Где находится катализатор в автомобиле ВАЗ 2114 🦈

Где находится катализатор в автомобилях ВАЗ 2108 — 2115, ремонт и замена

Силовой агрегат доработали, чтобы он соответствовал новым экологическим требованиям. Но одного этого было недостаточно, требовалось устройство, дожигающее выхлопные газы и снижающее в них содержание токсичных веществ.

Катализатор (каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь, каталитический конвертер) – это устройство, снижающее токсичность выхлопа легкового автомобиля, благодаря чему он становится более экологичным. Катализатор в автомобиле ВАЗ 2114 находится в подкапотном пространстве, поэтому при необходимости его можно снять и заменить самостоятельно.

Для чего нужен катализатор

К середине 90-х годов ХХ века автомобили семейства «Самара», оснащенные карбюраторными моторами, уже не могли конкурировать с иномарками, поток которых хлынул в Россию из-за границы.

Поэтому руководству компании «Автоваз» пришлось принимать решение о замене карбюраторного мотора на более современный силовой агрегат, соответствующий требованиям Евро-1 и Евро-2. Таким мотором стал силовой агрегат ВАЗ 2111, являющийся, как и появившийся немного раньше карбюраторный ВАЗ 2110, модификацией популярного двигателя ВАЗ 21083.

Самым опасным токсичным веществом был угарный газ (окись углерода), который для превращения в безобидный углекислый газ необходимо еще раз сжечь, иными словами, смешать его с кислородом при высокой температуре.

Для этого и предназначен катализатор в автомобиле ВАЗ 2110 и других моделях – он дожигает угарный газ, превращая его в безвредный углекислый газ, а также дожигает другие недогоревшие остатки моторного топлива, например, смолы или различные масла.

Как устроена эта деталь

Бочкообразный корпус катализатора изготовлен из нержавеющей жаропрочной стали, благодаря чему выдерживает высокие температуры (500–800 градусов). С передней стороны в него входят четыре патрубка выпускного коллектора, через которые продукты сгорания топлива поступают в выхлопную систему.

С задней стороны вварен патрубок, к которому подключают выхлопную трубу (трубу глушителя). Внутри корпуса расположен сам катализатор, он изготовлен из керамики и пронизан проходящими вдоль сквозными отверстиями, через которые проходит выхлоп.

Зачем нужен катализатор

Спереди и сзади извлеченный катализирующий элемент похож на мелкоячеистые пчелиные соты, отверстия в которых можно увидеть, если посмотреть через него на свет, однако это работает лишь с новыми катализаторами.

Кроме того, в передней и задней частях корпуса сделаны отверстия для датчиков кислорода, которые также называют лямбда-зондами. Они оценивают количество кислорода в выхлопных газах до и после катализатора, затем передают данные электронному блоку управления (ЭБУ, контролеру), который, ориентируясь на эту информацию, корректирует количество подаваемого в цилиндры топлива.

Как работает каталитический нейтрализатор

Выхлопные газы, проходя через отверстия сот катализатора нагревают его. Когда температура достигает нескольких сотен градусов, тонкое покрытие из платины и других металлов начинает оказывать каталитический эффект, вынуждая молекулы угарного газа и других остатков недогоревшего топлива, вступает в реакцию с кислородом. Такая реакция приводит к выделению еще большего количества тепла, из-за чего конвертер нагревается до температуры 500–700 градусов.

Любая неполадка топливной системы, двигателя или зажигания, а также частые резкие старты, приводят к увеличению впрыска топлива в цилиндры, а значит, недогоревших остатков становится также больше. Из-за этого не все молекулы связываются с молекулами кислорода, часть из них оседает на стенках отверстий каталитического конвертора, причем особо сильно этот процесс идет во время прогрева мотора.

В какой-то мере прочистить каналы помогает езда на высоких оборотах двигателя при минимально нажатой педали газа, когда количество недогоревших частиц минимально, а количество кислорода и температура выхлопа максимальны. В таких условиях даже отложенные на стенках остатки вступают в реакцию с кислородом, превращаясь в углекислый газ, однако часть шлаков все же остается на месте.

Чем катализатор отличается от пламегасителя

Задачей пламегасителя является снижение громкости выхлопа и дожиг излишков топлива, не сгоревших в цилиндре, поэтому снизить токсичность он не может. Если установить его вместо каталитического нейтрализатора, то не только повысится токсичность выхлопа, но и двигатель будет работать неправильно, ведь ЭБУ будет снижать подачу топлива, чтобы количество кислорода на выходе устройства приближалось к норме.

Когда катализатор на автомобиле ВАЗ 2114 удаляют для установки пламегасителя, приходится либо использовать «обманки», имитирующие работу лямбда-зондов, либо менять прошивку блока управления, чтобы он не учитывал показания этих датчиков.

Почему каталитический нейтрализатор есть не на всех моделях ВАЗ 2108-2115

Ранние модели этих автомобилей выпускали с карбюраторными моторами, для работы которых эта деталь не требуется. Затем появились первые инжекторные модели, на которых устанавливали катализатор с одним датчиком кислорода. По мере освоения технологии инжекторных силовых агрегатов начинали устанавливать катализаторы с двумя лямбда-зондами.

Как узнать стоит ли катализатор

Поэтому катализатор в машине ВАЗ 2114 нужен, если транспортное средство оснащено инжектором, карбюраторные же авто не подпадают под действие европейских экологических требований, а значит, ставить дорогую деталь нет никакого смысла.

Где находится каталитический нейтрализатор

Местоположение этой детали зависит от типа двигателя и модели автомобиля. На семействе «Самара-1» (ВАЗ 2108–21099) с восьмиклапанным мотором ВАЗ 2111 он расположен позади силового агрегата, поэтому из-за расположения его нередко называют катколлектором, то есть коллектором и катализатором. На «десятом» семействе (ВАЗ 2110–2112) оснащенном моторами объемом 1,5 л под днищем автомобиля, оснащенном моторами объемом 1,6 л позади силового агрегата. На семействе «Самара-2» (ВАЗ 2113–2115) так же, как на «десятом» семействе.

Кроме того, нередки переделки машин других серий с восьмиклапанных на шестнадцатиклапанные моторы. После каждой такой переделки необходимо менять катализатор на более подходящий, то есть под Евро-4 и 2 датчика кислорода.

Артикулы и цены

На ВАЗ 2108–2115 устанавливают 3 вида каталитических конвертеров: под

Евро-2 8 клапанов;
под Евро-3 и Евро-4 8 клапанов;
под Евро-3 и Евро-4 16 клапанов.

Артикул детали под Евро-2 21100120601011, средняя стоимость 4 тысячи рублей. Основное отличие – одно отверстие под датчик кислорода. Эту деталь нельзя ставить на автомобили с двигателями норм Евро-3 и Евро-4, потому что некуда ставить второй лямбда-зонд. Нейтрализаторы под Евро-3 и Евро-4 для восьмиклапанных моторов по конструкции похожи на предыдущие, но оснащены двумя отверстиями под датчики кислорода, их артикул 11183-1203008, средняя стоимость 6 тысяч рублей.

Нейтрализаторы для моторов 16V (так обозначают количество клапанов) одинаковы не только для всех моделей ВАЗ 2108-2115, но и их современных потомков. Артикул детали 11186-1203008, средняя стоимость 10 тысяч рублей. Помните, преобразователи для моторов 8V и 16V не взаимозаменяемы, потому что их устанавливают в различных местах.

Неисправности

Вот неисправности каталитического преобразователя:

забились отверстия;
фильтрующие элементы оторвались от корпуса;
прогорел корпус.

Основным признаком того, что забились отверстия, является снижение мощности силового агрегата, ведь мотору приходится тратить гораздо больше энергии на продавливание выхлопных газов через нейтрализатор.

Транспортное средство плохо набирает скорость, тяжело едет в гору, а иногда не заводится. В таких ситуациях автовладельцы нередко задают вопрос – нужен ли катализатор в выхлопной системе автомобиля ВАЗ 2114 или других моделях, раз они негативно влияют на поведение транспортного средства. Они забывают, что каталитический преобразователь служит лишь определенное время, после чего его нужно менять.

Главным признаком того, что фильтрующие элементы оторвались от кузова, является увеличивающийся уровень шума, к которому добавляются едва слышные гремящие звуки. Эта неисправность немного снижает эффективность устройства, ведь часть выхлопных газов идет в обход керамической начинки, кроме того, резко возрастает риск прогорания корпуса.

Признаками прогорания корпуса являются:

резко возросшая громкость работы двигателя;
неприятный запах в салоне;
повышение токсичности выхлопа.

Почти всегда прогорание корпуса происходит после появления обоих предыдущих неисправностей, поэтому полноценно восстановить деталь невозможно, а заплатка, наложенная на место прогара, только снизит уровень шума и неприятный запах в салоне.

Как проверить

Если у вас появилось подозрение, что каталитический преобразователь неисправен, то сделайте следующее:

снимите его с машины (для этого на восьмиклапанных машинах придется снять выпускной коллектор);
посмотрите на просвет, если не удается разглядеть свет из-за формы устройства, то в темном помещении приставьте к выходному отверстию яркий фонарь так, чтобы свет шел только внутрь устройства, если отражение света от стенок коллектора тусклое, катализатор забит;
потрусите его и слушайте, не гремят ли керамические вставки, если гремят, то они оторвались от корпуса;
переверните деталь задней стороной к себе и осмотрите поверхность керамического наполнителя, если он целый, все нормально, если же потрескался или развалился, нейтрализатор необходимо менять;
осмотрите корпус в происках прогаров и темных пятен, если они есть, устройство нужно менять.

Помните, этот элемент не подлежит полноценному ремонту, поэтому попытка починить неисправную деталь не вернет ей возможность эффективно дожигать выхлопные газы.

Существует еще один довольно спорный способ проверки этой детали на забитость каналов с помощью проверки давления в выхлопной системе, ведь катализатор в автомобиле ВАЗ 2114 находится на пути выхлопных газов. Чтобы воспользоваться им, сделайте следующее:

Заведите двигатель и послушайте, как он работает на холостых, затем заглушите.
На выключенном двигателе выкрутите свечу любого цилиндра и положите так, чтобы резьба касалась заземленного металла.
Отключите форсунку этого цилиндра, затем заведите мотор и послушайте, как он работает. Если обороты чуть упали, а мотор начал вибрировать, то с катализатором все в порядке. Если же мотор, несмотря на троение, стал работать лучше, значит, катализатор забит.

Но этот способ спорный, поэтому его результаты не стоит использовать для принятия каких-либо решений по дальнейшей судьбе каталитического преобразователя.

Есть еще один надежный, но сложный в исполнении способ проверки, для него до прогрева мотора выкрутите первый датчик кислорода (это сделать непросто, ведь он почти всегда сильно прикипает к резьбе), затем вкрутите в отверстие компрессометр или манометр. Сделав это, заведите мотор и прогрейте двигатель, затем попросите помощника плавно нажимать на газ, чтобы скорость его работы менялась в пределах 2–5 тысяч об/мин. Если давление не поднимается выше 0,5 атм, то катализатор не забит, если же выше, деталь нужно заменить.

Ремонт и замена

Как мы уже говорили выше, полноценный ремонт этой детали невозможен, поэтому если вам важна экологичность, то при любом дефекте каталитический нейтрализатор необходимо менять. Тем не менее, большая часть водителей, не понимающая, для чего нужен катализатор в автомобиле ВАЗ 2114 или любом другом, а также считающая не важной его основную функцию (дожиг выхлопных газов), предпочитают ремонтировать его или ставить какую-нибудь замену.

Вот наиболее популярные способы ремонта:

выбивание керамического наполнителя;
заполнение пустоты металлической сеткой;
наваривание заплаток на места прогара.

Все эти способы подразумевают вскрытие корпуса снятой детали, ведь катализатор в автомобиле ВАЗ 2110 находится в таком месте, где невозможно выполнять с ним любые ремонтные действия.

Чтобы отремонтировать нейтрализатор, сделайте следующее:

болгаркой (углошлифовальной машинкой, УШМ) прорежьте 2 идущие поперек корпуса линии возле переднего и заднего края;
прорежьте 2 линии вдоль корпуса, чтобы вырезать прямоугольник;
вытащите через него керамическое наполнение, если необходимо, сначала разбейте его;
заполните пустоту внутри корпуса металлической мочалкой для посуды или любым другим подобным материалом из стали; вставьте в отверстие вырезанную пластину и приварите ее.

Помните, что нержавейку желательно варить в аргоновой или углекислотной среде.

Что можно поставить вместо катализатора

Если вы не хотите ремонтировать нейтрализатор, то вместо него можно установить:

катализатор другого типа или размера;
различные пламегасители или резонаторы;
трубу из нержавейки.

Даже на автомобили класса Евро-4 технически можно поставить нейтрализатор под Евро-2, однако для этого придется менять прошивку ЭБУ, ведь блок управления перестанет получать информацию со второго датчика кислорода. Также можно ставить катализаторы, изначально предназначенные для других автомобилей с такими же или большими по объему силовыми агрегатами, причем, если агрегат подходит по классу (Евро-2 или Евро-4), то даже менять прошивку не придется.

В любом случае, такая замена подразумевает серьезное вмешательство в выхлопную систему, ведь катализатор в автомобиле ВАЗ 2112 находится на пути движения выхлопных газов. Поэтому что бы вы ни установили вместо нее, сменная деталь должна быть изготовлена из материала, выдерживающего высокую температуру и хорошо противостоящего коррозии.

Помните, выбор сменной детали зависит от того, где катализатор в автомобиле ваз 2114 находится, если позади двигателя, то подойдет новый нейтрализатор или пламегаситель, если же под днищем, то можно ставить что угодно.

Перепрошивка ЭБУ

Неопытные автолюбители, которые не понимают, как работает инжектор, задают вопрос – нужно прошивать машину после удаления катализатора ВАЗ 2114, или можно обойтись без этого? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть работу блока управления инжекторного силового агрегата.

Датчики, включая один или оба лямбда-зонда, поставляют ЭБУ информацию о работе двигателя и командах водителя, затем блок управления анализирует их в соответствие с залитой в него программой (прошивкой) и посылает сигналы различным исполнительным устройствам.

Что такое катализатор в автомобиле

Удаление катализатора лишает ЭБУ информации от одного или двух датчиков, что он воспринимает как неисправность и поступает с вшитой в него программой, то есть корректирует количество топлива. Это приводит к резкому росту токсичности выхлопа и расхода топлива. В какой-то мере исправить ситуацию помогают различные обманки, которые имитируют работу лямбда-зондов, но они не могут сильно снизить токсичность и расход топлива, зато убеждают ЭБУ, что все работает нормально.

Мы рекомендуем доверять прошивку ЭБУ (заливку новой программы) опытному автоэлектрику или специалисту по инжекторам с хорошей репутацией, который уже выполнял такие работы. В идеале желательно поинтересоваться мнением владельцев машины, которые он перепрошил, о поведении их автомобилей после установки новой программы. Если они довольны, то этому специалисту можно доверять свою «Ладу».

Заключение

Катализатор снижает токсичность выхлопа инжекторных автомобилей, однако из-за высокой стоимости новой детали, каталитический конвертор после выхода из строя меняют не часто, ограничиваясь ремонтом или установкой какой-нибудь замены. Теперь вы знаете, где находится нейтрализатор, а также каковы последствия его ремонта или замены на пламегаситель и нержавеющую трубу.

Замена катализатора на Ваз 2115 – делаем все сами

Катализатор на ваз 2115

Каждый владелец «пятнашки» сталкивается когда-то с проблемой катализатора. И тогда ему требуется срочная замена катализатора на ваз 2115.
Старый глушитель нередко даже провисает настолько низко, что цепляется за все, что не так лежит на поверхности дороги. Конечно, можно воспользоваться фиксирующими ремнями или же проволокой, но это не поможет.
В любом случае нужна замена катализатора ваз 2115.

Для чего нужен катализатор

Обычно, когда речь заходит о катализаторе большинство автомобилистов подразумевает только лишь глушитель, а вернее банку или трубу. На самом же деле выхлопная система автомобиля включает несколько элементов: соединительные трубы, глушитель, резонатор, гофру, катализатор и т.д.
Итак:

Каталитический нейтрализатор, а именно так называется катализатор, достаточно важный элемент автомобиля и всей выхлопной системы.
Одна из главных функций, возложенных на него, является очистка отработанных газов, которые поступают по трубе. Последние стандарты Евро 2 требует обязательное наличие катализатора в выхлопной системе автомобиля и специального датчика кислорода.
Сам нейтрализатор, несмотря на то, что сделан из металла и массивного корпуса, представляет собой довольно хрупкий элемент. Он боится сильных механических повреждений, а также довольно чувствителен к топливу некачественному.
Примеси и различные остатки грязи, содержащиеся в некачественном бензине, остаются на стенках катализатора, постепенно скапливаются там и приводят к порче детали. В российских условиях катализатор очень быстро выходит из строя.
И если, обычно он бывает рассчитан на 200 000 км пробега, то соприкасаясь ежедневно с российским топливом, он не выдержит и 30 000 км пробега.

Полезно знать, из чего состоит каталитический нейтрализатор. И узнать принцип работы данной детали.
Как и было сказано, он снижает количество вредных веществ и примесей, которые любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выбрасывает в окружающую атмосферу. Это такие опасные для здоровья человека вещества, как окись углерода, оксид азота и т.д.
К примеру, оксид углерода – это самый настоящий газ, которые не имеет ни цвета, ни запаха. Но именно он способствует появлению сердечных колик и головных болей у людей.
Что касается конструкции катализатора, то он состоит из керамической или нередко металлической сотовой части. Почему соты?
Да потому, что конструкция напоминает пчелиные соты. Поверх этих самых сот проводится напыление специальными металлами драгоценной породы, чаще всего платины.
Хотя нередко используются в автопромышленности развитых стран и палладиевые катализаторы.

Ремонт и замена нейтрализатора

Замена катализатора у ваз 2115 проводится лишь после анализа своеобразных звуков, издаваемых выхлопной системой. Это может быть также непривычный запах или цвет выхлопного газа.
Обычными симптомами неисправного катализатора является дребезжащий звук, наподобие скрежета металла, который издается из-под автомобиля. В таких случаях срочно необходимо провести замену на новый каталитический нейтрализатор или самодельный пламегаситель, который неплохо справляется с основными функциями заводского катализатора.

Нужный инструмент

Для работ нам понадобится набор инструментов:

гаечные ключи;
отвертки;
монтировка;
домкрат.

Внимание: Смотровая яма – это обязательный элемент процесса работы, на который следует поднять автомобиль. Хотя в некоторых случаях водители используют и обычный подъемник.

Снятие катализатора

поднимаем автомобиль на яму или домкрат;
откручиваем болты, фиксирующие нейтрализатор к приемной трубе;
снимаем болты вместе с пружинами, используя для этого ключ на 13 гаечный;

берем отвертку с широким лезвием и поддеваем графитсодержащее кольцо уплотнительного типа;
снимаем его;
переходим к откручиванию болтов заднего крепления (их тоже бывает два);
для откручивания используем ключ гаечный на 17;
при откручивании и снятии гаек придерживаем от прокручивания болту другим ключом на 17;
извлекаем нейтрализатор.

На данном видео все можно увидеть воочию

Изготовление самодельного пламегасителя

Пламягаситель своими руками

Катализатор снят. Теперь пора подумать о том, чем его заменить.
Понятно, что нужно оставить все технические параметры системы и экологически безопасный выхлоп. Удалив неисправный катализатор из системы, мы сохраняем нормальную динамику и экономим примерно два литра топлива на сто километров.
Но это в случае, все будет действовать, если вместо катализатора что-нибудь поставить. А лучше самодельного пламягасителя (фото сверху) пока ничего человечеством не придумано (новый катализатор стоит дорого, да и как говорилось, на российских дорогах он ведет себя, как английский джентльмен в белом фраке).
Делать своими руками пламягаситель уже давно не в диковинку. С этим делом справится даже начинающий автомобилист, достаточно ему просто следовать данной пошаговой инструкции.
Если же Вы не желаете испачкаться или терять время, то любой автосервис возьмется сделать такой пламягаситель, который нужен но, конечно же, возьмет за это неплохую цену. Для того чтобы начать работы по изготовлению пламягасителя, полезно немного узнать о принципе его работы.
В общих чертах, как утверждает инструкция, он схож с работой самого катализатора, но только разница заключена в прямоточной конструкции, которой отличается пламягаситель. В нем не задерживаются потоки выхлопных газов, тем самым и не оседают примеси, которыми богато некачественное топливо.
Продаются пламягасители и в магазинах, но найти такой, который бы идеально подошел для Вашего автомобиля будет не просто. Да и цена на них недешевая.
Поэтому сделать его самостоятельно будет, как нельзя кстати.
Подготавливаем необходимые инструменты и детали:

сварочный аппарат;
две трубы металлические, имеющие разный диаметр сечения;
ершик-мочалка металлическая — 10 штук.

берем трубу, которая подходит по размеру с выхлопной;
делаем в ней небольшие отверстия по все длине (примерно 5-6 миллиметровые);

Отверстия в пламегасителе

вставляем данную трубу в другую, с более большим диаметром;
совмещаем центры и завариваем один из краев;
растягиваем металлические мочалки;

берем металлический стержень и затрамбовываем им мочалки внутрь трубы пламегасителя (делаем это тщательно и стараемся вдеть мочалки поглубже);
после заполнения трубы полностью металлическими щетками, нужно заварить и второй конец трубы по окружности (при этом, сгибаем предварительно края трубы);
устанавливаем пламегаситель в выхлопную систему.

На этом заканчиваем установку пламегасителя, но продолжаем модернизировать выхлопную систему. Как известно, на катализаторе всегда стоит специальный датчик кислорода.
Называется он лямбд-зонд. И почти всегда, если портится катализатор, нужно поменять и лямд-зонд.
А зачем он вообще нужен, этот кислородный датчик, спросите Вы?

Попробуем разобраться

«Лямбда» в переводе с греческого означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Если состав топливной смеси содержит большое количество воздуха, работа окна катализатора будет очень узким.
Очень сложно бывает в таком случае обеспечивать нормальную работу выхлопной системы, и только электронный впрыск топлива способен решить проблему. На старых отечественных автомобилях при такой ситуации машина начинает «чихать» из глушителя.
Специальный датчик, который называется лямд-зондом, способен измерять избыток воздуха в топливной смеси довольно оригинальным способом: измеряя остаточный процент кислорода. Именно с данной целью устанавливается он перед катализатором и подает информацию на электронную панель блока управления.
Все очень просто.

Замена катализатора lada 2113 (ваз 2113)

Добро пожаловать! Датчик кислорода — его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание! Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Замена датчика кислорода
Проверка датчика
Важно!

Где находится датчик кислорода? На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода? Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя? Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие: 1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание! Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание! Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание! В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка: Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание! Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание! Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно! 1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет: Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

НАШИ ЦЕНТРЫ НА КАРТЕ ГОРОДА

Хотите недорого заменить катализатор на пламегаситель ВАЗ 2113? «Глушитель МСК» — срочная замена каталитических нейтрализаторов Lada 2113 с гарантией 1 год.

Что такое каталитический нейтрализатор

Катализатор выхлопной системы — это самая дорогая деталь глушителя, основной функцией которой является очистка выхлопных газов от вредных примесей. Средний срок службы этих комплектующих составляет примерно 120-150 тыс. км пробега. Конструкция катализатора представляет собой керамические или металлические «соты», выполняющие роль многоразового фильтра.

Признаки поломки катализатора ВАЗ 2113

затруднённый старт двигателя, а в более серьёзных случаях — невозможность запуска мотора;
ощутимая потеря мощности силовой установки;
повышенный расход топлива;
сигнал лампы Check Engine

Основная причина досрочного выхода каталитического нейтрализатора из строя — это низкое качество используемого топлива. Предлагаемая цена катализатора на импортные авто начинается с 30 тыс. рублей.

Поэтому зачастую мастера предлагают поменять катализатор на более дешёвый пламегаситель. Для диагностики катализатор приходится демонтировать — другого способа точно установить целостность этой детали не существует. Такие методы как проверка уровня выхлопа вредных веществ и измерение давления на выпуске не всегда позволяют делать точные выводы.

Установка пламегасителя — достоинства и недостатки

Пламегаситель представляет собой аналог резонатора, основной задачей которого является снижение уровня шума и температуры выхлопных газов. Плюсы пламегасителей могут быть перечислены следующим списком:

относительно невысокая стоимость;
отсутствие реакции на некачественное топливо;
небольшое увеличение мощности двигателя в сравнении с работающим катализатором;

Установка пламегасителя характеризуется следующими минусами:

отсутствие функции очистки выхлопных газов;
повышенная нагрузка на последующие детали выхлопной системы

Для того, чтобы данная операция имела успех рекомендуем вам приобретать фирменные пламегасители, отличающиеся высокой эффективностью работы и продолжительным сроком службы.

Наши мастера обязательно посоветуют вам оптимальные модели, а при необходимости нужная деталь будет быстро доставлена на пост ремонта. Чтобы узнать, сколько стоит замена катализатора на пламегаситель, звоните в наш автосервис по указанному на этом сайте телефону.

Симптомы: дребезжащий металлический звук из-под днища машины.

Возможная причина: сломан каталитический нейтрализатор.

Инструменты: гаечный ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием, гаечный ключ «на 17» (2 штуки).

Нижеперечисленные работы выполняйте на подъемнике или в смотровой канаве.

1. Открутите два болта крепление нейтрализатора к приемной трубе и снимите их вместе с пружинами (используйте гаечный ключ «на 13»).

2. Подденьте графитсодержащее уплотнительное кольцо (используйте отвертку).

3. Снимите уплотнительное кольцо из графитсодержащего материала.

4. Открутите гайки двух болтов заднего крепления нейтрализатора (используйте гаечный ключ «на 17»; удерживайте болты от прокручивания вторым ключом «на 17»).

5. Снимите нейтрализатор.

6. Установите новый нейтрализатор.

7. Сборку осуществите в обратном разборке порядке.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Замена катализатора на ВАЗ 2114 (8 и 16 клапанов) своими руками

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2114, на них устанавливаются катализаторы, соответствующие требованиям Евро 2 или Евро 3 (2003-2008 и 2008-2013 годы выпуска модели соответственно).

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
Запуск двигателя происходит с проблемами;
В салоне наблюдается характерный запах серы;
Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Как определить забитость катализатора и на что его менять

Катализатор — неотъемлемая часть выхлопной системы.

Он предназначен для того, чтобы остатки вредных веществ в выхлопных газах догорали и выходили в атмосферу в виде воды и углекислого газа.

Вообще автовладельцам безразлично — вредны или не вредны выхлопные газы их автомобиля. Если вы стали вдруг интересоваться темой катализатора, вас, скорее всего, интересует проставка, паук, замена или у вас выскакивает ошибка. Поэтому не будем вдаваться в теорию, перейдем к вашим запросам.

Катализатор служит примерно до 100 000 км, далее он забивается, сыплется, окисляется, душит мотор. Но на деле пробег ограничивается качеством бензина, наличием присадок, топливной смесью. Поэтому угробить нейтрализатор можно за пару «халявных» заправок, или угробив какой-нибудь из датчиков, к примеру ДМРВ, тем самым изменив смесь.

Замена катализатора на ваз 2115 своими руками

Катализатор на ваз 2115
Каждый владелец «пятнашки» сталкивается когда-то с проблемой катализатора. И тогда ему требуется срочная замена катализатора на ваз 2115.

Старый глушитель нередко даже провисает настолько низко, что цепляется за все, что не так лежит на поверхности дороги. Конечно, можно воспользоваться фиксирующими ремнями или же проволокой, но это не поможет.

В любом случае нужна замена катализатора ваз 2115.

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАТАЛИЗАТОР

Каталитический нейтрализатор, а именно так называется катализатор, достаточно важный элемент автомобиля и всей выхлопной системы.
Одна из главных функций, возложенных на него, является очистка отработанных газов, которые поступают по трубе. Последние стандарты Евро 2 требует обязательное наличие катализатора в выхлопной системе автомобиля и специального датчика кислорода.
Сам нейтрализатор, несмотря на то, что сделан из металла и массивного корпуса, представляет собой довольно хрупкий элемент. Он боится сильных механических повреждений, а также довольно чувствителен к топливу некачественному. Примеси и различные остатки грязи, содержащиеся в некачественном бензине, остаются на стенках катализатора, постепенно скапливаются там и приводят к порче детали. В российских условиях катализатор очень быстро выходит из строя. И если, обычно он бывает рассчитан на 200 000 км пробега, то соприкасаясь ежедневно с российским топливом, он не выдержит и 30 000 км пробега.

К примеру, оксид углерода – это самый настоящий газ, которые не имеет ни цвета, ни запаха. Но именно он способствует появлению сердечных колик и головных болей у людей.

Что касается конструкции катализатора, то он состоит из керамической или нередко металлической сотовой части. Почему соты?

Да потому, что конструкция напоминает пчелиные соты. Поверх этих самых сот проводится напыление специальными металлами драгоценной породы, чаще всего платины.

Хотя нередко используются в автопромышленности развитых стран и палладиевые катализаторы.

Палладиевый катализатор

Неисправности и их признаки

Проблемы катализатора обычно появляются с возрастом: к 150 – 200 тыс. км пробега соты, составляющие его начинку, практически полностью разрушаются и препятствуют отходу выхлопных газов. В результате растет давление в выхлопной системе, отработанные газы выдавливает обратно в двигатель, что буквально «душит» его. Среди признаков забитого катализатора могут быть:

сильное ухудшение динамики автомобиля;
неровная работа двигателя на холостых оборотах;
ухудшение пуска;
запах серы в салоне.

Российская резня катализатора. Что внутри после 183 000 км пробега?

По статистике, владельцы иномарок сталкиваются с неисправным катализатором гораздо чаще, чем водители ВАЗов. До сих пор не сталкивались с поломкой катализатора? Рано или поздно это все равно случится.

Однако разница заключается в том, что замена неисправного элемента на ВАЗе обходится дешевле, да и сам ремонт занимает немного времени. «Иномарочники» при поломке катализатора сразу хватаются за голову. Нередко покупка импортной запчасти обходится в 40-50 тысяч рублей.

УСТРОЙСТВО

На Ладе 2114, катализатор устанавливался в глушителе. Он состоял, как правило из керамической оболочки, в виде сот, и наполнителя, в виде: родия, палладия и платины. На двигателе категории Евро – 3, вместо керамической оболочки, можно встретить металлическую.

Поскольку, устройство такого очистительного механизма, полностью закрывает свободный проход отработанным газам, то при неисправности или засорении, очистительная вставка стает слишком плотной, и не пропускает газы. Данный фактор, в полном объеме влияет на работу двигателя.

Распиливаем катализатор от ВАЗ-2115

Не так давно автор статьи обнаружил в своем гараже старый катализатор. Он был снят с ВАЗ-2115, проехавшей чуть больше 180 000 км. Найти практическое применение детали не удалось, поэтому было принято решение разрезать ее на части и посмотреть, что находится внутри. Любопытство взяло верх. В конце концов, автовладельцы часто грешат на неисправные катализаторы – было интересно изучить «подноготную» детали.

Сказано – сделано. Всего 2-3 минуты работы с болгаркой – и вот он, результат распила. Предлагаем взглянуть на фото, которое наглядно демонстрирует «внутренности» нейтрализатора.

Процесс распила болгаркой

Чистый, как стеклышко?

Увиденное шокировало нас! Как правило, отказ работы катализаторов объясняется двумя причинами:

Произошло оплавление элементов. Данная проблема актуальна для керамических катализаторов, а в нашем случае он металлический.
Из-за некачественного выхлопа «соты» оказались забитыми. Странно, но даже после 180 000 км пробега соты практически чистые.

Для большей уверенности мы подняли катализатор и попробовали рассмотреть его в лучах солнца. Снова мимо – он просвечивается насквозь. Это говорит о том, что деталь находится в превосходном состоянии.

К сожалению, такой случай – скорее исключение из правил. Владельцы многих иномарок (особенно корейских) жалуются на рассыпающийся катализатор уже через 20 000 км пробега. Такие случаи не единичны.

А сколько километров прошел ваш катализатор? Напишите об этом в комментариях – всегда интересно послушать мнение других автолюбителей. Ставьте палец вверх, если понравилась статья. И подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и событий из мира автомобилей.

Последовательность выполнения работ

Имея все это под рукой, можно приступать к работам:

Устанавливаем ВАЗ-2114 на смотровую яму, и обездвиживаем. Если авто только с поездки – даем время остыть выхлопной системе. Снимаем защиту картера.
Откручиваем болты крепления штанов выпускного коллектора от приемной трубы катализатора и разъединяем их. Болты крепления лучше предварительно обработать WD-40.
Если замена делается только частичная – катализатор и глушитель оставляем пока на месте. А вот при полной замене все, что идет от штанов коллектора – с ВАЗ-2114 снимаем.
Переходим в подкапотное пространство. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке блока, предварительно обработав их WD-40.
Аккуратно снимаем штатный коллектор и прокладку, находящуюся под ним.
Далее производится установка «Паука». Если выбор сделан правильно, то он станет на место без проблем. Важно не забыть установить новую прокладку под него. Если старые гайки крепления сильно проржавели, их лучше заменить новыми, омедненными или латунными.
Переходим под автомобиль. При частичной замене производим примерку совпадения «Паука» с приемной трубой катализатора. Обычно «паук» длиннее штатного коллектора, поэтому придется выхлопную систему укорачивать, для этого и нужна шлиф. машинка (болгарка) и сварочный аппарат. Затем полностью вырезается катализатор. Вместе с катализатором возможно придется удалить и часть трубы, которая идет за ним. А на его место вваривается резонатор, предварительно все подгоняется по длине.
Соединяем «Паук» с приемной трубой резонатора. На этом частичная замена завершена.
При полной замене, производим то же самое, что и при частичной, но с новой прямоточной системой и резонатором. То есть подвешиваем на авто новую выхлопную систему с резонатором, производим замеры, при необходимости подгоняем по длине, все соединяем и закрепляем.

Как определить забитость катализатора и на что его менять

Катализатор — неотъемлемая часть выхлопной системы.

Катализатор служит примерно до 100 000 км, далее он забивается, сыплется, окисляется, душит мотор. Но на деле пробег ограничивается качеством бензина, наличием присадок, топливной смесью. Поэтому угробить нейтрализатор можно за пару «халявных» заправок, или угробив какой-нибудь из датчиков, к примеру ДМРВ, тем самым изменив смесь.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Читайте также:

Замена поршневых колец ваз

Горит ошибка (чек) после установки катализатора

Такое бывает, когда убираешь катализатор. Если, к примеру, у вас было два датчика — вы поставили один или даже если поставили два (пауки бывают разные), то появляются разные показания, из-за которых и возникает ошибка. Нужно перепрограммировать ЭБУ под Евро-2 (под один датчик кислорода).

Катализатор ВАЗ 2114: принцип работы и обслуживание

Катализатор – это часть выхлопной системы автомобиля, нейтрализующая продукты неполного сгорания и вредные вещества. Также он называется каталитический нейтрализатор. Узел состоит из корпуса, блок-носителя на металлической сетке и теплоизоляции. Блок-носитель представляет собой продольные керамические соты, которые увеличивают полезную площадь взаимодействия с нейтрализуемыми газами.

Виды катализаторов
Действие катализатора
Плановая замена
Причины неисправностей
Признаки неисправного катализатора
Диагностика
Снятие и замена (8-клапанный двигатель)
Снятие и замена (16-клапанный двигатель)
Бюджетные варианты замены
Полезное видео

Виды катализаторов

Детали для ВАЗ 2114 в зависимости от года выпуска делятся на два вида:

Евро-2.
Евро-3.

Детали для машин 2003-2008 года соответствуют стандартам Евро-2. Детали для машин 2009-2013 года выпуска соответствуют стандартам Евро-3.

Действие катализатора

На поверхность керамических сот наносят платину, палладий, родий. Они ускоряют процесс нейтрализации. Платина и палладий окисляют вредный угарный газ (CO). При этом образуются безвредный углекислый газ и водяные пары. Родий, восстанавливающий катализатор, разлагает окись азота на безвредные газы. При температуре 300 °С катализатор обезвреживает до 90 % вредных веществ.

Плановая замена

Ресурс катализатора составляет от 60 до 100 тысяч километров пробега. В процессе эксплуатации керамические соты забиваются отходами и нейтрализатор ваз 2114 необходимо менять.

Если вы заправляетесь некачественным бензином, катализатор выйдет из строя значительно раньше. Также испортятся все топливные фильтры.

Со временем носитель разрушается и увеличивается внутреннее давление выхлопной системы. Большая часть отработанных газов попадает обратно в двигатель. Кроме того, существуют другие факторы, кроме возраста узла, которые влияют на его состояние.

Причины неисправностей

К основным причинам, вызывающим неисправность катализатора, можно отнести:

Некачественное топливо.
Неисправный датчик кислорода. В таком случае слишком обогащенная смесь разрушает нейтрализатор.
Протечки масла и смазочных жидкостей. Попадание жидкостей в рабочую камеру.
Длительная работа двигателя в холостом режиме.

Признаки неисправного катализатора

Громкие шумы от расколовшихся керамических сот.
Характерный запах в салоне и от выделяющихся выхлопных газов.
Черный цвет выхлопов.
Снижение мощности двигателя. Особенно это заметно на подъеме и во время разгона.
Неустойчивые обороты двигателя.
Иногда корпус настолько перегревается, что начинает плавиться, и за ним деформируются другие детали.

При экстремальном стиле вождения и/или плохом состоянии дорог керамические соты разбиваются раньше, чем заканчивается нормативный срок их эксплуатации.

Диагностика

Для диагностики потребуются:

инструменты для снятия лямбда-зонда;
манометр;
дистанционный пирометр.

На место лямбда-зонда устанавливают манометр и замеряют давление при запущенном двигателе. Если оно больше 0,5 атм., скорее всего проблемы в нейтрализаторе.

Еще один способ проверки – измерение температуры трубы дистанционным пирометром. Если нейтрализатор работает нормально, участок трубы до него будет более горячим, чем участок после катализатора. Когда температура одинаковая, это подтверждает разрушение керамического носителя и нарушение пламегасительных функций.

При обнаружении неисправности катализатор на ваз 2114 подлежит немедленной замене.

Снятие и замена (8-клапанный двигатель)

Подготовленную машину поднимают домкратом или ставят над смотровой ямой. Корпус нейтрализатора расположен перед средним резонатором, рядом с выпускным коллектором. Как убрать катализатор на ваз 2114? Крепления резонатора отвинчивают и вынимают пружинные шайбы. Снимают крепления приемной трубы. Вместе с пружинами вынимают все болты. Катализатор нужно придерживать снизу одной рукой. Новую деталь устанавливают в обратной последовательности.

Снятие и замена (16-клапанный двигатель)

На машинах с 16-клапанниками катализатор расположен в подкапотном пространстве рядом с выходным коллектором. Узел нужно искать за блоком цилиндров. Если вы знаете, как снять катализатор на ваз 2114, работы можно выполнить самостоятельно, но придется снимать топливную рампу.

На узле находится 2 лямбда-зонда. Один расположен на катализаторе. Он используется для регуляции состава топливной смеси. Второй зонд смонтирован за узлом на фланце и называется «экологическим». Если этот зонд отсутствует, датчик выдает ошибку, перестраивается система впрыска, увеличиваются тяга с расходом топлива. С узла снимают датчики. Демонтировав узел, устанавливают новый и подключают датчики.

Бюджетные варианты замены

Кроме установки нового штатного узла на 1.6 двигатель, замена катализатора на ваз 2114 возможна в «бюджетном варианте». Для этого используют катализатор нулевого сопротивления («паука»). Пауки бывают двух видов – 4-2-1 или 4-1. Вариант 4-2-1 – это переход четырех труб в две, которые соединяются в одну трубу. Вариант 4-1 отличается от первого тем, что четыре трубы, идущие от двигателя, сразу соединяются в одну трубу.

Если паук рассчитан на один зонд, ЭБУ перепрошивают с Евро-3 на Евро-2. На таких пауках предусмотрен только монтаж фланцевого зонда. Чтобы имитировать впрысковый зонд, нужно поставить удлинитель (провод и разъемы типа «мама-папа»).

Если на пауке есть два гнезда, впрысковый зонд монтируется на штатное место. Вместо второго зонда ставят обманку для ЭБУ. В таком случае в перепрошивке ЭБУ нет необходимости.

Вместо катализатора некоторые владельцы машин с 8-клапанными двигателями устанавливают пламегаситель. Узел можно приобрести в автомагазине или сделать самому. Датчик кислорода установлен до нейтрализатора, поэтому пламегаситель не повлияет на его показания.

Если ваши финансовые возможности позволяют, лучше заменить катализатор на новый штатный узел. Экологическая ситуация постоянно ухудшается, а общее количество вредных выбросов зависит от действий всех автовладельцев.

Чтобы самостоятельно собрать пламегаситель, нужны две трубки, одна совпадающая диаметром с глушителем, а вторая большего диаметра, и 25-30 металлических сеток для мытья посуды. Трубки сваривают с одной стороны, сетки надевают на трубку с меньшим диаметром и обваривают трубы со второй стороны. Для эстетичности пламегаситель можно покрасить.

Еще одним бюджетным вариантом является демонтаж керамических сот в неисправном нейтрализаторе. Сваркой вырезают центральную часть детали, выбивают все соты и заваривают швы. Если ездить с такой восстановленной деталью, это всегда будет сопровождаться громким шумом.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео ниже:

Замена катализатора на ВАЗ 2114 (8 и 16 клапанов) своими руками

Поломки и их признаки

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
Запуск двигателя происходит с проблемами;
В салоне наблюдается характерный запах серы;
Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Замена на 16-клапанном двигателе

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.