третьей форсунки упала жестко загнали все форсы на повторную чистку. После второго прогона, наконец-то, ситуация стабилизировалась.
Наполняемость стала почти идеально ровной, распыл/туман стал вообще идеальным — его практически не видно глазом ☺️ соответственно, и камерой его сфоткать не удалось.

Воодушевленный такими результатами, отправился домой, собирать машину в 10 вечера
При сборке новых колечек на форсунки у меня не было — ставил с отмытыми старыми. Идея ооочень плохая — когда собирал первый раз, чтобы засунуть рейку обратно, я прилагал какие-то нечеловеческие усилия.
Поэтому перейду сразу к той части, когда я приобрёл новые колечки и собирал всё, как «впервые раз».

Поехал в магазин запчастей таз с образцами своих колечек. Там же, на витрине, мне их и подобрали по размеру — Кольца уплотнительные форсунок ларгус, так в чеке и написано

К слову, что верхние, что нижние кольца абсолютно одинаковые по размерам.

Перед сборкой рейки и установкой её на своё место, я макнул все уплотнительные кольца в бензин, после чего только начал их надевать на форсунки и т.д. Когда устанавливал рейку уже на впускной коллектор, то просто приложил её к своим отверстиям и слегка надавил рукой в середину рейки — она моментально заскочила во все посадочные места, на нужную глубину. Одно удовольствие так работать!

Итак, после проделанных мероприятий, всё было собрано обратно и настал момент истины.

Что изменилось:
1. Машинка начала заводиться с пол тычка, как суперски настроенный карбюратор. Без преувеличений — машина стала заводиться на «раз и», а раньше заводилась «раз и два и три».

2. Пропали ВСЕ подергивания при разгоне/езде.
3. Сгладились ВСЕ переходные моменты: резкий сброс/добавление газа, клевки при переключениях, особенно с 1 на 2, со 2 на 3 передачи. Всё, что раньше можно описать «клевками и пинками» при езде, или пропало или перешло в разряд «мягкий толчок».

3. Двигатель стал работать ТИШЕ! Если раньше, после 3 тыс оборотов звук начинал напрягать, то теперь он стал мягким и не напрягает даже на 4 тыс оборотов.

4. Машина стала разгоняться уверенно мягко. Т.е. даже на трассе, если включить 3-ю передачу и пойти на обгон с 4 тыс оборотов — под педалью появилась эдакая мягкая «полка» тяги, с великолепной реакцией на газ, вплоть до 6 тыс.

5. И на последок: снизился расход. Не на литр, конечно, но грамм на 200-300. Теперь, когда еду по трассе, на прежней скорости, расход в реальном времени показывает 5.8л. Раньше ниже 6.1 никогда не показывал.

Читайте также:
Замена замка зажигания на лада приора

6. Ну и в целом, отклик на газ улучшился. Если раньше чуть давишь на газ и обороты сразу прыгают на 1000-1100, то сейчас я могу трогаться с места на 900-950 оборотах. И появилась некая плавностьв работе при нажатии на газульку. Ну и обороты, при трогании с места, не стремятся просесть к 400 об/м.

Казалось бы — круто всё, но на следующий день вылез косяк — машина стала отвратительно заводиться на горячую. Т.е., ночь она стоит, утром я ее спокойно завожу на «раз и», еду на работу. Проходит весь день и она начинает долго-долго крутить и не схватывать или схватывать отвратительно и тяжело. Либо, если в течении дня я мотаюсь и нужно постоянно заводить/глушить — заводится отвратительно. Но стоит ей ночь постоять — заводится, как с добрым утром!

Читал в других блогах о подобных проблемах и увидел только одно возможное решение: люди покупают на разборках б/у наш оригинал, ставят и машина работает, как раньше. Мне такой вариант не катит — зря что ли чистил
Пока что, за 2 месяца, не нашёл никакого варианта решения проблемы.

Для любознательных сразу скажу — я знаю, почему она плохо заводится на горячую, — нет давления в топливной магистрали. Но об этом я поведаю во второй части. И сразу скажу, что топливный модуль не течёт, и что форсунки не «потекли» после чистки. В общем — барабашка какой-то.

И на последок, о форсунках.
По-скольку прошло уже около 2-х месяцев, как выполнял данные работы, могу сказать следующее:
ЭБУ наш козлина. За 2 недели он переписал мне топливные карты и машина начала ехать и работать примерно так же, как и до чистки форсунок.
Из плюсов остался только: сниженный расход, отсутствие подергивания при разгоне/езде, запуск с пол тыка на холодную ну и тяга.
Что вернулось: при не прогретом, холодном двигателе реакция на газ просто отвратительная, машина пинается, подёргивается, если резко газовать (например, выезжаешь со двора в поток машин), переодически если 2 раза нажать на газ — машина отреагирует только на 1 нажатие. Если трогаешься со светофора на холодном двигателе — переодически проседают обороты в 400 и машина норовит заглохнуть, если не поддать ей газку. И самое печальное, о чем я узнал, буквально вчера: двигатель опять стал шумно работать . Надо серьезно задумываться о прошивке Е2 (кат у меня вырезан). Причём, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коррекцией установок топливных карт. Особенно, на холодных холостых, пока ДК не работает.
Не сказать, что минусы перекрывают плюсы, но как с этим бороться — я пока хз ‍♂️ опять же, топливный модуль тут не при чем — об этом поведаю в следующей части.
А пока что всем доброй ночи

По затратам:
Чистка снятых с двигателя форсунок — 390₽.
Кольца уплотнительные форсунок ларгус 8 шт.
= 40 ₽.
Очиститель тормозов WURTH 5988.000.355 — 150₽.

Renault Megane 1996-2002 Проверка, снятие и установка форсунок

Проверка, снятие и установка форсунок

Работайте с топливными форсунками предельно осторожно. Никогда не подставляйте руки или любые другие части тела под струю форсунки, так как благодаря высокому рабочему давлению струя топлива может проникнуть через кожу, что приведет к фатальным последствиям. Настоятельно рекомендуется выполнение всех работ, связанных с проверкой исправности форсунок под давлением, поручить специалисту по системам впрыска топлива или СТО.

Читайте также:
Характеристики двигателя Рено Меган 1.6, 2 л: моторесурс, эксплуатация, гнет ли клапана

1. Форсунки изнашиваются при длительной эксплуатации и разумно ожидать, что они будут нуждаться в ремонте или замене после 100 000 км пробега. Точную проверку исправности, переборку и калибровку форсунок необходимо поручить специалисту. Дефектную форсунку, которая может быть причиной детонации или дымления, можно определить без разборки следующим образом. 2. Запустите двигатель, установите режим быстрого холостого хода. Поочередно постепенно ослабьте соединительную муфту на каждой форсунке. Когда будет ослаблена соединительная муфта на дефектной форсунке, детонация или давление должны прекратиться.

Работайте очень осторожно, не допускайте попадания грязи в форсунки или топливопроводы.

1. Аккуратно очистите область вокруг форсунок и соединительных гаек трубок форсунок.

2. На двигателях F8Q, отсоедините отводящие трубки от форсунок (см.иллюстрацию).

3. Отверните соединительные гайки, крепящие трубки форсунок к топливному насосу высокого давления. Закройте открытые соединительные муфты, чтобы не допустить проникновения грязи.

4. Отверните гайки и отсоедините трубки от форсунок (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если необходимо, трубки можно удалить полностью. Заметьте местоположение скоб, прикрепленных к трубкам. Закройте концы форсунок, чтобы предотвратить проникновение грязи.

5a. Топливная форсунка в разрезе – двигатели F8Q: 1 — Топливная форсунка 2 — Медная шайба 3 — Втулка 4 — Уплотнительная огнеупорная шайба 5 — Свеча накаливания

5b. На двигателях F8Q, отверните форсунки с помощью глубокого гнезда или накидного ключа (27 мм).

5c. Снимите их с головки блока цилиндров.

5d. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, в держателе форсунки №1 вмонтирован датчик подъема иглы форсунки, поэтому для снятия форсунки потребуется специальный инструмент. Если его нет, то в глубоком гнезде необходимо сделать прорезь для проводки датчика (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

6. На двигателях F9Q, отверните болты, крепящие зажимные планки форсунок к головке блока цилиндров. Снимите планки и форсунки, затем уберите прокладки уплотнения между форсунками и головкой блока цилиндров.

7a. На двигателях F8Q, уберите медные шайбы.

7b. Уберите огнеупорные шайбы из головки блока цилиндров. Также уберите втулки, если они свободны (обратитесь к иллюстрациям).

1. На двигателях F8Q, приобретите новые медные и огнеупорные шайбы. Также замените втулки, если они повреждены. 2. Старайтесь не ронять форсунки. Также не зажимайте их в верстачных тисках.

3. На двигателях F8Q, начните установку, вставляя втулки (если удалены) в головку блока цилиндров. Установите новые огнеупорные шайбы в головку блока цилиндров. Обратите внимание, что эти шайбы должны устанавливаться выпуклой стороной вниз (к головке блока цилиндров) (см иллюстрацию).

4. Установите новые медные шайбы в головку блока цилиндров. 5. Вставьте форсунки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, используйте специальный инструмент (обратитесь к параграфу 7 выше), чтоб зажать форсунку №1 с датчиком подъема иглы. 6. На двигателях F9Q, установите новые уплотнительные прокладки между форсунками и головкой блока цилиндров. Вставьте форсунки, затем установите зажимные планки. Затяните планки приведенным в Спецификациях усилием. 7. Установите трубки форсунок и надежно затяните соединительные гайки. Разместите скобы на трубках так, как было отмечено перед снятием. 8. Подсоедините отводящие трубки (двигатели F8Q). 9. Запустите двигатель. Если сделать это не удается, прокачайте топливную систему, обратитесь к Разделу Заливка и прокачка топливной системы.

Проверка, снятие и установка форсунок Renault Megane

Внимание! Работайте с топливными форсунками предельно осторожно. Никогда не подставляйте руки или любые другие части тела под струю форсунки, так как благодаря высокому рабочему давлению струя топлива может проникнуть через кожу, что приведет к фатальным последствиям. Настоятельно рекомендуется выполнение всех работ, связанных с проверкой исправности форсунок под давлением, поручить специалисту по системам впрыска топлива или СТО.

Проверка

1. Форсунки изнашиваются при длительной эксплуатации и разумно ожидать, что они будут нуждаться в ремонте или замене после 100 000 км пробега. Точную проверку исправности, переборку и калибровку форсунок необходимо поручить специалисту. Дефектную форсунку, которая может быть причиной детонации или дымления, можно определить без разборки следующим образом.

Читайте также:
Замена роликов Рено Меган: пошаговое руководство

2. Запустите двигатель, установите режим быстрого холостого хода. Поочередно постепенно ослабьте соединительную муфту на каждой форсунке. Когда будет ослаблена соединительная муфта на дефектной форсунке, детонация или давление должны прекратиться.

Снятие

Примечание. Работайте очень осторожно, не допускайте попадания грязи в форсунки или топливопроводы.

1. Аккуратно очистите область вокруг форсунок и соединительных гаек трубок форсунок.

2. На двигателях F8Q, отсоедините отводящие трубки от форсунок (см.иллюстрацию).

3. Отверните соединительные гайки, крепящие трубки форсунок к топливному насосу высокого давления. Закройте открытые соединительные муфты, чтобы не допустить проникновения грязи.

4. Отверните гайки и отсоедините трубки от форсунок (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если необходимо, трубки можно удалить полностью. Заметьте местоположение скоб, прикрепленных к трубкам. Закройте концы форсунок, чтобы предотвратить проникновение грязи.

5a. Топливная форсунка в разрезе — двигатели F8Q:

1 — Топливная форсунка; 2 — Медная шайба; 3 — Втулка; 4 — Уплотнительная огнеупорная шайба; 5 — Свеча накаливания

5b. На двигателях F8Q, отверните форсунки с помощью глубокого гнезда или накидного ключа (27 мм).

5c. Снимите их с головки блока цилиндров.

5d. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, в держателе форсунки №1 вмонтирован датчик подъема иглы форсунки, поэтому для снятия форсунки потребуется специальный инструмент. Если его нет, то в глубоком гнезде необходимо сделать прорезь для проводки датчика (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

6. На двигателях F9Q, отверните болты, крепящие зажимные планки форсунок к головке блока цилиндров. Снимите планки и форсунки, затем уберите прокладки уплотнения между форсунками и головкой блока цилиндров.

7a. На двигателях F8Q, уберите медные шайбы.

7b. Уберите огнеупорные шайбы из головки блока цилиндров. Также уберите втулки, если они свободны (обратитесь к иллюстрациям).

Установка

1. На двигателях F8Q, приобретите новые медные и огнеупорные шайбы. Также замените втулки, если они повреждены.

2. Старайтесь не ронять форсунки. Также не зажимайте их в верстачных тисках.

3. На двигателях F8Q, начните установку, вставляя втулки (если удалены) в головку блока цилиндров. Установите новые огнеупорные шайбы в головку блока цилиндров. Обратите внимание, что эти шайбы должны устанавливаться выпуклой стороной вниз (к головке блока цилиндров) (см иллюстрацию).

4. Установите новые медные шайбы в головку блока цилиндров.

5. Вставьте форсунки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, используйте специальный инструмент (обратитесь к параграфу 7 выше), чтоб зажать форсунку №1 с датчиком подъема иглы.

6. На двигателях F9Q, установите новые уплотнительные прокладки между форсунками и головкой блока цилиндров. Вставьте форсунки, затем установите зажимные планки. Затяните планки приведенным в Спецификациях усилием.

7. Установите трубки форсунок и надежно затяните соединительные гайки. Разместите скобы на трубках так, как было отмечено перед снятием.

8. Подсоедините отводящие трубки (двигатели F8Q).

9. Запустите двигатель. Если сделать это не удается, прокачайте топливную систему, обратитесь к Разделу Заливка и прокачка топливной системы.

Читайте также:
Рено Логан 2011 1.4: отзывы владельцев, расход топлива и комплектации

Проверка и замена топливных форсунок на Рено Меган 1 и 2

Давно хотел проверить форсунки . Снимаются довольно легко, всё необходимое для проверки регулировки — под рукой …самое не желанное : покупка новых распылителей — немножко душила (порядка 50$ за новый “бош”) .Но…хотя читайте.

Вряд ли, кто сам туда полезет … Но подробно для общего восприятия, за что с Вас берут деньги ремонтники … да и вообще — может кому просто интересно, как оно работает.

1). Снимаем декоративную плиту двигателя (если такая установлена) . Получаем доступ к трубкам от ТНВД и магистрали обратки .

2). Отвинчиваем полностью крепёж трубок от форсунок (пластмассовые скобы удерживающие трубки не снимал) и ослабляем крепёж от выходов ТНВД (полностью снимать трубки не стоит — не мешают) . Отнимаем пластиковые фиксаторы обратки от каждой форсунки.


3). Откручиваем полностью болты крепящие “вилочные прижимы” корпусов форс. (головка на 10-ть +удлинитель+трещотка). Извлекаем форсунки из посадок …Можно расшатывая и крутя вокруг оси обычным “рожком” на 15-ть (есть пропилы в корпусах) или используя обратный молоток (с насадкой подходящей по резьбе) ==== Намного эффективнее, загорают прилично в корпусе ГБЦ.

4). Чистим сами форсунки от грязи, прочищаем и продуваем места посадки в ГБЦ. Читаем надписи на корпусах .

5). Видим, что предписанное давление 200 бар. Проверяем момент распыла на обычном механическом форсуночнике .

В моём случаи все форсы имели давление полного срабатывания 180 бар (одна 185) …Откровенно “СЦАЛИ” === рано приговаривать распылители :путём подбора регулирующих шайб повысил и выровнил до штатных 200 бар. Появился характерный звук дребежащей иглы (трудно описывать -это нужно слушать) + активный топливный туман от факела (видно на фото ).

6). Полностью перебранные и отрегулированные форсунки готовы к установке . ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить медные уплотнительные шайбы …стоят копейки . В противном случаи будет утечка компрессии, с характерным свистом при работе на ХХ.

7) Произвести установку и монтаж в обратной последовательности.

! Внутрянка управляющей форсунки (с проводом) ничем не отличается от ведомых = не партесь. После монтажа, систему не развоздушивал (не отпускал трубки огт форсунок до появления соляры === стартером прекрастно завелась с третьей попытки.).

Ровнее стал работать . Но есть нюанс (камушек тебе в огород) .

Ты что же, Николай , (когда я к тебе приезжал ДВА раза ) не проверил утечку топлива через обратку ТНВД (хотя регулировал подачу топлива сдвигая эл. верхушку насоса) ==== Заклинил клапан в открытом положении , и стравливал внутреннее давление ТНВД в обратку . А давление на срабатывание там не детское = 2,0

2,5 бар. “Жила” эта проблема с самого начала . и ДО и ПОСЛЕ приезда к тебе . Как узнал, при нажатии на грушу (на не заведённом моторе) она не становилась твёрдой , а проталкивала топливо в обратку через насос с характерным шипящим звуком (спрашивал у тебя – ты меня успокоил, что это не страшно).

Разобрал, разработал. запуск с холодного двигателя стал намного лучше. Подозреваю , что и на другие параметры влияет работаспособность клапана. + Так и осталась проблема “прыгающего” ремня ГРМа (ты сказал, что это норма при холодном запуске), хотя на прогретом сам видел, что ремень “вибрирует” === Здаётся мне, сбит угол впрыска у меня (не смотря на цифры при диагностике ) . механическая проверка-регулировка = 100% уверенность.

Про второе, не заморачивался . Точно знал, что значение одно (единое под мою ТС) . видел двойное значение , точно ответить не смогу сейчас . подозреваю, что имеет два контрольных значения (начало открытия и максимальный момент поднятия иглы распылителя) . Скоро приедет новое , более продвинутое топливное оборудование (с эл. начинкой + вплоть до распечатки данных диагностики) , возможно оно и даст полную инфу о методе регулировки.
В ближайший месяц-два , уезжаю в командировку на обучение по топливной аппаратуре . подожди немного, дам полные ответы на твои вопросы.

Читайте также:
Замена зеркала lada 2115 (ваз 2115)

Отчёт , для общего восприятия процесса , на простом примере . + Многие моменты регулировки, сборки самой форсунки я не уточнял (а они не мало важны) .

Вскоре , жди на замену ГРМа . пообщаемся конструктивно.

Николай , видел твой отчёт (записан в “золотой фонд”) в списке фотоотчётов к ресурсу “неофициальный клуб рено Беларусь”. Знаю, что всё для регулировки у тебя есть – поэтому и хочу заменить ремень и проверится у одного человека . Не принимай близко к сэрдцу . Приеду к тебе.

Про клапан . жаль не было “мыльницы” когда переберал сей узел. Находится тута :

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot] , Google [Bot] , Google Adsense [Bot] , Yandex [Bot]

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Читайте также:
Ремонт двухмассового маховика своими руками

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Читайте также:
Ремонт трещин на лобовом стекле автомобиля своими руками, как самому заделать и отремонтировать

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Снятие, проверка и установка катушек зажигания

Система зажигания – бензиновые модели Renault Megane

6.2.2 Снятие, проверка и установка катушек зажигания / Renault Megane

Снятие, проверка и установка катушек зажигания

1. Отсоедините кабель массы от батареи.

Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ E7J

1. Высоковольтная катушка зажигания прикреплена болтами к передней части блока усилителя, который установлен на правой стороне переборки двигательного отсека. Обратите внимание, что Renault не поставляет катушку зажигания отдельно от модуля-усилителя, но ее возможно приобрести из других источников.
2. Отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажигания, затем отсоедините электропроводку от модуля-усилителя. Отверните болты крепления катушки зажигания и аккуратно снимите катушку зажигания с модуля-усилителя.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К7М

4a. Катушки зажигания установлены на правом конце клапанной крышки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4b. Снимите катушку зажигания.

5. Выпустите из креплений и снимите пластиковую крышку с передней части сборки катушки зажигания. Расцепите высоковольтную проводку свечей зажигания от фиксатора, затем отверните винты, крепящие фиксатор к сборке катушки зажигания и переместите фиксатор в сторону.

6a. Отверните винты.

6b. Отсоедините высоковольтную проводку от свечей зажигания.

7. Отключите многоконтактный штекер от катушек зажигания (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

8. Освободите электропроводку от держателя на правом конце сборки.

9. Отсоедините отдельный провод конденсатора (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

10. Отверните крепежный болт щупа измерения уровня двигательного масла (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

11a. Отверните четыре крепежных винта.

11b. Cнимите сборку катушки зажигания вместе с ВВ проводами с клапанной крышки. Обратите внимание, что винты установлены сверху винтов клапанной крышки (обратитесь к иллюстрациям).

Читайте также:
Плюсы и минусы Рено Логан, преимущества и недостатки

12. Аккуратно отсоедините высоковольтную проводку свечей зажигания от катушек зажигания (обратитесь к иллюстрациям).

Основания катушек зажигания различные, чтобы обеспечить их установку только в одном положении.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ F3R

1. Катушки зажигания установлены на передней стороне двигателя.
2. Отсоедините высоковольтную проводку от свечей зажигания.
3. Отключите многоконтактный штекер от катушек зажигания и отдельный провод от конденсатора.

4. Отверните четыре винта, крепящие каждую катушку зажигания к крепежному кронштейну и снимите катушки зажигания вместе с ВВ проводами свечей зажигания.

Основания катушек зажигания различные, чтобы обеспечить их установку только в одном положении.

5. Аккуратно отсоедините высоковольтную проводку от катушек зажигания.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ F7R

1. Катушки зажигания объединены в сборку, установленную в центре клапанной крышки. Катушки зажигания посажены прямо на свечи и провода высокого напряжения не требуются. Катушки зажигания не могут быть отделены от сборки и в случае неисправности любой катушки заменять необходимо весь блок (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Где имеется, снимите стержень стяжки передней подвески над двигателем.
3. Отверните два винта и снимите пластиковую крышку с вершины сборки катушки зажигания.
4. Отключите многоконтактный штекер проводки на конце сборки.
5. Отверните семь крепежных винтов и снимите катушки зажигания от свеч зажигания.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ E7J

1. Проверка исправности катушки зажигания сводится к прозвонке ее обмоток (между зажимами “+” и “-” первичной, и между зажимами LT+ и НТ вторичной). Сравните полученные результаты с указанными в Спецификациях в начале этой Главы. Заметьте, что сопротивление обмоток катушки зажигания может слегка изменяться в зависимости от температуры катушки, результаты в Спецификациях – приблизительные, так как никакие точные данные не указаны Renault.
2. Проверьте, чтобы между клеммой провода высокого напряжения и корпусом катушки зажигания не имелось никакой электропроводности.
3. Если катушка зажигания дефектна, замените ее.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К7М И F3R

1a. Каждую катушку зажигания можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Присоедините мультиметр к клеммам и сравните полученные результаты измерений с информацией, представленной в Спецификациях. Три клеммы низковольтной цепи отмечены номерами на гнезде.

1b. В заключение испытания присоедините мультиметр между двумя ВВ клеммами (обратитесь к иллюстрациям).

2. Замените катушку зажигания, если она дефектна, но помните о том, что они различны.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ F7R

1. Каждую катушку зажигания можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Присоедините мультиметр к клеммам и сравните полученные результаты измерений с информацией, представленной в Спецификациях. Четыре низковольтных клеммы пронумерованы от 1 до 4, клемма №1 – ближайшая к переборке двигательного отсека. Присоедините мультиметр между ВВ клеммами для цилиндров №1 и №4, а затем – для цилиндров №2 и №3.
2. Замените сборку катушки зажигания, если любая из обмоток дефектна.

1. Производите установку в обратном порядке, следя за тем, чтобы разъемы электропроводки были правильно и надежно закреплены.

рено меган 1.6 катушка зажигания переделка
Замена катушек зажигания Renault Megane 2 (Меган 2) на модуль зажигания ВАЗ. Опыт эксплуатации.
Выезд на Renault Megane 2 с установленным модулем зажигания ВАЗ. 12 000км без инд. катушек зажигания
Замена катушек зажигания на модуль Ваз, меган 2
ВАЗовское зажигание на рено меган 2

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: