Развал-схождение колёс: что это такое, параметры, отрицательный и положительный развал

Что такое сход-развал или зачем регулировать углы установки колес

  • Что такое развал-схождение
  • Развал
  • Схождение
  • Кастор
  • Положительный и отрицательный сход-развал
  • Когда нужно делать сход-развал
  • Неправильные регулировки сход-развала
  • Как проводится процедура
  • Можно ли сделать самостоятельно
  • Когда регулировка углов установки колес не помогает

Одним из важных нюансов работы подвески авто являются углы установки колес. Последствия неверно настроенного развал-схождения — это: плохое сцепление автомобиля с дорожным полотном, повышенное напряжение водителя в процессе езды, возможные ДТП, короткий ресурс резины. Рассмотрим, что подразумевается под углами установки колес, на что они влияют, когда их требуется регулировать и как.

Что такое развал-схождение

Шасси транспортного средства соединены с кузовом через подвеску, призванную смягчать удары от неровной дороги. Для не жесткой фиксации ступицы со стойкой используются шаровые опоры, ШРУС и рычаги. В переднюю часть подвески интегрированы рулевые тяги, обеспечивающие управление машиной.

Рассмотрим их подробнее.

Развал

Развал колес автомобиля — это положение боковой плоскости шины к оси по вертикали. Можно перефразировать проще — по правильно отрегулированному развалу видно, что колесо стоит на дороге ровно, т. е. строго перпендикулярно земле. Такой угол называется нулевым и закладывается производителем с завода. Допускаются незначительные отклонения до 0º30 мин.

Схождение

Схождение колес — это второй параметр, сказывающийся на маневренности авто и ресурсе покрышек. Под ним подразумевается положение шины кпереду ТС, если смотреть на авто сверху. Оптимально, чтобы покрышки находились строго параллельно друг к другу.

Кастор

В понятие развал-схождения колес заложен еще и кастор. Под ним подразумевается угол оси поворота колеса, измеряемый от вертикальной линии. Чаще всего он положительный (намеренно наклонен в сторону водителя), чтобы после проезда поворота руль выравнивался самостоятельно. В большинстве серийных автомобилей этот параметр заложен с завода и его регулировка не предусмотрена. Но на отдельных моделях машин можно задать любое положение для повышения маневренности.

Положительный и отрицательный сход-развал

Кроме нулевых значений, бывают отклонения в большую и меньшую сторону. Если вершина покрышки выступает наружу, а низ утоплен внутрь кузова — это положительный развал. При положении наоборот (вершина наклонена внутрь) образуется отрицательный параметр. Обычно для легковых городских автомобилей стараются настроить нулевой развал колес, обеспечивающий минимальный износ резины и хорошие поведенческие характеристики на дороге.

Но существуют и исключения. Например, для спортивных машин при регулировке устанавливают отрицательное значение, чтобы автомобиль сохранял устойчивость во время вхождения в крутые повороты, не сбрасывая скорость. При нулевом угле машина бы просто перевернулась в такой ситуации.

Для грузовиков рациональна регулировка подвески с установкой положительного значения. Тогда при загрузке кузова вес машины будет давить на мосты и авто просядет, а угол относительно вертикальной оси шасси выровняется. Поскольку грузовики чаще всего ездят загруженными, так меньше износится резина.

Положительное схождение колес — это ситуация, когда передняя часть шасси обращена друг к другу (если смотреть сверху), т. е. расположена немного на конус относительно переда авто. С такой регулировкой углов автомобиль отлично держит курс, но поворачивать становится труднее. Отрицательное схождение образуется при развернутой наружу передней части покрышек. Это повышает чувствительность рулевого управления — маневрировать гораздо легче, но машина начинает “рыскать”, виляя по трассе.

Когда нужно делать сход-развал

Производители автомобилей не указывают в инструкции по эксплуатации точных временных сроков или пробега. Некоторые для самоуспокоения обращаются за услугой раз в 20-40 тыс. км. Обязательная регулировка углов установки колес проводится после планового ремонта подвески и вмешательства в ходовую часть, но здесь весомую роль играет марка, а также модель транспортного средства, поскольку конструкции везде разные. Обязательна корректировка после замены:

  • левой или правой шаровой опоры;
  • небольших рулевых наконечников;
  • стоек в сборе, соединенных со ступицами.

В некоторых моделях машин регулировка углов установки колес может понадобиться после замены ШРУСа или рулевой рейки. Если в конструкции используется задняя полузависимая балка, то там углы стабильны и при замене сайлентблоков балки или амортизаторов регулировка не требуется. В таких автомобилях настраивается только развал передних колес для оптимального взаимодействия с подвеской.

Кроме ремонтных работ, развал-схождение потребуется проверить после попадания автомобиля в большую яму на скорости. Удар способен сместить крепление и сбить регулировку углов. Еще при ударах деформируются диски, поэтому диагностика поможет выявить верное направление для ремонта. Среди признаков, указывающих на необходимость регулировки сход-развала следующие:

  • автомобиль самостоятельно уходит с прямой траектории движения — водителю приходится подруливать;
  • шины визжат при маневрах;
  • теряется стабильность управления при смене дорожного покрытия;
  • вхождение в повороты дается с трудом — машина норовит выйти из заданного круга;
  • руль не возвращается самостоятельно в исходное положение после выхода из поворота;
  • заметен неравномерный износ покрышек по наружному или внутреннему краю.

Когда автомобиль получил серьезный удар при лобовом столкновении, стоит проверить развал передних колес, поскольку ДТП могло спровоцировать смещение угла, выставленного при регулировке.

Но за услугой можно обратиться по желанию, чтобы быть спокойным.

Неправильные регулировки сход-развала

На легковых автомобилях неправильной регулировкой считается отклонение настроек углов на 0º30’ от нуля. Слишком положительный или отрицательных сход-развал имеет негативные последствия как для управления автомобилем, так и ресурса деталей. Например, резина начнет стираться неравномерно. Если быстрее изнашивается наружная сторона, то владелец машины это заметит во время подкачивания шины и отправится на регулировку.

А вот при чрезмерном износе со внутренней стороны водитель узнает о проблеме только при “переобувании” машины. Тогда уже будет, возможно, поздно и придется потратиться на новые колеса. В случае всесезонной резины проблема так и не будет выявлена, что приведет к сильному истиранию беговой зоны и разрыву покрышки. Если это произойдет на скорости 80-120 км/ч, машина станет неуправляемой и может случиться ДТП.

Кроме износа протектора неправильная регулировка чревата плохой устойчивостью авто на дороге. Причем на сухом покрытии машина держится нормально, а после первого дождя сцепление с асфальтом ухудшается, что делает эксплуатацию небезопасной. В дальние поездки на таком авто отправляться не стоит и нужно ехать в сервис для регулировки углов колес.

На переднеприводных авто с задней многорычажной подвеской бывают диагональные вмятины на протекторе, поскольку изменена геометрия подвески. Это случается при неправильной регулировке задних покрышек с дисками, если автомобиль часто используется для транспортировки больших грузов (овощи с дачи, стройматериалы). В таком случае требуется правильное распределение нагрузки и разная настройка углов передних и задних шасси.

Как проводится процедура

Перед регулировкой УУК необходимо выровнять давление в шинах и разгрузить багажник и салон авто, чтобы подвеска была в исходном состоянии. На СТО используется разное оборудования для проверки и выравнивания развала и схождения, что влияет на точность данных. Стенды бывают:

  1. Оптические — для определения угла используются световые трубки, генерирующие лучи света. Они проецируют изображение на плоскость с метками. Это самые первые стенды, которые обладали низкой точностью и постепенно почти вышли из эксплуатации.
  2. Лазерные — имеют схожий принцип работы, но вместо светового луча используется лазер. Его отличие в том, что луч способен не только выходить, но и возвращаться. Если он входит в ту же точку, из которой вышел, это означает нулевое схождение. Цена лазерных стендов довольно доступная, но точность все же низкая.
  3. Компьютерные — самый популярный тип стендов, поскольку более точный. Для считывания данных с колеса используются ИК-датчики или корды. В последних поколениях задействованы камеры и фотоэлементы.
Читайте также:
Тюнинг Рено Сценик 2 своими руками: мануал, фото и видео

Блоки обработки данных с компьютером, экраном и цифровыми камерами позволяют наиболее точно определить схождение или развал колесного диска по отношению к кузову. Благодаря считыванию оптикой на компьютере строится 3D модель и видны любые отклонения от нормативов, которые обозначаются на экране как визуально — рисунком, так и в цифрах. Крепить к колесам нужно только небольшие мишени. Сбор информации происходит сразу с четырех шасси — заезжать последовательно передом или задом на машине не нужно. Но стоит такое оборудование дороже других, хотя быстро окупается за счет высокой скорости обработки данных и востребованности со стороны клиентов.

Процедура проводится в такой последовательности:

  1. Автомобиль загоняется на стенд и оставляется с ровным положением колес.
  2. К покрышкам фиксируются мишени. Установка происходит непосредственно на шины, поэтому краска на дисках не повреждается.
  3. Включаются одновременно четыре камеры на стойке, собирающие всю информацию.
  4. Настраиваются мишени, для чего машина немного прокатывается.
  5. Блок управления сообщает о развале и схождении на левой и правой стороне автомобиля, а также определяет угол тяги движения.

Нормальные значения отображаются зеленым цветом, а красные — указывают, что нужно регулировать. Вся процедура проверки занимает не более 10 минут. Если в фактических данных есть отклонения от нормы, то каждое колесо поочередно ослабляется (крепления рычагов подвески) и регулируется до выхода значений в зеленый диапазон. Для отчетности можно сразу распечатать результаты проверки на принтере.

Можно ли сделать самостоятельно

Узнать, верны ли углы колес развала и схождения машины можно и без сложного оборудования, но результат будет лишь приблизительным, а процесс долгим. Такие меры оправданы только при наличии свободного времени, да и то, только чтобы убедиться в необходимости посещения СТО для полноценной регулировки.

В домашних условиях, чтобы проверить развал и узнать правильность схождения, установите руль в ровное положение. Затем выполните следующее:

  1. На внешней стороне шины сделайте мелом узкие вертикальные метки в самой крайней части вверху и внизу. Давление в покрышках должно быть везде одинаковым.
  2. Строго по центральной оси этих меток приложите отвес. Это может быть обычная нитка с грузиком на конце. Точка опоры — это крыло машины.
  3. Дождитесь остановки колебания отвеса и измерьте рулеткой расстояние от нитки до метки.
  4. Действие выполняется на всех четырех шасси, а данные записываются, чтобы не забыть и ничего не перепутать. Так вы определите развал.
  5. Затем сдвиньте машину на 40-90 см (зависит от диаметра дисков на машине), чтобы метки повернулись на 90º. Теперь они расположены на одной горизонтальной линии.
  6. Произведите снова замеры, приложив отвес к одним и тем же точкам кузова со всех сторон. Так вы определите схождение.

Отклонение данных до 3 мм теоретически допустимо, хотя и не желательно. Свыше 3 мм развал или схождение настроены неверно (в зависимости от того, где были отклонения — по горизонтали или по вертикали). Для более точной проверки своими руками используют деревянные рейки, привязываемые к колесным дискам машины.

Это особенно эффективно для автомобилей с задней полузависимой подвеской, которая всегда сохраняет ровное положение колес. От задней рейки с саморезом натягивают нить так, чтобы она отступала от планки на 2 см. На рейке спереди необходимо предусмотреть тоже саморез и закрепить нить строго на расстоянии 2 см от нее. Это позволит наглядно увидеть схождение. Для более точного результата используйте деревянный брусок толщиной 2 см. Проведя им вдоль планки получится заменить отклонения в схождении, поскольку нить будет либо плотно прилегать к нему, либо отходить от него.

Когда регулировка углов установки колес не помогает

Если регулировка развала или схождения не помогает, значит проблемы кроются в подвеске, ходовой, а может быть и в самой резине. Поэтому перед процедурой лучше провести диагностику подвески, чтобы исключить поломки в ней, влияющие на настройки схождения и развала. Например, при разболтанных шаровых опорах углы будут постоянно смещаться в зависимости от уклона дороги и распределения веса в машине.

Еще одной распространенной причиной являются погнутые колесные диски. В шиномонтажке при балансировке стенд это покажет. Понадобится рихтовка или замена. Иногда машина “гуляет” из-за изношенных зубцов рулевой рейки или разбитых ступичных подшипников. Подняв ТС на подъемнике и подергав шасси на себя за верх и низ, вы ощутите люфт. В таком случае нужна замена подшипников, поскольку люфта здесь быть не должно.

Существует много причин, почему машину тянет в сторону или туго вращается руль, поэтому лучше сразу обратиться в сервис. В СТО проведут диагностику, отсеяв исправные рабочие узлы в подвеске, и займутся непосредственно устранением причины неисправности. Если дело все же в неверном схождении или развале, проверка на профессиональном стенде обеспечит самый точный результат.

Схождение-развал колес авто – что это, зачем и когда делать?

После чего делают развал – схождение? Нужно ли делать балансировку после сход развала? Какие курсы полезны для обучения шиномонтажу?

ЧТО ТАКОЕ СХОД-РАЗВАЛ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ

Развал-схождение (распространены также такие названия сервисной операции как сход-развал и регулировка углов установки колес или же сокращённо РУУК) – это процедура, направленная на регулировку колёс относительно кузова. Если сход-развал не выполнен или сделан неграмотно, это чревато для транспортного средства и его владельца рядом проблем:

  • Нарушается курсовая устойчивость.
  • Машину начинает «заносить».
  • Теряется маневренность.
  • Транспортное средство начинает «съедать» увеличенное количество топлива. Особенно это ощутимо на коммерческом транспорте: грузовиках, тягачах, автобусах.
  • Шины приобретают желание быстро «лететь». Если со сходом-развалом всё из рук вон плохо, то даже, если пройдено всего пятьсот километров дороги, новая покрышка будет стерта полностью.

Результат развал-схождения – обеспечение транспортному средству правильного положения колёс при разных углах поворота и на различных скоростях.

Прямое влияние оказывается на уровень безопасности движения. Если с развал-сходом всё в порядке при плотном трафике водитель в самый неожиданный момент обеспечит оперативное изменение траектории движения. При повороте не возникнет скольжения, а после прохождения поворота транспортное средство легко вернёт своё первоначальное положение.

Развал-схождение: геометрические показатели

Развал-схождение относится к регулируемым параметрам.

Главные геометрические показатели – это:

  • угол схождения,
  • угол развала,
  • угол наклона колеса,
  • расстановка колёс и осей.
Читайте также:
Бачок омывателя лобового стекла: объем, устройство

Угол схождения

Средние значения углов схождения:

  • для переднеприводных: 0±10′.
  • для заднеприводных: +15’±10′.

Сумма углов для левого и правого колеса образует полное схождение.

Если схождение левого и правого колеса равны, это половинчатое схождение.

Допуск в отклонениях схождения на каждое колесо на автосервисах составляет ±5′.

Угол развала

Угол развала (или просто развал) — угол, образованный между вертикалью и плоскостью вращения колеса.

Средние значения угла развала:

  • для задней колесной базы – не превышает 0°40′-1°00′.
  • для передней колесной базы – не превышает 0°15′-0°40′.

Конструктивно транспортные средства разнятся и исходные углы развала разнятся. Бывает нулевой, отрицательный и положительный угол.

Теория:

  • Чтобы представить нулевой развал, представьте, что через центр колеса проходит перпендикулярная линия.
  • Направление верхнего колеса в сторону центра машины характерно для отрицательного развала.
  • Если же верхний край колес направлен наружу, то речь идёт о положительном угле развала.

Практика:

  • Выйдя с конвейера, большинство транспортных средств имеют нулевой развал.
  • Чуть для меньшего количества транспортных средств характерен отрицательный развал. Это в основном – гоночные машины. Отрицательное значение угла получает максимальный контакт колес с дорогой. Для гонщиков это приоритет №1. Правда, износ шин – колоссальный. Из-за этого это не вариант для «рядовых» автомобилей. Непрактично. Но в соревнованиях, когда важна, в первую очередь, скорость, нужный эффект легко получить. Для дрифта идеальней не придумать.
  • Положительный развал уходит в прошлое. В 21-м веке автомобили с такими геометрическими параметрами не выпускаются, хотя в 80-е годы 20-го века с такими параметрами с конвееров сходил даже коммерческий транспорт. Яркий пример – знаменитые грузовики Tatra 815 с хребтовой рамой. Но в восторге от них часто были не автопарки, а…опять-таки шиномонтажники. Износ резины у них был предельно неравномерным, и для мастеров всегда находились заказы.

Угол наклона оси (кастер)

Существуют продольные углы наклона оси поворота. Они регулируемы. Могут менять значение под воздействием веса груза в багажнике транспортного средства. Допуск для левой и правой стороны не может превышать значение 0°15′-0°40′.

Также существуют поперечные углы наклона оси поворота. Они нерегулируемы.

Обычно, когда на шиномонтаже говорят про угол наклона оси, имеется в виду продольный угол оси поворота. Он расположен между перпендикулярной плоскостью к поверхности дорожного полотна и плоскостями симметрии колеса. Кастер показывает отклонение положения колеса относительно стойки амортизатора.

Расстановка осей и колёс

Под расстановкой осей подразумевают интервал между серединой передней оси и серединой задней оси.

Под расстановкой колёс подразумевают интервал между серединами колес конкретной оси.

Чем выше величина параметра расстановки осей, тем больше пространство салона. Чем меньше величина этого параметра, тем выше маневренность.

Нужно ли делать балансировку после сход-развала?

Как таковые сервисные операции, касающиеся развала схождения и балансировки, не взаимосвязаны. Поэтому нет чёткого правила: сделали РУУК – приступите к балансировке.

Важно понимать, что цели у этих процедур совершенно разные:

  1. РУУК направлена на обеспечение колёсам геометрически правильного положения.
  2. Балансировка колес избавляет от такой процедуры как биения колес при движении.

Но на практике при техническом обслуживании РУУК действительно делают часто в тандеме с балансировкой. И здесь есть две причины:

Обе процедуры для профилактики рекомендуется выполнять каждые 7 00 000 – 8 000 км пробега, для старых автомобилей при езде по плохим дорогам и каждые 15 000 – 20 000 км.

Но, если речь идёт не о плановой диагностике и техобслуживании, то показания, которые являются громким звоночком для проведения той и иной сервисной операции, – разнятся.

Так «показанием» к РУУК выступает смена покрышек, монтаж новых дисков, регулярная езда с пробуксовкой. Балансировку же делают, если покрышки повреждены с одной стороны, беспокоит работа подвески (чувствуются удары), выполнялся ремонт ходовой.

Правда, если выполняется ремонт ходовой, не нужно сразу «пороть горячку». Необходимость проведения РУУК зависит от того, что конкретно меняли, и диагностических мероприятий. Если была демонтирована рулевая рейка с целью регулировки прижима или замены пыльника, то высока вероятность, что диагностика покажет: параметры не сбиты.

Если же проводилась замена рулевых наконечников, обстоятельства несколько иные. РУУК показан в обязательном порядке. И диагностические мероприятия в этом случае целенаправленно ориентированы на решение такого вопроса, насколько отклонились геометрические параметры.

Замена сайлентблоков: нужен ли сход развал?

У ряда автомобилистов возникает вопрос: а нужен ли РУУК при замене сайлентблоков.

Давайте разбираться: если замене подлежат сайлентблоки реек (рулевой, задней), передней оси, параметры сход-развала всегда отклоняются от нормы. И корректировать их нужно обязательно.

Порой возникает такая ситуация, что РУУК автомобилист выполняет регулярно, а с заменой сайлентблоков медлит. Это недопустимо. РУУК в том случае «адаптивен» не под норму, а под деформации, которые неизбежны из-за состарившихся сайлентблоков.

Что в итоге? Выброшенные деньги на ветер. Ведь сайлентблоки всё-равно придётся менять, а развал-сход делать повторно.

Нужно ли делать развал-схождение при замене шаровых опор?

РУУК – очень полезная для “здоровья” транспортного средства и обеспечения уровня безопасности процедура при замене шаровых опор.

При замене шаровых опор старые разбираются, образуется люфт и естественным путём изменяются геометрические параметры. Их нужно корректировать.

Нужно ли делать развал схождение после замены амортизаторов?

А вот после замены амортизаторов РУУК – необязательная процедура, хотя автовладельцы как-раз часто воспринимают замену амортизаторов в качестве прямого стимула отправиться сделать сход-развал.

Дело в том, что хоть эти автозапчасти не оказывают прямого влияния на рулевое управление. У них нет «власти» над рулевыми тягами.

Как регулируется развал схождение?

Если работы выполняются традиционным способом, то рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

  • Поднимите автомобиль на домкрате.
  • Проверьте геометрию подвески.
  • В случае проблем с подвеской – замените «нездоровые» детали, то есть осмотрите подвеску на предмет износа и трещин. Если никаких патологий не обнаружили идем дальше, если обнаружили, замените износившийся элемент, иначе наши усилия пройдут зря.
  • Для ослабления развала вращайте эксцентрик и ослабьте контргайку (приём актуален для большинства современных транспортных средств).
  • Измерьте результат развала.
  • Для настройки схождения ослабьте тягу контргайки.
  • Измените длину контргайки путем её вращения
  • Затяните крепления.
  • Опустите авто.

Работы всегда рекомендуется начинать с настройки развала, а не со схождения. Потому что при коррекции схождения на развал вы не повлияете, а если поступите наоборот, то в случае ошибок, допущенных на начальном этапе, все настройки «полетят».

Во время работ обязательно контролируйте давление в шинах. Важна его полная стабильность.

Если же используются 3D-стенды, то важно понимать, тут механизм следующий:

  • сначала определяется пространственная ориентация осей вращения колес автомобиля (и несмотря на наличие хорошей техники шиномонтажнику важно чётко понимать суть геометрических параметров),
  • далее в процесс включаются непосредственно 3D-стенды, огромное достоинство – возможность достичь синхронной компенсации.
Читайте также:
Сливная пробка охлаждающей жидкости: где находится

Чем SENSYS Engineering полезен в освоении технологий РУУК?

SENSYS Engineering предлагает своим слушателям базовый электронный тренинг и система проверки знаний “Шины, диски и шиномонтаж”. Это 16 интерактивных модулей и система тестов, которые «заточены» на освоение таких вопросов, связанных с устройством колёс автомобилей, дисков и шин транспортных средств, маркировкой, системой контроля давления в них.

В доступном и при этом информативном (концентрированная подача) виде рассматривается вопрос обслуживания и эксплуатация шин и дисков колес транспортных средств.

Общее (ориентировочное) время изучения материала: 10 часов. При этом так как продукт электронный, слушатели могут изучать материал в наиболее удобном для себя ритме.

Развал и схождение. Когда и зачем регулировать углы установки колес

Российские дороги — суровое испытание даже для самых крепких автомобилей. Провалы в размытом асфальте, колдобины, открытые люки и прочие сюрпризы — все это сильно нагружает «ходовку» и приводит к частой замене деталей, павших в неравном бою с ямами. Другое следствие разбитых дорог — периодический «уход» углов установки колёс за рамки заводских допусков. Процедура их регулировки в народе известна как «сход-развал» или «развал-схождение». Разберемся, для чего она нужна и как правильно ее проводить.

Что такое развал и схождение

Углы установки колёс (УУК) рассчитываются инженерами индивидуально для каждой модели автомобиля, чтобы обеспечить наилучшую управляемость и плавность хода. Колёса могут регулироваться в нескольких плоскостях.

Развал — это угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Говоря проще, именно развал определяет, наклонено ли колесо в какую-то сторону или стоит на дороге ровно. Наружу колесо отклоняется при положительном развале, а внутрь — при отрицательном.

Идеального развала не существует: для разных типов машин оптимальный развал колес отличается. Так, для гоночных автомобилей обычно выставляют отрицательный развал (добиваясь повышенной устойчивости при вхождении в повороты, правда, ценой быстрого износа протектора), а на тяжелых грузовиках — положительный развал, который после загрузки кузова за счет дополнительной массы становится нулевым.

При регулировке развала обычных легковых машин стремятся достичь нулевого положения — перпендикулярности колёс плоскости земли, без отклонений в стороны. Такая регулировка позволяет сбалансировать комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, а также добиться минимального и равномерного износа покрышек.

Схождение — не менее важный параметр, который характеризует угол между плоскостью вращения колес и направлением движения. Иначе говоря, параллельность колес друг другу, если смотреть на них сверху. Колеса обладают положительным схождением, если повернуты внутрь. При развернутых наружу колесах схождение называют отрицательным (иногда встречается термин «расхождение»). Как и в случае с развалом, схождение называют нулевым, если плоскости колес параллельны.

Плюсом положительного схождения является повышенная стабильность на высоких скоростях, однако поворачиваемость автомобиля становится недостаточной (то есть машина неохотно входит в повороты, стремясь уйти с траектории наружу). Отрицательное схождение повышает отзывчивость колес на поворот руля, но усиливает рысканье машины.

Неправильное схождение колес сильно отражается на поведении автомобиля. Кроме неравномерного износа протектора, о сбитом схождении могут сигнализировать следующие признаки:

  • увод автомобиля с прямой траектории (необходимо постоянно подруливать);
  • нестабильное поведение при смене дорожного покрытия и на неровностях;
  • рысканье при разгоне и торможении;
  • сопротивление входу в поворот (недостаточная поворачиваемость).

Для регулировки схождения на обычном легковом автомобиле при стандартной городской эксплуатации следует руководствоваться рекомендациями производителя. Как правило, допустимым считается отклонение от продольной оси не более чем на 0°30′ (тридцать минут). Приведение колес к нулевому схождению позволит уверенно и безопасно управлять автомобилем в большинстве ситуаций.

Еще один важный параметр геометрии колёс — кастор, угол между вертикалью и осью поворота колеса. Подавляющее большинство легковых автомобилей имеют положительный кастор, т. е. ось поворота наклонена назад. И наоборот, кастор является отрицательным, если ось поворота вынесена вперед относительно центра колеса. При совпадении оси поворота с вертикалью кастор называют нулевым.

Положительный кастор позволяет колёсам самостоятельно выравниваться на выходе из поворота при отпущенном руле, что повышает стабильность и безопасность движения. На серийных автомобилях изменение кастора зачастую не предусмотрено, поэтому на стенде «развала-схождения» его не регулируют.

Как часто делать «сход-развал»

Регулировать углы установки колёс следует при первых признаках неправильного развала или схождения, описанных выше. Рекомендуется проверять «сход-развал» и при сезонной смене шин, особенно если старый и новый комплекты отличаются размером и степенью износа.

Также регулировка углов установки колёс обязательна, если:

  • автомобиль побывал в ДТП (особенно с повреждениями ходовой части);
  • был совершен наезд на препятствие с сильным ударом по колесу или ходовой части;
  • проводились технические работы по ремонту или замене элементов подвески и автошин.

Последний пункт заслуживает отдельного внимания. Регулировка УУК обязательна при замене многих элементов подвески, влияющих на её геометрию:

  • шаровых опор;
  • сайлентблоков;
  • шарниров равных угловых скоростей (ШРУС);
  • рулевых наконечников;
  • рычагов подвески.

Необходимость регулировки УУК при замене амортизаторов и пружин не очевидна, и остаётся на усмотрение автовладельца. Но если речь идёт не о простом амортизаторе, а об амортизационной стойке в подвеске типа «МакФерсон», то регулировать развал и схождение нужно обязательно.

Подготовка машины к регулировке УУК

Перед регулировкой углов установки колёс стоит проверить состояние ходовой части автомобиля:

  • убедиться в отсутствии люфтов ступичных подшипников;
  • осмотреть рулевые наконечники, тяги, рычаги подвески, колесные диски на предмет механических повреждений и деформаций;
  • оценить состояние сайлентблоков и пружин подвески;
  • проверить свободный ход рулевого колеса.

Выше упоминалась особенность регулировки развала у грузовых автомобилей: на них выставляют положительный развал, который за счет последующей загрузки кузова приводится к оптимальному нулевому положению. Для легковых автомобилей вопрос груза в багажнике тоже актуален: набитая битком машина может ощутимо просесть, что обернется некорректной регулировкой УУК. Поэтому перед заездом на стенд автомобиль необходимо избавить от лишней поклажи.

Перед регулировкой также следует проверить давление в шинах и при необходимости привести его в норму. Читайте в отдельной статье, как сделать это правильно.

Оборудование для регулировки УУК. Компьютерные стенды Hunter

Самостоятельно сделать сход-развал возможно (при наличии знаний и измерительных инструментов), но точность такой процедуры все же уступает работе, выполненной на профессиональном оборудовании.

Основным инструментом для регулировки УУК в современном автосервисе является стенд — комплекс, состоящий из компьютерной «базы» и навесных приборов, прикрепляемых к колёсам автомобиля.

По принципу работы стенды делятся на несколько типов:

  1. Оптические. Пионеры среди своих собратьев, оптические стенды применялись еще несколько десятилетий назад. В основе их работы — использование специальных трубок с направленными световыми лучами, которые проецируются на измерительную плоскость. Положение световой точки позволяет определить угол наклона колес. Такие стенды обладают низкой точностью измерений и сегодня почти не используются.
  2. Лазерные. Потомки оптического стенда, эти аппарат используют уже не световой, а лазерный луч, который направляется на измерительную плоскость и возвращается обратно. При нулевых углах установки колёс луч должен вернуться в ту же точку, из которой вышел. На данный момент лазерные стенды постепенно сдают позиции: несмотря на доступную цену, сложность использования и большая погрешность измерений заставляют автосервисы отказываться от данного оборудования.
  3. Компьютерные: наиболее популярные стенды на текущий момент. В зависимости от технологии отличаются ценой, стоимостью и сложностью обслуживания, скоростью и точностью измерения. В качестве передающих датчиков могут использовать корды (кордовые стенды) или инфракрасные излучатели (ИК-стенды), однако самым точным и универсальным стендом, способным измерять все возможные углы колёс и геометрию кузова, является 3D-стенд. Отличие данного типа в том, что он строит трехмерную проекцию автомобиля с помощью камер и специальных фотоэлементов. Единственным минусом 3D-стенда является его высокая стоимость, которая, однако, перекрывается многофункциональностью, простотой использования, высокой точностью и скоростью измерений.
Читайте также:
Замена заднего амортизатора на Рено Сценик 1

В автосервисах «Гиперавто» регулировка УУК выполняется на одном из самых современных 3D-стендов Hunter HawkEye Elite американской компании Hunter Engineering. На сегодня HawkEye Elite является самой продвинутой разработкой компании, занятой в автомобильной промышленности с 1930 года. Официальное программное обеспечение WinAlign, база по автомобилям всех рынков (включая внутренний японский), регулярная поверка и калибровка приборов и технологичность оборудования — все это позволяет максимально быстро проверить углы установки колёс и отрегулировать их с высочайшей точностью.

Что такое сход-развал и когда его делать. Памятка для водителей

Разбираемся вместе с экспертом, что такое развал-схождение и можно ли сделать его самостоятельно.

  • Что это
  • Для чего нужен
  • Если не делать
  • Когда делать
  • Ремонт и регулировка

Эксперт в этом материале: Максим Тарасов, руководитель отдела развития корпоративных клиентов проекта UREMONT.COM

Одна из самых востребованных услуг автосервиса — регулировка схода-развала колес. Особенно актуальной эта процедура становится в межсезонье, когда водители начинают менять резину. Понимание базовых механизмов устройства и работы подвески поможет самостоятельно диагностировать возможные причины плохой управляемости автомобиля и своевременно принять меры по их решению.

Что такое развал-схождение

Термином «сход-развал» или «развал-схождение» называется процедура регулировки углов установки колес автомобиля. Иногда для обозначения данной процедуры сервисмены используют ряд английских терминов: Camber (развал), Caster (продольный наклон оси поворота) и Toe-Tracking (схождение).

Схождение — это продольное положение колес по отношению друг к другу. Если при условном взгляде сверху колеса любой из осей установлены параллельно друг другу, значит все в порядке. Если же передние кромки колес обращены друг другу, мы имеем дело с положительным схождением, а если смотрят в разные стороны — с отрицательным. В первом случае повышается стабильность на высоких скоростях, а в последнем — улучшается управляемость, колеса быстрее реагируют на руль. Но при отклонении от норм производителя все показатели будут ухудшаться.

Развал — это угол между условной вертикальной линией и плоскостью вращения колеса. Визуализировать развал можно, представив прямые линии между нижними и верхними точками шин передней оси. В идеале должен получиться прямоугольник. Развал может быть нейтральным или нулевым (идеальный прямоугольник), положительным (когда верхние точки колес наклонены от кузова наружу) и отрицательным (когда верхние точки колес наклонены к кузову).

Развал может изменяться при движении, это характерно для машин с адаптивными подвесками и подвеской типа макферсон. Например, отрицательный развал улучшает управляемость на поворотах, а положительный бывает при сильной загрузке автомобиля. Кастер — это угол продольного наклона оси поворота, который обычно не превышает величины 1–4 градуса на автомобилях. Когда все в норме, боковые силы будут стремиться вернуть руль в нейтральное положение, если отпустить его в повороте. Правильный угол также обеспечивает стабилизацию машины на поворотах.

Для чего нужен развал-схождение

Развал-схождение регулирует угол положения колес, что позволяет контролировать движение — повышает управляемость машины на дороге. Как следствие, от этого зависит безопасность водителя пассажиров.

Максим Тарасов, руководитель отдела развития корпоративных клиентов проекта UREMONT.COM:

«В теории конструкции подвески существует такое понятие, как углы установки колес. При проектировке автомобиля конструкторами рассчитываются оптимальные значения положения колес, что влияет на управляемость и поведение автомобиля на дороге. На новом автомобиле данные параметры находятся в заводских значениях, однако с течением времени в связи с износом элементов подвески параметры отклоняются от заданных. Соответственно процедура регулировки схода-развала предназначена для возвращения данных параметров в заданное значение».

Что будет если не делать развал-схождение

Некоторые водители считают, что в процедуре нет необходимости, когда визуально незаметно, что колеса направлены в разные стороны. На самом деле, в каждом отдельном случае лучше проконсультироваться со специалистом в автосервисе. Без «схода-развала» (или при его неправильном выполнении):

  • машина может непредсказуемо вести себя на трассе — ухудшится управляемость и устойчивость, что нередко приводит к заносам;
  • усилится неравномерный износ резины;
  • появится дополнительная нагрузка на подвеску и рулевую систему;
  • будет расходоваться больше топлива.

Когда делают развал-схождение

Есть несколько отклонений в работе автомобиля, по которым можно понять, что машине требуется сход-развал. Косвенных признаков нарушений углов установки колес несколько: при движении по прямой руль автомобиля стоит неровно, машину уводит в сторону и приходится подруливать, при наборе скорости машину ведет в сторону, а также если при торможении автомобиль стремится уйти в занос.

Кроме того, отправиться в сервис нужно при неравномерном износе резины. Например, если покрышки быстрее стираются с внутренней или внешней стороны. Причина изменения углов также может быть в износе деталей подвески, например, сайлентблоков, рулевых тяг, пружин и амортизаторов. Также насторожить должен визг покрышек в поворотах и повышенный расход топлива из-за сильного сопротивления качению передних колес.

Процедуру нужно обязательно проводить при замене шаровых опор, рулевых наконечников, приводов колес. Делать сход-развал не требуется, если выполнялись работы по замене амортизаторов, стабилизаторов или переброска колес. Регулировку можно выполнить самостоятельно при наличии абсолютно ровной площадки и простого набора инструментов, но непрофессионалу это сделать сложно. Наиболее быстро и точно регулировку можно провести в сервисе на специальном оборудовании.

Максим Тарасов: «Сход-развал необходимо делать при замене сайлентблоков, тяг и наконечников, чтобы подкорректировать углы с учетом новых деталей. Процедура обязательна после ДТП. При кузовном ремонте силовая структура возвращается на место, однако с точностью до микрона это невозможно сделать, поэтому производят регулировку для проверки качества ремонта. Провести развал-схождение нужно при изменении управляемости авто. Изначально с завода применяются усредненные параметры по управляемости, комфортности и безопасности. Так, для спортивных автомобилей можно изменить углы в ущерб комфорту, но улучшению управления. В остальных случаях рекомендуется проводить проверку сход-развал раз в один-два года в качестве профилактики».

Ремонт и регулировка развал-схождения

Стоимость проверки углов установки колес обычно не превышает 1000-1500 рублей. Ее рекомендуется проводить после замены шин и дисков или ремонта деталей подвески. Если требуется регулировка, то придется потратить от 2000 руб. в зависимости от автомобиля и объема работ — количества осей и коррозии регулировочных болтов. Регулировка включает в себя установку правильных углов схождения, развала, продольного наклона шкворня, поперечного наклона шкворня, осевого смещения и включенного угла. Вся процедура не превышает 30 минут.

Читайте также:
Pirelli – создаёт надежные автомобильные шины для комфортных поездок в любых дорожных условиях

В зависимости от типа подвесок автомобиля развал-схождение требуется делать только на передней либо на передней и задней осях. Как правило, при ремонте задней подвески процедура не требуется для зависимых и полузависимых типов подвесок, но является обязательной после ремонта, например, многорычажной задней подвески.

Своими руками отрегулировать развал и схождение можно, но ювелирной точности, как на стенде в сервисе, самостоятельно не добиться. Процедура подробно описана в соответствующей литературе, но на практике требует абсолютно ровной площадки, точной измерительной аппаратуры и безошибочной точности со стороны оператора. В техцентрах применяют откалиброванные лазерные или оптические стенды с компьютерным контролем.

Максим Тарасов, руководитель отдела развития корпоративных клиентов проекта UREMONT.COM:

«Регулировку можно произвести самому, однако тогда она не принесет максимального результата. В период 1970-х — 1990-х автолюбители СССР производили регулировку схождения при помощи специальной линейки, а развала — нитки с грузом, рассчитывая отклонения колеса «на глаз». С учетом конструкции современных автомобилей, это осталось в прошлом. Поэтому сейчас данную регулировку необходимо производить в СТО на специальных стендах, предоставляющих возможность с точностью определить положение колеса, смещение моста и другие специфические параметры».

Как сделать развал схождение самостоятельно.

Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.

Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.

Преимущества способа

Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:

  • Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
  • Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
  • Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.

Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес

Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.

Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.

Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.

Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.

Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.

Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.

Три варианта построения продольной оси автомобиля

На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:

  1. В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
  2. Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
  3. Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.

Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

Измерение индивидуального схождения колес

Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:

  • Первый – крепление нитей непосредственно к колесам. Это самый простой, но наименее точный способ. Колеса могут иметь разный вылет относительно арок, из-за этого нарушается параллельность линий.
  • Второй – фиксация нитей на стационарных опорных конструкциях. Способ более точный в сравнении с предыдущим, но неудобен тем, в процессе регулировок и прокатки автомобиля возможно смещение шасси относительно построенных линий.
  • Третий – создание коридора вокруг кузова машины при помощи реечных креплений. Рейки фиксируются в передней и задней части авто, строго в центрах колес.
Читайте также:
Рено Сандеро полный привод: технические характеристики, обзор

Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».

В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.

Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.

Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине. Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.

На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.

После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.

Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.

Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.

Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.

Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.

Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.

При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.

Измерение углов развала

Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.

Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности. Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.

На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.

Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.

Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.

Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота

Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).

Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер

Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.

Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево. Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.

Читайте также:
Задняя подвеска: устройство, схема, детали, пружины и стабилизатор

Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.

Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).

В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.

Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.

Заключение

Способы измерения УУК автомобиля, рассмотренные в данной статье, практически не используются на профессиональных автосервисах. Компьютерный метод более удобен и эффективен, требует меньших затрат времени. Но в быту автомобилистов часто бывают ситуации, когда визит на СТО затруднен по разным причинам: например, если машина временно не на ходу, не хватает финансов, или когда водителю нужно лишь убедиться в нормальном состоянии подвески машины. В таких ситуациях предложенная технология оптимально подойдет для замера углов схода/развала и станет достойной альтернативой компьютерной диагностике УУК.

В заключении статьи рекомендую посмотреть видео.

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что “пора бы мне уже съездить проверить развал”, хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто “домиком”, при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно “сходясь навстречу” друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, “смотрит вперёд”.

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же “восьмерке”, с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может “гулять” в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти “плюсовых” минут имеет законное право “уходить в минус”.

Читайте также:
Прерыватель-распределитель зажигания: где находится, принцип работы

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Читайте также:
Mobil 1 X1 5W-30: отзывы и характеристики

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Все про давление в шинах автомобиля

Проблема начинающих автолюбителей — недостаточное внимание к мелочам. В частности, многие забывают о таком аспекте, как давление шин в автомобиле.

Есть даже мнение, что незначительное снижение или повышение данного параметра никак не сказывается на управляемости, потреблении топлива и прочих аспектах. В этом и заключается ошибка.

Давайте же рассмотрим, каким должно быть давление в покрышках, к чему приводит его отклонение от нормы, чем качать колеса и так далее.

-В чем измеряется давление в шинах;
-Какие приборы используются для измерения;
-К чему может привести несоблюдение норм давления в покрышках;
-Период проверки;
-Чем лучше качать шины;
-Особенности накачки шин летом и зимой;
-Когда нужно припускать шины;
-Нормативные показатели для моделей ВАЗ, Ланос и других;
-Нормы для автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ;
-Подводим итоги.

В чем измеряется давление в покрышках авто, и от чего зависит этот показатель?

Производитель заботится о покупателях и заинтересован в максимальном ресурсе своей продукции.

Столь важные параметры, как давление в шинах, обязательно указывается в специально предназначенных для этого местах.

Так, норма давления может прописываться на люке бензобака или на боковой стойке (что около дверного проема водительского места).

Что касается единиц измерения, то здесь есть несколько типов обозначений:
=БАР — наиболее популярный вариант отражения давления (техническая атмосфера). Как правило, именно в барах измеряют давление современные манометры на СТО. Недостаток лишь в том, что данная система измерения популярна не во всех государствах;
=PSI — еще один стандарт, который пользуется популярностью в большей части зарубежных стран. Данный параметр показывает отношение фунтов на квадратный дюйм. Чтобы перевести давление в более привычные атмосферы (бары), необходимо поделить показатель на 14.5 (в более точном коэффициенте нет нужды, ведь разница, как правило, свидетельствует о погрешности самого прибора).
К основным факторам, которые влияют на параметр давления в шинах автомобиля, можно отнести:

-диаметр колеса;
-марка транспортного средства;
-тип применяемой резины;
-покрытие на дороге;
-стиль вождения, характерный для автолюбителя.
Учтите, что если на автомобиль устанавливаются шины иного типа, то давление должно быть максимальным (указано в технических характеристиках вашей модели авто).

Если параметр грузоподъемности покрышки ниже, то давление нужно повысить на 0.1 атмосферу (для каждой единицы нагрузки).

Вернуться к содержанию ^

Какие приборы используются для измерения давления в шинах?

Для проверки давления, как правило, применяется специальное устройство — манометр.

Данный прибор может быть трех видов:

-стрелочным (работает с помощью специальной пружины);
-механическим (в основе цилиндрическая пружина);
-электронным — современное устройство с жидкокристаллическим экраном.
Наибольшей популярностью из этой «троицы» пользуется первый стрелочный манометр. Объяснить это просто.

Главные плюсы данного прибора — надежность, неприхотливость, доступная цена.

Минусы — высокий риск выхода из строя в случае механического воздействия. Резкий удар может стать причиной поломки пружины, и тогда никакие измерения провести не получится.

Большей эффективностью пользуется второй тип прибора — механический манометр. Он выполняется в форме специальной «ручки».

В основе устройства лежит специальная пружинка, имеющая цилиндрическую форму. Главный минус прибора — наличие небольших погрешностей во время измерения.

Наибольшей точностью обладает электронный манометр. Производители заявляют, что устройство способно отражать информацию с погрешностью не более 0.05 Бар (Атмосфер).

Но и здесь не все однозначно. Некоторые электронные изделия (в первую очередь из Китая) не могут похвастаться столь высокой точностью. Так что для повседневного применения лучше всего подходят стрелочные приборы.
К чему может привести несоблюдение давления в шинах?

Часто автолюбители забывают о последствиях, которые возможны при снижении (повышении) давления выше номинального.

Как правило, отклонение данного показателя может привести к чрезмерному износу и разрушению резины, ухудшению управления, повышению расходу топлива и так далее.

При этом «побочные эффекты» во многом зависят от того, снижено давление или повышено.

Давайте рассмотрим каждый из вариантов:

1. Если давление выше нормируемого:

-покрышка становится более твердой, все колебания передаются в салон;
-повышается риск налететь на камень или выбоину, повредив резину;
-ухудшается качество сцепления с дорожным покрытием. Как следствие, рисунок на покрышке также -истирается неравномерно;
-вращение колеса становится более легким;
-повышается тормозной путь (из-за ухудшения сцепления с поверхностью);
-повышается устойчивость на дороге.

2. Если давление ниже нормируемого:

-повышается расход топлива;
-ускоряется процесс износа шины из-за повышения площади соприкосновения с асфальтом;
-усложняется процесс управления транспортным средством;
-меняется угол наклона, что делает машину не такой устойчивой на дорожном покрытии. Как следствие, —повышаются риски заноса на дороге.

Период проверки давления в шинах

Часто автолюбители интересуются, как часто производить проверку давления в шинах.

Здесь многое зависит от пробега транспортного средства. В частности, проверки рекомендуется делать не реже, чем дважды в неделю.

Это вызвано тем, что конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно будет постепенно выходить.

В «зоне риска» находится и всесезонная резина, давление в которой снижается вместе с похолоданием.

Следовательно, при выборе всесезонных шин учитывайте необходимость подкачки изделий в холода.

Читайте также:
Сливная пробка охлаждающей жидкости: где находится

Идеальный вариант — проверка давления и подкачка каждый раз при выезде из гаража, посещении заправки или СТО.

Проверку давления нужно осуществлять рано утром, пока шины еще не нагрелись. Если же проводить измерение уже в пути, то показатели не будут точными.

Проверка давления проводится обязательно во всех колесах (в том числе и в запаске).

Бывают ситуации, когда в багажнике вместо обычного колеса лежит докатка. В таких случаях показатель давления должен быть немного ниже, чем в других колесах.

Если регулярно проверять давление нет времени, то выполняйте эту работу хотя бы перед дальним путешествием.

Не забывайте напоминать специалистам на СТО, чтобы они выставляли давление в шинах при переобувке автомобиля.

Есть автолюбители, которые визуально оценивают состояние шин. Такой подход безответственен. Заметить «на глазок» снижение (повышение) давления на 0.1-0.5 атмосфер практически невозможно.

Еще два десятка лет назад выбор у автолюбителей был невелик. Единственное, что было доступно — ручной насос, который всегда лежал в багажном отсеке транспортного средства.

Преимущества такого варианта — простота и доступность. Главный минус — большие трудозатраты. В среднем на одну атмосферу необходимо сделать около 110-130 движений вверх-вниз (для шин 13-14 дюймов).

Через время появился ножной насос, который отличался большим удобством пользования.

В отличие от прошлого варианта, руки освобождались, и вся работа выполнялась ногой.

Главный недостаток таких устройств — небольшая надежность. Уже через 5-6 месяцев эксплуатации изделие попросту выходило из строя (имеется ввиду из недорогих моделей).

Автолюбители вздохнули с облегчением, когда появился компрессор — специальное устройство, которое выполняет свою работу самостоятельно.

Все, что необходимо — включить прибор в розетку и наблюдать за показаниями манометра.

Как только давление достигает нужно значения, можно отключать компрессор и отправляться в путь.

Но минусом первых компрессоров была «привязка» к бытовой сети.

Со временем появились компактные изделия, которые можно было брать с собой в дорогу и подкачивать колеса в любой удобный момент.

Питание переносных компрессоров осуществляется прикуривателю или непосредственно к АКБ автомобиля.

Конечно, скорость накачивания колеса меньше, чем в случае со стационарным компрессором, но зато можно в любой момент довести колеса до нужного давления.
Особенности накачки шин летом и зимой

Немаловажный момент в процессе эксплуатации — зависимость параметра давления от времени года (зимы и лета). На самом же деле здесь нет никакой загадки.

Как утверждают мастера, давление как в жару, так и в холода должно быть идентичным. Но есть один момент.

Так, если машина длительное время стояла в теплом гараже (на СТО), а вы выехали на мороз, то показатель давления в резине будет постепенно снижаться. Причина этому — физические процессы.

Чтобы избежать неприятностей, проверьте давление еще раз 1-2 часа после выезда, когда температура шин сравняется с температурой окружающего воздуха.

Как правило, при повышении температуры давление возрастает, а при ее снижении — опускается. К примеру, при изменении температурных показателей (относительно нуля) давление будет меняться следующим образом:

-при +25 градусах тепла давление возрастает на 0.8 атмосфер;
-при -25 градусах Цельсия давление снижается на 0.8 атмосфер.
Не забывайте, что давление в шинах зависит и еще от одного параметра — загрузки транспортного средства. Если машина нагружена, то и показатели давления в колесах будут немного выше.

Какой можно сделать вывод?

Если вы качаете холодные шины, то есть температура колеса равна температуре окружающего воздуха, то ориентируйтесь на нормы производителя.

В случае, когда подкачка осуществляется в теплом гараже, температура в котором превышает на пять градусов Цельсия наружного показателя, то норму нужно поднять на 0.2 бара. Такая хитрость позволит компенсировать разницу температур и накачать оптимальное для шин давление.

При этом не стоит думать, что качественная накачка шин на зимних дорогах обеспечит лучшую устойчивость транспортному средству. Это не так.

На управляемость в большей степени влияет рисунок протектора и качество резины.
Когда нужно припускать шины?

Бывают ситуации, когда может понадобиться несущественное снижение давления, то есть его доведение до более низкого уровня (меньше, чем в рекомендациях производителя).

Здесь есть два варианта:

-зимой, когда необходимо перемещаться по очень скользкой дороге. Многие автолюбители рекомендуют снижать давление на 0.1-0.3 атмосферы, чтобы увеличить площадь касания колеса с дорожным покрытием. -Но здесь не забывайте, что при снижении температуры давление в колесе также будет меняться;
-при движении по бездорожью. В этом случае колеса будут выполнять функцию гусениц, что позволит повысить общую проходимость транспортного средства.

Нормативные показатели давления в шинах летом и зимой

Помните, что у каждого производителя есть свои требования по отношению к давлению в шинах.

Автомобили линейки ВАЗ.

Рассмотрим следующие варианты.

-для ВАЗ-2101-2107 (передняя, задняя ось). Лето — 1.6, 2.2, зима — 1.7, 2.4;
-для ВАЗ-2108-21099: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.0, 2.0;
-для Ланос. К примеру, для мотора 1.5: лето — 2.2, 2.2, зима — 2.4, 2.4;
-для Лада Калина: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.1, 2.1;
-для Лада Приора (к примеру, для шин 185/60 R14): лето — 2.0, 2.0, зима — 2.1, 2.1.
Другие нормы для автомобилей ВАЗ в зависимости от размера шин – таблица.

Производитель рекомендует качать колеса до уровня 2.9-3.0 атмосфер летом, и 3.0-3.2 атмосфер зимой.

Если же авто часто применяется для грузоперевозок, то рекомендуется повышать давление до уровня 3.5-4.0 атмосфер;

-Лето — 2.0, 2.4, зима — 2.1, 2.5 (для 225/75R16 К-153, К-155),
-Лето — 1.9, 2.2. Зима — 2.0, 2.3 (для 235/70R16 КАМА-221),
-Лето — 1.8, 2.1. Зима — 1.9, 2.2 (для 245/70R16 К-214).

Нормативы для грузовых автомобилей.

В случае с грузовыми автомобилями нормативы будут отличаться:

-для КАМАЗа (к примеру, 5325): лето — 7.5, 6.7, зима — 7.7, 7.9;
-для МАЗа (в зависимости от модели). К примеру, для МАЗ-5335: лето — 6.5, 7.3, зима — 6.7, 7.5;
-для КРАЗ (к примеру, КРАЗ-65120): лето — 6.8, 6.4, зима — 7.9, 6.6.

Для других марок отечественных автомобилей – таблица.

Для модельного ряда Mitsubishi – таблица.

Проверка давления в шинах и приведение его в норму — одна из главных задач для ответственного автолюбителя.

Игнорирование данной работы может привести не только к повышению расхода топлива и дополнительным затратам, но и к снижению общей безопасности движения.
источник autotopik.ru/sovet/932-davlenie-v-shinah.html
Так что заботиться о своевременной подкачке шин в первую очередь в ваших интересах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: