Ремонт масляного насоса

Автомобили LADA (ВАЗ)

Руководство по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

Особенности конструкции
Снятие и установка масляного насоса
Ремонт масляного насоса

Оглавление
5. Двигатель
Система смазки

Ремонт масляного насоса.

Вам потребуются: ключ «на 10», ключи-шестигранники «на 5» и «на 8», две отвертки, штангенциркуль, микрометр.

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

2. Ключом «на 10» выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала…

3. …и снимите датчик.

4. Шестигранным ключом «на 5» выверните шесть болтов крепления крышки насоса.

5. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на крышке вышли из отверстий в корпусе, и снимите корпус насоса с крышки.

6. Выньте из корпуса ведущую.

7. . и ведомую шестерни насоса.

8. Шестигранным ключом «на 8» выверните пробку редукционного клапана. Обратите внимание на то, что под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените.

9. Выньте пружину редукционного клапана.

10. Выньте редукционный клапан, осторожно постучав крышкой о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки.

11. Осмотрите крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

12. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

13. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни в корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус.

14. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

15. Измерьте толщину ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню.

16. Измерьте толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню.

17. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в крышку, поставьте металлическую линейку на крышку и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

18. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор ведущей шестерни 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.

19. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям.

20. . и толщину крышки в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

21. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

22. Замените редукционный клапан, если на нем есть задиры и глубокие царапины.

23. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

24. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

25. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

26. Установите корпус на крышку и вверните болты крепления.

27. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом.

28. Через отверстие под маслоприемник залейте в насос моторное масло.

29. Проверните шестерни насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их рабочие поверхности.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Контакт модератора сайта nkvd#russia.ru

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Замена масляного насоса калина

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

Снятие с двигателя для разборки

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.

Дефектовка

Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.

Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).

Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.

Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.

Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

Снятие и разборка масляного насоса

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддев отверткой корпус насоса за приливы.

. снимаем масляный насос.

Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса. Зажимаем насос в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Шестигранником «на 8» отворачиваем пробку редукционного клапана (уплотняется алюминиевым кольцом).

Извлекаем пружину и поршень редукционного клапана.

Шестигранником на «5» отворачиваем шесть винтов крепления крышки к корпусу насоса.

Снимаем крышку насоса и извлекаем ведомую и ведущую шестерни. Промываем детали масляного насоса и проверяем их техническое состояние — диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сегмента на корпусе, осевые зазоры шестерен (см. «Описание конструкции»). Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса. Перед установкой очищаем привалочные поверхности корпуса насоса и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой в обратной последовательности. При установке насоса совмещаем лыски на коленчатом вале с выступами в отверстии ведущей шестерни насоса.

Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Система смазки двигателя предназначена для своевременной подачи моторного масла к подвижным и наиболее нагревающимся элементам силового агрегата. Масло подаётся из поддона и циркулирует по специальным каналам внутри блока и головки блока цилиндров. Масляный насос обеспечивает принудительную циркуляцию смазочного материала.

На ВАЗ 2110–12 маслонасос расположен в правом нижнем углу блока цилиндров под шестернёй коленвала, приводящей в действие газораспределительный механизм.

Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Это относится как к восьми, так и к шестнадцатиклапанным двигателям. Корпус насоса одновременно является боковой крышкой силового агрегата.

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

корпус с крышкой;
ведущая и ведомая шестерни;
редукционный клапан с пружиной;
маслоприёмник.

Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Насос приводится в действие коленчатым валом через ведущую шестерню. Последняя вращает ведомую шестерню, создавая на входе устройства пониженное, а на выходе — повышенное давление. Таким образом масло из картера через трубку маслоприёмника поступает в насос, а из него — в масляную магистраль двигателя. Когда величина давления внутри насоса начинает превышать допустимое значение, подпружиненный редукционный клапан сливает излишки масла назад в поддон.

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

засорение сетки маслоприёмника;
повреждение корпуса устройства;
износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
износ ведущей или ведомой шестерней;
повреждение редукционного клапана;
деформация или повреждение пружины клапана.

Масляный насос — снятие, проверка и установка

1. Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку (см. «Передний сальник коленчатого вала — замена»). 2. Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Датчик положения коленчатого вала — снятие, проверка и установка»). 3. Снимаем маслозаборник (см. «Маслозаборник — снятие и установка»). 4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

5. Снимаем масляный насос с двигателя.

6. Удаляем остатки уплотнительной прокладки с привалочной плоскости блока цилиндров.

Разборка

1. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.

2. Разъединяем корпус насоса и крышку.

3. Вынимаем из крышки ведущую шестерню.

4. Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.

5. Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.

Проверка

1. Осматриваем детали масляного насоса. На них не должно быть следов сильного износа, наволакивания металла, трещин и других повреждений. 2. Штангенциркулем измеряем диаметр посадочного отверстия ведомой шестерни в корпус насоса и толщину перегородки между ведомой и ведущей шестернями.

3. Микрометром измеряем толщину ведомой и ведущей шестерен. Если ведомая шестерня тоньше 7,35 мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменяем шестерни. 4. Укладываем ведущую шестерню в корпус масляного насоса. Приложив ребро слесарной линейки к привалочной поверхности корпуса масляного насоса, набором плоских щупов определяем зазор между ребром линейки и шестерней. Повторяем проверку с ведомой шестерней.

Сборка

Собираем насос в последовательности, обратной снятию. При этом ведомая шестерня должна быть установлена в насос так, чтобы сторона с меткой и фасками на зубьях была обращена к корпусу.

Ведущая шестерня должна быть сориентирована при установке аналогичным образом: фасками на зубьях — к корпусу насоса.

Установка

Устанавливаем масляный насос в последовательности, обратной снятию, заменив прокладку между насосом и блоком цилиндров на новую.

Плавкие предохранители и реле топливного насоса и вентилятора охлаждения двигателя находятся не в основном блоке, а в дополнительном. Более того, их даже два. Один из них находится под крышкой возле рычага КПП, чуть ниже пепельницы. Открыть ее можно, просто поддев плоской отверткой:

Рассмотрим более детально, как все это выглядит и какой элемент за работу какого прибора отвечает:

Цифры на картинке соответствуют приведенной ниже нумерации:

Силовая цепь главного реле
Топливный насос
Цепь постоянного питания ЭБУ
Разъем для диагностики ЭСУД

При выходе из строя одного их предохранителей, вынимаем его пинцетом и вставляем новый. Аккумуляторную батарею необходимо отключить на время проведения этих работ.

Второй дополнительный блок предохранителей и реле находится с правой стороны панели прибором в самом низу около воздуховода печки, под крышкой. Наглядно смотрите ниже на фото:

Сначала откручиваем шуруп, который находится в самом пром углу, а затем снимаем эту крышку полностью.

Теперь, чтобы снять этот блок реле, нам понадобится рожковый или торцовый ключ на 10.

После этого отводим в сторону провода и вынимаем аккуратно весь блок с реле и предохранителем. Вынимать его достаточно неудобно, так как будут мешаться довольно объемные жгуты проводов. Вот так он выглядит после снятия:

Теперь рассмотрим более подробно данный монтажный блок:

Включение вентилятора охлаждения двигателя (низкая скорость)
Главное реле
включение вентилятора охлаждения двигателя (высокая скорость)
предохранитель вентилятора
реле включения топливного насоса

При выходе из строя одного из вышеприведенных элементов, вынимаем сгоревший и ставим на его место новый. Ставим обратно все в обратной последовательности.

Диагностика неисправностей, ремонт и замена масляного насоса ВАЗ 2110-12 своими руками

Масляный насос играет важнейшую роль в системе смазки двигателя любого автомобиля. Даже непродолжительная эксплуатация авто с неисправным насосом приведёт к выходу силового агрегата из строя. Поэтому любой автовладелец должен знать основные признаки выхода из строя масляного насоса и своевременно принимать соответствующие меры.

Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Расположение масляного насоса на ВАЗ 2110–12

Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Устройство масляного насоса

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

корпус с крышкой;
ведущая и ведомая шестерни;
редукционный клапан с пружиной;
маслоприёмник.

Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Принцип действия масляного насоса

Диагностика неисправностей

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

засорение сетки маслоприёмника;
повреждение корпуса устройства;
износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
износ ведущей или ведомой шестерней;
повреждение редукционного клапана;
деформация или повреждение пружины клапана.

Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

горящая на приборной панели сигнальная лампа критического давления масла;
перегрев двигателя;
высокочастотный стук (цокот) в месте расположения насоса.

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Если на щупе уровень смазки ниже отметки «min», следует долить масла и запустить двигатель. Далее нужно посмотреть, не загорается ли сигнальная лампа на приборной панели. Также следует проверить, не происходит ли перегрев силового агрегата. Параллельно производится осмотр двигателя на предмет утечки масла. Если ранее со стороны насоса слышался стук, следует прислушаться, не исчез ли он после доливки масла.

Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
Отсоедините провод от датчика аварийного давления масла. На шестнадцатиклапанных двигателях он расположен с левой стороны на торце корпуса подшипников распредвалов, на восьмиклапанных — справа на тыльной стороне ГБЦ.
Включите зажигание, не запуская мотора.
В моторном отсеке замкните провод, идущий к датчику, на «массу» автомобиля. Если сигнальная лампа при этом погасла, с цепью датчика всё в порядке.

Для проверки цепи датчика достаточно замкнуть идущий к нему провод на «массу» при включённом зажигании

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Читайте также:

Замена патрубков lada 21101 (ваз 21101)

Проверка давления масла

Если после проверки и замены датчика симптомы не исчезли, необходимо измерить давление масла с помощью специального манометра. Такой манометр имеет металлический наконечник с резьбой, который вкручивается в посадочное гнездо датчика. Затем запускается и прогревается двигатель. Если манометр показывает на холостых оборотах давление больше 0,6 бар (60 кПа), маслонасос исправен. Если же давление ниже, насос следует заменить.

Давление масла на холостых оборотах должно быть не менее 0,6 бар (60 кПа)

Проверка масляного насоса на стенде

В условиях автосервиса масляный насос проверяется на специальном стенде. Это предполагает:

определение производительности насоса;
измерение давления масла на выходе насоса;
измерение давления, при котором открывается редукционный клапан.

При этом применяется специальное масло, температура которого должна составлять ровно 20 0 С. Производительность насоса ВАЗ 2110–12 при частоте вращения коленвала 6000 об/мин должна быть не менее 35 л/мин, а редукционный клапан должен открываться при увеличении давления внутри насоса до 0,55–0,75 МПа.

Основные причины выхода из строя масляного насоса

Регламентированный производителем ресурс масляного насоса ВАЗ 2110–12 составляет 150–200 тыс. км пробега. Это, однако, не означает, что насос не прослужит дольше или не выйдет из строя гораздо раньше. Основными причинами, по которым он может перестать нормально функционировать, являются:

израсходованный ресурс;
несвоевременная замена масляного фильтра, вследствие чего в систему попадают частицы металла (продукты трения), действующие на детали насоса как абразив, и засоряется фильтрующая сетка маслоприемника;
использование масла, характеристики которого не отвечают требованиям автопроизводителя.

Замена и ремонт масляного насоса

Замена масляного насоса автомобилей ВАЗ 2110–12 производится на смотровой яме или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат. Для работы потребуются следующие инструменты:

баллонный ключ;
ключи на 10, 13, 17;
торцевые шестигранные ключи на 5 и на 8;
большая шлицевая отвёртка;
специальный ключ для натяжных роликов (для регулировки натяжения ремня ГРМ);
чистая сухая ёмкость для слива масла.

Снятие масляного насоса

Порядок демонтажа маслонасоса на ВАЗ 2110–2112 следующий:

Чтобы снять кожух ГРМ, нужно открутить 6 болтов

Чтобы ослабить ремень генератора, нужно открутить болт ключом на 13

Чтобы снять шкив, нужно открутить болт ключом на 17

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с метками на задней крышке привода ГРМ

Перед снятием ремня ГРМ убедитесь, что метки на шкиве и на крышке насоса совпадают

Чтобы ослабить ремень ГРМ, необходимо открутить болты крепления натяжного и направляющего роликов

Снимая зубчатый шкив коленвала, не потеряйте шпонку

Чтобы масло стекло быстрее, открутите заливную горловину

Чтобы снять поддон, нужно открутить 16 болтов его крепления ключом на 10

Если прокладка деформирована или повреждена, её необходимо заменить

Маслоприёмник крепится тремя болтами к крышке коренного подшипника и масляному насосу

Чтобы снять маслонасос, необходимо открутить 6 болтов ключом на 10

При установке масляного насоса сборка производится в обратной последовательности.

Практика показывает, что в большинстве случаев насос лучше и проще заменить в сборе. Если же неисправность устройства не носит критического характера, его можно попытаться отремонтировать. Перед этим насос следует разобрать и определить причину, по которой он вышел из строя.

Разборка насоса

Порядок разборки насоса следующий:

Сальник коленвала извлекается при помощи тонких круглогубцев

Для разборки насоса потребуется шестигранный ключ на 5

Ведущая шестерня расположена в крышке, а ведомая в корпусе

Пробка клапана откручивается шестигранным ключом на 8

Редукционный клапан поджимается пружиной

Оценка состояния элементов масляного насоса

Для того чтобы понять, подлежит ли насос ремонту, необходимо осмотреть все его элементы и оценить степень их износа в следующем порядке:

Осмотрите внутренние поверхности корпуса и крышки насоса. На них не должно быть задиров, шероховатостей, вмятин.
Штангенциркулем измерьте диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе насоса. Он не должен превышать 75,1 мм.

Если диаметр посадочного места больше 75,1 мм, корпус нужно заменить

Толщина сегмента должна быть не менее 3,4 мм

Толщина ведомой и ведущей шестерён не должна быть менее 7,42 и 7,45 мм

В свободном состоянии пружина должна иметь длину 55,72 мм, в сжатом — 31,7 мм

Видео: снятие и разборка масляного насоса ВАЗ 2110–12

Замена элементов масляного насоса

Обнаружив при проверке элементов насоса повреждения или несоответствие фактических размеров допустимым, следует просто заменить износившуюся деталь на новую. Крышка с корпусом насоса, шестерни, редукционный клапан и его пружина — все они продаются по отдельности в автомагазинах. Если же нет желания и возможности ремонтировать насос, его можно заменить полностью. Цена нового изделия составляет около двух тысяч рублей.

Особое внимание следует уделить осмотру маслоприёмника. Именно его фильтрующая сетка чаще всего становится причиной падения давления в системе, ведущего к масляному голоданию двигателя. На сетке скапливается грязь, металлическая стружка, конденсат и т. п., снижая её пропускную способность. Сетку необходимо очистить. Так как маслоприёмник является неразборным, сделать это можно только выжиганием на газовой горелке или воздействием на осадок химически активными веществами. В последнем случае фильтрующий элемент приёмника нужно замочить на сутки в растворителе или какой-либо другой жидкости, использующейся для прочистки канализации.

Очистить сетку маслоприёмника можно путем выжигания ее на газовой горелке, либо замочив в химически активном растворе

Подготовка масляного насоса к установке

Перед установкой нового или отремонтированного масляного насоса необходимо выполнить следующие действия.

После ремонта соберите насос, не закручивая пробки редукционного клапана.
Залейте немного моторного масла в гнездо клапана и в сам насос через отверстие для трубки маслоприёмника.
Вставьте клапан и пружину. Закрутите болт-пробку.
Проверните ведущую шестерню пальцами на несколько оборотов.
Смочите рабочую кромку сальника коленвала моторным маслом.
Установите сальник коленвала в посадочное место и запрессуйте его отрезком трубы соответствующего диаметра заподлицо с кромкой на маслонасосе.

Установка масляного насоса

Монтаж насоса производится в обратном порядке. Перед установкой следует убедиться, что его прокладка не имеет повреждений. Если повреждения всё же есть, она меняется на новую. Перед установкой на прокладку рекомендуется нанести слой густой смазки (литол, солидол). Таким же образом следует поступить и с прокладкой поддона картера.

По завершении всех монтажных работ следует проверить давление масла в системе.

Таким образом, замена и ремонт масляного насоса не представляют большой сложности, и при наличии свободного времени могут быть произведены без привлечения специалистов.

Масляный насос – снятие, ремонт, установка, описание

Ссылки на каталожные номера масляного насоса в зависимости от модели двигателя:
Для K7M
Для K4M
Для ВАЗ-11189, 21129

Масляный насос Lada Largus: 1 – ведомая звездочка привода; 2 – корпус насоса; 3 – крышка корпуса насоса с маслоприемником

Шестеренчатый масляный насос создаёт давление в системе смазки. Он расположенн спереди в поддоне картера и прикреплен к блоку цилиндров и приводится в действие цепной передачей от коленчатого вала.

Привод масляного насоса (поддон картера снят): 1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – крышка блока цилиндров; 3 – ведущая звездочка привода насоса; 4 – цепь привода; 5 – масляный насос; 6 – коленчатый вал; 7 – блок цилиндров

Снятие масляного насоса

Операция не сложная и проводится яме, или на подъёмнике.

Снять поддон масляного картера (см. тут).

Головкой «на 13» отворнуть два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе)…

вывести звездочку насоса из зацепления с цепью привода и снять насос

Перед установкой насоса очистите привалочные поверхности насоса и блока от масла.

Момент затажки болтов масляного насоса 25 Н-м

Ремонт масляного насоса

Выверните пять болтов крепления крышки масляного насоса.

. и снимите крышку с маслоприёмником.

Извлеките пружинный фиксатор редукционного клапана.

Пружина установлена с натягом. Во избежание травмы извлекайте фиксатор очень осторожно и придерживайте упор пружины.

Выньте упор пружины.

. и плунжер редукционного клапана.

Измерьте радиальный зазор между шестернями и корпусом насоса.
Он должен составлять 0,110-0,249 мм.

Измерьте осевой зазор шестерен. Он должен быть равен 0,020-0,086 мм. Если измеренные зазоры не соответствуют допустимым значениям, замените корпус или насос в сборе.

Промойте корпус насоса и все снятые детали от грязи и отложений. Удалите из внутренних полостей насоса стойкие лаковые отложения растворителем, или средством для промывки двигателя (рекомендуется).

Осмотрите корпус и крышку насоса. При наличии трещин или царапин на рабочей поверхности замените корпус (так как он неремонтопригоден) или насос в сборе.

Проверьте плунжер редукционного клапана на наличие царапин и следов заедания. Небольшие заусенцы можно удалить мелкой шкуркой.
Проверьте пружину редукционного клапана на остаточную деформацию и изгиб. Поврежденную пружину замените.

Проверьте шестерни на наличие выкрашивания металла, задиры и износ зубьев. Замените поврежденные или сильно изношенные с одной стороны шестерни.

Соберите насос в обратном порядке.

Принцип работы масляных насосов в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания

Все серийные автомобильные двигатели оснащаются системой смазки под давлением. Давление масла в системе поддерживается масляным насосом.

Рис. 3.9. В большинстве двигателей привод масляного насоса осуществляется от шестерни привода распределителя зажигания через промежуточный вал

В большинстве двигателей, оснащенных распределителем зажигания, ведомая шестерная привода распределителя находится в зацеплении с ведущей шестерней, установленной на распределительном валу, как показано на рис. 3.9. Масляный насос приводится в движение посредством промежуточного вала, зачастую шестигранной формы, соединенного с концом вала привода распределителя зажигания. В одних двигателях для привода распределителя зажигания и масляного насоса используется короткий вал, шестерня которого находится в зацеплении с шестерней распределительного вала. В этом случае масляный насос вращается со скоростью вдвое меньшей скорости вращения коленчатого вала. В других двигателях привод масляного насоса осуществляется непосредственно от коленчатого вала, через механизм, аналогичный механизму привода насоса автоматической трансмиссии — в этом случае скорость вращения масляного насоса совпадает со скоростью вращения коленчатого вала. Пример масляного насоса с приводом от коленчатого вала показан на рис. 3.10-3.12.

Рис. 3.10. Масляный насос, монтируемый на передней крышке двигателя. Он приводится во вращение коленчатым валом

Рис. 3.11. Масляный насос шестеренно-роторного типа с приводом от коленчатого вала

Рис. 3.12. Разрез масляного насоса, установленного в восьмицилиндровом V-образном двигателе автомобиля модели Northstar компании General Motors. Болт крепления гасителя крутильных колебаний должен быть затянут с требуемым моментом затяжки, потому что именно за счет силы прижима, создаваемого этим болтом, обеспечивается работоспособность масляного насоса

В автомобильных двигателях используются, как правило, насосы двух типов — шестеренные и роторные (рис. 3.13). Все масляные насосы являются насосами вытеснительного типа — при каждом обороте насос нагнетает одинаковый объем масла. Таким образом, все масло, поступившее в насос, вытесняется из него. Шестеренный насос состоит из двух прямозубых цилиндрических зубчатых колес, вращающихся в плотно подогнанном к ним корпусе. Одно из зубчатых колес соединено с приводом, а другое свободно вращается. Зубья колес, выходя из зацепления, расходятся, захватывая масло, поступающее через впускной канал насоса. Масло гонится по внешнему кругу зубчатой передачи — в пространстве между стенками корпуса и зубьями колес, как показано на рис. 3.14.

Когда зубья снова входят в зацепление, захваченное ими масло выдавливается в выпускной канал насоса — таким образом создается давление в системе смазки. Масляный насос роторного типа состоит из специального зубчатого колеса с зубьями лепестковой формы, которое находится в зацеплении с внутренней поверхностью ротора с выемками лепестковой формы. Центральное зубчатое колесо соединено с приводом, а охватывающий его ротор вращается свободно. Когда лепестки расходятся, пространство между ними заполняется маслом — точно так же как в шестеренном насосе. При вращении насоса масло переносится по кругу между лепестками. Когда лепестки сближаются, масло вытесняется из пространства между ними под давлением, таким же образом, как в шестеренном насосе. Параметры насоса подбираются таким образом, чтобы он поддерживал в масляной магистрали прогретого двигателя, работающего на холостом ходу, давление не ниже 10 фунтов/кв. дюйм (70 кПа). При повышении скорости вращения двигателя давление будет возрастать примерно на 10 фунтов/кв. дюйм на каждую тысячу оборотов в минуту, поскольку скорость вращения насоса с приводом от двигателя также растет.

Рис. 3.13. Масляный насос роторного типа (трахоидной конструкции) (слева) и шестеренного типа (справа)

Рис. 3.14. В масляном насосе шестеренного типа масло прокачивается по внешнему кругу зубчатой передачи. Это — пример насоса вытеснительного типа, все масло, поступающее в такой насос, вытесняется из него

Видео

Замена шестерни маслонасоса K4M — часть 2

Снял крышку верхнюю ГРМ: места очень мало, неудобно, крайне необходим ключ на 13 гнуто-накидной. И этого мало! Чтобы снять верхнюю крышку – нужно двигатель поднять повыше, иначе даже болты достать не получится. 3 болта и 2 гайки.

Время вставлять фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала! Прокручивая коленвал по часовой стрелке за болт, мы с отцом добились того, что прорези на распредвалах встали горизонтально, бОльшими половинками вверх – по мануалу. Попытался я засунуть фиксатор и не смог! Осенью корпус термостата был заменён на силуминовый и у него, как оказалось, есть ушко с резьбой для крепления чего-то-там, которое мешает вставить фиксатор распредвалов – центральная часть упирается в это ухо. Теперь-то я понял, почему на некоторых схемах был вырез по центру!

Болгарку мы, естественно, не взяли… Но нашли пилу по металлу, сделали несколько пропилов, а потом получившиеся «усы» выбили зубилом. Фоток не сделал, был расстроен.

Итак, вырез готов, пытаюсь вставить – не лезет… Измеряю ширину – 5.1мм, вроде бы как нужно 5мм. Обтачиваю напильником вытупающие части, удаляю окислы. Вставляю – не лезет: если вставить в одну из прорезей – в другую приходит под небольшим углом. Приплыли…

Начинаю думать и анализировать: есть вариант, что неправильно установлен фазорегулятор, поэтому придётся его откручивать, выставлять всё и прикручивать на место. А там момент 180Нм и приспособления для фиксации у меня нет, если использовать для фиксации фиксатор распредвалов, то могут и раскрошиться губки. Опасно. Хотя многие не парятся и крутят так. Есть также вариант, что пластина слегка кривая: иду к стеклу, приставляю – хорошо прилегает. Неидеально, конечно, но прилегает.

В итоге, вставляю фиксатор во впускной распредвал (там, где фазорегулятор), чуть гну его (или это чуть смещается распредвал, натягивая ремень ГРМ) и вставляю фиксатор до конца. Вынул, снова засунул тем же способом – всё нормально. Решаю оставить так.

Вставляю фиксатор коленвала, лезу в яму, а фиксатор до конца не входит. Скорее всего в сервисе использовали фиксатор длиной 68мм, а у меня сейчас правильные 69.5мм. Ну и ладно, закручу потом как нужно.

Сажаю отца в машину, он включает 5 передачу и нажимает тормоз, а я легко и непринуждённо откручиваю болт шкива коленвала. Напомню, что там 40Нм + доворот на 140 градусов. Там под 200Нм момента должно быть! Не закрутили в сервисе, короче говоря. У меня на коленвале шпонка, не страшно, но я уже зол.

Снимаю шкив коленвала с болтом, снимаю нижнюю крышку ГРМ, которая вся в масле, ослабляю гайку натяжного ролика ГРМ, снимаю и осматриваю ремень с шестерней коленвала и всё, что там внутри: течёт масло из-под сальника, каплями, но… по стыку с крышкой передней блока! Не стыка с шестерней маслонасоса, как я подозревал, а снаружи. Приглядываюсь, а у меня сальник сильно утоплен, чутка повреждён и стоит криво. Блин, не может быть… Сам ремень ГРМ чуть растянут, более мягкий на ощупь, чем новый Gates, но вполне себе ничего: поблескивает только чутка маслом, хотя сам совершенно сухой на вид.

Откручиваю 6 болтов, держащий переднюю крышку блока, пытаюсь её снять – никак… Держит её герметик аэробный серый и анаэробный красный меж привалочных поверхностей. Легкими постукиваниями кулака в разные части крышки сдёргиваю её, начинаю осмотр.

Крышка сидит без прокладки на анаэробном герметике, который снимается как плёнка с привалочной поверхности блока только ножом. Да, нельзя ножом, но иначе никак и я аккуратно вдоль.

Осматриваю крышку и сальник: никому нельзя верить, никому – сам, всё сам! Сальник утоплен слишком сильно внутрь, вылез с обратной стороны, запрессован грубо, неровно, поэтому и пропускал! Жёваные рукожопы выковыряли его, вставляя отвёртку не со стороны шестерни маслонасоса, как в мануале ЗР, а снаружи! А крышка-то алюминиевая. Внутреннюю поверхность повредили, естественно, оставив борозды с заусенцами. А вообще сам сальник Corteco – вполне нормальный: не набух, не поплыл, касался шестерни плотно и хорошо.

Снял и шестерню маслонасоса: стоит вроде бы как раз та проблемная, которая с чёрным анодированием и мягкая, отчётливо виден след заводского сальника (чётко видимая одна полоска) и мягкие множественные круги от Corteco, который опирается на сальник куда лучше и уплотняет лучше. К слову сказать, сальник оригинальный тефлоновый, который я буду устанавливать, конструктивно очень похож на Corteco. Но вот только дело в том, что выработка на ощупь не ощущается, то есть ушла только анодировка и я не знаю, плохая она или нет. Я уже купил новую у дилера, стоит она всего $10, поэтому менял без раздумий. Установил шестерню новую, повесил на неё цепь.

Оттёр все поверхности привалочные на крышке и блоке, нанёс анаэробный герметик Elring тонкой полоской в 1мм шириной (не надо больше, вытечет!) точно по мануалу, поставил на место и затянул болтами с моментом 12Нм. Остатки вытер тряпкой. Хотя эти остатки неопасны движку, но неэстетичный вид гнетёт.

Никогда раньше не устанавливал сальники, поэтому обратился к мануалу: обезжирить ВСЕ поверхности, установить сальник. Хы, а как? Юбкой внутрь или наружу? Отчёты других людей и мануал ЗР говорят – юбкой внутрь. Глубоко или заподлицо? Указаний нет, но, судя по фото, с завода стоит практически заподлицо. Так и сделаем.

Теперь вопрос – как это сделать? Как загнуть юбку внутрь сразу? Палочкой как в мануале ЗР? Неее, так порвать можно. В комплекте сальника идёт втулка, на которую он надет, чтобы не повредить при транспортировке, Corteco тоже на втулки надевает свои сальники. Так вот, широкий конец этой втулки совпадает идеально с диаметром шестерни маслонасоса, поэтому я развернул сальник на втулке, подвинул его на широкий конец, приставил к крышке передней и наживил пальцами: юбка налезла на шестерню идеально. Дальше я взял старую шестерню маслонасоса, надел на вал коленвала широкой стороной (где звёздочка) к сальнику, взял головку на 30 (лучше бы на 28 или 27, но не было) и лёгкими ударами киянки резиновой запрессовал сальник, контролируя процесс. Всё, сальник на месте заподлицо с крышкой, дальше его пихать – только портить, как мне кажется.

Пока снят ремень ГРМ, полез в яму, посмотрел на то, куда там упирается фиксатор коленвала и почему он не закручивается до конца: судя по увиденному, фиксатор должен быть именно 69.5мм, потому что именно тогда совпадают метки на блоке и на балансирах коленвала. Закрутил я как нужно фиксатор, прокрутил коленвал до упора по часовой стрелке.

Ну а дальше обратный процесс: установил маслонасос, установил новую прокладку на предварительно вычищенный картер, очистил поверхность блока, обезжирил, нанёс аэробный серый герметик Elring в угловые стыки (по мануалу), поставил поддон и закрутил все болты требуемым моментом, поставил промежуточную опору привода. Снизу почти готово, реактивную опору прикручу в последнюю очередь.

Время устанавливать ремень ГРМ! Просто там всё: обернул ремень вокруг всех узлов внатяг, накинул на шестерню коленвала, установив правильно, чтобы шпонка потом совпала, наживил шпонку на вал и впихнул её таки до конца. Поправил ремень, совместил метки на ролике натяжителя, вынул фиксаторы, прокрутил на 2 оборота коленвал, вставил фиксаторы – всё совпало, причём фиксатор коленвала вкрутился до конца. Закрутил болт ролика натяжителя накидным ключом на 13 без динамометрического ключа, ибо он туда не влез. Но рука вроде помнит уже момент 27Нм.

Кстати, пока был снять ремень, вынул я фиксатор распредвалов и был удивлён тем, что он сам прокручивается по часовой стрелке, если смотреть со стороны ремня ГРМ. Я вставил фиксатор в прорезь, вернул его обратно и вставил фиксатор во второй распредвал. Это почему так? Рокеры? Выпускной распредвал не двинулся с места.

Дальше всё просто: прикрутил крышки на место, причём желательно нижнюю крышку прикручивать ПОСЛЕ верхней, ибо она на неё должна опираться, хотя в мануале написано, что первая – верхняя. Установил шкив коленвала, прикрутил болтом моментом 40Нм, отмерил на глаз угол в 145 градусов, нарисовал метку на болте карандашом и метку на лонжероне, а потом трещёткой обычной закрутил, совместив метки визуально. Сложно, но можно, метровая труба не нужна.

Прикрутил опору к крышке верхней ГРМ и очень аккуратно прикрутил на том, месте, где опора раньше была по ранее нарисованным меткам. Это важно!

Снял фиксаторы, снял лебёдку, открутил кронштейн, где крепится трубка масляного щупа. Снял для того, чтобы удобно было забить заглушки распредвалов. Заглушки Malo за 5 копеек очень плотно и хорошо запрессовались. Вернул кронштейн на место, установил трубку масляного щупа.

Установил заглушку фиксатора коленвала, защёлкнул топливную магистраль, залил масло, установил дроссельную заслонку и патрубок воздушного фильтра. А, ремень генератора ещё, конечно же. Обязательно берите ключ накидной на 16! Иначе мы не смогли поставить ремень – механиз натяжителя не оттянуть никак иначе.

Настало время завести машину: честно говоря, сильно не переживал, потому что мысленно ранее столько раз отремонтировал машину, что уже и не знал, где ошибиться можно. Сел за руль, завёл: свистнул чуток приводной ремень, чуть повибрировал холодный мотор без масла, а потом рутинно заработал.

Поработал движок минут десять, залез в яму: всё чисто, ничего не отвалилось и не стучит.

Адски уставший, но нереально довольный, я поехал домой, выразив огромную благодарность отцу.

Резюме:
1) Хочешь сделать хорошо – сделай это сам.
2) Очередной ранее нахваливаемый мною сервисник оказался говном, с халатностью, прокачанной до 100 уровня.
3) Всё можно сделать самому, космических технологий там нет.
4) С помощником ГОРАЗДО удобнее и быстрее.
5) Инструменты решают: особенно накидные ключи, особенно! По факту, там 8, 10, 13, 16 и 18 размерности. Рожковые не достал ни разу. А вот пилу, молоток, киянку и прочий хлам – берите. Саморезы не забудьте! Пистоны ковырять.
6) Рывков при включенном кондиционере стало меньше. Может быть это плацебо, но ощущение не пропадает.
7) Мой выбор запчастей полностью оправдался.
На данный момент прошло 4 дня, уровень масла держится на одном уровне, движок сверху сухой и чистый, мотор работает ровно.

Отлично отдохнул в предпоследний день отпуска.

upd 2018.12: пробег 67 тысяч километров, всё сухо, стык коробки с двигателем не потеет.

Как снять поддон и заменить маслонасос двигателя К7М

Масляный насос снимаем при возникновении дефекта – снижение давления масла

Снижение давление может быть связано с засорением маслоприемника.

Также возможно снижение давления из-за неисправности редукционного клапана, износом деталей самого насоса.

Если сетка маслоприемника забита, то промываем ее и продуваем.

Перед тем как снять маслоприемник, нужно снять поддон двигателя.

Поддон картера еще нужно снимать при замене прокладки.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем заднюю опору силового агрегата.

Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику.

Отворачиваем примерно на 4 оборота болты заднего крепления подрамника.

Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и передние болты крепления подрамника, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом на 13.

Откручиваем головкой на 13 болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров

Берем головку на 13 и отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

С левой стороны ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя к подрамнику.

Отодвигаем трубку гидроусилителя руля от подрамника

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

Головкой на 10 отворачиваем 20 болтов крепления поддона.

Оттягиваем подрамник вниз и снимаем поддон. Выводим его из подрамника.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.

Тщательно очищаем поверхности поддона и картера.

Наносим тонкий слой герметика.

Устанавливаем новую прокладку в паз поддона.

Наносим тонкий слой герметика в зоне крышки блока цилиндров

Также наносим тонкий слой герметика в зоне крышки первого коренного подшипника

13. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты крепления

Болты затягиваем по схеме с моментом затяжки :

Снятие маслонасоса

После снятия поддона картера головкой на 13 отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Выводим звездочку насоса из зацепления с цепью

Перед установкой очищаем все поверхности от остатков масла.

Устанавливаем насос в обратной последовательности. Затягиваем болты крепления насоса с моментом – 25 Нм.

Замена шестерней пятой передачи на Lada Largus: что нужно и как менять.

Зачем менять шестерни пятой передачи?

Владельцам Ларгусов известна одна из проблем этого в целом неплохого автомобиля- педаль газа уже упирается в пол, уши закладывает от воя мотора, а машина по трассе всё равно едет километров 130 в час. Проблема кроется в особенности коробки переключения передач.

Дело в том, что конструкторы посчитали Ларгус коммерческим фургоном, который будет всю свою сознательную жизнь таскать грузы, а семиместый «люкс» будет надрываться под тяжестью пассажиров и водителя. В результате далеко не самый мощный мотор пришлось агрегатировать коробкой передач с короткими передаточными числами.

В зависимости от модификации, Ларгус мог оснащаться двумя типами коробок передач, причём оба типа тоже бывают в нескольких вариантах исполнения. И если 1 и 2 передачи имеют одинаковые числа, то дальше начинаются различия, достигая апофеоза на 5 передаче. И чем слабее мотор, тем короче и медлительнее будет пятая скорость, поэтому самые «дикие» передаточные числа встречаются в автомобилях с восьмиклапанными моторами. Впрочем, даже в самых мощных Ларгусах проблема всё равно присутствует: на трассе придётся жать газ в пол, раскручивая мотор до 4 – 4,5 тысяч об/мин, иначе машина просто не захочет ехать.

На форумах в Интернете можно встретить увлекательные ветки, посвящённые теме замены коробок на Ларгусах. Народ был настолько озабочен воем моторов на трассе, что серьёзно готовился к длительной и трудоёмкой работе по замене коробки переключения передач с подгонкой по месту напильником.

К счастью, прошло совсем немного времени, и выход был найден. Оказывается, всё можно сделать гораздо проще, а главное дешевле- достаточно заменить шестерни 5 передачи, и Ларгус поедет быстрее без вдавливания педали газа в пол. Замена шестерней 5 передачи на Ларгусе– одна из услуг, которые осуществляет Ларгус-Сервис (Логан-Сервис).

Что понадобится для замены?

В первую очередь придётся купить сам комплект шестерней 5 передачи для замены. В «Логан-Шоп.СПб» такие комплекты имеются в наличии в двух вариантах– с передаточным числом (u) 0,756 или 0,738.

Если делать всё самостоятельно, то пригодится набор головок (от 10 мм до 27 мм), ключ-баллонник для снятия колеса, молоток и много всякой мелочи (которая есть в любом гараже).

Желательно иметь и подъёмник– это значительно упростит процесс.

Ещё очень полезным было бы наличие специальных съёмников для шестерней. Однако такой инструмент, как правило, не найти в открытой продаже, и далеко не в каждом автосервисе он имеется. В Ларгус-Сервисе этот вид работ осуществляется с применением именно таких съемников. Подойдёт, конечно, и простой съёмник с двумя или тремя лапками, который можно купить в любом магазине автозапчастей. Но при отсутствии опыта можно случайно повредить детали КПП.

В данной статье мы рассмотрим процесс без применения специальных инструментов.

Как менять шестерни пятой передачи?

Начнём со снятия защиты поддона картера. Откручиваем болты на 10 мм, стараясь не свернуть их. А это вполне возможно: они часто хорошо закисают, так что если нет желания потом возиться с их высверливанием или креплением защиты с помощью саморезов, выкручивать надо аккуратно. Впрочем, может помочь обычная WD40.

Сливаем масло из КПП. Тут всё элементарно, если только не спутать картер двигателя и коробки передач.

Откручиваем заливную пробку, закручиваем сливную (не забывая поставить новую уплотнительную шайбу).

Осталось установить защиту, а заодно любой консистентной смазкой обработать болты защиты, чтобы предотвратить их закисание в будущем.

Переходим к переднему левому колесу. Как снять колесо- объяснять излишне.

Находим «барашек» на подкрылке сверху слева от колеса. Поворачиваем его против часовой стрелки и отодвигаем подкрылок, фиксируя его прямо на бампере. Перед нами открывается вид на коробку передач, частично перекрытую усилителем подрамника. Его тоже придётся убрать, открутив два болта.

Находим разъём датчика заднего хода: он вкручен в коробку передач, других датчиков там просто нет. Снимаем разъём, затем отсоединяем проводку от крышки КПП. Она обычно прикреплена пластиковым хомутом, который легко убрать кусачками.

Убедившись, что ничто не мешает снять крышку коробки передач, откручиваем её болты. Вытираем руки и убираем крышку в сторону.

Перед нами- шестеренки 5 передачи, которые нам предстоит заменить. Самое сложное– снять эти звёздочки. Поставить новые будет гораздо проще.

Сначала нам придётся вытащить вилку включения 5 передачи. Поэтому берём выколотку, молоток и пытаемся выбить штифт, который фиксирует ее на валу. Его надо будет бить снизу вверх, что само по себе уже интересно. Вместо выколотки вполне сгодится обычное сверло: сломать не жалко, а подобрать нужный диаметр не сложно. Итак, начинаем стучать по штифту и смотреть, как он потихоньку ползёт вверх. Бить молотком со всей силы не надо, коробка– штука хоть и мощная, но местами достаточно хрупкая.

После того, как штифт вылетел из вилки, приступаем к её извлечению. Её надо тянуть на себя. Если Вы решили обойтись без специальных съемников, то при условии, что у Вас есть помощник, делается это следующим образом: один придерживает вилку рукой, второй потихонечку через выколотку постукивает по валу. Если быть аккуратным, но настойчивым, всё получится, и вилка окажется в Ваших руках.

Теперь снимаем шестеренки, начинаем с первичного вала.

Откручиваем гайку, затем аккуратно подцепляем шайбу за ней и вытаскиваем из посадочного места. Бывает, что они улетают куда-то в недра гаража следом за штифтом, но если кроме звёздочек Вы приобрели новую гайку, шайбу и штифт, ползать на коленках с фонарём не нужно.

Далее пытаемся снять первую шестерёнку с первичного вала. Тут как раз используется специальный съёмник. Но при его отсутствии действуем иначе. Можно попробовать аккуратно поддеть её с обеих сторон монтажками и потянуть, но скорее всего это окажется не действенным. Тогда берём обычный универсальный съёмник и пользуемся им.

Когда шестерёнка снята, откручиваем звёздочкой-торксом гайку шестерни вторичного вала.

Теперь осталась ещё одна шестеренка на первичном валу, но её можно снять и пальцами.

На этом вся сложная работа окончена, собирать всё будет намного проще.

Начинаем с установки шестерёнок.

Обращаем внимание: на шестерёнке вторичного вала стоит отметка краской. Метка нужна лишь для того, чтобы не поставить деталь неправильно, и обозначает лицевую сторону.

Надеваем приобретённую Вами шестерёнку на вал, после чего берём молоток и слегка обстукиваем её по кругу, насаживая чуть дальше. Затем берём первую шестерёнку с первичного вала и надеваем её на вал. Насаживаем вторую и поступаем с ней так же, как с самой первой: проходимся молотком. Окончательно посадят их уже гайка на первичном валу и болт на вторичном. Берём гайку и болт (они так же должны быть приобретены перед началом работ) и используем по назначению.

Теперь остаётся только установить вилку 5 передачи. Надеть её несложно, но потом опять придётся взяться за молоток- предстоит вколотить штифт.
Внимание! Необходим именно новый штифт! Многие про него забывают, собирая набор.
Чтобы стучать по нему не мешал подрамник, берём какой-нибудь металлический стержень (например, обычный удлинитель для ключа-трещётки). Бить опять надо снизу, упорно, настойчиво и точно.

После того, как вилка оказывается там, где положено, проводим предварительную проверку. Двигатель пока не запускаем, садимся в автомобиль и переключаем все передачи последовательно. Пугаться слишком громкому звуку включений не надо: коробка у нас ещё пока открытая, да и масла в ней нет, поэтому тихо в этом случае не получится. Если все передачи включаются, можно поздравить себя с успешным завершением этого этапа сборки.

Ставим обратно крышку коробки переключения передач, причём обращаем внимание на резиновый уплотнитель, который должен попасть на своё место, иначе масло из коробки передач сразу же вытечет и придётся снова вскрывать коробку.

Теперь можно надеть разъём датчика заднего хода, а главное– не забыть закрепить его проводку (помните про хомутик, который перекусывали?).

Берём ключ и ставим усилитель подрамника.

Заливаем масло в коробку передач. В принципе, масло каждый заливает так, как ему удобно. Кто-то берёт шприц и долго и мучительно впрыскивает три литра в заливное отверстие, но мы поступим иначе. Открываем капот, снимаем воздушный патрубок и засовываем локоть приблизительно туда, где стоит кронштейн троса сцепления. Под ним нащупывается ещё один разъём датчика, а ещё чуть ниже оказывается заливное отверстие коробки передач. Вставляем туда шлаг диаметром 1,5см, одним концом соединённый с воронкой. И льём в эту самое воронку масло. В данной ситуации, рекомендованное заводом ELF Tranself NFJ 75W80 GL-4+. Особого практического смысла заливать в коробку свежее масло нет. Через тысячу километров пробега, когда приработаются поставленные Вами шестерёнки, масло придётся всё равно заменить. Так что пока можно залить то, что слили в самом начале. Однако всё же рекомендуется приобрести сразу 1л на долив (на случай, если по какой-то причине слитого масла будет менее необходимых 3л).

Как только всё масло оказывается в коробке передач, можно приступить к полноценному испытанию.

Тут снова понадобится второй человек! Машина в это время всё ещё стоит на подъёмнике. Запускаем двигатель, и один человек начинает последовательно переключать все передачи, а второй стоит рядом с автомобилем и смотрит на колесо. При переключении давить на тормоз нельзя. Только газ и сцепление.

Все скорости переключаются? Тогда опускаем Ларгус на землю.

Что получилось?

В данном случае были установлены шестерни с u=0,738.

При скорости 120 км/ч до установки новых шестеренок подопытный Ларгус стабильно держал 4 000 об/мин. Теперь коленвал делает только 3 200 оборотов. Разница получается очень существенная.

Комплекты шестеренок бывают с разными передаточными отношениями, и если не знаете, какой лучше выбрать, есть смысл посоветоваться со специалистом.

Кстати, совсем не обязательно мучиться в гараже самостоятельно. В Ларгус-Сервисе стоимость замены шестерней пятой передачи- 2 500 рублей.

Тем, кто отважился самостоятельно произвести эти работы, желаем успеха и не забудьте, что через 1000 км необходимо заменить масло!

Отметим, что данный вид работ, прежде всего выгоден владельцам Лада Ларгус с двигателем Renault 1,6 16V и позволяет сделать передвижение более комфортным.

Какие купить шестерни 5 передачи Ларгус?

В зависимости от целей, известны разновидности шестерёнок 5 передачи со следующими передаточными отношениями: 0,738, 0,756, 0,795 и 0,820. Наиболее популярны их них – 0,738 и 0,756.

Шестерни с передаточным числом 0,738 наиболее подходят тем, кто часто передвигается по трассе в спокойном режиме движения с высокой “крейсерской” скоростью и для ускорения при обгонах или на крутых подъемах переходит на пониженную передачу. Так же это наиболее подходящий вариант для тех, чьи автомобили прошиты (чип-тюнинг).

u=0,738 позволит двигаться со скоростью 115 км/ч при оборотах двигателя 3000 об/мин.

Шестерёнки с u=0,756 – универсальный вариант, обеспечивающий хорошую эластичность во всех режимах движения. Однако при крутых подъемах и обгонах придётся спускаться на пониженную передачу, если машина полностью загружена. Передаточное число 0,756 позволит двигаться 110 км/ч при оборотах двигателя 3000об/мин.

Шестерни с передаточным отношением 0,795 могут заинтересовать тех, кто использует авто в коммерческих целях, загружая его по полной. Однако это не лучший вариант для тех, кто использует прицеп. u=0,795 позволит двигаться 100 км/ч при 3000 об/мин.

Шестерёнки с u=0,820 наиболее подходят для тех, кто часто использует прицеп при максимальной загрузке авто. Передаточное число 0,820 позволит двигаться 95 км/ч при 3000 об/мин.