Ремонт и замена дросселя на ваз (lada) 2108/2109 своими руками

Как увеличить мощность двигателя без тюнинга?

Увеличим мощность видавшего виды карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093.

Причем постараемся проделать все работы без доработок и тюнинга.

Не секрет, что на автомобилях с пробегом отдача получаемая от двигателя со временем перестает устраивать автовладельца. Вот и на нашем 21083 из семидесяти лошадей несколько уже разбежались, а еще несколько вообще сдохли. В остатке, хорошо если лошадей 50. Если мы вернем ему былую резвость и даже немного увеличим ее, путем нехитрого ремонта, прибавка в мощности порадует его владельца.

Как увеличить мощность двигателя без тюнинга и доработок?

— Приводим в порядок поршневую группу двигателя

Единственное, что можно сделать для нормализации работы поршневой без капитального ремонта — раскоксовывание поршневых колец. Перед проведением процедуры проверяем компрессию в цилиндрах (См. фото в начале статьи). Возможно раскоксовка в нашем случае будет не нужна или наоборот, если будет установлено, что поршневая «убита», продолжать настройку двигателя на увеличение мощности нет смысла.

На нашем 21083 оказалось, что компрессия понижена на всех цилиндрах и по динамике нарастания показаний на табло компрессометра (сначала медленно, а потом резко вверх) понятно, что кольца работают не так как надо.

Поэтому проводим процедуру раскоксовки. Для нее понадобится либо специальная жидкость купленная в магазине, либо своя, самостоятельно приготовленная смесь (ацетон, керосин и масло в равных частях). Эту смесь на ночь нужно залить под свечи в двигатель и с утра прогазоваться. После чего заменить масло. Подробно о том, что и как сделать (там есть свои особенности) в статье «Раскоксовка поршневых колец двигателя автомобиля».

Заливаем смесь для раскоксовывания поршневых колец под свечи при помощи десяти-кубового шприца

После раскоксовывания поршневых колец у двигателя должно сразу и ощутимо прибавиться мощности и приемистости. Теперь попробуем это увеличение приумножить за счет других настроек.

— Приводим в порядок механизм ГРМ

Сначала проверим правильность взаимного расположения распределительного и коленчатого валов двигателя, так как это основа для последующей регулировки клапанов и зажигания. Внимательно смотрим на совмещение установочных меток в приводе ГРМ и при необходимости изменяем положение распредвала относительно коленчатого вала. Вот метки, которые должны совпасть при нахождении поршней первого и четвертого цилиндра в верхней мертвой точке: метка на шкиву распредвала и задней крышке привода ГРМ, метка на шкиву коленвала и метка на корпусе масляного насоса, метка на маховике и середина треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления. Подробнее про метки ГРМ и как их выставить: «Метки ГРМ двигателей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установочные метки на шкиву коленчатого вала и крышке масляного насоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

После установки меток проводим регулировку тепловых зазоров клапанов, так как «зажатые», или, наоборот, слишком «отпущенные», они не дают в достаточной мере наполнять цилиндры топливной смесью и эффективно удалять ее. А это очевидная потеря мощности, которую можно восстановить регулировкой.

Измерение теплового зазора при помощи щупа

— Приводим в порядок систему питания двигателя

В первую очередь проверяем и заменяем в случае необходимости топливные фильтры. Это фильтр на заборнике топлива в бензобаке, фильтр тонкой очистки, фильтр в бензонасосе, фильтр на входе в карбюратор. Если имеется сильное засорение (хорошо видно на примере «ржавого» фильтра тонкой очистки топлива), то будет не лишним продуть топливные магистрали и промыть топливный бак. За счет этих работ можно обеспечить нормальную подачу топлива в карбюратор.

Топливная система двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Во вторую очередь проверяем бензонасос (топливный насос). На нем не должно быть потеков топлива (если есть — диафрагма повреждена), из его выходного штуцера должна выходить мощная струя топлива при нажатии на рычаг ручной подкачки. Подробно о том как проверить бензонасос: «Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Оценка исправности топливного насоса (бензонасоса) по струе при нажатии на рычаг ручной подкачки

Для повышения работоспособности бензонасоса необходимо отрегулировать выступание толкателя его привода. В случае чего, стершийся толкатель придется заменить.

— Приводим в порядок систему зажигания двигателя

Здесь нужно настроить четкую работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. А так же как можно точнее выставить начальный угол опережения зажигания.

Центробежный и вакуумный регуляторы в трамблере увеличивают угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет получить от двигателя полную отдачу. Если они не работают, автомобиль тупо не едет даже с новым двигателем. Многие автовладельцы не обращают внимание на состояние этих устройств и постоянно мучаются в поисках решения проблемы «почему двигатель не тянет». А решение вот оно — под носом.

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вот статьи по настройке этих регуляторов.

Правильно выставленный угол опережения зажигания — основа для правильной работы центробежного и вакуумного регуляторов. Помимо этого — это стабильный холостой ход двигателя. Выставляем угол опережения зажигания при помощи стробоскопа. Для двигателя 21083 он составляет 2-3 гр опережения до ВМТ. «Регулировка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Если настройка системы зажигания проведена правильно, мощность двигателя возрастет на десяток лошадей без всякого тюнинга и доработок.

— Настраиваем карбюратор

Для того чтобы обеспечить двигателю возможность работать на пределе и быстро выходить на мощностной режим в карбюраторе следует настроить как минимум работу трех устройств. Это вторая камера (она включается, когда нужна полная отдача), экономайзер мощностных режимов и эконостат. Эти устройства позволяют дополнительно обогатить в нужный момент топливную смесь.

Вот ссылка на статью в которой описывается настройка этих устройств карбюратора: «Настройка карбюратора Солекс».

Замена прохудившейся диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083 — позволит получить небольшую прибавку в мощности двигателя автомобиля и снизить его топливный аппетит

Примечания и дополнения

— Помимо перечисленного следует обратить внимание на некоторые аспекты косвенно влияющие на мощность и приемистость двигателя автомобиля, но с ним не связанные. Это давление в шинах колес, правильно отрегулированное сцепление, подклинивание тормозных механизмов, нарушение углов установки колес, т.е. все то, что мешает двигателю резво тянуть автомобиль вперед.

Дросселя на ваз 2109 карбюратор

Тюнинг впускной системы повысит мощность вашего автомобиля.

Доработка впускной системы автомобиля ВАЗ – важный этап его модернизации и увеличения продуктивности. Доработку можно начинать с замены ресивера. Заменяя стандартный ресивер ВАЗ — на более емкие, вы увеличиваете мощность двигателя.

Дроссельная заслонка ВАЗ стандартного размера составляет диаметр – 46 мм, на двигателях с механическим тросиком педали газа, а тюнингованные – 52мм, 54мм, 56мм. Если вы решите купить дроссельную заслонку ВАЗ увеличенного диаметра, вы, тем самым, увеличите динамику автомобиля. При этом расход топлива увеличивается не значительно. Такой тюнинг дроссельной заслонки необходим, когда есть цель — увеличить мощность двигателя, расход топлива при этом на втором плане. Необходимо понимать, что для получения макисмальных показателей, проводят комплексную доработку системы выпуска.

Также доработать впускную систему автомобиля можно, если заменить регулятор давления топлива стандартный, на регулятор спортивного типа. Он выполняет функцию – поддержание постоянного перепада давления на форсунках. Спортивный регулятор давления топлива имеет неоспоримое преимущество. Устанавливается на двигатели ВАЗ с объемом 1,5 литра.

На карбюраторных двигателях для увеличения динамики разгона машины, можно установить карбюратор спорт.

Установка фильтра нулевого сопротивления – одна из не мало важных изменений, особенно если в сочетании с дроссельной заслонкой увеличенного диаметра. Благодаря минимальному сопротивлению воздуха при впуске, без уменьшения фильтрующей способности — увеличивается мощность двигателя.

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск “TEAM80”

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск “PROSPORT”

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Основное количество автомобилей ВАЗ семейства «Самара», и частности ВАЗ-2109, с конвейера шли с карбюраторной системой питания, и только позже небольшая серия получила инжекторы. Карбюраторная система обладает простой конструкцией и достаточно надежна, но основной ее составной элемент – карбюратор требует периодической регулировки. ВАЗ-2109 и иные модели семейства комплектовались карбюраторами «Солекс», отличающиеся сравнительно простой технологией регулировок, выполнить которые может каждый автолюбитель.

Основных настроек карбюратора две – уровня топлива в поплавковых камерах и оборотов двигателя на холостом ходу (ХХ). Эти регулировочные работы проводят при нестабильности работы мотора на холостом ходу и еще при проявлении определенных симптомов неправильной работы системы питания:

Эти проблемы указывают на то, что уровень топлива в камере не в норме.

Установка уровня топлива

Регулировка количества топлива в камерах карбюраторов «Солекс» — процедура простая и не требует наличия специализированного оснащения. Хотя в заводских условиях эту регулировку выполняют при помощи специального шаблона, который упрощает и ускоряет работу. Но в домашних условиях можно обойтись и без этого шаблона.
Для самостоятельного выполнения регулировочных работ нужны:

• отвертки (крестовую, плоскую);
• линейка (лучше штангенциркуль);
• круглый пруток диаметром 2 мм (подойдет проволока или сверло).

С таким оснащением можно быстро выполнить все работы.

Рекомендуемый метод

Технология регулировки уровня включает в себя ряд этапов:

1. Демонтируем корпус воздушного фильтрующего элемента. Для этого выкручиваем крепежную гайку крышки корпуса, отщелкиваем фиксаторы, снимаем крышку, достаем фильтр и скручиваем 4 гайки, фиксирующие корпус на карбюраторе.
2. Приподнимаем корпус, отсоединяем резиновые патрубки. Убираем корпус в сторону.
3. Ослабляем хомуты крепления топливных патрубков, подходящих к карбюратору, и отсоединяем их.
4. Снимаем провод, подходящий к электромагнитному клапану холостого хода;
5. Отсоединяем приводной тросик воздушной заслонки (рукоятки «подсоса»);
6. Выкручиваем 5 винтов, фиксирующих карбюраторную крышку;
7. Демонтировав крышку, сразу определяем уровень топлива в камерах, опустив в одну из них до упора линейку или штангенциркуль (используя его глубиномер). Если замер показывает уровень 25-26 мм – он соответствует норме и настройка не требуется;

В случае, когда количество топлива в камере ниже или выше нормы, выполняем визуальный осмотр и ряд замеров на поплавках, если нужно — корректируем их положение.

Для проведения регулировочных работ кладем снятую карбюраторную крышку на ровную горизонтальную поверхность поплавками вверх.

Сначала смотрим сверху на положение элементов. Внешние боковые поверхности поплавков параллельны специальным оттискам на прокладке. Отклонения могут стать причиной касания поплавков о прилегающие элементы и поверхности, из-за чего уровень топлива не соответствует норме. При надобности регулируем положение поплавков путем подгибания их рычагов крепления.
Следующий этап – замер зазора между поплавками и прокладкой. Здесь пригодится пруток диаметром 2 мм — столько должен составлять указанный зазор.

Если он не соответствует, подгибаем язычок поплавков, которым они воздействуют на запорную иглу. После этой регулировки проверяем общую высоту поплавков, которая в норме составляет 34 мм. Если это не так, снова проверяем зазор, при надобности корректируем его и снова замеряем высоту.

Последний этап настройки — определение рабочего хода поплавков. Для этого ставим штангенциркуль возле поплавка, отмечаем расстояние от его нижнего угла до поверхности крышки, после этого рукой приподнимаем поплавок и отмечаем, где оказался нижний угол.

Нормальным считается рабочий ход в 15 мм, если он отличается – регулируем путем подгибания язычка.

Альтернативный способ

Существует более простой метод определения правильности положения поплавков, не требующий проведения замеров.
Положите крышку карбюратора на ровный стол и посмотрите на выштамповки, сделанные на боковых поверхностях. При нормально отрегулированном положении поплавков эти полоски параллельны крышке.

Затем поднимаем поплавки вверх и смотрим на их дно, которое после поднятия должно расположиться параллельно поверхности крышки. При надобности корректируем положение поплавков подгибанием язычка.

После регулировочных работ собираем карбюратор.

Регулировка холостого хода

Вторая настройка карбюратора ВАЗ-2109 – оборотов холостого хода, бывает частичной и полной. Первая для незначительной корректировки оборотов, вторая – с регулировкой количества воздуха (установка выбросов СО в выхлопных газах).

Частичная корректировка выполняется с помощью винта «количества» топливовоздушной смеси. Этим винтом производится установка угла открытия дроссельных заслонок, что обеспечивает поступление топливовоздушной смеси в цилиндры при отпущенной педали акселератора. Винт «количества» упирается в рычаг управления дроссельными заслонками и при ввинчивании он выталкивает рычаг, из-за чего заслонки приоткрываются.

Частичная настройка холостого хода выполняется на прогретом моторе и с созданием нагрузки на бортовую сеть авто, путем включения дальнего света фар и отопителя салона на полную мощность.
Корректировка осуществляется на заведенном моторе путем вкручивания/выкручивания винта «количества» до тех пор, пока не установятся оптимальные обороты холостого хода, которые для ВАЗ-2109 составляют 800-900 об/мин (отследить это можно по штатному или подключаемому тахометру).

Если установить необходимые обороты не удается или на них мотор работает неустойчиво, осуществляется полная регулировка, которая производится двумя винтами – «количества» и «качества».

Алгоритм этой регулировки состоит из таких этапов:

1. Прогреваем мотор, после чего глушим;
2. Отыскиваем винт качества (может быть закрыт заглушкой, которую придется извлечь), заворачиваем его до упора, а после откручиваем на 3-4 полных оборота;
3. Заводим мотор, включаем электропотребители (освещение и печку), чтобы создать нагрузку в бортовой сети;
4. Вращая винт «количества», добиваемся на тахометре 700-800 об/мин;
5. Вращая винт «качества» ставим максимально возможные обороты (они будут повышаться до определенного уровня, а после перестанут. Момент прекращения повышения оборотов и считается максимальным);
6. Выставляем винтом «количества» 900 об/мин;
7. Винтом «качества» понижаем их до 800 об/мин;
8. Медленно заворачиваем винт «качества», пока в работе силовой установки не появятся перебои, после чего отворачиваем его обратно на 1 оборот;
9. Корректируем обороты винтом «количества», доведя их до нормального показателя – 800-900 об/мин;

После регулировочных операций проверяем правильность их проведения. Делается это путем резкого нажатия на педаль газа с последующим быстрым отпусканием. При правильно настроенном карбюраторе двигатель должен быстро реагировать на нажатие, без всяких провалов и заминок. А после отпускания педали обороты снизятся до уровня холостого хода, без просадок или проявления неустойчивости работы мотора.

Видео: КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

• 100
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Электронный дроссель ВАЗ: конструкция, диагностика, промывка и ремонт.

В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.

Конструкция.
Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла:
Все фотографии кликабельны!

1. Корпус
2. Заслонка
3. Редуктор
4. Электродвигатель
5. Датчики положения дроссельной заслонки.

Схема подключения указана ниже:

Снятие дроссельного узла:
1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора.
2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя.
3. Отсоединить колодку жгута.
4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.

Типичные неисправности и их диагностика.
Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается.
Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход.
Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь – несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке – это аксиома.
Вторая причина плавания оборотов холостого хода – это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.

Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется.
Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно.
Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:

Как устранить люфт дроссельной заслонки.
Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.

Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.

Средняя шестерня просто вынимается.

С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже:

Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.

Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.

Снимаем ось.

Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.

Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.

Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров – приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.

Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:

Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса.
Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.

После доработки проверяем рукой люфт. Однако следует учесть, что незначительный люфт, порядка 0,1-0,2 мм по оси вращения все равно будет присутствовать из-за неплотной посадки пружины на втулках оси.

Если все в порядке, собираем в обратном порядке. Ось дроссельной заслонки фиксируется от смещения шайбой с плотной посадкой, фото ниже:

Запрессовать эту шайбу обратно на ось можно с помощью подходящей трубки или например глубокой головки на 10.

Важное примечание! После ремонта, замены электронной дроссельной заслонки или замены контроллера ЭСУД необходимо выполнить адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Первое включение зажигания после ремонта должно сопровождаться выдержкой не менее 30 секунд. В течении этого времени будет слышно как включится электропривод заслонки, повернет заслонку до полного закрытия и вернет её в исходное положение. После этой процедуры адаптацию дросселя можно считать выполненной и двигатель можно заводить.
Если вы все сделали правильно, холостой ход станет стабильным и равномерным.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Чистка дросельной заслонки, установка датчиков дпдз и рхх, чистка патрубков.

Всем привет!

Сегодня на улице дождик прошелся, погода пасмурная но я все равно сделал что хотел.

Было куплено:
1) ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) 190 р
2) РХХ (регулятор холостого хода) 420р
3) Прокладка Дроссельного узла (ДУ) ваз 13р
4) Очиститель карбюратора баллонный 150р
5) ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) БУ (куплен ранее и установлен) 500р
6) Воздушный фильтр от Ford Focus 2 бочковитый (куплен и установлен ранее) 400р

и того из-за НУЛЕВИКА, чтоб ему, все вышло мне в 1673 рубля и около 2500 рублей на бенз за неделю! НУЛЕВИК СТОИТ ТОГО?

ИЗ ИНСТРУМЕНТА:
1) отвертка “+”
2) отвертка “-“
3) головка на 13 с ключем
4) ватные палочки
5) тряпочка
6) картонка

история: стоял у меня значит какой то дерьмовый нулевик-ненулевик. Конус паралоновый. Машину купил уже с таким. поначалу при первом осмотре казалось что чувак ухаживал, все дела и все прочее. что ништяк движок и т.д. Но вот на дели оказалось что ухаживал он через жопу. В общем паралоновый нулевик убил ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) а это самый дорогой датчик в вазе: 2000-2500 рублей

Взял у родственников БУ за 500р вместе с дпдз вроде работает.

Естественно из за неработающего датчика увеличился расход топлива, причем пиком была лошадиная доза 20 литров на 100 км…

Проверил остальные датчики. РХХ работал не корректно. Обороты плавали. ДПДЗ вообще оказался трупом. А когда снимал РХХ вообще офигел. ОН В ЧЕРНОМ БАРХАТНОМ НАЛЕТЕ, , , , СТРАШНО БЫЛО ПОДУМАТЬ ЧТО В ДУ ТВОРИТЬСЯ, …временно поставил новый-старый завалявшийся РХХ предварительно пальцем и тряпочкой прочистив его посадочное место…поставил бу ДПДЗ и ДМРВ…расход снизился, машина работает ровнее…НО РХХ оказалось каким то левым и ровные обороты продлились не долго…На Днюху себе сделал подарок. Купил новый РХХ и ДПДЗ, а так же очиститель карбюратора и прокладку ДУ. Оказалось что её там вообще не оказалось))))

Сегодня дождь! машина на улице…вроде бы сидеть только дома, но я запланировал а значит надо сделать! дождался когда временно прекратится дождик, побежал снял все вместе с гофрой воздушной и под навес! Там начался процесс реанимации…в общем ожидал хуже состояния, но самым грязным местом оказалась полость РХХ…30 минут поливания из баллончика, протирания тряпочкой, промывкой глаз от жидкости водой))) и ушные палочки…ГОТОВО! Осталось только дождаться когда дождь успокоется…так же прочистил и сам патрубок воздушный…помыл и внешне и внутри.

Часто многие задаются вопросом как снять и как снять от него газовый тросик…все делается легко. Крепится узел на 2 гайки на 13. патрубки снимаются, если у кого стоят патрубки от термостата с ОЖ то чуть сложнее, не ошпарьтесь и не проливайте!

Как откинете дроссельный узел тогда можно и газовый тросик отсоединить без проблем. когда будете ставить обратно тоже его первым подсоединяйте!

Еще добавлю инфу про датчик РХХ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОТДЕЛКИ!
На фото с лева лежит оригинал, а справо левого производства!

У оригинала на конце как бы шляпка! И при покупке он должен быть втянут, если вы видите пружину иглы, то он либо левый, либо БУ!

Если вы будете оставлять старый РХХ то правильно его снимите! Ибо вещь эта очень капризна при снятии…я вообще слышал что если снять и поставить обратно он не будет больше работать должным образом, но так же читал что есть способ снять так чтобы он этого и не заметил! И не теряйте уплотнительное кольцо!

ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ:
ИХ бывает 2 вида…разница в механическом соединении, либо крестовина, либо полукруг…обратите внимание на свой или возьмите его номер и идите в магазин, а то еще деньги потеряете за зря!
КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ? ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ХОЛОСТЫХ СКИЫВАЙТЕ КРЕЙМУ С КОНТАКТА ЕГО. ЗАГЛОХЛА-СДОХ. УВЕЛИЧИЛИСЬ ОБОРОТЫ-РАБОЧИЙ.

ПО ПОВОДУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:

РЕБЯТА ЭТО БРЕД И ГОВНО! Кроме как дополнительного пространства на стоковых(да и турбированных) моторах он ничего не дает…увеличение в мощности ну максимум на 1 лошадку и то не факт, а то что его масленная пропитка оседает на ДМРВ и губит его еще какой факт! нравится сербанье? ставьте как у меня фильтр от форд фокус 2 бочковитый! подходит без переделок, эффект тот же ДМРВ живет лучше! То что машина при замене дышать начинает и прочее это бред…на стоке больше мощности. разрабатывали тоже не дураки. просто чаще стоковые фильтра меняйте, вы ж гоняете их до последнего, они пыли насосутся и на ДУ накидают еще немного и на датчики, а потом вы ставите чистый нулевик и конечно же машина будет дышать лучше. посмотрите, почитайте статьи, только не статья гаражных умельцев самоучек…

К тому же при покупке нуливика вы себе еще больше проблем создадите:
1) сам нулевик стоит от 1000р
2) каждые 5000 км нужна чистка а то и чаще.
3) специальная пропитка и чистящиесредства стоят около 800р и хватает на 1-3 раза
4) можно угробить быстрее ДМРВ — 2000-2500р
5) НОЛЬ ПРИБАВЛЕНИЯ К МОЩНОСТИ.
ИТОГО КАЖДЫЕ 5 000 КМ МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ 800Р МИНИМУМ, А В САМОМ НАЧАЛЕ 1800Р

СТОК:
1) СТОИТ ОКОЛО 400 РУБЛЕЙ
2) ПРОСТАЯ ЗАМЕНА КАЖДЫЕ 5000 КМ
3) НОЛЬ ПРИБАВЛЕНИЯ К МОЩНОСТИ
И ТОГО ЧЕРЕЗ 5000 КМ 400Р В САМОМ НАЧАЛЕ 400Р

Разница только в деньгах…

ПО ПОВОДУ ЧИСТКИ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
Чистить надо полностью и не забывать про маленькие канальца иначе все зря!
Сама заслонка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ! это было сделано специально! А то некоторые насильно пальцами затыкают её в ровень думая что так и надо а потом движки у них не заводятся…

Что дала мне замена всех датчиков и чистка:
процедура не сложная и нужная! чистить надо периодически!
Это и датчики лучше и дольше проработают и расход будет меньше и мотор прослужит подольше ибо грязь его враг!

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ! ТОЛЬКО ЩАС НАШЕЛ! ЧИСТИТЬ МЕНЬШЕ ПРИДЕТСЯ УЗЕЛ! ЧИТАЕМ! потом сделаю!

ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ВКУРИЛ ВСЕ ТАКИ КАК СНИМАТЬ ДУ ВОТ МАНУАЛ НАШЕЛ С ФОТОГРАФИЯМИ, А ТАК МОЖЕТЕ ЕЩЕ В СВОЙ МУРЗИЛКЕ ПОЧИТАТЬ, ТОЖЕ ЕСТЬ ТАМ ОПИСАНИЕ С ФОТО, ну а я опыта черпал ТУТ и ТУТ

ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.

Ниже фотки моей работы за сегодня.
Надеюсь моя статья кому нибудь принесет пользу.

Дроссельная заслонка 1-й камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Карбюратор Солекс 2108 (21081, 21083) имеет две дроссельных заслонки: в первой и во второй камерах. Разберемся для чего ему нужна дроссельная заслонка в первой камере.

Дроссельная заслонка 1-й камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Описание

Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083) представляет собой металлическую пластину определенной формы, закрепленную двумя винтами на оси, установленной в нижней части первой камеры карбюратора. Концы винтов закернены во избежание самопроизвольного отворачивания.

— Положение

Положение заслонки строго ориентировано. В закрытом состоянии она полностью (без зазоров) перекрывает сечение первой камеры карбюратора. При этом кромка дроссельной заслонки делит пополам вертикальную щель выходного отверстия переходной системы первой камеры, а выходное отверстие системы холостого хода (СХХ) находится под заслонкой.

Положение дроссельной заслонки в первой камере Солекс 2108, 21081, 21083

Такое ее положение позволяет нормально работать СХХ и ПС первой камеры, обеспечивая устойчивые обороты холостого хода двигателя автомобиля и предотвращая провал в его работе при нажатии на педаль газа.

В открытом положении (при полностью нажатой педали газа) дроссельная заслонка первой камеры должна стоять строго вертикально.

— Привод

Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора Солекс имеет тросовый привод, связанный с педалью газа. Для перемещения рычага управления дроссельной заслонкой и соответственно самой заслонки на него установлен пластмассовый сектор, к которому крепится наконечник троса. Водитель нажимает на педаль газа, через трос усилие передается на рычаг управления дроссельной заслонкой.

Основные детали тросового привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083)

— Как работает

При холодном пуске двигателя (режим холодного пуска), если пусковое устройство взведено (рукоятка подсоса вытянута на себя), дроссельная заслонка приоткрывается на небольшой угол (т.н. пусковой зазор) с целью обеспечения попадания топливной смеси из распылителя малого диффузора во впускной коллектор двигателя. Это происходит за счет поворачивания рычага управления воздушной заслонкой карбюратора который своей кромкой нажимает на регулировочный винт положения дроссельной заслонки 1-й камеры и перемещает рычаг управления дроссельной заслонкой вместе с самой заслонкой.

Пусковой зазор между кромкой дроссельной заслонки и стенкой первой камеры карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083)

При горячем пуске дроссельная заслонка первой камеры полностью закрыта. Пуск прогретого двигателя автомобиля производится за счет топливной смеси, поступающей через СХХ под дроссельную заслонку.

При резком нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается, позволяя топливу из распылителя ГДС и распылителя ускорительного насоса попасть в двигатель для обеспечения быстрого ускорения.

При движении автомобиля, водитель нажимая на педаль газа регулирует величину открытия дроссельной заслонки первой камеры тем самым увеличивая или, наоборот уменьшая подачу топлива в двигатель. Обороты двигателя, скорость движения автомобиля при этом либо увеличиваются, либо уменьшаются.

— Неисправности

Основная неисправность дроссельной заслонки — это нарушение ее положения в первой камере. Нарушено может быть положение самой пластины дроссельной заслонки относительно стенок камеры. Чаще всего это следствие неаккуратного ремонта карбюратора при котором заслонка снималась и заново устанавливалась (причем уже с перекосом). Так же может быть нарушено исходное положение заслонки если тросовый привод отрегулирован неправильно или не отрегулирован вовсе. В результате таких нарушений заслонка может быть неплотно закрыта, либо открываться с запозданием и (или) не на требуемый угол.

Помимо этого возможно загрязнение поверхности дроссельной заслонки отложениями, мешающими ее нормальному закрытию, ее «закусывание» в закрытом положении.

Все это приводит к нарушению смесеобразования в первой камере карбюратора, состав топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя нарушается в работе двигателя возникают проблемы. Например, затрудненный запуск двигателя, повышенные обороты холостого хода, неустойчивые обороты холостого хода, обороты холостого хода не поддаются регулировке, провал при нажатии на педаль газа, снижение мощности и приемистости двигателя, повышенный расход топлива.

— Регулировка

Для обеспечения правильного положения дроссельной заслонки необходимо немного ослабить винты ее крепления и перемещая ее выставить такое положение, при котором она в закрытом состоянии будет полностью перекрывать сечение первой камеры.

Привод дроссельной заслонки первой камеры регулируется специальной регулировочной гайкой. Трос привода при правильной регулировке должен провисать на 10 мм. Подробно: «Регулировка привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс 2108».

Для установки необходимого пускового зазора между стенкой первой камеры карбюратора и кромкой дроссельной заслонки необходимо вращать регулировочный винт на рычаге управления дроссельной заслонкой. См. «Регулировка пускового устройства карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083».

Регулировочный винт приоткрытия дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс 2108 (21081, 21083) на пусковой зазор

— Снятие-установка

Для демонтажа пластины дроссельной заслонки придется снимать карбюратор с двигателя. После чего необходимо напильником обточить сплющенные наконечники винтов крепления. Винты выворачиваем крестовой отверткой подходящего диаметра с не слизанным наконечником. Заслонку извлекаем из паза в оси при помощи плоскогубцев.

Для установки дроссельной заслонки первой камеры необходимо вставить ее в прорезь оси и слегка зафиксировать винтами. Закрываем заслонку и устанавливаем ее так чтобы она полностью (без зазоров) перекрывала сечение первой камеры карбюратора. Затягиваем винты. Несколько раз открываем-закрываем заслонку, убеждаемся, что положение ее правильное. После чего концы винтов закерниваем (сплющиваем) при помощи керна, подставив под их головку металлический стержень-подставку.

Примечания и дополнения

На карбюраторах Солекс 21073, 21053, 21051 и аналогичных им устройство, принцип действия, регулировка положения дроссельной заслонки аналогично карбюратору Солекс 2108, 21081, 21083. Следует однако учитывать, что привод дроссельной заслонки здесь тяговый и требуемое положение заслонки достигается за счет изменения длины тяг (вращением их наконечников).

Замена дроссельной заслонки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Дроссельная заслонка – на самом деле заслонка имеет немного другое предназначение, а именно она установлена внутри дроссельного узла и в зависимости от нажатия на педаль газа, она то открывается, то закрывается, поэтому было бы правильнее назвать статью «Замена дроссельного узла на ВАЗ» а не замена заслонки, но написали мы статью с правильным названием этого агрегата и по мере прочтения статьи со словом дроссельная заслонка вы будете редко встречаться.

Примечание!
Для замены узла на автомобиле, нужно запастись: Воротом с накидными головками или же лучше всего удлинителем вместо воротка если он у вас есть, кроме этого понадобятся оба вида отвёрток, ёмкость пустая на литров 10 и тряпка чтобы охлаждающую жидкость со стенок блока цилиндров стереть после её смывания!

Где находиться дроссельный узел?
Мы ранее в других статьях уже упоминали его месторасположение и ещё ко всему этому указали на тот факт, что на всех русских инжекторных автомобилях (Хоть это даже 16 клапанный двигатель), узел находиться в одном и том же месте, для наглядности ниже сам узел указан красной стрелкой и чтобы больше не возвращаться к этой фотографии отметим сразу один факт, к узлу (А именно к его патрубку) присоединяется воздушная гофра (Указана синей стрелкой), вы эту гофру от узла отсоедините чтобы его снять можно было, для этого отвёрткой ослабьте винт который крепит гофру к патрубку (Указан зелёной стрелкой) и после чего отсоедините гофру от патрубка узла, чтобы она не мешала.

Когда нужно менять дроссельный узел?
При деформации он заменяется и ещё в том случае когда его заслонка перестаёт поддаваться даже регулировки (О том как отрегулировать положение заслонки у узла и о том как проверить вообще нужно ли регулировать саму заслонку или нет, читайте в статье: «Регулировка положения дроссельной заслонки на ВАЗ»).

Как заменить дроссельный узел на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Сразу вас хотим предупредить, когда купите новый узел в автомагазине или снимите уже имеющийся, не рекомендуем в нём отворачивать винты которые указаны под буквой А и под буквой Б, в случае если вы всё же выкрутите винты под буквой А то если вы их плохо закрутите они от вибраций со временем отвернуться и 100% попадут в двигатель автомобиля, в связи с этим повредят его внутренние детали (Вить винты то из металла сделаны), но всё же этого можно избежать даже если вы не знали об этом и нечаянно выкрутили винты, в этом случае каждые 500 или 1000 км. проверяйте затяжку этих винтов и по необходимости подтягивайте их доведя их затяжку до нормы, что же касается винта под буквой Б, это регулировочный винт его можно крутить но если вы не знаете как он действует то лучше не нужно, затяжка данного винта отрегулирована из начально на заводе, благодаря нему можно отрегулировать холостой ход у автомобиля (Хотя холостой регулируется только датчиками, поэтому этот винт трогать мы вам и не рекомендуем), если слишком сильно затянуть этот винт то холостой практически пропадёт и автомобиль после заведения будет сразу глохнуть (Ещё заслонку в этом случае закусывать может, а это уже опасно, вот к примеру вы надавили полностью на педаль для совершения обгона а ничего не происходит и машина вот вот заглохнет, это и говорит о том что заслонка закусывается за стенки), если его выкрутить слишком то уже наоборот, холостой ход увеличиться и расход топлива с этим тоже, поэтому с этими винтами будьте аккуратней!

Снятие:
1) В снятие узла нет ничего сложного, самое главное слить охлаждающую жидкость немного вам придётся (Из радиатора будет достаточно и даже полностью из радиатора можете не сливать, а чуток на краю оставить, более подробно о том как слить жидкость с автомобиля, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»), но можно даже и не сливать её если вы обладаете довольно быстрыми руками и у вас в гараже или в автомобили есть подходящего размера пробки, сейчас всё объясним! К дроссельному узлу, а именно к его штуцерам (Штуцера указаны тремя стрелками кроме зелёной) крепятся шланги, на фото ниже как вы видите эти шланги уже отсоединены и вам это сделать придётся, к месту которое указано синей стрелкой подсоединяется шланг шланг картерных газов его можно снять без проблем ослабив немного для этого стяжной хомут (Хомут стягивается винтом, поэтому винт ослаблять вам придётся) который его крепит, но вот чтобы отсоединить шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости нужно сливать саму жидкость немного из системы (Мы уже указали это ранее), два этих шланга системы охлаждения крепятся к штуцерам которые указаны красными стрелками (Один из штуцеров к сожалению на фото ниже плохо виден), отсоединяются они точно так же, ослабили стяжной хомут и после чего оба шланга отсоединили (Кстати стяжной хомут вы и на фото ниже можете увидеть, на данном фото зелёной стрелкой указан шланг подвода охлаждающей жидкости и на его конце виден стяжной хомут который его и крепит), но если вы не хотите сливать жидкость из системы тогда запаситесь заранее двумя пробками которыми вы и закроете отверстия шлангов в тот момент когда вы их отсоедините, в связи с этим и охлаждающей жидкости потеряете по минимуму и время сэкономите, так как чтобы слить жидкость из системы нужно время.

Примечание!
Когда шланги отсоедините которые идут на жидкость, не рекомендуем вам их опускать вниз потому что из них в таком случае сразу польётся струя жидкости, высоко вверх задирать тоже не нужно, а просто отсоединили один из шлангов и пока он находиться в горизонтальном положении закройте его пробкой, эту же операцию и со вторым шлангом сделайте, а всю жидкость которая немного выльется сотрите с тех мест на которые она попадёт у вас и с двигателя тоже не забудьте!

2) Идём дальше, теперь с боковой части узла разыщите сектор (Он двигается по кругу и указан для наглядности жёлтой стрелкой), как только найдёте приступите к снятию с него предохранительной скобы (Благодаря этой скобе, тросик газа не спадает с сектора заслонки при полном нажатии на педаль), для этого либо рукой, либо плоскогубцами аккуратно как показано на маленьком фото снимите эту скобу (Указана красной стрелкой), после снятия наконечник тросика газа (Указан синей стрелкой), отсоедините от сектора дроссельного узла, а именно от того места которое указано зелёной стрелкой.

Примечание!
Кстати на автомобилях которые создавались под нормы евро-2 присутствует ещё дополнительный шланг, шланг продувки адсорбера он называется, устанавливается в нижней части дроссельного узла на дополнительный четвёртый штуцер, вы там его поищите и если он есть то таким же образом отсоедините, чтобы он не мешал снятию узла с автомобиля!

3) Ну и в завершение операции, две колодки проводов от датчиков обоих которые располагаются на дроссельном узле отсоедините, а на дроссельном узле располагается регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, вот от них то вам и нужно будет отсоединить колодки проводов которые на них крепятся при помощи фиксаторов, а фиксаторы рукой вам достаточно будет отогнуть и после чего отсоединить обе колодки как это показано на фото 1 и 2, после этого выверните две гайки которые крепят узел к двигателю автомобиля (Указаны двумя красными стрелками на фото 3) и после чего снимите узел с автомобиля (см. фото 4), но когда снимите узел между ним и тем местом куда он крепился будет находиться прокладка, рекомендуем в любом случае вам её заменить на новую (Идентичную соответственно), но если новой нет тогда осмотрите старую и если вы на ней не найдёте следов деформации то можете оставить (Данная прокладка так же видна фото 4).

Установка:
Устанавливается новый дроссельный узел на автомобиль в обратном порядке его снятию, но есть одно Но! На новые узлы обычно не ставят датчики, да и не зачем это если их можно снять со старого узла а стоят новые не малых денег, для снятия датчиков со старого узла и для того чтобы перенести их на новый узел понадобиться всего лишь одна отвёртка, ей отверните по два винта крепления каждого датчика (см. фото 1) и после чего снимите датчики с автомобиля, но вот под одним из датчиков (Под датчиком положения дроссельной заслонки) установлено поролоновое кольцо, которое в случае деформации подлежит замене на новое (Оно стрелкой на фото 2 указано), поэтому снимите и осмотрите его, обязательно перед установкой данного датчика на новый узел, устанавливайте в начале это поролоновое кольцо и только потом сам датчик ставьте.

Регулировка карбюратора ваз 2110 с автоподсосом видео

На двигателе ВАЗ-2110 устанавливается карбюратор «Солекс» мод. 21083-1107010-31 – эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок (вторая камера начинает открываться после того, как дроссельная заслонка первой камеры откроется на 2/3 величины).

Привод дроссельных заслонок – механический, тросовый.

Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, полуавтоматическое пусковое устройство, электромагнитный клапан холостого хода.

Регулировка привода карбюратора

Выполняем при замене карбюратора, а также при износе или замене деталей привода.

При полностью нажатой педали «газа» дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной – закрыты.

Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок

При полностью отпущенной педали «газа» трос привода не должен быть натянут

Регулировка пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Цель регулировки — установка пусковых зазоров («А», «Б») для обеспечения нормальной работы системы пуска и как следствие уверенного и стабильного запуска холодного двигателя.

Зазор «Б», между кромкой дроссельной заслонки и стенкой первой камеры карбюратора, появляется при полностью вытянутой ручке «подсоса», и закрытой воздушной заслонке (пусковое устройство взведено и готово к работе).

Зазор «А», появляется при запуске двигателя и срабатывании диафрагменного механизма пускового устройства между кромкой воздушной заслонки и стенкой первой камеры.

При возникновении неисправности пускового устройства или неверной его регулировке вполне возможно, что холодный двигатель автомобиля не запустится или запустится, но с трудом, будет «заливать» свечи зажигания.

— шлицевая отвертка (3мм)

— рожковый ключ (7мм)

— рожковый ключ (8мм)

— тахометр (мультиметр, автотестер работающие в режиме тахометра) Для проведения регулировки не снимая карбюратор с двигателя.

Если тахометра нет, можно попробовать провести регулировку на слух, но это в том случае, если вы уже имели дело с регулировкой и настройкой карбюраторов и можете различить 3000 оборотов в минуту двигателя и 3500 оборотов в минуту. Такая регулировка в принципе возможна, но будет весьма приблизительной. Проще провести регулировку пускового устройства со снятием карбюратора с двигателя.

— набор круглых щупов или отрезки проволоки диаметром 0.85, 1.0, 1.1, 2.5, 2.7, 3.0 мм в зависимости от модели карбюратора.

Перед регулировкой проводим проверку , вдруг пусковое устройство в порядке и мы зря на него грешим.

Проверка работы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

1. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра.

2. Полностью закрываем воздушную заслонку , вытянув «подсос».

3. Помощник запускает двигатель, а мы смотрим на карбюратор сверху.

Если пусковое устройство карбюратора исправно, то во время пуска (после первых вспышек) оно будет приоткрывать воздушную заслонку на небольшой угол (пусковой зазор).

Пусковой зазор «А»

Если такого явления вы не наблюдаете, то вывода всего два — либо пусковое устройство не отрегулировано, либо прохудилась его диафрагма.

Можно принять во внимание еще такие версии — не до конца завернуты винты крепления крышки пускового устройства, плоскость крышки деформирована по каким-то причинам и не плотно прилегает к корпусу устройства чем и разгерметизирует всю систему.

Регулировку проводим как указано ниже, винты затягиваем, диафрагму меняем, крышку шлифуем или меняем на новую.

Регулировку проводим на не прогретом двигателе. — Снимаем корпус воздушного фильтра.

Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108

Регулировка пускового устройства карбюратора Солекс без снятия его с двигателя

Подключаем тахометр

порядок подключения тахометра

Если есть тахометр, встроенный в щиток приборов панели, то можно использовать его. Вытягиваем до упора рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

Воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта (вид на карбюратор сверху)

Воздушная заслонка полностью перекрывает сечение первой камеры карбюратора.

Запускаем двигатель

Нажимаем на край воздушной заслонки карбюратора отверткой и приоткрываем ее на 1/3 (300)

Приоткрываем воздушную заслонку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс приблизительно на 30 градусов (1/3)

Вращаем регулировочный винт

Рожковым ключом на 7 мм вращаем регулировочный винт положения (приоткрытия) дроссельной заслонки под рычагом управления воздушной заслонкой и устанавливаем частоту вращения коленчатого вала двигателя 3200 — 3400 оборотов в минуту.

Винт приоткрытия дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Отпускаем воздушную заслонку

Вращаем другой регулировочный винт

Вращаем шлицевой отверткой регулировочный винт пускового устройства, ослабив ключом на 8 мм его контргайку и уменьшаем частоту вращения до 2800 — 3000 оборотов в минуту.

Регулировочный винт пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Удерживая винт отверткой затягиваем контргайку Регулировка завершена.

Регулировка пускового устройства на снятом карбюраторе

Подробно «Регулировка пускового устройства карбюратора Солекс 21083 (на снятом с двигателе карбюраторе)». Далее общие моменты регулировки на снятом карбюраторе.

Перед поведением регулировки следует напомнить, что на карбюраторе 2108, 21081, 21083 «Солекс» при полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка первой камеры должна быть слегка приоткрыта, второй камеры полностью закрыта.

Снимаем корпус воздушного фильтра

снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108

Снимаем карбюратор с двигателя

«Снятие карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс с двигателя автомобиля».

Закрываем воздушную заслонку

Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до упора (воздушная заслонка полностью закрыта).

Воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта

Проверяем пусковой зазор у кромки дроссельной заслонки

Переворачиваем карбюратор. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора должна быть приоткрыта на пусковой зазор. (измеряем его щупом или проволокой).

Дроссельная заслонка второй камеры полностью закрыта.

пусковой зазор «Б»

Пусковой зазор «В». Карбюратор 2108 — 0.85 мм, 21081 — 1.0 мм, 21083 — 1.1 мм. Регулируем пусковой зазор регулировочным винтом

Вращаем его или рожковым ключом на 7 мм, или шлицевой отверткой (3 мм).

Винт регулировки приоткрытия дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Перемещаем шток пускового устройства

Нажимаем отверткой на шток пускового устройства утопив его во внутрь корпуса, при этом полностью закрытая воздушная заслонка должна приоткрыться на определенный зазор.

Замеряем его щупом или проволокой.

На изображении — карбюратор 21083 «Солекс» перед нажатием на шток пускового устройства.

Карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс перед нажатием на шток пускового устройства

На изображении карбюратор 21083 «Солекс» после нажатия на шток пускового устройства.

Карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс после нажатия на шток пускового устройства

Зазор воздушной заслонки «А». Карбюратор 2108 — 3 мм, 21081 — 2.7 мм, 21083 — 2.5 мм.

Регулируем зазор вращая шлицевой отверткой винт в крышке пускового устройства Предварительно ослабляем его контргайку рожковым ключом на 8 мм. Винт заворачиваем (по часовой стрелке) — зазор уменьшается, отворачиваем (против часовой стрелки) — зазор увеличивается.

Регулировочный винт пускового устройства

Устройство, назначение, принцип действия системы пуска карбюратора 2108, 21081, 21083 «Солекс» описаны на странице «Пусковое устройство карбюратора Солекс».

Еще статьи по регулировке карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Регулировка привода воздушной заслонки («подсоса») карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Регулировка оборотов холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Регулировка привода дроссельной заслонки перевой камеры карбюратора 2108. 21081, 21083 Солекс

— Регулировка привода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Сравнительный тест-ремонт

— Проверка и регулировка пускового зазора карбюратора 21073-1107010 Солекс

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняем при замене игольчатого клапана, поплавка и других неисправностях. Снимаем крышку карбюратора (смотрим статью – «Разборка карбюратора»).

Удерживая крышку карбюратора горизонтально поплавками вверх, проверяем зазор между поплавками и прокладкой крышки, который должен составлять 1±0,25 мм и быть одинаковым для обоих поплавков.

Зазор регулируется подгибанием язычка и/или рычагов поплавков. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и зазубрин

При установке крышки на место проверяем, не задевают ли поплавки за стенки поплавковой камеры, при необходимости подгибаем рычаги поплавков.

Регулировка пускового устройства

Полуавтоматическое пусковое устройство снижает токсичность отработавших газов на режимах пуска и прогрева двигателя, а также упрощает управление автомобилем – отсутствует привод управления воздушной заслонкой из салона автомобиля (кнопка «подсос»).

Основа устройства – плоская спиральная биметаллическая пружина.

При низкой температуре пружина – через систему тяг и рычагов – удерживает воздушную заслонку в закрытом положении.

После запуска двигателя разрежение в задроссельном пространстве передается в полость за диафрагмой пускового устройства.

Диафрагма втягивается, и ее шток приоткрывает воздушную заслонку на пусковой зазор, устанавливаемый регулировочным винтом.

По мере прогрева двигателя биметаллическая пружина нагревается охлаждающей жидкостью, проходящей через жидкостную камеру, и распрямляется, полностью открывая воздушную заслонку.

Биметаллическая пружина устанавливается на предприятии-изготовителе, и ее дополнительная регулировка в эксплуатации не требуется.

Схема полуавтоматического пускового устройства

Проверяем правильность установки биметаллической пружины (метки на корпусе пускового устройства, корпусе биметаллической пружины и корпусе жидкостной камеры должны совпадать).

При несовпадении меток ослабляем болт крепления корпуса жидкостной камеры и, при необходимости, три винта крепления корпуса биметаллической пружины.

Совмещаем метки, после чего затягиваем болт и винты.

При пуске холодного двигателя (при температуре ниже +5°С) воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, после начала работы двигателя – приоткрыта на пусковой зазор «А», равный 2,5±0,2 мм. После его прогрева до 75-80°С — полностью открыта.

Если зазор «А» отличается от указанного, отрегулируйте его вращением винта 10 (смотрим схему) после снятия стопора.

После окончания регулировки установите стопор на место.

Если при полностью прогретом двигателе заслонка частично прикрыта, замените пусковое устройство целиком.

Через 15-20 с после пуска холодного двигателя частота вращения коленчатого вала должна составлять 2400±200 мин -1.

Если это не так, отрегулируйте пусковой зазор «В» (схема вверху) у дроссельной заслонки первой камеры.

Регулировку производим на снятом карбюраторе (см. Разборка карбюратора со снятием его с двигателя).

Закрываем дроссельную заслонку первой камеры и отверткой поворачиваем винт 14 рычага упора 13 против часовой стрелки. При этом его упор должен встать на наименьшую по радиусу ступень кулачка 9.

Ослабляем гайку винта 14 и, поворачивая его, регулируем зазор «В», который должен быть в пределах 1,1±0,05 мм.

Затягиваем гайку винта 14 и, установив на место карбюратор, проверяем частоту вращения коленчатого вала после пуска двигателя, как это описано выше.

Особенности проведения ремонта

Как проводить ремонт карбюратора ВАЗ 2110? Прежде всего, нужно провести разбор карбюратора и убедиться в отсутствии гаек и других посторонних предметов, способных упасть в карбюратор, а затем — в цилиндр и привести к капитальному ремонту мотора. Только после успешно проведённой разборки и проверки можно вернуться к карбюратору.