Датчик температуры Гранта: где находится, проверка, ремонт ДТ охлаждающей жидкости на Лада

Датчик температуры автомобиля Лада Гранта

Такая, казалось бы, незначительная часть машины, как датчик температуры Лада Гранта, является одним из важнейших контрольно-измерительных приборов автомобиля. От его исправности зависит безопасная эксплуатация двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Вовремя выявленная причина резкого повышения температуры охлаждающей жидкости спасёт владельца автотранспорта от неприятностей в дороге и больших непредвиденных затрат.

Почему происходит закипание охлаждающей жидкости

Иногда можно встретить на обочине дороги стоящий автомобиль с поднятым капотом, из-под которого клубами валит пар. Это результат выхода из строя датчика температуры Лада Гранта. Прибор дал неверную информацию в электронный блок управления (ЭБУ), и система вентиляции не смогла вовремя сработать, отчего и произошло кипение тосола.

При неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на Лада Гранта тосол может закипеть по нескольким причинам:

Ослабление ремня ГРМ.
Разрушение подшипника помпы.
Выход из строя термостата.
Утечка тосола.

Ослабление ремня ГРМ

Натяжение ремня может стать слабым по причине исчерпания ходового ресурса или некачественного изготовления. Ремень начинает скользить по зубцам шестерни привода помпы. Скорость движения антифриза в радиаторе падает, и температура резко «взлетает» вверх. Ремень натягивают или меняют на новое изделие.

Разрушение подшипника помпы

Последствием выхода из строя подшипника насоса охлаждающей жидкости (ОЖ) является то, что помпу начинает клинить. Антифриз перестаёт двигаться внутри большого контура системы охлаждения на Гранте, и жидкость, быстро нагреваясь, достигает точки закипания — 100 °С. Помпу срочно демонтируют и меняют на новый насос.

Выход из строя термостата

Со временем прибор может исчерпать свой ресурс, и клапан перестаёт срабатывать при нагреве антифриза. В результате тосол не может обращаться в большом контуре и проходить через радиатор. Жидкость, оставаясь в рубашке движка, быстро нагревается и закипает. Термостат нуждается в срочной замене.

Утечка тосола

Это может произойти по причине возникновения не плотности в соединениях патрубков системы охлаждения, повреждения радиатора, расширительного бачка и помпы. Низкий уровень тосола можно увидеть по отметкам на расширительном бачке. Также это будет заметно по тому, как быстро будет двигаться стрелка или изменяться значения температуры на интерфейсе панели приборов. Нужно долить жидкость до нужного уровня и ехать в гараж или на СТО.

Назначение

Процесс возгорания топливной смеси в цилиндрах ДВС сопровождается повышением температуры до 20000С. Если не сохранять эксплуатационный температурный режим, блок цилиндров со всеми деталями попросту разрушится. Предназначение системы охлаждения двигателя как раз и заключается в поддержании теплового режима работы движка на безопасном уровне.

Датчик температуры двигателя Гранта является измерителем, который сообщает ЭБУ о степени нагрева антифриза. Электронный блок, в свою очередь, анализируя данные всех датчиков, в том числе и ДТОЖ, приводит все системы ДВС в сбалансированный оптимальный режим работы.

Устройство и принцип работы

Измеритель температуры на Гранте представляет собой термический переменный резистор. Термоэлемент, заключённый в бронзовом корпусе с резьбовым наконечником, при нагреве снижает сопротивление электрической цепи. Это позволяет ЭБУ определить температуру ОЖ.

Если рассмотреть датчик в разрезе, можно увидеть два лепестка-контакта, находящихся вверху и внизу терморезистора из особого сплава металлов, меняющего своё сопротивление в зависимости от степени нагрева. Он замыкает собой оба контакта. На один подаётся питание от бортовой сети. Ток, пройдя через резистор с изменённой характеристикой, выходит через второй контакт и попадает по проводу в микропроцессор ЭБУ.

От ДТОЖ зависят следующие параметры работы ДВС:

показания индикатора температуры на панели приборов;
своевременное включение вентилятора принудительного охлаждения ДВС;
обогащение топливной смеси;
обороты холостого хода двигателя.

Признаки неисправности

Все возникающие негативные явления, как только ДТОЖ выйдет из строя, можно описать так:

резко увеличивается расход топлива;
трудный запуск двигателя «на холодную»;
при запуске глушитель «дымит»;
вентилятор радиатора постоянно работает;
вентилятор не включается при критичном уровне температуры ОЖ.

Прежде чем браться за демонтаж измерителя, специалисты рекомендуют сначала проверить надёжность проводки и крепления разъёмов.

Где находится

Найти измеритель температуры совсем не трудно. Разработчики модели ВАЗ-1290, 91 Лада Гранта, встроили датчик в корпус термостата. Это как раз то место в системе охлаждения, где можно зафиксировать максимальную степень нагрева антифриза. Если поднять капот, можно практически сразу увидеть где находится термостат. Он расположен с правой стороны головки блока цилиндров. Датчик находим в посадочном месте корпуса термоклапана.

Место положения ДТОЖ (видна гайка жёлтого цвета):

Проверка исправности

Чтобы проверить работоспособность контроллера, нужно его снять (как это сделать см. ниже) и приготовить следующее:

датчик, очищенный от пыли и грязи;
цифровой мультиметр;
термопара с датчиком или термометр;
открытая ёмкость для кипячения воды.

Порядок проверки

Проверку ДТОЖ осуществляют следующим образом.

Посуду с водой ставят на печку и зажигают газовую конфорку или включают электроплиту.
Мультиметр устанавливают в режим вольтметра. Одним щупом замыкают контакт с «0» измерителя. Второй щуп подсоединяют к другому выводу датчика.
Контроллер опускают в ёмкость так, чтобы в воде оказался только его наконечник.
В процессе нагрева воды фиксируют изменения температуры и величину сопротивления датчика.

Полученные данные сравнивают с показателями следующей таблицы:

Температура воды в ёмкости, °С	Сопротивление датчика, кОм
	9.4
10	5.7
20	3.5
30	2.2
35	1.8
40	1.5
50	0.97
60	0.67
70	0.47
80	0.33
90	0.24
100	0.17

Если показания разнятся с табличными данными, это значит, что датчик температуры охлаждающей жидкости подлежит замене, так как такие приборы не ремонтируются. В случае правильности показаний нужно искать причины неисправностей дальше.

Диагностика программой Opendiag mobile

Вышеуказанный способ проверки измерителя на сегодня уже можно считать «дедовским». Чтобы не возиться с кипятком или специально ехать на СТО для диагностики электрооборудования автомобиля Лада Гранта, нужно иметь всего лишь смартфон на базе Андроид со скаченной программой Opendiag mobile и диагностический адаптер ELM327 Bluetooth 1.5.

Адаптер ELM327 Bluetooth 1.5:

Диагностику проводят следующим образом.

Адаптер вставляют в диагностический разъём Лада Гранта и включают зажигание.
В настройках телефона выбирают режим Блютуз. На дисплее должно появиться название адаптированного устройства — OBDII.
Вводят стандартный пароль — 1234.
Выходят из меню Блютуз и заходят в программу Opendiag mobile.
После команды «Подключить» на экране появятся коды ошибок.
Если на дисплее будут видны ошибки РО 116-118, значит неисправен сам ДТОЖ.

Интерфейс программы Opendiag mobile на Андроиде:

Замена

Если есть навыки обращения с простейшими инструментами, то заменить испортившийся прибор новым датчиком не составит особого труда. Прежде чем начать работу, нужно убедиться в том, что двигатель находится в холодном состоянии, автомобиль располагается на ровной площадке на ручнике и со снятой минусовой клеммой с АКБ. После этого поступают следующим образом:

С головки разъёма ДТОЖ снимают контактную фишку с кабелем.
Сливают часть (около ½ литра) ОЖ в подходящую посуду, отвернув болт в нижней части блока ДВС.
Рожковым ключом на «19» вывинчивают старый измеритель.
Устанавливают новый датчик и вставляют контактную фишку в разъём ДТОЖ.
В расширительный бачок доливают до нужного уровня тосол.
Клемму возвращают на своё место на аккумуляторе.

При определённой сноровке слив ОЖ не понадобится. Если быстро зажать пальцем отверстие и затем также быстро вставить и провернуть на 1–2 оборота новый контроллер, то потери тосола составят несколько капель. Это избавит от «тягомотной» операции слива и последующего долива антифриза.

Гарантией от неприятностей в дороге послужит осторожность при выборе нового датчика температуры ОЖ. Приобретать приборы нужно только брендовых проверенных фирм-изготовителей. Если машине больше 2-х лет или пробег уже составляет 20 тыс. км, то запасной ДТОЖ в багажнике Лады Гранта не будет лишним.

Видео по теме

Ремонт и замена датчика температуры на ваз (lada) 2110/2111/2112

Неисправности датчика

Как известно, от показаний прибора зависит соотношение топлива и воздуха в горючей смеси. Все владельцы уже сталкивались либо еще столкнутся с различными проблемами, которые создает датчик температуры. Также от него зависит, будет ли запускаться вентилятор при перегреве или нет.

Заподозрить неисправность датчика охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 можно по следующим симптомам. Так, первыми признаками являются проблемы с запуском мотора в холодное морозное утро. Также можно наблюдать плохой выхлоп, а расход топлива будет существенно повышенным.

Эти симптомы не обязательно обозначают, что нужна замена датчика. Иногда достаточно почистить контакты, очистить сам датчик от коррозии. Если при визуальном осмотре не удалось выявить проблемы, тогда нужно проверить элемент.

Установка и замена кислородного датчика на ВАЗ 2112

Ключ на «17»;
Новый контролер;
Ветошь;
Мультиметр;
Дополнительное освещение (опционально).

Читайте также:

Замена двери lada 21122 (ваз 21122)

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2112:

Глушим мотор, открываем капот;
Отсоединяем клемму с ДК;
Подводим концевики мультиметра (распиновка);
Переводим оборудование в режим «Сопротивление»;
Считываем показания шкалы.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – контролер исправен. Если показания уходят в «ноль» — замыкание, неисправность, умирает лямбда зонд. Так как контролер неразборный, ремонту он не подлежит, замена новым.

Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Устанавливаем машину на смотровой канал для удобства проведения работ. Если нет смотровой ямы, то воспользуйтесь придорожной эстакадой, гидравлическим подъемником;
Глушим мотор, открываем капот, ожидаем пока выхлопная система остынет до безопасной температуры, чтобы не получить ожоги кожных покровов кистей рук;
Возле резонатора (муфты) находим контролер кислорода. Снимаем колодку с проводами;
Ключом на «17» отвинчиваем датчик с посадочного места;
Проводим профилактику, очищаем резьбу от наслоений, ржавчины, коррозии;
Вкручиваем новый контролер;
Надеваем колодку с проводами.

Запускаем двигатель, работает на холостом ходу. Остается проверить исправность, функционал, стабильность такта двигателя. Смотрим на приборную панель, индикацию ошибок электронного блока управления.

Какой датчик температуры устанавливается на ВАЗ 2112?

Как и в многих других автомобилях устройство датчика температуры на ВАЗ 2112 просто – основной конструктивный элемент представляет собой обычный резистор. Его сопротивление изменяется в зависимости от температурного режима. Резистор рассматриваемого типа также обозначается как «термистор».

Задняя часть устройства выполнена из прочной пластмассы устойчивой к перегреву. На ней же находятся специальные контакты, к ним подключается питание. Один из этих контактов является плюсовым.

Он идет напрямую к электронному блоку управления. Второй контакт – минусовой. Подключается непосредственно к кузову.

На температурный датчик непрерывно подается питание – с уровнем напряжения 5 В. Напряжение подается непосредственно от электронного блока управления. В нем установлен резистор имеющий постоянное сопротивление.

Термистор обозначается аббревиатурой ДТОЖ. Характеризуется следующим:

отрицательным температурным коэффициентом;
при увеличении температуры сопротивление снижается.

Одновременно снижается и подаваемое напряжение. Электронный блок управления двигателем осуществляет процесс расчета температуры силового агрегата. Соответствующие показания передаются на панель управления приборов. Регулятор включается одновременно с включением зажигания.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1. Заменяется он не сложно и довольно таки быстро, но есть кой какие нюансы и один из самых больших, это конечно же сливание охлаждающей жидкости с автомобиля, если вы её уже долго не меняли, то можете слить и пока она слита спокойно поменять датчик (О том как слить жидкость из системы охлаждения, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости в автомобилях»), если же жидкость вы меняли совсем недавно, то её можете в ёмкость слить и обратно залить после этого, только следите за тем, чтобы она в грязи не купалась когда сливаться будет, а то такую жидкость уже не рекомендовано заливать в машину, ну и самый последний вариант, для тех у кого мало времени и датчик нужно заменить как можно быстрее, ничего сливать не нужно но самое главное ловкость рук (Если сделать всё правильно, то в систему охлаждения даже воздух не попадёт, а выльется всего лишь немного и всё на этом), в общём делается всё следующим образом, от того датчика который именно вам нужен (Их же два) отсоединяется проводка (Там либо клеммы к нему подсоединены, либо колодка проводов) и после проделанной операции, датчик выкручивается с автомобиля (У него есть грани, он ключом выворачивается за них), когда вы почувствуете что он уже вот вот выкрутиться, убирайте ключ и рукой начинайте его отворачивать, при этом в другую руку возьмите новый датчик и продолжайте выкручивать старый (При выворачивании прижимайте его к тому месту куда он заворачивается и делайте это как можно сильнее, потому что если так делать не будете, то когда датчик вот вот уже выворачиваться начнёт, охлаждающая жидкость побежит и из-за этого воздух в систему охлаждения попасть сможет), а когда почувствуете что датчик уже выкручено, резко убирайте его и ставьте на его место новый и прижимая новый датчик, закрутите его до упора и проводку подсоедините после этого, на этом замена датчика будет закончена и при грамотно проведённой операции как мы уже сказали, всё будет нормально и охлаждающей жидкости выльется по минимуму из системы.

Примечание! И кстати некоторые герметиком смазывают датчик, сразу вас предупредим, делайте это только в крайнем случае (Если через датчик ОЖ течёт), потому что с герметиком датчик может работать неправильно и из-за этого стрелка указателя может давать неверные показания или двигатель будет работать попросту неверно!

Дополнительный видео-ролик: Видео-роликов по замене этих датчиков в интернете очень мало, но по сути они и не нужны, прочитав нашу статью уже можно понять как оба датчика меняются, но один ролик вам всё же нужно будет просмотреть, в нём рассказывается о том, каким образом датчик охлаждающей можно проверить на работоспособность.

На сегодняшний день наши города битком забиты автомобилями. А это пробки, заторы, да и ещё палящее солнце нагревает ваше авто. Это к тому, что сегодня автомобили как никогда раньше подвергаются перегреву двигателя.

Принцип действия ДТОЖ

Работает датчик температуры ВАЗ-2110 следующим образом. Термистор, находящийся внутри датчика, представляет собой электронный прибор с негативным показателем режимов нагрева. Режим значений температур до 130 градусов снижает сопротивление в пределах 70 Ом, а пониженные пределы при -40° увеличивают сопротивление до 107 кОм.

Детектор подает на температурный датчик напряжение +5 В через постоянный резистор, который находится внутри него. Уровень нагрева антифриза элемент определяет, благодаря разности потенциалов на термисторе с переменным сопротивлением.

Когда требуется осуществить замену?

Проверить своими руками и заменить температурный датчик на автомобиле ВАЗ 2112 с инжекторным 16 клапанным двигателем не составит большого труда. Ремонт данной детали не целесообразен. При возникновении проблем необходимо приобрести новую деталь. Неисправность температурного датчика может стать причиной серьезных проблем.

В первую очередь – перегрева мотора. При отправке неправильным данных в ЭБУ вентилятор охлаждения не будет включаться вовремя. Как следствие:

выкипит антифриз;
может лопнуть радиатор либо другие узлы, компоненты системы охлаждения;
перегреется двигатель.

не включается радиатор – он запускается только по «команде» температурного датчика;
проблемы при запуске мотора – особенно остро это ощущается при первых холодах;
при непрогретом двигателе – плохой выхлоп;
появление пара из двигателя – это говорит о перегреве агрегата;
существенно увеличилось потребление топлива при температуре наружного воздуха выше нуля.

Цена температурного датчика составляет не более нескольких сотен рублей. Потому желательно заранее приобрести запасной. Это позволит избежать проблем, связанных с поиском детали.

Если возникает подозрение, что датчик не работает – стоит сразу заменить его. Деталь не является ремонтопригодной. Ц.

Контроль расхода воздуха

Расположение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Прибор состоит из 3 элементов, находящихся внутри воздушного потока. Первый измеряет температуру входящего потока, а 2 других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее поток, проходящий сквозь воздушные датчики ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Контроллер, подающий напряжение, определяет расход воздуха по энергии, затрачиваемой на подогрев 2 элементов по отношению к температуре первого измерителя.

Существует и другая конструкция прибора ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами, действует он по такому же принципу. Маркировка первого типа — 2112-1130010, второго — 21083-1130010. Получая сигналы от этих устройств, процессор делает расчет и меняет продолжительность впрыска топлива ВАЗ-2110. О поломке датчика говорят такие признаки:

двигатель глохнет при переходе с больших оборотов на холостой ход;
нестабильная работа на холостом ходу;
возникают трудности при запуске мотора;
повышение расхода топлива.

Заменить устройство контроля ДМРВ не составляет труда, нужно отсоединить провода, снять старый датчик с воздуховода и поставить новый.

Признаки выхода из строя датчика ОЖ

О необходимости выполнения проверки датчика температуры охлаждающей жидкости, будут свидетельствовать ряд признаков. Однако тут стоит отметить, что перечисленные ниже ситуации могут быть признаками и других поломок в двигателе автомобиля, поэтому для получения точного результата необходимо выполнить дополнительную диагностику. Итак, к признакам поломки датчика температуры охлаждающей жидкости относится:

Активизация контрольной лампы на панели Check Engine. Однако она может активироваться и при других поломках, поэтому необходимо выполнить дополнительное сканирование кода ошибки.
Повышение расхода топлива. Это вызвано тем, что на электронный блок управления подается некорректная информация, и соответственно, он также не в состоянии определить сколько именно топлива нужно не только создания оптимальной топливовоздушной смеси, но и для поддержания температуры двигателя в нормальном (не аварийном) диапазоне.
Нестабильная работа мотора. В частности, нестабильная его работа на холостых оборотах, сложности с запуском (особенно в холодное время года), самопроизвольная остановка при низких оборотах.
Двигатель глохнет «на горячую». То есть, он может внезапно заглохнуть при достижении критической температуры охлаждающей жидкости. Причем это не зависит от того, какая именно охлаждающая жидкость была залита в систему (в частности, фабричный антифриз или обыкновенная вода).
Проблемы в работе охлаждающего вентилятора на радиаторе. Это может проявляться по-разному. В одних случаях вентилятор не включается вовсе, в других — не включается в аварийных режимах, в третьих — не выключается даже при остывании двигателя. При отключении датчика температуры охлаждающей жидкости электронный блок управления воспринимает это как обрыв цепи датчика и принудительно включает вентилятор. В любом случае для получения точной картины необходимо выполнить дополнительную диагностику датчика и/или термостата.

В связи с тем, что указанный датчик имеет достаточно простое устройство и чаще всего неразборной корпус, то при выходе его из строя он подлежит замене. Это касается практически всех машин, на которых установлено данное устройство.

Датчик массового расхода воздуха

Этот прибор анализирует количество воздуха, которое потребляет двигатель при работе. От его показаний напрямую зависит расход топлива. Устройство представляет собой чувствительный элемент в виде тонкой пленки. На ней располагаются температурные датчики и резистор нагрева.

В средней части этой пленки — специальная область, уровень прогрева которой контролирует датчик температуры. На пленке с той стороны, где прибор контролирует поток воздуха, располагаются еще два термодатчика. Если потоки воздуха отсутствуют, они выдают одинаковую температуру.

Если поток воздуха есть, то первый датчик будет охлаждаться, а второй не изменит своих показателей, так как воздух нагревается. Сигнал с обоих устройств будет равен пропорциональной массе воздуха, который проходит через них. Электрическая схема переводит этот показатель в напряжение.

Очень важно содержать этот элемент в чистоте, иначе возможны искажения показателей и, как следствие, ошибки или неправильная работа некоторых узлов автомобиля. Нужно следить и за чистотой воздуха, который проходит через пленку

Принцип работы датчика

Этот прибор является обычным резистором (термистор – прим.) т.е прибором способным менять своё сопротивление в зависимости от температуры которая его окружает.

Датчик вмонтирован в металлический выпускной патрубок системы охлаждения на головке блока цилиндров по которому и протекает тосол.

Предназначение этого датчика заключается в контроле за температурным режимом всей системы охлаждения, и в случае повышения температуры – отправления импульса для запуска системы охлаждения двигателя. Если датчик неисправен, то он вовремя не подаст сигнал, и вентилятор охлаждения двигателя не сработает.

Источники

http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-ohlazhdayushhey-zhidkosti-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
http://carfrance.ru/zamena-datchika-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-vaz-2112/

Заключение

Всем известны последствия перегрева двигателя – это испорченные в результате температурных деформаций детали мотора. Чаще всего подвергается воздействию головка блока цилиндров.Восстанавливать этот узел достаточно дорого. Также перегрев может нанести еще более существенный ущерб. При езде на богатой смеси двигатель потребляет чрезмерное количество топлива, выходят из строя свечи. На бедной смеси мотор нагревается и может перегреться. Всего этого можно избежать, если знать признаки неисправности ДТОЖ, уметь его менять и знать, где он расположен.

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Читайте также:

Датчик положения коленвала ваз 2107

Основные компоненты

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

Картер;
Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
Ведомый диск (с фрикционными накладками);
Выжимной подшипник с вилкой;
Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

Износ или разрушение фрикционных накладок;
Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
Разрушение отжимной пружины;
Износ выжимного подшипника;
Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт сцепления

Сцепление ВАЗ 1111

11.2.2 Ремонт сцепления / ВАЗ 1111

Перед началом работы

Читайте также:

Замена форсунок на ваз 21102 с фото

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причинами неполного выключения сцепления могут быть:
– коробление ведомого и нажимного дисков;
– поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска;
– заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть:
– повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска;
– замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

Порядок выполнения

1. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

2. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

3. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

4. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

5. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

10. . трещин на диафрагменной пружине.

11. . трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

12. . перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

15. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

16. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ОКЕ .
ОКА ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ОКА
Как заменить сцепление на оке.
Буксует сцепление в Оке

Сцепление Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

1. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

3. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

Читайте также:

Двигатель ваз 2102, характеристики

10. . трещин на диафрагменной пружине.

11. . трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

15. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

Сцепление ОКА: ремонт, регулировка

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Регулировка привода сцепления. У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто.

Как выбрать нужный диск сцепления?
Основные компоненты
Комплект сцепления
Новости
Вы не робот?
Как поменять диск сцепления на оке
Как все работает
Основные поломки
Ведомый диск
Пружина, подшипник
Привод
Добираемся до места ремонта без сцепления
Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…
«Пробуксовка», «ведение»
Регулировка узла
Ремонт узла
Как заменить сцепление на ОКА

Как выбрать нужный диск сцепления?

ДИСК КОСНУЛСЯ НАКЛАДКИ…

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-, 2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085) Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 смз. Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2). Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3). Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2108 — выпуск корзины прекращен в 1987 году. Она отличается от всех остальных изогнутыми кончиками лепестков в зоне контакта с муфтой выключения сцепления (рис. 1). Плоские кончики лепестков нажимной пружины характерны для диска модели 2109-. С нее начались беззазорные муфты — в этой конструкции выжимной подшипник постоянного вращения. Размер этого диска (как и 2108-) 190 мм.

2110 — конструкция, аналогичная «девятой», но увеличенной до 200 мм размерности. Этот диск предназначен для использования с «десятой» коробкой передач (ее индекс 2110-1700010) с двухшпилечным вариантом крепления стартера. В «восьмерочный» картер сцепления «десятая» корзина не входит. Пока на автомобилях ВАЗ-2110 и 2111 (кроме 21103 и 2113 с 16-клапанными двигателями) временно используют гибридные варианты коробок передач 2108- с «десятыми» картерами сцепления. Такие КП имеют индексы 1700010-10 (главная пара 3,9) и 1700010-20 (главная пара 3,7).

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины. Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЕДОМЫЙ ДИСК (2103-, 2107-, 2121-, 21213-, 2108-, 2110-, 2112-, 1111-1601130) «Классические» диски легко отличить от «переднеприводных» по отгибам («крыльям»), слегка прикрывающим демпферные пружины (рис. 4). Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый — 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний — 140). Применяется на двигателях «классики» рабочим объемом до 1500 «кубиков» включительно. Диски такого размера бывают двух марок — 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала. Второй размер — 200 х 130. Этот диск специально разработан для «Нивы». Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.

А вот парочка внешне похожих дисков без «крыльев» на демпферных пружинах. Диск поменьше — 2108-. Применяется на всех «самарах» (с двигателями от 1100 до 1500 см3) и на первых «десятках» с «восьмерочными» коробками. Размер его — 190 х 140. Из цифр ясно, что этот диск используется с корзиной 2109- (ранее использовался с 2108-). Диск побольше — 21213- появился вместе с двигателем 21213-, имеющим рабочий объем 1700 см3. Размерность — как у «ноль третьего» диска (200 х 140), но отличается от последнего тем, что демпферная часть у него «восьмерочная» (на ней выбиты цифры «2108»). Однако две демпфирующие пружины из шести усилены, о чем свидетельствует маркировка их синей краской. Следующая пара — диски нового поколения для «десятки» (с двигателями 21083 и 2111) и «двенадцатого» мотора (автомобили 21103-, 21113- и 2112-). Принципиальное отличие этих дисков (рис. 6) от предыдущих (рис. 5) — наличие демпфера холостого хода. Две пружины из шести заметно меньшего размера и смещены ближе к центру. Оба диска — 2110- и 2112- одного размера 200 х 140. У диска для 16-клапанного мотора усиленная третья ступень демпфера, то есть две из четырех больших пружин усилены. Они маркируются красной краской. Только по красным пружинам и можно отличить «двенадцатый» диск от «десятого». Остается диск 1111-. Он заметно меньше всех остальных, его размер 160 х 110 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (индекс — 1601180) Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7). Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками). Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение». Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом. Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая. Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-. Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку. Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

Читайте также:

Замена форсунок на ваз 21102 с фото

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют. Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ. Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.