Ремонт и замена датчиков на ваз (lada) 1111 ока своими руками

Типичные поломки ВАЗ 11113 ОКА

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.
Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Читайте также:
Замена датчика дпкв (датчик положения коленвала) на автомобиле лада гранта ваз 2190

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.
Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Читайте также:
Как проверить форсунки ваз 2115 пошагово

Электросхема ВАЗ-1111

1 — фары; 2 – передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор ОКА; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации ОКА; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь ОКА; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов.

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – фара Лада Ока;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
5 – звуковой сигнал;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
8 – датчик момента искрообразования;
9 – аккумуляторная батарея;
10 – стартер;
11 – коммутатор;
12 – свечи зажигания;
13 – катушка зажигания;
14 – генератор;
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
17 – розетка для переносной лампы;
18 – реле стеклоочистителя;
19 – датчик уровня тормозной жидкости;
20 – выключатель сигнала торможения;
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
22 – электромагнитный клапан карбюратора;
23 – выключатель света заднего хода;
24 – реле включения стартера;
25 – реле включения ближнего света фар;
26 – реле включения дальнего света фар;
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28 – прикуриватель Лада Ока;
29 – переключатель вентилятора отопителя;
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
31 – выключатель наружного освещения;
32 – блок предохранителей;
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря;
34 – реле включения обогрева заднего стекла;
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
38 – выключатель обогрева заднего стекла;
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель зажигания;
43 – реле зажигания;
44 – электродвигатель вентилятора отопителя;
45 – датчик указателя уровня топлива;
46 – выключатель плафона в стойке двери;
47 – комбинация приборов;
48 – переключатель очистителя ветрового стекла;
49 – выключатель омывателя ветрового стекла;
50 – выключатель звукового сигнала;
51 – переключатель света фар;
52 – переключатель указателей поворота;
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
54 – плафон освещения салона;
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери;
57 – задний фонарь;
58 – задний противо туманный фонарь;
59 – фонарь освещения номерного знака;
60 – элемент обогрева стекла задней двери;
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери;
А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

1/1 – Лампа дальнего света фар;
1/2 – Лампа ближнего света фар;
1/4 – Лампа габаритного огня;
2 – Лампа переднего указателя поборота;
3 – Лампа бокового указателя поборота;
5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
9 – Датчик холла;
10 – Катушка зажигания;
12 – Стартер Лада Ока;
13 – Свечи зажигания;
14 – Прибор звуковой сигнальный;
17 – Датчик указателя температуры Воды;
18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
23 – Аккумуляторная батарея;
25 – Выключатель лампы света заднего хода;
26 – Выключатель сигнала торможения;
30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
32 – Реле стеклоочистителя;
33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
37 – Электродвигатель отопителя;
38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
39 – Реле электровентилятора;
42/1 – Переключатель указателя поборота;
42/2 – Переключатель света фар;
42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
44 – Выключатель зажигания;
46 – Выключатель наружного освещения;
48 – Выключатель аварийной сигнализации;
49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
52 – Комбинация приборов;
63 – Датчик скорости Лада Ока;
74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
77 – Колодка диагностики;
81 – Патрон подключения переносной лампы;
83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
89 – Лампа плафона освещения салона;
93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
98/1 – Лампа габаритного огня;
98/2 – Лампа указателей поворотов;
98/3 – Лампа стоп-сигнала;
98/4 – Лампа света заднего хода;
99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
104 – Термовыключатель электровентилятора;
108 – Лампа заднего противотуманного огня;
112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
125 – Реле дополнительное;
126 – Реле включения дальнего света фар;
127 – Реле включения ближнего света фар;
129 – Реле стартера;
133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
158 – Топливные форсунки;
159 – Часы ОКА;
168 – Реле задних противотуманных огней;
169 – Дополнительный сигнал торможения;
170 – Реле бензонасоса;
171 – Злектробензонасос;
172 – Регулятор холостого хода;
173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
174 – Датчик детонации;
175 – Клапан продувки адсорбера;
176 – Датчик кислорода;
177 – Датчик абсолютного давления;
178 – Главное реле;
221 – Контроллер.

Читайте также:
Замена двери ваз 2101. практическое руководство

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

  1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
  2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
  3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
  4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
  5. контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
  6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер ВАЗ-1111;
  3. Генератор;
  4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
  5. Блок предохранителей;
  6. Реле выключателя зажигания;
  7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Реле включения стартера;
  4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

  1. Реле зажигания;
  2. Колодка выключателя зажигания;
  3. Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

  1. Реле выключателя зажигания;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Блок предохранителей;
  4. Коммутатор ВАЗ-1111;
  5. Датчик момента новообразования;
  6. Катушка зажигания;
  7. Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

Читайте также:
Замена двигателя lada 21074 (ваз 21074)

  1. Реле электровентилятора радиатора двигателя
  2. Реле ближнего света фар
  3. Реле дальнего света фар
  4. Реле стартера ВАЗ-1111
  5. Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Замена датчика скорости lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Спидометр устанавливается на любом современном автомобиле, он может быть различного типа — жидкокристаллический, стрелочный, индикаторный. Если прибор перестает работать, водителю становится труднее ориентироваться по скорости, легче нарушить скоростной режим.

Виды спидометров ВАЗ-2110

На автомобиль ВАЗ-2110 спидометры бывают с электронным и механическим приводом, приборы второго типа устанавливались на машинах первых годов выпуска с карбюраторными двигателями (8 клапанов). Позднее на «десятке» стали применяться электронные спидометры, крутящий момент с коробки передач на приборную панель в них передается через датчик скорости.

Почему не работает спидометр на ВАЗ 2110 инжектор

Все приборы на вазовской десятке, показывающие скорость движения автомобиля, стрелочные, и признаки неисправного состояния определяются по отклонениям от нормы стрелки спидометра. Если спидометр неисправен, стрелка при движении автомобиля:

  • не отклоняется от нуля, то есть, совсем не показывает скорость;
  • зависла в одном положении, не двигается ни в одну сторону;
  • скачет, резко меняя показания, при этом показываемая скорость не соответствует действительности.

Есть и другие признаки неисправного состояния спидометра, например, на холодном моторе прибор работает, и его показания соответствуют норме. По мере полного прогрева двигателя стрелка замирает и перестает двигаться.

Основная причина, из-за чего не работает спидометр на ВАЗ-2110 инжектор — загрязнение (замасливание) датчика скорости (ДС), особенно часто происходит отказ, если на ДС попадает масло с коробки передач или двигателя (например, присутствует течь с клапанной крышки ДВС). Также есть и другие причины:

  • вышел из строя сам спидометр;
  • сломался датчик скорости (эта деталь на машинах производства АвтоВАЗ не отличается высокой надежностью);
  • отсутствует нормальный контакт в штекере ДС или произошел обрыв (замыкание) проводов;
  • сломались шестеренки привода спидометра, установленные в коробке передач.

Проверка работоспособности спидометра 2110

Прежде чем начать что-либо менять, необходимо выяснить, по какой причине прибор не показывает скорость. В первую очередь начинают проверку с датчика скорости, так как чаще всего все отказы в работе связаны именно с ним. Осматриваем ДС на предмет его загрязнения, смотрим, нет ли обрыва в проводах.

Если неисправна электрическая часть датчика, загорается лампа Check Engine на панели приборов. Во время проведения компьютерной диагностики при неисправном датчике на сканере высвечивается код ошибки Р-0501, Р-0501 или Р-0503. Еще ошибку определяет бортовой компьютер, установленный на автомобиле.

Есть также другие признаки неисправного ДС:

  • на холостом ходу ДВС работает неустойчиво, также мотор может глохнуть на малых оборотах;
  • возрос расход топлива.

Проверить электрическую схему от ДС до спидометра на автомобиле ВАЗ-2110 инжектор достаточно сложно, поэтому здесь лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Еще могут поломаться шестеренки привода ДС, находящиеся в коробке передач. Сам привод проверить просто — нужно открутить два болта его крепления 10-м ключом, произвести визуальный осмотр этого механизма.

Если на пластмассовой шестерне есть обломанные зубья, велика вероятность, что в коробке передач у шестеренки также имеются сломы. Для замены ведущей шестерни придется снимать и разбирать КПП.

Неисправности спидометра ВАЗ 2110 карбюратор

На автомобилях 2110 первых выпусков с карбюратором стрелка спидометра приводится в движение от коробки передач механическим тросиком, и определить причину неисправности здесь значительно проще, чем в электронной схеме. Проверить исправность троса спидометра (ТС) просто: его необходимо отсоединить от КПП — если на его конце четырехгранник целый, значит, в этом соединении все в порядке.

Дальше беремся пальцами за кончик троса и пробуем его крутить, при отсутствии обрывов тросика стрелка спидометра должна начать двигаться (подниматься). Если ТС вращается пальцами слишком свободно, вероятнее всего, трос оборван. Чтобы проверить сам механический спидометр «десятки», необходимо снимать комбинацию приборов.

Замена спидометра ВАЗ 2110

На ВАЗ-2110 с инжектором отдельно прибор, показывающий скорость автомобиля, не продается, и комбинация приборов на меняется в сборе. Если выяснилось, что причина неисправности кроется в приборном щитке, его необходимо поменять. Снимаем комбинация приборов (старого образца) следующим образом:

    по разные стороны от руля снизу отворачиваем два винта пластмассовой рамки;

Замена датчика скорости ВАЗ 2110

Основная причина неполадок спидометра — отказ датчика скорости, и если ДС неисправен, его необходимо поменять. На «десятке» ВАЗ заменить датчик несложно, практически любой водитель эту работу может выполнить самостоятельно. Особенно просто производится операция на машине с 8-клапанным двигателем. Приступаем к замене:

  • ставим автомобиль на ровной горизонтальной плоскости, без ямы или автоподъемника здесь можно обойтись;
  • находим датчик — он располагается сверху на корпусе коробки передач, неподалеку от масляного щупа;

При установке ставим на место разъем, он должен установиться на место со щелчком, на этом работу можно считать законченной. При достаточной сноровке такая операция выполняется за 5-10 минут.

Нередко автовладельцы встречаются с проблемой, когда после замены датчика стрелка спидометра начинает «врать» — показывать не ту скорость. Следует учесть, что для ВАЗ «десятки» разработаны несколько типов ДС, и они имеют разные каталожные номера. При покупке следует обратить внимание на номер вышедшего из строя датчика, и приобретать необходимо новую деталь только с такой же маркировкой.

Некоторые рекомендации

Проверка и замена приборов Ваз 1111 ОКА

Проверка датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости

• Стрелка указателя не отклоняется от начала шкалы независимо от температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика указателя и соедините его с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – продолжите поиск неисправности.

Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную соединительную колодку. Соедините проводом контакт 2 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась – обрыв в проводе, соединяющем указатель и датчик;
– стрелка указателя не отклонилась – замените указатель.

Если стрелка нового указателя не отклоняется, повреждение следует искать в комбинации приборов (в монтажной плате или местах пайки колодки к плате). Устраните неисправность либо замените монтажную плату или комбинацию приборов.

• Стрелка указателя находится в красной зоне шкалы независимо от температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика указателя. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – проверьте, нет ли замыкания на “массу” провода, соединяющего датчик с указателем. Если замыкания нет – неисправен указатель (замените).

Проверка датчика и указателя уровня топлива

• Стрелка указателя не отклоняется от начала шкалы независимо от количества бензина в топливном баке

Сложите заднее сиденье и снимите крышку лючка датчика указателя. Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя и соедините его с “массой”.Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – продолжите поиск неисправности.

Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную колодку. Соедините проводом контакт 1 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась до конца шкалы – обрыв в проводе, соединяющем датчик с указателем;
– стрелка указателя не отклоняется – замените указатель. Если стрелка нового указателя также не отклоняется от начала шкалы, замените монтажную плату или комбинацию приборов.

• Стрелка указателя находится в конце шкалы независимо от количества бензина в топливном баке

Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – неисправен указатель (замените).

Спидометр крепится к корпусу комбинации приборов двумя винтами, имеющими в головках отверстия для пломбировки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите комбинацию приборов с автомобиля (см. подраздел 8.6.1).

2. Аккуратно отогните пружинные защелки рамки и.

3. . снимите рамку с защитным стеклом с корпуса комбинации приборов.

4. Отверните три гайки крепления указателя, снимите плоские шайбы и.

5. . выньте указатель в сборе со шкалой из корпуса комбинации приборов.

6. Для замены спидометра отверните два винта крепления шкалы спидометра и.

7. . снимите пластину–ограничитель хода стрелки спидометра.

8. Снимите шкалу спидометра.

9. Отверните два винта крепления спидометра и аккуратно выньте его из корпуса комбинации. Установку приборов проводите в последовательности, обратной снятию.

цифровой спидометр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.2.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 7 428
Спасибо сказали: 4

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 332
Регистрация: 27.1.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13 821
Спасибо сказали: 1121
Ваш автомобиль: Kia Cerato
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 299
Регистрация: 25.11.2004
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 280
Команда СЧ: DozoR
Ваш автомобиль: Сандеро степвей 2
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 14 316
Регистрация: 2.5.2011
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 18 370
Спасибо сказали: 12740
Ваш автомобиль: Ваз21053
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 9 133
Регистрация: 3.9.2013
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 26 507
Спасибо сказали: 5047
Реальное имя: товарищ Андрей

у знакомого была первая 08 года три назад.так он от радости в нее ламбо двери хотел вкорячить. но передумал).. но ручки с дверей все поснималзаклеил закрасил-все с пульта открывается.А вот как он зимой мается или нет я уже не знаю-хотя предупреждал его-что люди за ручку не могут отодрать двери по морозцу!!но он был оптимист! так что эл.спидометр-пыль для начинающих-пусть дерзает!!

Сообщение отредактировал АВТОдоктор – 27.8.2014, 12:26

Строг, но справедлив

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 13 662
Регистрация: 4.9.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 5 876
Спасибо сказали: 4630
Команда СЧ: ЛИМИТА
Ваш автомобиль: звездный ГАЗик
Реальное имя: Михаил

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 14 316
Регистрация: 2.5.2011
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 18 370
Спасибо сказали: 12740
Ваш автомобиль: Ваз21053
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 17.7.2011
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 19 280
Спасибо сказали: 218
Ваш автомобиль: Toyota Corolla E150
Реальное имя: Павел

А мне в Минске 2 недели назад не правильную дорогу!
Поэтому навигатор от лукавого)))
По сабжу:

ОКА обыкновенная ВАЗ-11113:
Двигатель: ВАЗ-11113 (2 цилиндра) Россия, 0.75л, карбюратор, 33л.с.
КПП: механическая, 4-ступенчатая
Передаточные числа
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,90
главная передача 4,1
задний ход 3,65

ОКА СеАЗ-11116:
Двигатель: TianJin FAW (мог и ошибиться в написании) Китай, 1л, распределённый впрыск топлива, 53л.с.
КПП: пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая.
Передаточные числа 5-и ступенчатой коробки передач
I 3,18
II 1,84
III 1,25
IV 0,86
V 0,71
Главная передача: 4,27

ОКАтавр ВАЗ-111140:
Двигатель: МеМЗ-245 (4 цилиндра) Украина, 1.1л, распределённый впрыск топлива, 55л.с.
КПП: механическая, 4-ступенчатая
Передаточные числа
I 3,45
II 2,06
III 1,33
IV 0,97
главная передача 3,33
задний ход 3,36

Считай сам.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.2.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 7 428
Спасибо сказали: 4

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.2.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 7 428
Спасибо сказали: 4

ОКА обыкновенная ВАЗ-11113:
Двигатель: ВАЗ-11113 (2 цилиндра) Россия, 0.75л, карбюратор, 33л.с.
КПП: механическая, 4-ступенчатая
Передаточные числа
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,90
главная передача 4,1
задний ход 3,65

Считай сам.

прошу прощения, но где тут передаточное число привода спидометра. да и не нужно мне знать передачи для оборотов двигателя у меня тахометр есть, тросик спидометра имеет жёсткую мех связь с колёсами, причём постоянно, т.е. измеряя обороты на нём я могу узнать обороты на колесе вопрос только как узнать это соотношение?

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 14 316
Регистрация: 2.5.2011
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 18 370
Спасибо сказали: 12740
Ваш автомобиль: Ваз21053
Реальное имя: Александр

Датчики температуры и скорости тоже будут самодельные ? А если уж про ресурс клавиатуры зацепили, то прокалькулируйте все свои затраты, на сверла, припой, провода и тд и тп , а также стоимость времени потраченного на разработку, монтаж, настройку.

уууууу как все сложно.

Все-таки надеюсь что программист ВЫ не плохой если планируете столько допфункций на контроллере.

Сообщение отредактировал Steh – 27.8.2014, 13:27

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 5 048
Регистрация: 4.11.2006
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1862
Команда СЧ: А что это такое
Реальное имя: Сергей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 332
Регистрация: 27.1.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13 821
Спасибо сказали: 1121
Ваш автомобиль: Kia Cerato
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 14 316
Регистрация: 2.5.2011
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 18 370
Спасибо сказали: 12740
Ваш автомобиль: Ваз21053
Реальное имя: Александр

Кулибин такого бы не спросил :

из тырнета : По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. (но не факт)

Сообщение отредактировал Steh – 27.8.2014, 13:38

” Он теперь музыкальный критик” (c)

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 12 174
Регистрация: 6.8.2011
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 552
Спасибо сказали: 29251
Ваш автомобиль: +
Ваш мото: –
Реальное имя: 1945

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 332
Регистрация: 27.1.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13 821
Спасибо сказали: 1121
Ваш автомобиль: Kia Cerato
Реальное имя: Александр

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 068
Регистрация: 1.3.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Москва
Пользователь №: 11 325
Спасибо сказали: 986
Команда СЧ: Какой СЧ, только Dozor и EN
Ваш автомобиль: Hyundai i30, ВАЗ – 210740 – пропито.
Реальное имя: Дмитрий

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 774
Регистрация: 22.2.2011
Вставить ник
Цитата
Из: г.Смоленск
Пользователь №: 17 596
Спасибо сказали: 6291
Команда СЧ: а чё это, а ?
Ваш автомобиль: ВАЗ 21154
Реальное имя: Александр

Вероятность узнать это соотношение крайне мала на автофоруме по уважительной причине, потому что она не пишется в характеристиках автомобиля и не нуждается в ремонте на автосервисах. Поэтому знать её может только такой же человек, кто проходил этот путь, который что-то мастерил подобное. В то же время это соотношение “всплывёт” само в процессе настройки прибора. Начнутся первые испытания и датчик намекнёт количеством поступающих от него сигналов. Например, если он будет датчиком Холла, что магнитиков на вращающемся вместе с тросом кружкЕ надо укрепить другое количество, не два, к примеру, а шесть или восемь, иначе погрешность вычисления скорости великовата. Всё равно будет период времени, когда приборчик уже как бы начнёт работать, но будет сыроват: и то в нём не здорово и это хочется срочно улучшить. В этот период и с соотношением многое прояснится, так сказать, в рабочем порядке. В крайнем случае, можно трос выкрутить от приборной доски и на его кончик одеть какой-то “флажок”. ПОдняв одно из ведущих колёс, можно газануть примерно на 40 кмчас и измерить скорость вращения тросика, раз уж с микропроцессорной техникой на короткой ноге. Вот примерное соотношение и станет известно, плюс-минус 30%. Ну т.е сначала проехаться и запомнить, что на третьей передаче и 2000 оборотов это 40 км/час. А потом , стоя на месте с поднятым колесом держать третью передачу и 2000 оборотов на тахометре, измерять скорость вращения тросика. Точность получится даже не 30, а 5 %

Сообщение отредактировал Solo 95 – 27.8.2014, 16:02

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача 1111 11113
1-я 3,7
2-я 2,06
3-я 1,27
4-я 0,9
задняя 3,67
главная 4,54 4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Передаточное число главной пары ока

КПП продана, данные сохранены для архива.

Продаётся: КПП #6 после капитального ремонта. Для автомобиля ОКА с двигателями 111111113. Главная пара в КПП – 4.54 (1111)

ВНИМАНИЕ! Главная пара – “короткая”, от 650 кубового двигателя. Данная пара рекомендуется для спорта (кросс, багги и т.п.). При гражданском применении нужно учитывать следующее: данную пару не следует выбирать, если авто много эксплуатируется по трассе (при равной скорости – обороты выше, что приводит к повышению расхода топлива, и снижению макс.скорости на 4-й передаче, на стандартном двигателе). Данная пара рекомендуется при эксплуатации авто с прицепом или иным грузом, по просёлку или в деревне. Т.е. главная пара – “тяговая”, а не “скоростная”, как 4.1 от 11113 двигателя (750 кубов). В остальном данная коробка полностью идентична коробке 11113. Так же данную пару можно рекомендовать для авто с R13R14 колёсами, с форсированным двигателем, когда мощности мотора не хватает раскрутить мотор на 4-й передаче свыше 4000-4500 об для достижения мощностного подхвата после 5000 об (проблема всех широкофазных распредвалов, за исключением узкофазного K-POWER 11.2 мм).

По запчастям и работам коробка практически аналогична КПП#1

В комплект входят:
КПП в сборе, с опорой, с вилкой (комплектность смотрите на фото далее).

Подробное описание:
В Мастерской K-POWER произведен квалифицированный капитальный ремонт КПП для ОКИ:
• Химическая мойка картеров КПП.
• Дефектовка каждой детали, замена или ремонт изношенных.
• Все сальники заменены на новые: сальники ШРУСов (2110), сальник первичного вала. Сальник штока установлен модернизированный, от Калины, с широкой юбкой.
• Подшипники первичного и вторичного валов (с проточками) новые.
• Подшипники дифференциала (2 шт) в отл.сост., роликовые подшипники валов – новые.
• Собственная технология стопорения подшипников в гнёздах картеров, исключающая их проворот.
• Селективный подбор роликового подшипника на первичном валу, для максимально плотной посадки (таким образом исключается стук КПП, слышимый в салоне).
• Вилки лапки 12 передач – спецнаплавка K-POWER.
• Вилки лапки 34 передач в отличном состоянии, без износа
• Установлена бронзовая втулка стартера с наружним диаметром 14 мм, дополнительно сваркой усилен картер в тонком месте. Бронзовая втулка стартера (взамен прессованной из порошка) изготавливается в Мастерской K-POWER и полностью исключает детскую болячку КПП Оки – выкрашивание или поломку стандартной втулки.
• Установлен Калиновский карданчик, новый чехол карданчика.
• Вторичный вал КПП был разобран – отдефектованы все шестерни и муфты – всё в идеальном состоянии, без износа. Заменены шестерня 12 передачи. Остаточный ресурс равен новой КПП.
• Заменены 2 блокирующих кольца (12 передачи) синхронизаторов на новые (заводские, АвтоВАЗ).
• Регулировка преднатяга сателлитов не требуется (износ минимальный).

Мы гарантируем высокий ресурс КПП, и ее долгую службу при соблюдении условий эксплутации и применении качественных масел. Считаем, что данное предложение является выгодным для покупателя – ремонт КПП очень дорог, из-за высоких цен на запчасти (муфта 1-2 передачи – 1000 руб, вилка 1-2 передачи – 1000 руб), мало кто сможет его выполнить на подобном уровне.

Можно, конечно, купить новую коробку за 12-15 тыс.руб, но общение с продавцами и вскрытие (ремонт) таких “новых” коробок показали, что это коробки с новыми картерами и предельно изношенными деталями внутри. Плюс – неграмотная сборка, приводящая к поломками – пример такой “новой” КПП можно посмотреть здесь.

Цена КПП #6: продано (отправка в регионы – транспортными компаниями).

Мощность двигателя вовсе не влияет на силу разгона, важнее количество оборотов в двигателе, а для этого необходимо, чтобы мотор эффективно работал. Крутящий момент и мощность (произведение момента на обороты) во время разгона увеличиваются, когда повышается частота вращения. После максимально возможного количества оборотов начинается снижение. При повышении числа вращений растет мощность. Мучить двигатель бесполезно, если снижение крутящего момента не компенсируется ростом, так как мощность постепенно снижается. Поддерживая обороты между максимальным моментом и максимальной мощностью, можно максимально усилить разгон.

Если мотор работает в области «момент – мощность», достигается оптимальная динамика. Если сблизить передаточные числа каждой из передач, то этого можно достичь. В итоге частота вращения будет снижаться минимально, при переключении передачи на повышенные. А мотор, оказавшийся «в моменте» будет ускорять автомобиль. Возможно сделать разгон более динамичным, включив на высокой скорости пониженную передачу. При этом отсутствует риск перекрутить двигатель.

Но хорошая динамика – это не всё, что должно присутствовать у вашего автомобиля ВАЗ 11113. Например, делая низшую передачу короткой, вы сможете более легко трогаться с места на подъеме (даже при сильной нагрузке), а чтобы максимально увеличить скорость, нужно сделать передачу длинной. Для экономичного движения необходима высшая передача. Вследствие этого и существуют «провалы» между соседними ступенями в ряде передач стандартной коробки оки.

«Провал» между первой и второй передачей, возникающий из-за высокой разницы между их передаточными числами – один из самых известных. Необходимо интенсивно выкрутить первую передачу, переключаясь на вторую, чтобы дать запас тяги. Отсутствует запас тяги на пятой передаче, поэтому обгоны и перестроения невозможны.

Существуют всевозможные ряды передач для тюнинга КПП на Оке. Они различаются передаточными числами и характером, сообщаемым автомобилю, но все тюнинговые ряды стоятся по принципу: обычно длиннее низшая передача, короче и ближе друг к другу высшие передачи. Всегда можно установить шестую передачу и короткую кулису переключения передач. Необходимо всё подбирать под один, конкретный мотор и условия применения.

Используя самоблокирующийся дифференциал, вы существенно усовершенствуете передачу крутящего момента. Так как он, не допуская пробуксовки, движет оба колеса. Для этого мы рекомендуем использовать вам червячный механизм типа Quife, который похож на обыкновенный дифференциал, но сателлиты у него в форме цилиндра, а не конуса, при этом у них присутствуют спиральные зубья. При движении колес с разной частотой, появляющиеся на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала, что позволяет уменьшить или избавиться от пробуксовки – а это существенно улучшает тягу автомобиля.

Также существенное влияние на управляемость оки оказывает блокировка. Ведущие колеса забуксуют, если резко открыть в повороте дроссельную заслонку на переднеприводном автомобиле. Дифференциал в форме конуса, срывает внутреннее колесо, защищая от срыва внешнее, которое и заносит автомобиль в поворот. Со свободным дифференциалом срыв наступает раньше, чем с блокировкой, с которой ока лучше выходит из заносов.

Для того, что бы заметно улучшить динамику вашего ВАЗ 11113, и при этом, не проводя работ по форсированию его двигателя, можно добиться заменой главной пары в коробке передач с передаточным числом 3,94 на 4.13. После такой модернизации, динамика оки заметно усилится, легче станет “стартовать” с места, заезжать на очень крутые горки, придется меньше дергать ручку переключения передач в толкотне городских дорог, а расход бензина увеличится всего на 3%, и только при езде на максимальной скорости по загородным трассам.

Среди преимуществ ГП 4,13, можно отметить значительно лучшую разгонную динамику вместе с невысоким потреблением топлива, небольшим (всего 500 об/мин) ростом оборотов при максимальной нагрузке, отсутствием необходимости установки довольно нагруженного и недешевого 6-го ряда, а также достижение максимальной скорости именно с ГП 4,13. Единственное но, так это то, что не надо следовать советам некоторых автомехаников, советующих ставить пару 1,3 на стандартный ряд. В обратном случае, для достижения максимальной скорости, двигателю придется делать на 1000 об/мин больше, а нормально ехать можно будет только со второй передачи.

Первая же передача, даст вам почувствовать себя трактористом, занимающимся обработкой бескрайних полей.

Для того, что бы получить лучшие показатели динамики с движком свыше 1,5 л., понадобится поставить 18 ряд КПП, имеющим главную пару 3,9. Это сделает 1-ю передачу длинной, которая поможет быстро разгоняться на коротких дистанциях, и более укороченные передачи будут 2,3,4 и 5. Поскольку последние передачи будут сближенными, то это даст вам возможность снизить потери оборотов при переключении передач. С этим хорошо знакомы хозяева переднеприводных машин, которые при сильно разогнанном движке на первой передаче переключаются на 2-ю. Кроме того, сближенные передачи, позволят снизить нагрузку на капризные синхронизаторы, и тем самым продлить срок службы КПП на оке в целом. Для многих не секрет, что при переключении удаленных между собой передач, например 1-й и 2-й, как у КПП Ваз 11113, синхронизаторы подвергаются сильной нагрузке и быстро изнашиваются. Такой изношенный синхронизатор, в процессе переключения издает характерный звук, например треск или щелчок. Это говорит о том, что кольцо не в состоянии уравнивать скорости шестерни и вала. Именно такие изношенные синхронизаторы приводят к выкашиванию зубьев и шлиц шестерней, и последующему заклиниванию всего КПП. Кроме того, поскольку наш ГП, 3,9 (стандартный для многих КПП), то установка 18-го ряда также приведет к экономии на главной паре.

И, напоследок, интересное обучающее видео, которое будет полезно любому владельцу ВАЗ 11113. Самостоятельный ремонт двигателя и кпп оки:

Читайте также:

Подстаканник в автомобиле вещь удобная, тут споров нет. Пусть с нашими дорогами не всегда можно использовать стакан, но закрытую бутылку использовать можно :). Т.к. в десятках подстаканник штатно отсутствует, то вопрос установки подстаканника в ВАЗ 2110 появляется часто..

Разнообразить салон своего автомобиля можно различными способами и одним из них является установка салона от Лада Приора. Не обязательно в ВАЗ 2110 устанавливать весь салон Приоры, можно остановится и на отдельных его элементах (потолок, пластик и т.д.).

Форсировать двигатель «классики» по максимуму. Именно с таким пожеланием прикатил к нам один из заказчиков – обладатель машины ВАЗ 2107. Заметим, что похожую работу мы уже выполняли, только над автомобилем

Кто-то (не помню кто) у меня спрашивал хватает ли мощности двигателю для вращения таких колес?
Ответ: хватает, буксует даже…
Просто вот самому интересно стало. Прямо сейчас вот сижу и считаю, сколько же передаточное число нашей трансмиссии?

Итак, что мы имеем?

КПП ВАЗ 11113 (Ока) с передаточным числом
— на 1-й передаче — 3,7;
— на 2-й передаче — 2,06;
— на 3-й передаче — 1,27;
— на 4-й передаче — 0,9;
— задний ход — 3,67.
Главная передача ОКА — 4,1 (на ваз 1111 ГП = 4,54)
Раздаточная коробка ВАЗ 2121 (Нива)
— на высшей передаче — 1,2;
— на низшей передаче — 2,135.
Мосты ВАЗ 2121 (Нива)
Передаточное число главной передачи — 4,3.
_____________________________________________________________________
РАССЧЕТ:
Перемножаем все цифры, и получаем передаточное число всей трансмиссии:
1. На высшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 3,7*4,1*1,2*4,3 =78,3;
— на 2-й передаче — 43,6;
— на 3-й передаче — 26,9;
— на 4-й передаче — 19,0;
— задний ход — 77,61.

2. На низшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 3,7*4,1*2,135*4,3 =139,3;
— на 2-й передаче — 77,5;
— на 3-й передаче — 47,8;
— на 4-й передаче — 33,9;
— задний ход — 138,1.

Мда… (чешу репу)
Вроде ничего не напутал… ДеМон силен… Бедные полуоси и редуктора в мостах…
Если полуоси может еще потерпят, вот сателлиты (№ 20 на рисунке 1) и их каленая ось (№ 33) в частности…
Вобщем, эксплуатация покажет.

Теперь возникает вопрос: Какова же теоретическая скорость нашего “ДеМона”?
Возьмем за основу данные из технических характеристик ВАЗ-11113:
Максимальный крутящий момент в 50 Н*м достигается при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин.
Таким образом при 3200 об/мин на коленвале, вращение полуосей будет:
1. На высшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 3200 / 78,3 = 41,9 об/мин;
— на 2-й передаче — 73,4 об/мин;
— на 3-й передаче — 118,9 об/мин;
— на 4-й передаче — 168,8 об/мин;
— задний ход — 41,2 об/мин.
крутящий момент на колесе при 1 передаче (пренебрежем КПД трансмиссии) — 78,3*50 = 3950 Н*м

2. На низшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 3200 / 139,3 = 23,0 об/мин;
— на 2-й передаче — 41,3 об/мин;
— на 3-й передаче — 66,9 об/мин;
— на 4-й передаче — 94,4 об/мин;
— задний ход — 23,2 об/мин.
крутящий момент на колесе при 1 передаче (пренебрежем КПД трансмиссии) — 139,3*50 = 6965 Н*м (примерно как на стоковом УАЗ Хантер при тех же передачах КПП и РК).
Но нужно учесть, что стоковый УАЗ крутит маленькие колесики, а тут КрАЗовские лапти (для информации — УАЗовская на полметра ниже).

Это еще не все!
КрАЗовская резина марки ВИ-3 имеет наружный диаметр покрышки 1280 мм. Данные взял тут.
После обдирки — пусть она будет 1200 мм (раз уж теория пусть будет так).
1 оборот покрышки соответствует 3,77 метра пройденого пути

Итак, рассчитаем максимальную скорость при 3200 об/мин (при максимальном крутящем моменте):
1. На высшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 41,9 об/мин * 3,77 метра = 158,0 метров в минуту.
Переводим в км/ч: 158,0 / 1000 * 60 = 9,5 км/ч;
— на 2-й передаче — 16,6 км/ч;
— на 3-й передаче — 26,9 км/ч;
— на 4-й передаче — 38,2 км/ч;
— задний ход — 9,3 км/ч.

2. На низшей передаче раздаточной коробки:
— на 1-й передаче — 5,2 км/ч;
— на 2-й передаче — 9,3 км/ч;
— на 3-й передаче — 15,3 км/ч;
— на 4-й передаче — 21,4 км/ч;
— задний ход — 5,2 км/ч.

Скорость — это только в теории, в будущем сверю с фактом по GPS.
Пока-пока! 😉

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: