Ремонт главного тормозного цилиндра (ваз-2115 «samara-2» 1997-2012)

Lada Samara с вторичного рынка

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Воп­реки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводс­кого конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтч­бек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном сос­таве. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

ВАЗ-2114

Надо сказать, что технической революции при смене так называемых поколений не произошло. Все три кузовные версии по сути являлись рестайлингом соответствующих вариантов моделей прошлой генерации. Новоиспеченные машины получили новую переднюю часть кузова, иные бамперы и светотехнику, накладки на пороги, обновленные переднюю панель и обивки дверей. На задней двери хэтчбеков установили спойлер, который на седане венчает крышку багажника. Повысился комфорт за счет появления новой комбинации приборов со спидометром и тахометром, часами и уличным термометром, отопителя новой конструкции и регулируемой по углу наклона рулевой колонки. Технически автомобиль почти не изменился, если не брать в расчет передние тормозные механизмы и рулевую рейку, позаимствованные от Lada 2110, а также 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском бензина и модернизированную коробку передач. А более объем­ный бампер немного прикрыл силуминовые кронштейны передних растяжек, которые при ударе частенько раскалывались.

ВАЗ 2114

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудио­системой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

ВАЗ 2114

Двигатель

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехит­рым инструментом.

По регламенту замена ремня производится каждые 75 тыс. км, но этот срок он выхаживает редко. Поэтому механики рекомендуют его обновление через 60, а лучше 50 тыс. км. Да и замену масла желательно производить с интервалом 10 тыс. км вместо положенных 15. Сама «железная составляющая» мотора надежна — двигатель свободно выхаживает свой ресурс в 125 тыс. км и нередко служит до 300−400 тыс. км. И пусть вас не пугает стук при работе — его, как правило, издают толкатели клапанов, слишком свободно сидящие в своих посадочных местах. Кстати, регулировка клапанов требуется через 45 тыс. км, но на практике эту операцию делают в два, а то и в три раза реже.

Двигатель (затраты на ремонт 1200 руб.)

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Частенько вылетала пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе. Регулярно лопался и сам бачок (1200 руб.). Видимо, сказывалось высокое давление в системе, характерное для моторов этого семейства. Плохо держали хомуты патрубка нижнего шланга радиа­тора, добраться до которого не так-то просто. Были течи и в месте соединения масляного насоса с блоком цилиндров. Правда, обычно достаточно посадить прокладку на герметик, и проблема решалась. К 40−60 тыс. км расслаивается резина демпфера шкива коленчатого вала (1700 руб.), отчего выходил из строя и датчик положения коленчатого вала (500 руб.).

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Система охлаждения

Но, несмотря на все эти возможные неисправности, двигатели зарекомендовали себя вполне надежными, недорогими в обслуживании и ремонтопригодными. А если вместо вышедших из строя деталей и узлов использовать импортные, проблем с мотором становится гораздо меньше.

Читайте также:
Цоколи на Меган 1 и 2: размеры, причины оплавления и замена

Трансмиссия

Со сцеплением — как повезет: «родное» может прослужить и более 150−200 тыс. км, а нередко его приходится менять и на 50−60 тыс. км. Но средний срок службы этого узла (3000 руб.) составляет 100 тыс. км. И здесь прослеживается принцип: «заграница нам поможет». Применение диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от именитых зарубежных производителей (таких как Luk, Sachs или Valeo…) заметно увеличивает срок службы механизма.

Коробка передач

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутст­вия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг перек­лючения перес­какивает в «нейт­раль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Ходовая часть и кузов

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

Ходовая часть

Рулевая рейка начинает постукивать после 50−60 тыс. км, но это не повод для замены — можно ездить дальше с легкими стуками, а можно подтянуть ее регулировочные гайки. После 100 тыс. км приходит черед обновления наконечников тяг (по 700 руб.).

Тормозная система

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о виб­рациях при торможении.

Электрооборудование

На кузове первых машин корродировали капот и рамка ветрового стекла. Ремонт — от 4500 руб. У хэтчбеков ржавеет задняя дверь. Слезает краска с накладок дверей и бамперов. В сервисах знают об этих проблемах и предлагают клиентам полную антикоррозионную обработку кузова. От химических реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно страдают задние фонари, платы которых быстро выходят из строя. Глючит блок управления двигателем, ненадежна электрика механизма стеклоочистителей, недолговечны стартер и генератор. Часто перегорают лампочки наружного освещения…

Стеклоочистители

Модификации

Трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113, сменивший после 20 лет конвейерной жизни ВАЗ-2108, стартовал в 2004 году. Внешне он отличался от предшественника измененными фарами и капотом, наличием пластиковых накладок по периметру нижней части кузова и штатным спойлером на пятой двери. Интерьер преобразился за счет обновленных передней панели и обивки дверей. Двигатели — с распределенным впрыском топлива объемом 1,5 и 1,6 л. Автомобиль был снят с производства летом прошлого года.

ВАЗ 2113

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

ВАЗ 2115

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

− Секрет успеха семейства моделей Lada Samara-2 в их доступнос­ти — в данной ценовой категории у них просто нет конкурентов на российском рынке. Но при этом по живучести «Самары» дадут фору даже некоторым иномаркам, правда, в основном за счет простоты конструкции. Автомобили также недороги в содержании благодаря низким расценкам на запасные части и сервис. Причем отремонтировать ВАЗ-2113/2114/2115 можно в любой глубинке — необходимые детали и достаточно квалифицированные механики найдутся везде. Да и много денег с вас не возьмут. А вот запчасти, к сожалению, не всегда отличаются должным качеством. Но в большинстве случаев можно обратиться к продукции зарубежных поставщиков, которые предлагают полный каталог деталей и узлов для наших ВАЗов.

Замена прокладки головки блока цилиндров (ВАЗ-2115 «Samara-2» 1997-2012)

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.

Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Читайте также:
Замена личинки замка дверей

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

9. Отведите кронштейн в сторону.

11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…

14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…

16. …и снимите провода со шпилек.

17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…

18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…

19. …и с левой стороны, снимите распорки.

20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…

21. …от датчика положения дроссельной заслонки…

22. …от регулятора холостого хода…

23. …от жгута проводов форсунок…

24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…

25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…

27. …и от датчика давления масла.

28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…

Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.

32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…

33. …и снимите болт вместе с шайбой.

34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.

35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.

36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).

37. Отверните гайку крепления «массового» провода…

38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.

39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.

После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

Примечание. Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Тогх».

Предупреждение! Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Полезный совет. Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

43. Снимите прокладку головки блока.

Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

45. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам так, чтобы отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось между 3-м и 4-м цилиндрами.

46. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);

4 — окончательно доверните болты на 90°.

47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

Ваз тормоза от самары до

Задние дисковые тормоза ВАЗ / ЗДТ на ВАЗ во Владимире

В данном разделе нашего интернет магазина Вы можете купить задние дисковые тормоза на ВАЗ (ЗДТ на ВАЗ) с передним и задним приводом колес, а так же задние дисковые тормоза на Ниву и Ниву Шевроле. В настоящее время ЗДТ перестали быть привилегией дорогих иномарок и давно доступны для установки на любой автомобиль марки ВАЗ.

Читайте также:
Багажник на Ниссан Кашкай на крышу оригинальный: установка на автомобили 2012 и 2014 года, выбор

ЗДТ на ВАЗ имеют ряд преимуществ по сравнению с конструкцией тормозов с барабанами. Задние дисковые тормоза на ВАЗ легче и компактнее, обладают лучшим охлаждением, менее подвержены воздействиям температур и влажности, а так же имеют другие положительные качества и повышает общую эффективность торможения более чем на 20% относительно торможения со стандартными барабанными механизмами. Задние дисковые тормоза на ВАЗ выпускают несколько производителей и самыми популярными из них можно назвать: комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ Lucas (Лукас), комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ Дизайн Сервис и задние дисковые тормоза на Ниву Торнадо.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ отличаются не только по производителю, но и по конструктивному исполнению, от чего меняется и цена на комплект задних дисковых тормозов (ЗДТ). Задние тормоза на ВАЗ отличаются по размеру тормозных дисков и по их толщине, тормозные диски бывают вентилируемые и невентилируемые. Существуют комплекты ЗДТ на ВАЗ с механическим ручником т. е. с сохранением тросового механизма ручного тормоза, и комплекты ЗДТ на ВАЗ для работы с гидравлическим ручником. Так же ЗДТ на ВАЗ могут быть для установки на автомобили оборудованные системой АБС и без нее.

Купить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2106-2107, 2110-2112, 2108-2109, 2114-2115, НИВУ Шевроле, Нива 2121, Ладу Калину, Калина 2 и т. д. можно в нашем розничном магазине тюнинга или оформив заказ на нашем сайте. Осуществляем отправку по России.

Закругляемся: как и зачем создавали Lada Samara 2

С началом выпуска четырёхдверного седана ВАЗ-21099 в 1990 году автомобили под названием Лада Самара с полным правом могли считаться семейством. Да, в гамме кузовов явно не хватало универсала, однако и в СССР, и на внешних рынках по достоинству оценили «многодверную» и трехобъемную версии Спутника восьмой модели.

Н о время неумолимо: пять лет спустя после начала производства базовой модели и «девятка», и даже «девяносто девятая» смотрелись уже не так свежо и эффектно. Ситуацию не спасали ни длинные крылья, ни высокая панель, ни более мощный полуторалитровый мотор – к началу 90-х автомобильная мода сделала интересный виток-переход от угловатых форм и резких линий к более плавному и спокойному дизайну.

В угоду аэродинамике кузова стали оплывать, а переходы между объемами и плоскостями – наоборот, потеряли явную выраженность. На фоне новейших одноклассников Спутника вроде Volkswagen Golf III, Opel Astra F, Ford Escort V или Peugeot 306 угловатое «зубило» смотрелось, мягко говоря, несовременно.

К тому моменту на ВАЗе имели опыт обновления автомобилей заднеприводного семейства – как в рамках сотрудничества с Fiat по модели 2103, так и более глубокой модернизации, в результате которой появилось пятое семейство Жигулей. Да и мировой опыт подсказывал, что выпускающуюся только пять лет модель еще рановато отправлять на покой, а вот слегка подретушировать и омолодить её внешность к такому сроку уже не помешает.

Обновление переднеприводного первенца помогло бы Волжскому автозаводу дождаться действительно новой модели 2110, разработкой которой в Тольятти к тому времени интенсивно занимались. Однако стало очевидно, что запуск «десятки» получится освоить в лучшем случае в 1996 году, а до того времени на одной лишь Самаре образца 1984 года далеко не заедешь.

«Зубило» пытались освежить с помощью зарубежных партнеров, но ни многочисленные дилерские вариации на тему, ни так называемая Samara Baltic, выпускавшаяся в Финляндии на заводе Valmet, не выглядели намного современнее обычной «девятки». Угловатый кузов нуждался не только и не столько в различных накладках и «обвесах», сколько требовал радикального пересмотра решения передней и задней частей – опять же, следуя всем законам жанра, принятым в автомобильном мире в рамках рестайлинга конкретной модели.

Практически сразу же возникла проблема – технологические ограничения. Облик автомобиля задают не только передок с задком, но также панели крыши и боковин. Надо заметить, что у Самары они были сделаны весьма прямолинейными – в угоду моде начала восьмидесятых годов. Эта итальянская школа дизайна называлась folded paper (резаная бумага) и встречалась на многих малолитражках тех лет, включая его Величество Golf II.

Крышу, пол, боковины и двери трогать было нельзя. По сути, у дизайнера Владислава Ивановича Пашко, ранее создавшего вместе с Виктором Кряжевым внешность первого Спутника, оставалась свобода творчества только спереди и сзади, а посередине должна была «остаться» старая машина. Примерно по такой же схеме в СССР обновляли не только Жигули, но и другие модели – например, Москвич (412 > 2140) и Волгу (24 > 3102).

Головная оптика на модный в начале девяностых годов манер «прищурилась» – фары заметно уменьшились по высоте, а «поворотники» стали заходить на боковину крыла. Куда более массивной деталью стал и капот, ведь он заметно прибавил в длине, почти доходя до бампера. За счет этого передок Самары-2 визуально кажется более низким, чем у автомобиля первого поколения, хотя по базовым точкам на кузове крылья не отличаются. Небольшая, казалось бы, прибавка габаритной длины и уменьшение высоты фар действительно сделали передок динамичнее, современнее и привлекательнее.

Подтяжка лица: с новым решением передка угловатая Самара стала менее самобытной и узнаваемой, но словно сбросила при этом пяток конвейерных лет.

Правда, при этом российский автомобиль стал удивительно походить на Ford Scorpio первого поколения, бывший Автомобилем года-1986 – то есть, появившийся аккурат год спустя после выхода первой «восьмерки».

Читайте также:
Аккумулятор Рено Логан: какой выбрать, как снять, советы мастера

Как бы там ни было, решение по передней части потянуло за собой изменение практически всех лицевых элементов – капота, крыльев, фар и облицовки радиатора. Совершенно другим стал и бампер – в отличие от «неубиваемой» неокрашенной детали первой Самары его выполнили из другого материала и в цвет кузова. И если благодаря «колеровке» бамперов машина прибавила в привлекательности, то неожиданно высокая хрупкость бамперов и другого пластика вряд ли могла порадовать новоиспеченных владельцев Самары-2.

Однако обо всем по порядку. Если обновление передней части требовало минимальных изменений в сварочном оборудовании, то с кормой все обстояло далеко не столь радужно. Еще в момент работы над «восьмёркой» дизайнеры обнаружили, что какие-то дополнительные два градуса в наклоне заднего стекла намного бы уменьшили его загрязняемость, а заодно снизили бы и коэффициент аэродинамического сопротивления кузова, с чем у Спутника дела обстояли не очень хорошо.

Именно поэтому уже в рамках работы над обновлением Самары конструкторы планировали применить новые детали – поднятую на 10 мм панель крыши без заднего спойлера-«горбика», накладную дверь багажника с проёмом до бампера, новые задние фонари и (разумеется!) сам задний бампер.

Такой пакет изменений в сочетании с боковыми накладками порогов и дверей мог бы радикально изменить не только внешность автомобиля, но и заметно улучшить аэродинамические качества угловатого кузова.

Ведь именно из-за высокого дорожного просвета и не самой лучшей обтекаемости на больших скоростях Самара отличалась завидным топливным аппетитом, а её максимальная скорость не сильно превосходила показатель кирпичеобразных Жигулей. При этом распределение подъемных сил по осям у Самары первого поколения было очень неплохим: результаты аэродинамических испытаний показали, что при скорости 144 км/ч задние колёса ВАЗ-2108 прижимались к дороге с усилием в 158 Н, а передние разгружались с силой в 152 Н. Для сравнения: передок спорткупе Audi TT первого поколения на той же скорости отрывался от поверхности с силой в 163 Н, а корма в исполнении без спойлера «взлетала» с силой отрыва от дороги в 337 Н! Поэтому задача дизайнеров усложнялась еще и тем, что «зубило» надо было сделать не только более современным с виду, но и как минимум не ухудшить при этом его аэродинамические показатели.

Именно поэтому в 1993 году дизайнеры ВАЗа работали над внешностью новой модели в Дмитрове – прямо в. аэродинамической трубе! Демонтировав штатные элементы обычных «девятки» и «девяносто девятой», тольяттинские специалисты работали прямо «по живому» – лепили из пластилина бамперы и накладки порогов, а также дверные молдинги.

Именно благодаря продувке им удалось малой кровью добиться отличного результата – коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,453 до 0,429 (у хэтчбеков – с 0,463 до 0,445), а распределение подъемных сил по осям у четырёхдверного седана стало более равномерным. При этом передняя часть будущего ВАЗ-2115 отрывалась от земли с меньшей силой, чем на седане ВАЗ-21099 (141 Н и 216 Н соответственно), да и корма благодаря наличию аккуратного спойлера стала «взмывать» не так охотно – 146 Н у Самары-2 против 197 Н на ВАЗ-21099.

Конечно, скорость в 144 км/ч, при которой проводятся измерения, вряд ли можно считать крейсерской для тольяттинской малолитражки и российских дорог. Однако куда более благоприятная аэродинамика и равномерное распределение подъемных сил по осям благотворно влияли на устойчивость и управляемость автомобиля даже на более низких скоростях – 100-120 км/ч, на которых обычно и ездили владельцы подобных машин. Иными словами, после обновления Самара должна была лучше «липнуть к дороге» – это меткое определение полностью передаёт то качество, за которое водители любят многие иномарки с хорошей аэродинамикой.

На седане практически все необходимые изменения удалось воплотить в жизнь: четырехдверный автомобиль с индексом 2115 приобрел не только новую «морду» и боковые накладки, но и оригинальные детали кормы – накладную крышку багажника, заднюю панель, крылья, фонари и бампер. Благодаря этому визуально седан второго поколения заметно отличается от ВАЗ-21099. Правда, увеличение габаритной длины кузова при неизменной колёсной базе несколько нарушило пропорции, да и с точки зрения «чистоты стиля» прежняя модель выглядела более органично.

Тормозная система во Владимире

Категории товаров

Доработка тормозной системы это довольно широкое направление в тюнинге и именно с такого тюнинга многие автолюбители начинают доработку своего автомобиля. Мы постарались облегчить Вам задачу и собрать все комплектующие в нашем магазине. Здесь Можно купить, регулятор давления задних тормозов, планшайбы ПДТ и планшайбы ЗДТ ВАЗ, задние дисковые тормоза на ВАЗ, тормозные диски ВАЗ и тормозные барабаны, тормозные колодки ВАЗ, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ, ГТЦ ВАЗ, различные штуцеры и фитинги, армированные тормозные шланги и многое другое.

Гидравлический ручник.

Гидравлический ручник необходим при тюнинге тормозной системы, где нужна возможность блокировать задние колеса автомобиля. В отличие от стандартного, он способен создавать усилие для 100% блокировки колес на любом покрытии.

В зависимости от целей применения он может быть разной конструкции, например гидроручник с регулятором тормозных усилий и без, гидроручник вертикальный и горизонтальный. При установке дополнительной пары суппортов используется гидравлический ручник с собственным бачком для тормозной жидкости. Гидроручник с бачком не требует подключения в основную магистраль тормозной системы и подключается к дополнительным суппортам отдельной магистралью. Если же используются штатные суппорта, то необходим гидроручник который, устанавливается в разрыв штатной тормозной магистрали. Такой гидроручник ставится в разрыв между главным тормозным цилиндром и суппортами. Данный гидравлический ручник не имеет собственного бачка для тормозной жидкости.

Читайте также:
Почему стоит покупать автомобиль у официального дилера?

Гидравлический ручник можно так же условно разделить на гидроручник для спорта, чаще его называют гидропалка, и гидравлический ручник для гражданского использования. Гидроручник используемый в спорте, это как правило, гидроручник вертикальный без возможности фиксации и применения в качестве стояночного, часто такой гидравлический ручник называют гидроручник Дрифт.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов является важным элементом тормозной системы автомобиля. Он снижает усилие нажатия на педаль за счет создаваемого двигателем разряжения. Как правило, стандартный вакуумный усилитель ВАЗ не может обеспечить нужного тормозного усилия и информативности, потому многие автолюбители устанавливают вакуумный усилитель ВАЗ повышенной производительности или, как его еще называют спортивный вакуумник на ВАЗ.
Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ «спорт» отличается иным составом эластичного резинового буфера, измененной формы поршня и т. д., что и обеспечивает такой тормозной вакуум иными характеристиками.

Вакуумный усилитель ВАЗ изготавливают несколько производителей, самыми популярными из них можно назвать вакуумник на ВАЗ фирмы Торгмаш и вакуумник на ВАЗ фирмы Стингер. ВУТ Торгмаш и ВУТ Стингер на рынке тюнинга появились одними из первых. Потому вакуумник на ВАЗ данных изготовителей, это самый популярный вакуумный усилитель ВАЗ с отличными характеристиками. Торгмаш и Стингер выпускает вакуумный усилитель тормозов ВАЗ для всех авто этой марки.

На разных моделях автомобилей отечественного производства используются тормозные диски разного диаметра и особенностями конструкции. На более старых используются тормозные диски R13, а на более новых, для улучшения торможения устанавливаются вентилируемые тормозные диски большего размера R14 и R15.
Многим автовладельцам не хватает эффективности которую имеют тормозные диски ВАЗ, а потому тюнинг они начинают устанавливая вентилируемые тормозные диски большего диаметра. Так же для тюнинга тормозной системы производители предлагают тормозные диски ВАЗ с насечкой и перфорацией. Цена на них немного выше аналогов, но они обладают более высоким торможением. Насечка, которой обладают тормозные диски ВАЗ улучшает отвод газов возникающих при нагреве, а перфорация улучшает их охлаждение.

Так же при недостаточном торможении автолюбители меняют штатные задние тормозные барабаны на чугунные тормозные барабаны. Тормозные барабаны ВАЗ устанавливаемые с завода выполнены из алюминия, потому при активном торможении они быстро изнашиваются, а при сильном нагреве меняют свою форму.

Тормозные колодки ВАЗ.

Тормозные колодки можно разделить на три основных вида по составу фрикционного материала.

  • Органические тормозные колодки ВАЗ. Они обладают достаточно стабильными характеристиками, не требуют прогрева, не пылят и не изнашивают диск. Хотя цена на них очень привлекательна у них есть один большой минус, при относительно небольшом перегреве они начинают «мылить» и перестают нормально тормозить. Такие тормозные колодки отлично подходят только для повседневного использования при довольно спокойном стиле вождения автомобиля.
  • Полуметаллические тормозные колодки ВАЗ. Имеют фрикционный материал с большим содержанием металлов. Цена на такие тормозные колодки немного выше, но и больше эффективность торможения.
  • Керамические тормозные колодки ВАЗ. Пришли к нам из автомобильного спорта. Керамические тормозные колодки обладают самым длинным сроком службы, отличаются стабильной работой в диапазоне повышенных температур, но есть у них и минусы. Холодные керамические тормозные колодки уступают в производительности органическим и полуметаллическим и цена на них намного больше перечисленных аналогов.

Задние дисковые тормоза ВАЗ.

ЗДТ перестали быть привилегией дорогих иномарок и давно доступны для установки на любой авто марки ВАЗ. ЗДТ на ВАЗ обладают рядом преимуществ по сравнению с барабанами. Задние дисковые тормоза на ВАЗ легче и компактнее, имеют лучшее охлаждение, чем повышает торможение более чем на 20% по сравнению с барабанами. Задние дисковые тормоза на ВАЗ выпускают несколько производителей, самыми популярными из них можно назвать: комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ Lucas (Лукас), Дизайн Сервис и задние дисковые тормоза на Ниву Торнадо.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ отличаются и по конструктивному исполнению, от чего меняется и цена на комплект ЗДТ на ВАЗ. Задние тормоза на ВАЗ различаются по размеру дисков и по их толщине, так же тормозные диски бывают вентилируемые и невентилируемые. Так же комплекты ЗДТ на ВАЗ можно разделить на привод с механическим ручником т. е. с сохранением тросового механизма ручника, и комплект ЗДТ на ВАЗ для работы с гидравлическим ручником. Еще задние дисковые тормоза на ВАЗ могут быть для установки на автомобили оборудованные АБС и без нее.

Так же в нашем магазине представлены различные комплектующие, как планшайбы ПДТ и планшайбы ЗДТ ВАЗ, регулятор давления задних тормозов, ГТЦ ВАЗ и т.д. Все перечисленные выше товары Вы можете купить в нашем розничном магазине тюнинга или оформив заказ на нашем сайте. Осуществляем доставку по всей территории России.

Замена двигателя lada 2115 (ваз 2115)

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Воп­реки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводс­кого конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтч­бек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном сос­таве. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудио­системой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

Читайте также:
Тест-драйв Рено Меган 1: впечатления от поездки, интерьера и экстерьера

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехит­рым инструментом.

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Трансмиссия

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутст­вия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг перек­лючения перес­какивает в «нейт­раль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о виб­рациях при торможении.

Модификации

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

Сергей Федоров, редактор:

В этой статье будет рассмотрена возможность установки на семейство ВАЗ 2113-15 двигателя от Приоры.

Порядок работ

Сначала осуществляется демонтаж всего навесного оборудования — ресивера, выхлопного коллектора и др. После этого двигатель устанавливается на штатные крепления, подключается к коробке переключения передач. Чтобы не возникали проблемы со сменой топливного насоса и при прокладке новой топливной магистрали нужно приобрести стандартную рампу.

Кроме рампы, понадобятся более длинные топливные форсунки. Рампа присоединяется к двигателю не сразу. Предварительно необходимо установить ресивер. Этот процесс является достаточно трудоемким — нужно подкрутить все подушки и приподнять автомобиль с помощью домкрата. После этого можно просунуть ресивер и вставить рампу с форсунками. Рампа прикручивается после того, как форсунки установлены на колодцы. После этого ресивер садится на место и закрепляется. При выполнении работы необходимо соблюдать осторожность, чтобы уплотнительные резинки на ресивере не повредились. Далее устанавливаются на штатные места все элементы навесного оборудования

Читайте также:
Замена втулок стабилизатора lada 21053 (ваз 21053) своими руками

Теперь можно заняться электропроводкой. Сначала нужно разобрать зажигания. Так как в автомобиле нет четырех катушек зажигания, устанавливается штатная, а от «Приоры» понадобятся лишь высоковольтные провода. Нужно будет нарастить проводку примерно на 40 см, так как ее длина может оказаться недостаточной. Это же касается и датчика фазы.

Далее нужно заняться выхлопом. Нужно демонтировать старый выхлопной коллектор с катализатором, на его место устанавливается система «паук» 4-2-1 с отверстиями под ДК. Туда же ставится гофра. Выхлопная труба полностью заменяется, а стандартная банка дорабатывается.

Далее нужно заняться системой охлаждения. «Приоровская» система охлаждения имеет большие отличия от других ВАЗовских моделей, поэтому лучше установить радиатор от Приоры.

Термостат менять не обязательно — можно оставить штатный, но его нужно будет правильно настроить. Если вентилятор охлаждения соприкасается с ресивером, вместо него можно установить вентилятор от «Нивы», у которого с наружной стороны имеется две крыльчатки. Шланги на радиаторе нужно заменить. Генератор сажается на штатные крепления, его ремень можно не менять.

Чтобы двигатель нормально работал, форсунки должны быть подвергнуты прошивке и калибровке. Декоративная решетка двигателя может быть оставлена на своем месте, придется только с ее передней стороны сделать подрезы. Существенно усилить всю конструкции можно путем установки растяжки с четвертым креплением силового агрегата — это будет стоить совсем не дорого.

После выполнения всех установочных работ устанавливаются новые фильтры, заливается масло и осуществляется обкатка двигателя. Нельзя сразу разгонять двигатель до максимальных оборотов, так как в это время притираются узлы двигателя — детали могут деформироваться от чрезмерной нагрузки, что может привести к выходу из строя двигателя. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2110.

Чтобы двигатель было удобнее менять, лучше всего воспользоваться подъемником. Если новый двигатель и все другие элементы установлены правильно, то автомобиль значительно прибавит в мощности и станет более резвым.

Замена двигателя на агрегат от Приоры (ВАЗ-2170) — процедура не сложная, потому что установка аналогична установке двигателя 2112 или 21124 и проходит без существенных отличий. Замена возможна на всех автомобилях семейства Lada Samara-2, но в статье рассмотрим случай 2114.

Итак, ход работы по смене двигателя ВАЗ-2114 своими руками:

В первую очередь нужно провести монтаж ресивера (дело не из легких, скажу я вам),

Также удлиняем провода к датчику фазы,

ЭБУ можно оставить штатный.

К сожалению, системы полностью отличаются.

Термостат подходит заводской (где печка соединяется прямо с ним, а не со шлангом бачка). Импортные аналоги ничем особым не отличаются. В зависимости от старого термостата, может потребоваться замена шлангов на радиаторе (верхний идет от 2112, нижний с Калины),

В общем, при таком построении системы с охлаждением все в порядке, однако радиатор все же лучше заменить на 2112.

Генератор со штатным ремнем хорошо встает на кронштейн от 2114.

Родное ЭБУ способно запустить двигатель без перепрошивки.(!) Так что до мастера доедете своим ходом. Бывает глохнет, расход большой, но все равно едет не плохо.

Если будет желание, установите дополнительную (четвертую) опору двигателя. Стоит не дорого, а вещь классная.

Вот и все, тюнинг ВАЗ-2114 по смене двигателя окончен. Приятной езды!

Ваз 2115 под капотом описание устройств

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2115 Самара-2 — переднеприводной седан, первый представитель обновленного семейства автомобилей “Самара”.

Автомобиль ВАЗ 2115 является родоначальником семейства под условным названием Самара-2. Модельный ряд включает 3-дверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 представляет собой модернизацию моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно.

В 1997 г. седан ВАЗ 2115 начали собирать в Опытно-промышленном производстве (ОПП), с 2001 г. началась сборка и на заводском конвейере. В настоящий момент ВАЗ 2115 находится в широкой продаже, предусмотрены три варианта исполнения: стандарт (21150-20), норма (21150-21) и люкс (21150-22). По цене автомобиль занимает промежуточное положение между “Самарами” и “десятым” семейством.

Внешность машины заметно изменилась — изменены передняя и задняя части, обновлен салон, при этом боковины, двери и крыша остались прежними. Новую модель отличает передняя часть кузова с оригинальными передними фарами, измененная форма капота и передних крыльев, новые задние фонари со вставкой между ними, бамперы окрашенные в цвет кузова, спойлер багажника с дополнительным стоп-сигналом, молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника с разъемом по уровню пола. Предусмотрена новая эффективная светотехника. Модернизация заметно улучшила, осовременила внешний вид машины, а так же улучшила аэродинамику автомобиля.

Салон автомобиля ВАЗ-2115 стал более комфортабельным, появилась новая более удобная и совершенная панель приборов, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели с подсветкой и контрольные лампы (т.н. “европанель”), регулируемая рулевая колонка, руль от “десятого” семейства, “консоль” между передними сиденьями. Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона. В стандартную комплектацию входит бортовая система оповещения водителя о закрытии замков дверей, незастегнутых ремнях безопасности, оставленном в замке ключе зажигания, уровне масла и охлаждающей жидкости в двигателе, предельном износе тормозных колодок. Багажное отделение стало более вместительным и удобным, за счет увеличения крышки багажника. Силовые агрегаты аналогичны ВАЗ-21099.

На автомобилях применяются 1,5-литровые бензиновые двигатели как карбюраторные, так и с электронной системой управления впрыска топлива с 5-скоростной механической коробкой передач. Первоначально выпускались модификации с карбюраторным двигателем. В 2001 году вышла модификация ВАЗ 2115i с инжекторным (ВАЗ 2111) двигателем с распределенным впрыском топлива. Для повышения долговечности работы и снижения шума на холостом ходу предусматривается новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.

Читайте также:
Установка сцепления ваз 2101, 2106, 2107 фото

В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” представлена модификация ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива, обладающая высокодинамичными качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на различных типах дорог.

ВАЗ-2114 был выпущен заводом АвтоВАЗ как модернизированная версия Лады Самары – ВАЗ 2109. Изменения внешнего вида обращают на себя внимание сразу. Автомобиль стал более современным, избавился от грубоватых очертаний капота «девятки». Но главное, что заинтересовало автолюбителей – что у ВАЗ 2114 под капотом? Ведь именно от технических характеристик зависит то, насколько успешным будет использование автомобиля.

Что находится под капотом у ВАЗ 2114

Под капотом у ВАЗ 2114 расположены его ключевые механизмы. В первую очередь, это двигатель – четырехцилиндровый, однорядный, на 8 или 16 клапанов. Из ресивера в него поступает сжатый воздух, проходящий через воздушный фильтр (справа от двигателя).

Кроме этого, под капотом у 2114 находятся:

  1. Бак омывателя стекла – слева от двигателя.
  2. Бак гидропривода тормозной системы – чуть выше фильтра воздуха.
  3. Аккумулятор – в нижнем правом углу.
  4. Расширительный бак системы охлаждения – справа, выше аккумулятора.
  5. Адсорбер топливной системы – между бачком гидропривода и расширительным баком системы охлаждения.
  6. Коробка передач – под двигателем, с правой стороны.

Адсорбер на ВАЗ 2114 появился с целью соответствия экологическим стандартам Евро-2 и Евро-3. Он предназначен для улавливания паров отработанного топлива, которые не превратились в жидкость. С помощью адсорбента (как правило, это активированный уголь) пары поглощаются. О неисправности устройства говорит характерное шипение при открытии топливного бака, и падение оборотов движка на холостом ходу.

Как устроен двигатель ВАЗ 2114

База устройства двигателя четырнадцатой серии ВАЗ – инжекторная система. Она основана на распределенном впрыске топлива в цилиндры через электромагнитные форсунки – инжекторы, оборудованные распрыскивателями. Состав топливно-воздушной смеси регулируется электронным контроллером, который принимает информацию с датчиков автомобиля.

Первые инжекторные двигатели на ВАЗ были запущены в массовое производство еще в 1996 году. Однако популярности они вначале не завоевали, поскольку исправность форсунок, свечей зажигания и бензонасоса сильно зависела от качества топлива. Повлияла и сложность диагностики инжекторного устройства. После модернизации системы впрыска, выпуск ВАЗов с карбюраторным двигателем был полностью прекращен к 2006 году.

Цикл работы двигателя состоит из следующих этапов:

  1. При включенном зажигании контроллер системы впрыска запускает бензонасос с помощью реле.
  2. От насоса топливо проходит через фильтр тонкой очистки, топливопроводы, и подается к топливной рампе, которая закреплена на впускном коллекторе.
  3. Регулятор давления топлива, который находится на рампе, стравливает «лишнее» топливо обратно в бак. Это необходимо для точного дозирования впрыска топлива.
  4. От рампы через распылитель на форсунках топливо подается во впускной коллектор цилиндров двигателя.
  5. Далее пары отработанного топлива улавливаются сепаратором, откуда сконденсированные в жидкость пары сливаются обратно в бак. Воздух проходит через воздушный фильтр, и попадает во впускной шланг дроссельного узла. Если авто оборудовано адсорбером, то часть паров поглощается активированным углем.

Таким образом, необходимыми элементами для работы инжекторного двигателя ВАЗ 2114 являются:

  • бензонасос – электрический, погружного типа, с рабочим давлением не меньше 3,2 бар;
  • электронный контроллер системы впрыска топлива;
  • штуцер для контроля давления и регулятор давления топлива, которые закреплены на топливной рампе;
  • электромагнитные клапаны – форсунки;
  • система фильтров очистки и дроссельный узел.

Все управление системой распределенного впрыска топлива осуществляется через ЭБУ – электронный блок управления. Он считывает показания датчиков автомобиля, и контролирует работу топливной системы. Поскольку от исправности ЭБУ зависит работа всего автомобиля, не рекомендуется пытаться перепрошить его самостоятельно.

Как менялся двигатель на ВАЗ 2114

Двигатель ВАЗ 2114 менялся на протяжении всего периода выпуска этого автомобиля. Первые модели ВАЗ 2114 или «Самара-2» (как его стали называть по аналогии с предшественницей) сошли с конвейера с двигателем от ВАЗ 2109. Это был восьмиклапанный инжекторный двигатель с относительно небольшим объемом – всего полтора литра. Такой движок не отличался и показателями развиваемой мощности, которая составляла 78 лошадиных сил.

С 2007 года на авто начали ставить двигатели ВАЗ 21114, с увеличенным объемом – 1,596 литра и максимальной мощностью 80-84 л. с. Такой двигатель соответствовал стандарту экологичности Евро-3.

А с 2010 года выпускалась модель с двигателем 16 клапанов. Это также четырехцилиндровый двигатель, но вместо двух клапанов на каждый цилиндр приходится четыре. 16-клапанный движок отличается большей мощностью – 98 лошадиных сил, быстрым разгоном, но при этом более подвержен поломкам, чем восьмиклапанный.

Таким образом, под капотом у ВАЗ 2114 находятся ключевые механизмы, главным из которых является двигатель. Его работа основана на системе распределенного впрыска топлива, которая регулируется электронным блоком управления.

Последние комментарии:

  • Игорь: Нет у меня штуцера, дроссель электронный, как быть
  • Денис: Всем привет.на вентелятори провода к чему цепляться?
  • Вова: Сделал все как на картинке , только не установил новый прикуриватель.П [. ]
  • Мухтар: Ребята саламалейкум всем у меня такая проблема стрелки на панели а име [. ]
  • Виталий: Здравствуйте,у меня ваз 2115.Недавно столкнулся с такой проблемой-при [. ]

Устройство автомобиля

Технические характеристики

Технические характеристики автомобилей :

Панель приборов

Расположение органов управления автомобилем соответствует нормам и правилам ЕЭК ООН. Для удобства пользования рукоятками, кнопками, выключателями и контрольными приборами, размещенными на панели приборов, на них нанесены символы функционального назначения.

Компоновочная схема автомобиля

1.3. Компоновочная схема автомобиля ВАЗ-21099: 1 – радиатор; 2 – двигатель; 3 – карбюратор; 4 – запасное колесо; 5 – глушитель; 6 – барабанный тормоз; 7 – задняя амортизаторная стойка; 8 – балка задней подвески; 9 – топливный бак; 10 – резонатор; 11 – рычаг рулевой тяги; 12 – дисковый тормоз; 13 – передняя амортизаторная стойка

Читайте также:
Двигатель троит на холодную: причины и решения

Общие сведения об автомобилях

Автомобили типа седан ВАЗ-2115 с четырехдверным кузовом и типа хэтчбек ВАЗ-2114 с пятидверным кузовом и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом созданы на базе автомобилей ВАЗ-2199, ВАЗ-2109, ВАЗ-2108 соответственно, поэтому многие их узлы и агрегаты унифицированы. После окончательного прекращения в 2004 г. производства в Тольятти моделей «восьмого» семейства модернизированные автомобили получили общее наименование LADA SAMARA-2.

Техническое обслуживание ВАЗ 2115

Плановое, сезонное ТО и ремонт ВАЗ 2115 «Самара 2»

Модель ВАЗ 2115 – улучшенная версия ВАЗ-21099. От предыдущей модели отличается формой кузова и капота. Модернизированный автомобиль приобрел новую крышку багажника, фонари, бамперы. Сегодня авто пользуется большой популярностью на отечественном рынке. Обязательное ТО «Самара 2» проходит 1-2 раза в год, согласно регламенту. В сервисном центре техническое обслуживание и ремонт ВАЗ 2115 (LADA 2115) выполняют профессиональные механики с большим опытом работы.

Спецпредложения по техническому обслуживанию

Нажмите для просмотра подробной информации о услугах входящих в данное предложение.

Техническое Обслуживание «ЭКОНОМ» включает в себя:
  • Замену масла моторного и масляного фильтра;
  • Замену воздушного фильтра и фильтра салона;
  • Диагностику подвески, рулевого управления и тормозной системы
    (без снятия колес).

Нажмите для просмотра подробной информации о услугах входящих в данное предложение.

Техническое Обслуживание «ОПТИМА» включает в себя:
  • Замену масла моторного и масляного фильтра;
  • Замену воздушного фильтра и фильтра салона;
  • Замену свечей зажигания (без необходимости снятия впускного коллектора);
  • Замену топливного фильтра (проходного);
  • Диагностику подвески, рулевого управления и тормозной системы
    (со снятием колес);
  • Диагностику течей технических жидкостей;
  • Диагностику резинотехнических изделий (ремни, кожухи, пыльники);
  • Диагностику электрооборудования и освещения по кругу;
  • Обслуживание тормозных суппортов (при необходимости);
  • Прочие контрольно-диагностические работы по регламенту.

Модификации авто

Модель ВАЗ “Пятнадцатая” стала первой в серии «Самара 2». Выпуск автомобилей данной марки продолжался с 1997 по 2012 год. Изначально на автомобили устанавливали карбюраторные двигатели, позже их сменили инжекторные модели. Рестайлинг авто пришелся на 2008-й год. Производитель улучшил панель приборов, автомобиль приобрел более просторный багажник, появилась новая эффективная система обогрева салона.

Сезонное и плановое техобслуживание ВАЗ 2115 “Самара 2”

Планово-предупредительное ТО автомобиля Самара 2 проводится раз в год или после 15 тыс. км пробега. Специалисты выполняют регулировку и проверку всех узлов автомобиля в соответствии с регламентом.

Список операций на самом деле достаточно обширный, при проведении ТО сотрудники сервисного центра берут за основу рекомендации производителя.

Сезонное техобслуживание позволяет подготовить транспорт к эксплуатации в летний или зимний период. Периодичность такого вида обслуживания составляет около полугода.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ВАЗ 2115 в сервисном центре

Пройти техобслуживание ВАЗ 2115 (LADA Samara 2) можно в нашем автосервисе. Специалисты центра технического обслуживания выполнят все виды операций по ТО автомобиля и предоставят гарантийные обязательства на все виды работ.

В автосервисе установлено новейшее оборудование, мы располагаем всеми необходимыми техническими средствами для качественной диагностики и ремонта автомобилей. Итоговая стоимость техобслуживания ВАЗ 2115 (ЛАДА 2115) зависит от состава работ и наличия запчастей.

Уточнить детальную информацию вы можете по номерам телефонов, указанным на сайте компании. Позвоните прямо сейчас и получите скидку на проведение ТО в удобное для вас время.

Замена колодок lada 2121 4×4 2121 (ваз нива)

Нива: замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки HANKOOK FRIXA для Lada Niva 4×4 имеют маркировку FPE105.

Передние колодки HANKOOK FRIXA тюнинговой серии S1 для Lada Niva 4×4 имеют маркировку

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок — 1,5 мм.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней.

5. Снимите суппорт ( см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма») , не отсоединяя от него шланги гидропривода.

6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе.

7. Извлеките из направляющей тормозные колодки.

8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.

10. Установите суппорт.

11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Читайте также:
Магнитола Рено Меган

Нива: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм.

Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

6. Поддев отверткой, снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°…

8. …и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень опорной стойки.

9. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

10. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.

12. Разведите колодки и снимите распорную планку.

13. Снимите верхнюю стяжную пружину.

14. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

15. Снимите шайбу, рычаг…

17. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

18. Установите колодки в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

19. Установите тормозной барабан.

20. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

21. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

22. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

23. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка стояночного тормоза», «Регулировка стояночного тормоза») .

Устройство тормозной системы

В автомобилях Нива используется гидравлическая тормозная система с двумя контурами, работающими параллельно. Один соединен с рабочими цилиндрами и передних, и задних колес, второй — исключительно с передними. В случае отказа одного из контуров торможение происходит с меньшей эффективностью.

Особенностью автомобилей Шевроле Нива является диагональное подключение контуров. Один отвечает за торможение левого переднего и правого заднего колес, второй — за правое переднее и левое заднее колеса. Такой тип тормозной системы является более безопасным.

Среди основных узлов, отвечающих за эффективность торможения можно назвать следующие:• рабочие тормозные цилиндры;• вакуумный усилитель;• регулятор давления заднего тормоза;• тормозные механизмы, включающие в себя колодки, суппорты, диски, барабаны;• датчик уровня тормозной жидкости;• трубопроводы.

Выход из строя одного из этих компонентов может стать причиной снижения эффективности торможения.

Вакуумный усилитель позволяет снизить усилие на педаль тормоза, необходимое для срабатывания системы. Принцип его работы заключается в использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя.

Регулятор давления позволяет уменьшать давление в задних цилиндрах в момент наименьшего контакта колес с дорогой. При повышении нагрузки давление увеличивается. Такая схема позволяет предотвратить занос при торможении.

На автомобилях Нива применены передние дисковые и задние барабанные тормозные механизмы. При короблении и износе и диски, и барабаны могут шлифоваться до определенных размеров с целью увеличения ресурса.

Основные работы по восстановлению работоспособности тормозной системы

Наиболее изнашиваемыми деталями являются тормозные колодки. Замена колодок производится с определенной периодичностью в зависимости от режимов эксплуатации и качества самих деталей.

Реже возникает необходимость в замене тормозных дисков, еще реже — барабанов. При короблении деталей ощущается биение на педали во время торможения. В этом случае потребуется шлифовка поврежденной поверхности или замена детали.

Не самым надежным узлом в Ниве является так называемый «колдун», или распределитель тормозных усилий. Обычно после 2-3 лет эксплуатации о его нормальной работе можно забыть. Механизм окисляется и задние тормоза могут полностью потерять эффективность. Для решения проблемы распределитель можно заменить на новый или вовсе удалить, получив одинаковые усилия торможения на обеих осях.Рабочие цилиндры, как правило, служат достаточно долго. Однако под влиянием коррозии или попадания загрязнений цилиндр может заедать или заклинивать. При этом не будет обеспечиваться прижим колодок.

При провале или увеличенном ходе педали тормоза необходимо проверить герметичность трубопроводов и обоих контуров в общем. Также утечки тормозной жидкости могут быть следствием непригодности уплотнений на рабочих цилиндрах.

Если педаль тормоза стала нажиматься очень туго, возможны неполадки с вакуумным усилителем. В этом случае необходимо проверить герметичность шлангов и сам усилитель. При необходимости заменить то, что неисправно.

После проведения ремонтных работ обязательно выполняется прокачка тормозной системы для проверки наличия и удаления воздуха.Не стоит забывать, что тормозная система является одной из наиболее важных составляющих в любом автомобиле. Своевременная остановка транспортного средства является залогом безопасности водителя и пассажиров, поэтому тормоза должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии.

Ремонт тормозной системы в моей автомастерской — это гарантированно качественное и быстрое выполнение работ по цене ниже, чем на остальных СТО. При этом никаких надуманных неисправностей и неопределенности. Благодаря большому опыту в ремонте автомобилей Нива все проблемы и способы их устранения находятся очень быстро.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: