Распределительный вал и рычаги клапанов – замена. ваз 2104

Распределительный вал и рычаги клапанов – замена

Работа показана на примере карбюраторного двигателя. Ha впрысковом двигателе работа выполняется аналогично.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. “Прокладка крышки головки блока цилиндров – замена”).

3. Устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее концу такта сжатия в 4-м цилиндре (см. “Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка”).

4. При помощи зубила отгибаем лепесток стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

5. Включаем первую передачу. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт и снимаем его вместе с шайбами.

6. Снимаем натяжитель цепи (см. “Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена”).

7. Снимаем звездочку с цепью. Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее проволокой к звездочке и располагаем в головке блока цилиндров.

8. Торцовым ключом на 13 мм равномерно отворачиваем девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

9. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров корпус в сборе с распределительным валом.

10. Торцовым или накидным ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления упорного фланца к корпусу подшипников и вынимаем фланец из проточки в передней опорной шейке вала.

11. Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников.

12. Приподняв рычаг клапана и освободив его от пружины, снимаем рычаг с регулировочного болта.

13. Снимаем пружину рычага.

Аналогично снимаем остальные рычаги и пружины.

14. Осматриваем рабочие поверхности кулачков и шеек распределительного вала, корпуса подшипников, а также рычагов. При наличии износа кулачков более 0,5 мм, а также задиров или забоин, распределительный вал необходимо заменить. Трещины на поверхности корпуса не допускаются. Ha рабочих поверхностях опор под шейки не допускаются задиры или риски. Рабочие поверхности рычагов также не должны иметь задиров и следов сильного износа.

1. Перед установкой распределительного вала в корпус подшипников смазываем рабочие поверхности кулачков и шеек моторным маслом.

2. Устанавливаем распределительный вал в корпус и фиксируем вал упорным фланцем. Ориентируем распределительный вал так, чтобы его штифт находился напротив верхнего отверстия в упорном фланце.

3. Гайки крепления корпуса подшипников затягиваем в порядке, указанном на фото, моментом 18,3-22,6 H·м.

4. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепестки стопорной шайбы.

5. Устанавливаем натяжитель цепи (см. “Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена”).

6. Регулируем зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала (см. “Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка).

7. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Распределительный вал и рычаги клапанов – замена. ваз 2104

Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников распределительного вала даны на рис. 2-54, а разрез головки и блока цилиндров по выпускному клапану на рис. 2-55.

Рис. 2-54. Основные размеры распределительного вала и расточек в корпусе подшипников распределительного вала

Рис. 2-55. Разрез головки цилиндров по выпускному клапану:

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ РЫЧАГАМИ И КУЛАЧКАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Зазоры регулируйте на холостом двигателе, предварительно отрегулировав натяжение ремня. После регулировки зазор должен быть 0,14-1,17 мм.

Регулировку производите в следующем порядке:

— поверните коленчатый вал по часовой стелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом положении регулируется зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускно1 клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок);

— ослабьте контргайку регулировочного болта рычага;

— вставьте между рычагом и кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм
и гаечным ключом завертывайте или отвертывайте
регулировочный болт с последующим затягиванием
контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не
будет входить с легким защемлением (рис. 2-56);

Рис. 2-56. Проверка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала щупом А.95111:

1 – регулировочный болт; 2 – контргайка регулировочного болта

— после регулировки зазора у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра последовательно поворачивайте коленчатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая очередность указанную в таблице 2-5.

Читайте также:
Замена генератора lada 2131 (ваз 2131) своими руками

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Угол поворота коленчатого вала

Номер цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец)

Номер регули­ руемых клапанов (кулачков)

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Снимите верхнюю защитную крышку 8 (рис. 2-57).

Рис. 2-57. Схема привода распределительного вала:

Ослабьте болты 6 крепления кронштейна 11 натяжного ролика и проверните коленчатый вал пусковой рукояткой на два-три оборота. При этом пружина 12 автоматически установит необходимое натяжение ремня 10. Вал вращайте плавно, держа ремень в постоянном натяжении и не допуская ослабления ремня при остановке вала.

Затяните болты 6 и закрепите верхнюю защитную крышку 8.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Снимите ремень 2 привода вентилятора и верхнюю защитную крышку 8.

Проверните коленчатый вал и совместите метку «С» на шкиве 1 коленчатого вала с меткой «D» (ВМТ) на средней защитной крышке 5, а метку «F» на шкиве 9 распределительного вала с меткой «Е» на крышке головки цилиндров.

Снимите среднюю 5 и нижнюю 3 защитные крышки.

Снимите пружину 12, ослабьте болты 6, отведите кронштейн 11 натяжного ролика в крайнее левое положение и снимите ремень 10.

Заведите новый ремень за шкив 1, наденьте на зубчатый шкив 4 коленчатого вала и, натягивая ре­мень, наденьте на шкив 13 валика привода масляного насоса и на шкив 9 распределительного вала.

Наденьте ремень на натяжной ролик 7, подожмите кронштейн 11 вправо и установите пружину 12. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота, держа ремень в постоянном натяжении и не ослабляя его при остановке вала. Затяните болты 6.

Проверьте совпадение меток «Е», « F » и меток «С», « D ». Если метки не совпадают, повторите установку ремня.

Установите защитные крышки 3, 5 и 8, наденьте ремень привода вентилятора и натяните его.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте установку момента зажигания.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ

Поверхность зубчатой части должна быть с четким профилем зубьев, без износа, складок, трещин, подрезовзов и отслоений ткани от резины.
На торцевых поверхностях не должно наблюдаться расслоения и разлохмачивания, но незначительное выступание бахромы ткани допускается.

Поверхность наружной плоской части должна быть ровной без складок, трещин, углублений и выпуклостей.

На любой поверхности ремня не допускаются следы попадания масла.

ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

Рабочая поверхность натяжного ролика должна быть гладкой, без забоин и заусенцев.

Шариковый подшипник натяжного ролика должен вращаться плавно, без заеданий.

Упругость натяжной пружины должна находиться в пределах, указанных на рис. 2-58. При меньшей упругости пружину замените.

Рис. 2-58. Основные данные для проверки натяжной пружины

ПРОВЕРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников.

На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.

Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на проверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,04 мм. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.

Примечание. На автомобилях выпуска до 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками, закаленными ТВЧ. С апреля 1982 г. устанавливаются азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. на части автомобилей устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3 и 4 кулачками.

ПРОВЕРКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Промойте и очистите корпус подшипников распределительного вала и каналы для подвода масла.

Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками распределительного вала и опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), корпус подшипников замените.

Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими, без задиров; если имеются повреждения на поверхностях или трещины на корпусе — замените корпус подшипников распределительного вала.

СБОРКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Закрепите корпус подшипников распределительного вала на приспособлении для сборки.

Смажьте маслом для двигателя опорные шейки и кулачки распределительного вала и установите его в корпус подшипников.

Прикрепите к корпусу подшипников упорный фланец и держатель с сальником, не затягивая гайки крепления.

Читайте также:
Замена сцепления лада гранта. видео как снять сцепления гранты с троссиковым приводом

Установите специальную оправку для центрирования держателя сальника относительно распределительного вала и, прижимая держатель сальника к упорам приспособления, затяните гайки крепления держателя. При этом будет выдержана непараллельность не более 0,15 мм нижней плоскости А (рис. 2-59) держателя относительно нижней плоскости В корпуса подшипников распределительного вала.

Рис. 2-59. Установка держателя сальника распре­делительного вала:

А – нижняя плоскость держателя; В – нижняя плоскость корпуса подшипников распределительного вала

Уберите оправку и прикрепите к распределительному валу шкив, не затягивая болт крепления.

Примечание. Болт крепления шкива распределительного вала должен устанавливаться на герметике по ТУ 6-10-1048-73 или жидкой прокладке SUPER THREE BOND № 50.

Как заменить распредвал и рычаги клапанов ВАЗ-2107

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:
— Износ опорных шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников, характеризуется повышенным шумом в работе, невозможностью убрать стук клапанов даже после настройки тепловых зазоров рейкой с микрометром.

— Износ рабочих поверхностей кулачков вала и рычагов, характеризуется невозможностью убрать стук клапанов после настройки тепловых зазоров щупом.

Все эти последствия могут быть вызваны применением некачественного моторного масла, “масляным голоданием”, повреждением фильтрующего элемента масляного фильтра, частыми перегревами двигателя, а также вследствие общего износа. При пробеге более 100 тыс. км следует задуматься о замене вала и рокеров.

Итак, для работы нам потребуются:
— ключи на 7,8,10,13,17,24
— динамометрический ключ
— щуп или рейка для настройки теплового зазора в клапанах
— большая и малая отвертки, молоток
— 1-2 запасные пружины рокеров, сухарики (не обязательно)
— распределительный вал в сборе
— комплект рычагов клапанов с регулировочными болтами

Итак, отсоединяем и отводим в сторону мешающие нам патрубки, снимаем крышку головки блока цилиндров.

Проворачивая коленчатый вал выставляем метки ГРМ в положение ВМТ 4-го цилиндра.

Ослабляем затяжку болта крепления звездочки распредвала, не выворачивая его.

Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.

Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку.
Окончательно выворачиваем болт крепления звездочки и, придерживая цепь, снимаем ее. С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору.

Отворачиваем 9 гаек крепления корпуса распредвала и снимаем его со шпилек головки блока цилиндров.

Осматриваем прижимные пружины на предмет перекашивания ими рокеров и потери упругости, неисправные необходимо заменить.
Снимаем рокера, преодолев усилие пружины, а затем и сами пружины, выведя их из-под стопорных пластин. Ослабляем затяжку контргаек регулировочных болтов и выворачиваем их.

Переставляем контргайку на новые болты и вворачиваем их обратно до упора на всю длину. Ставим пружины и новые рокера.
Следует иметь ввиду, что в продаже имеются рокера и болты как старого, так и нового образца. Рокера нового образца отличаются меньшим диаметром посадочного места под болт, а также наличием второго пропила сверху, соответственно у болта н/о диаметр головки меньше. Рабочие пары “рокер-болт” разных образцов не взаимозаменяемы, поэтому, чтобы не перепутать, лучше покупать их сразу комплектом.

Смазываем рабочие поверхности и шейки нового распредвала, рокеров для предотвращения задиров при первом пуске. Устанавливаем распредвал на место, предварительно выставив штифт фланца вала напротив отверстия в звезде.

Затягиваем распредвал с усилием 1.9-2.3 кгс·м согласно схеме затяжки в несколько приемов.

Устанавливаем звезду с цепью на место. Усилие затяжки 4.2-5.2 кгс·м.

Прокручиваем коленчатый вал и сверяем метки, натягиваем цепь и настраиваем тепловые зазоры в клапанах.

Устанавливаем клапанную крышку и остальные детали на место.
Через 2 тыс. км после притирки новых деталей необходимо провести повторную настройку теплового зазора клапанов.

Небольшое видео процесса:

Замена клапанов lada 2104 (ваз 2104)

ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификации — пятиместные легковые автомобили классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель — четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Кузов несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова автомобиля ВАЗ-2105 — седан, ВАЗ-2104 — универсал. Ранее на автомобили с обоими типами кузовов в основном устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 л. В последнее время выпускались следующие модификации автомобилей: ВАЗ-21053 и ВАЗ-21043 — с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103; ВАЗ-21 053-20- с двигателем ВАЗ-2104 рабочим объемом 1,5 л, оборудованным системой распределенного впрыска топлива; ВАЗ-21041-20 — с двигателем ВАЗ-21067 рабочим объемом 1,6 л, оборудованным системой распределенного впрыска топлива. Кривошипно-шатунный механизм (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал) двигателя ВАЗ-2104 идентичен кривошипно-шатунному механизму двигателя ВАЗ-2103, а кривошипно-шатунный механизм двигателя ВАЗ-21067 — кривошипно-шатунному механизму двигателя ВАЗ-21 06. На автомобилях с двигателями ВАЗ-2104 и ВАЗ-21067 применяются более мощные генераторы и стартеры (с планетарным редуктором). Установка на автомобиле двигателя с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитического нейтрализатора в системе выпуска отработавших газов позволило выполнить требования по нормам токсичности Euro-2, снизить расход топлива и повысить надежность пуска двигателя в холодную погоду. При этом кузов, ходовая часть и трансмиссия автомобиля остались без изменений. Во избежание выхода из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода запрещается эксплуатация автомобилей с впрысковым двигателем на этилированном бензине. В Приложениях приведены электрические схемы автомобилей с кузовами седан и универсал разных годов выпуска, а также схема системы управления впрысковым двигателем. На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания — карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет от шкива коленчатого вала. Двигатель ВАЗ-2103 отличается от двигателя ВАЗ-2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм вместо 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок.

Читайте также:
Замена электроусилителя lada 21081 (ваз 21081) своими руками

Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла. Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя. В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью. С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной трубопровод, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр. Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова. Эластичные подушки передних опор состоят из резины с при вулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом. Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные — к поперечине, закрепленной на кузове. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления. Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке, и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров. Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому крышки не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима. Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя — металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром. Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая — синей, вторая — зеленой, третья — красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя. С 1986 года поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 года поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм. Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром). Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное. Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на е го торце соответствующим цветом: 1-я синим, 2-я — зеленым и 3-я — красным. Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она не взаимозаменяемая с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда запрессован подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках. Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки его шеек при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. Осе вое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтого цвета). Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм. Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником первичного вала коробки передач. Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Читайте также:
Двигатель ваз 2105. характеристика. особенности двигателя

Головка Блока цилиндров и механизм газораспределения Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы, за прессованные седла и направляющие втулки клапанов. Седла клапанов изготавливаются из специального чугуна для обеспечения высокой прочности при воздействии ударных нагрузок. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки седел в головку блока цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок с отверстиями направляющих втулок клапанов. Направляющие втулки клапанов также изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку блока цилиндров с натягом. На наружной поверхности направляющих втулок имеется проточка, куда вставляется стопорное кольцо. Оно обеспечивает точность положения втулок при запрессовке их в головку и предохраняет втулки от возможного выпадения. Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки их в головку блока. Это обеспечивает узкий допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия. Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки из тепло маслостойкой резины со стальным армирующим кольцом и браслетной пружиной. Колпачки охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем. Клапаны приводятся в действие через промежуточные рычаги распределительным валом, вращающимся в корпусе подшипников. Зазор между кулачком распределительного вала и рычагом устанавливается регулировочным болтом, на сферической головке которого качается рычаг. От само отворачивания болт удерживается контргайкой. Клапаны имеют две цилиндрические пружины — наружную и внутреннюю, зажатые между тарелкой (вверху) и двумя опорными шайбами (внизу). Тарелка пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Каждый рычаг прижимается к торцу клапана специальной (шпилечной) пружиной. Для повышения износостойкости стержня оба клапана азотируются. Распределительный вал литой, чугунный, одинаковый для всех моделей двигателей. Он опирается на пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке блока цилиндров. К переднему торцу распределительного вала крепится ведомая звездочка. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала. Привод распределительного вала осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода вспомогательных агрегатов. Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель с башмаком и успокоитель цепи с пластиковыми накладками. В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала. Для правильного взаимного расположения звездочек, то есть для установки фаз газораспределения, имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние метки на звездочке коленчатого вала и крышке привода распределительного вала.

Читайте также:
Lada kalina люкс (11174, 11184, 11194). электрические схемы - часть 2

Система смазки Система смазки комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках, цепь привода распределительного механизма, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. В систему смазки входят: масляный насос, приемный патрубок с фильтрующей сеткой, прикрепленный к корпусу насоса; полнопоточный масляный фильтр, установленный на левой стороне двигателя; наливная горловина с крышкой; указатель уровня масла (щуп) в картере; датчик недостаточного давления масла, соединенный с лампой сигнализатора. Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5-4,5 кГс/см²; При падении давления масла до 0,4-0,8 кГс/см² загорается лампа сигнализатора недостаточного давления в комбинации приборов. Масляный насос — шестеренчатого типа с косозубыми шестернями для уменьшения пульсации давления масла, устанавливается внутри картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня неподвижно закреплена на валике. Ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе насоса. К корпусу насоса крепится масло приемный патрубок с фильтрующей сеткой и встроенным редукционным клапаном, который поджимается пружиной к крышке насоса. Давление срабатывания клапана обеспечивает пружина соответствующей упругости. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера закрытая, принудительная, с отводом газов через маслоотделитель. Системы питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации приведены в конце главы.

Распределительный вал и рычаги клапанов — замена

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Проверка натяжения и замена

Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительной вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве ремня шкиве коленчатого вала.

Читайте также:
Замена датчика скорости ваз 2103. меняем тросик спидометра на ваз. чем официалы, лучше сам!

Порядок выполнения

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

и один в центре.

Снимаем крышку ГРМ.

Для регулировки натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода генератора. Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива

до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления

убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

либо вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

Распределительный вал и рычаги клапанов – замена. ваз 2104

Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

Автовладельцев ваз 21 07 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 07 модели, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

Основные функции распределительного вала

Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

Читайте также:
Замена гидроусилителя lada 21112 (ваз 21112) своими руками

Как понять, что распредвал нужно менять?

Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

  • стук;
  • снижение давления масла в двигателе.

Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
Причины появления зазоров:

  • не была произведена своевременная замена распредвала;
  • не меняют масло в положенный срок;
  • использование некачественного масла;
  • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

Как выбрать качественные детали

Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
Вам потребуются:

  • Новый распредвал;
  • Комплект рычагов с болтами;
  • Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
  • Маленькая и большая отвёртка;
  • 3 запасные пружины рычагов;
  • Рейка;
  • Прокладка клапанной крышки;
  • Динамометрический ключ
  1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
  2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
  3. Снимите крышку блока цилиндров.
  4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
  5. Демонтируйте прокладку.
  6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
  7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
  8. Снимите натяжитель.
  9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
  10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
  11. Снимите рокера, болты и пружины.

Устанавливаем новый вал

Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

  1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
  2. Прикрутите на место регулировочные болты.
  3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
  4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
    Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 7 модели есть на фото

Схема порядка затяжки гаек распредвала

Проверяем совмещение меток ГРМ

Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 07 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

Совмещаем метку на звезде с выступом

Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

Совет на заметку

Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

Метки грм ваз 2105 ремень

Замена ремня ГРМ ВАЗ производится через 60 тыс. пробега или в случае появления на поверхности ремня признаков чрезмерного износа (трещины, нитки, заусенцы и т. д). Что такое ремень ГРМ и чем чреват обрыв ремня ГРМ рассказывать не буду, поскольку об этом уже писал в этой статье, кому интересно можете прочитать. Предлагаю перейти непосредственно к процессу замены.

Для того чтобы заменить ремень ГРМ ВАЗ 2105 вам потребуется:

  • Ключи на: “10”, “13”, “17”, “30”;
  • Новый ремень ГРМ ВАЗ 2105;
  • Натяжной ролик (не обязательно).

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2105 своими руками

1. Чтобы снять ремень ГРМ необходимо обеспечить к нему доступ, для этого понадобится снять ремень генератора.

2. Снимите аккумулятор, затем торцовым на “17” ослабьте крепление генератора и приподнимите его вверх, это позволит ослабить натяжение ремня генератора и снять его безо всяких проблем.

3. Теперь нужно снять защиту ремня ГРМ, на “пятерке” она состоит из трех частей. Для снятия верхней ее части потребуется ключ на “10”.

4. Далее, нужно совместить метки на распредвале и коленвале. На ВАЗ 2105, метка на шкиве распределительного вала выполнена в виде тонкой полоски, а не точки как у ВАЗ 2101 или ВАЗ 2106.

5. Совместите метку на распредвале с меткой на шкиве ремня ГРМ.

6. При совмещении метки на распредвале, совпасть должна метка на коленвале, она должна стать на самой длинной метке.

7. Если вы все сделали правильно, то бегунок трамблера будет стоять в положении 1-го или 4-го цилиндра. В случае ошибки это позволит вам очень быстро привести зажигание в норму, к примеру если вы повернете третий шкив, привода масляного насоса и трамблера. На нем нет меток, поэтому будьте аккуратны и внимательны во время снятия ремня ГРМ.

8. Снимите вторую и третью половину.

9. Головкой на “13” необходимо ослабить крепление ролика, а ключом на “30” повернуть ролик против часовой стрелки, это позволит ослабить натяжение ремня ГРМ.

10. Когда натяжение ослаблено, сдвиньте ремень ГРМ в сторону и попытайтесь вытянуть его из-под капота.

11. Оденьте новый ремень и приступайте к его натяжению при помощи натяжного ролика.

Данное видео позволит правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2105 своими руками.

12. Обратите внимание на метки, они должны быть совпадать.

13. Ключом на “13” зажмите ролик полностью.

В случае если метки у вас не совпали, придется повторить все сначала, до тех пор пока метки не совпадут. По окончанию проверьте в каком положении находится бегунок трамблера. Попробуйте запустить мотор и проверить его работу. Если все в норме, произведите сборку в обратном порядке и не забудьте натянуть ремень генератора.

Перед тем как заменить ремень ГРМ ВАЗ рекомендую посмотреть следующее видео:

В этой статье подробно распишем порядок замены ремня ГРМ на автомобилях Ваз 2105, 2104, 21072. На этих моделях установлен один двигатель Ваз 2105 поэтому регламент действий будет общий.

Особенности модели

Если обратиться к истории, то впервые ременной привод газораспределительного механизма в автомобилях Волжского Автомобильного Завода начал использоваться на модели ВАЗ 2105: двигатель с таким приводом был экспериментом, и ставился не на все автомобили (в некоторых из них использовался мотор от моделей ВАЗ 2101 и 2103, имеющих цепной привод ГРМ).

А также, эта версия стала первой в советской эпохе, в которой реализовали привод газораспределительного механизма с помощью ремня вместо цепи, как у остальных моделей. Этот опыт сложно назвать удавшимся, ведь двигатель стал известен своей нестабильной работой и частыми протеканиями моторного масла.

Но, стараниями советских инженеров, механизм абсолютно безопасен в использовании. Обрыв ремня на ВАЗ 2105 не приводит к столкновению поршней с клапанами, так как первые имеют сверху специальные округлые углубления, и это не потребует ремонта мотора.

При стандартном использовании замена ремня в 2105 необходима в следующих случая:

  • Пробег составляет в районе 60 тысяч км.
  • На резине появляются повреждения (надрывы, трещины).
  • Выполняется крупный ремонт двигателя.

Параметры и особенности двигателя

Двигатель ВАЗ 2105 используется на моделях ВАЗ 2104, 2105 и 21072. Он имеет ременной привод распределительного вала, и следующие основные параметры:

  • объём двигателя в 1.3 л,
  • мощность в 64 лошадиные силы,
  • максимальный объём багажного отдела – до 385 литров,
  • трата топлива в городе – 10 литров на 100 км,
  • в смешанном цикле – 8 литров на 100 км.

В автомобилях, основанных на этом моторе, используется масло 5W-30-15W40 и топливо Аи 93. Ресурс мотора, по данным завода – 125, на практике – около 200, 4 цилиндра и 2 клапана, система питания – карбюратор, тип – рядный. Крутящий момент составляет примерно 94 Нм на 3400 оборотов в минуту. Ход поршня и диаметр цилиндра – 66 и 79 мм соответственно.

И также, при ремонте ГРМ на 2105 не стоит забывать об особенностях этого двигателя. Использование в приводе газораспределительного механизма зубчатого ремня взамен классической металлической цепи позволило добиться более тихой работы машины. К тому же, натяжка ременной передачи перешла на автоматику, убрав лишнюю точку смазки, что позволило заметно сократить потери моторного масла.

Порядок замены

  1. Убрать ремень генератора.
  2. Убрать верхнюю крышку ремня.
  3. Провернуть по часовой стрелке коленвал до того момента, когда совпадут метки на шестерне распределительного вала с меткой на его корпусе, на шкиве коленчатого вала и крышке привода.
  4. Снять серединную и нижнюю крышку ремня (из всего 3 шт., первую сняли в п.1)
  5. Снять пружину 7, ослабить болты 3, отвести кронштейн влево до отказа и снять ремень.
  6. Надеть новый ремень, отжать кронштейн и поставить пружину 7.

Главным условием при ремонте или установке ремня ГРМ на ВАЗ 2105 будет являться совпадение установочных меток; следует наблюдать за тем, чтобы валы не провернулись.

Регулировка натяжения

По регламенту требуется каждые 15 тыс. км. Проверять натяжение ГРМ на этом моторе и по необходимости регулировать натяжение.

Для регулировки натяжения необходимо:

  1. Снять кожух ремня ГРМ.
  2. Ослабьте болты № 3.
  3. Проверните коленвал за шестигранник храповика на несколько оборотов. Поворачивать его необходимо по часовой стрелке.
  4. При выполнении предыдущего пункта пружина № 6 обеспечит оптимальное натяжение автоматически.
  5. Затяните болты № 3.
  6. Наденьте защитный кожух ремня ГРМ.

Частота замены ремня ГРМ на ВАЗ 2105

Замена ремня газораспределительного механизма на ВАЗ 2105 необходима примерно каждые 60 тысяч км пробега при стандартном использовании, но, при некоторых повреждениях появляется необходимость в замене ГРМ раньше стандартного срока. Несмотря на определённый ресурс мотора, установленный на заводе (в нашем случае – 125), довольно часто возникают неисправности и их устранение является критически важным для продолжения использования машины.

При появлении складок, трещин, разлохмачиваний ремня его необходимо заменить, так как при использовании ремня ГРМ на ВАЗ 2105 в таком состоянии возникает опасность разрыва при работе двигателя. При замасливании стоит тщательно протереть ремень тканью, предварительно обмакнув её в бензин.

Наверное постараемся обойтись без нудной теории, перейдем сразу к практике замены ремня ГРМ ВАЗ 2105, постараюсь описать все подробно, чтобы вы смогли это сделать своими руками.

При замене ремня ВАЗ 2105 может произойти две ситуации:

  • Ремень просто старый, заметны нити, надрывы и тп
  • Ремень порвался, ехать нельзя

Ремень ГРМ ВАЗ 2105

Для начала все описываю при замене ремня, когда он остался целым.

Для замены ремня ГРМ нам понадобится:

  1. Ремень ГРМ (дешевый не берите, проверено не один раз), ролик натягивающий этот ремень, его в основном меняют также при замене ремня
  2. Ключи на 10, 13, 17,30мм
  3. Прямые руки, возможно книга по ремонту авто, если что не понятно

Для начала необходимо отпустив крепление генератора, снять ремень генератора со шкивов, он будет мешать устанавливать новый ремень ГРМ. Для этого необходимо снять аккумулятор, отпустить генератор головкой на 17 и приподнять его вверх, тем самым ослабив ремень, снимаем ремень генератора. Я сделал это позже, но рекомендую сделать это вам сразу:

Откручиваем крепление генератора

Снимаем ремень генератора

Дальше необходимо снять защиту ремня ГРМ, на двигателе ВАЗ 2105 она состоит с 3-х частей, откручивается ключом на 10 только верхнюю часть.

Снятая верхняя часть ремня ГРМ

Следующим шагом необходимо совместить метки на коленчатом вале и распредвале. В отличии от двигателей 2101 и 2106, на двигателе 2105 метка на шкиве распредвала представлена не точкой (как на звездочке ранее упоминаемых двигателей) а тонкой рисочкой, я старался сфотографировать, но не знаю получилось ли. На распредвале есть отливка, ее необходимо совместить с рисочкой на шкиве ремня ГРМ:

Вот метка на распредвале, необходимо совместить

Логично, что при совмещении метки на распредвале, должна совместится и метка на коленвале, она должна установится на самой длинной метке:

Установка метки на коленчатом вале

После этого я бы рекомендовал вам снять крышку трамблера и заметить на какой цилиндр стоит бегунок, он может стоять на 1 или на 4 цилиндр. Это в итоге при ошибке установки поможет вам достаточно быстро вернуть зажигание в норму. Это может произойти, если повернуть третий шкив, который приводит в движение масляный насос и трамблер. На этом шкиве нету меток, так что снимать старый ремень необходимо аккуратно.

снимаем вторую часть защиты, также можно снять и самую нижнюю

Теперь с помощью головки на 13 ослабляем крепление ролика и ключом на 30 отворачиваем ролик против часовой стрелки, таким образом, чтобы ослабился ремень ГРМ.

Стрелкой указано какой необходимо откручивать винт для ослабление натяжения ремня ГРМ

Таким вот ключом и образом ослабляем натяжение ремня ГРМ

После ослабления натяжки, спихиваем на бок ремень ГРМ и вытаскиваем его из-под капота. Теперь если вы приобрели новый ролик то заменяем его, если поступили так как я (точнее пожелал хозяин — это неправильно. ) то очищаем детали от пыли и грязи и аккуратно одеваем новый ремень. Пробуем подтянуть натяжным роликом, смотрим за метками — если они на месте, то можно натянув ремень, зажать ролик ключом на 13.

Спасибо за подписку!

Если промазали и метки не совпадают, то начинаем все сначала и так пока метки не совпадут. После того как совпали , не лишним будет проверить в каком положении находится бегунок, об этом я писал в самом начале.

Далее можно спокойно попробовать завести двигатель и если все хорошо, то можно ставить обратно защиту ремня ГРМ, одевать и натягивать ремень генератора.

Что делать если порвался ремень на ВАЗ 2105?

А ничего, спокойно приобрести новый ремень, совместить метки, установить зажигание и … ехать далее.

Конструкторы двигателя ВАЗ 2105 «догадались» установить в его поршня с выемками, то есть встреча поршня с клапаном становится невозможной.

Небольшой совет, как в дорожних условиях быстро установить зажигание после порвавшегося ремня ГРМ:

— Вам необходимо установить новый ремень ГРМ, совместить метки.

— При таком положении (совмещении меток внизу и вверху) зажигание происходит в первом или четвертом цилиндре, ставим бегунок например на 4-й цилиндр, фиксируем трамблер и пробуем пустить двигатель, если не удалось, то меняем местами провода на крышке трамблера — 1-й цилиндр с 4-м, 2-й с 3-м. Двигатель должен запустится.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: