Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Нива 2131
Введение
Авто, обладающее неисправными тормозами, — это опаснейшее оружие, которое способно привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки способны довести транспортное средство до состояния неуправляемости. При этом остановить автомобиль, у которого отказала вся тормозная система, может только столкновение, произошедшее с любым другим авто, ближайшим строением или столбами.
Безупречная работа тормозов очень важна при поездках
Если не обращать внимания на такой весомый недостаток тормозной системы, автовладельца в скором времени могут ждать безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо её виновником. А всё только из-за собственной невнимательности или лени. Проведённая своевременная диагностика позволит убрать все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость.
Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?
Если педаль тормоза стала мягкой, т. е. она начала значительно проваливаться, — следует безотлагательно проверять всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший её ремонт.
Главное – вовремя обратиться в сервисный центр
Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вероятно, это может произойти на оживлённом проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости сможет только столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:
- тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможно, присутствует значительный износ манжет и прокладок из резины;
- в тормозной бак залита неподходящая жидкость;
- возникли неисправности с колодками или дисками;
- в работе вакуумного насоса прослеживаются дефекты;
- на педалях тяги возможно проявление ржавчины.
О проблемах с тормозной системой недвусмысленно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при её зажатии.
Причин, по которым педаль тормоза стала твёрдой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные большинству автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только в некоторых моделях тормозной системы.
Жёсткая педаль тормоза может появиться ввиду таких причин:
- засора, образовавшегося в воздушном фильтре. Неисправность пропадает после замены фильтра;
- заедания клапана. Исправить всё можно заменой усилителя;
- повреждения в диафрагме. Твёрдая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
- неисправности наконечника в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
- некачественного функционирования обратного клапана, придётся менять клапан;
- нарушения герметичности, которое вызывает поступление топлива;
- дефектов в шланге, идущем от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно, особенно зимой , проверять состояние шланга. Нормально функционирует он только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего в дальнейшем могут появляться расслоения. Они понижают пропускную способность и вызывают неисправности с тормозами.
- ослабления крепления резинового шланга на штуцере. Лечится подтягиванием хомута крепления.
Тугая педаль тормоза может стать результатом разбухших уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как на поверхность начинают сочиться горюче-смазочные материалы. В этом случае придётся ремонтировать тормозные цилиндры и менять жидкость.
Не меньшего беспокойства доставляет неправильное функционирование вакуумного усилителя. Следует его регулярно проверять, для этого до запуска силового агрегата следует надавить на педаль, если туго нажимается педаль тормоза — присутствует неисправность в усилителе или шланге.
Для того чтобы поконкретнее распознать место с неисправностью, следует через 5 минут после выключения двигателя вновь зажать педаль. Если педаль тормоза стала тугой во второй раз — неисправен клапан усилителя.
Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.
В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.
Читайте в этой статье
Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт
В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.
Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.
Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.
1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;
2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;
5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года.
До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.
8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.
Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.
Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.
1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;
2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.
Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.
Мягкая педаль тормоза: причины
Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, заменить жидкость и дефектные элементы.
Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход здесь один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, зажав педаль тормоза, если она останется внизу и её придётся «поднимать» подручными инструментами — проблема в тягах однозначно есть.
Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.
Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося износа.
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
- Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Регулировка ручной тормозной системы
Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121.
Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.
Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.
Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.
Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.
Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружи-ной, зажав ее конец пассатижами.
При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.
Снимаем оттяжную пружину.
Двумя ключами «на 13» расконт-риваем гайки.
Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.
Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.
Снимаем направляющую заднего троса.
Пассатижами вынимаем шплинт,…
…снимаем упорную шайбу…
…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…
…и саморез заднего крепления.
Снимаем кожух рычага.
Снимаем уплотнительную прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.
Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы автомобиля отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).
Снимаем направляющую заднего троса.
Сдвигаем защитный резиновый колпачок с наконечника оболочки троса.
Отверткой сдвигаем наконечник оболочки троса…
…и выводим его из отверстия кронштейна кузова.
Пассатижами разгибаем проушину кронштейна балки заднего моста…
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.
Выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита.
Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.
Снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.
Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему.
Заключение
Многие проблемы, которые приносит автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого понадобится «багаж» определённых знаний и умений, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.
Если тормоза всё же подвели, то надежда на торможение двигателем
Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выйти из такой ситуации можно, затормозив двигателем. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.
Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото
Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.
Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).
Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.
В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.
Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.
Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.
Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).
- Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
- Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).
Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).
Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.
После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.
Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.
В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.
Спасибо за подписку!
Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.
Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.
Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.
Как заменить и отрегулировать трос ручника ВАЗ-21213
Модернизация
Многие современные владельцы модернизируют свои автомобили и ставят сюда так называемые гидроручники. В качестве лирического отступления отметим, что в таком случае необходима замена задних тормозов на дисковые, в обязательном порядке.
Требуются весьма серьезные изменения конструкции – как то, монтаж в стояночный тормоз гидро системы. Тросики здесь не используются – рычаг стояночного тормоза подключается к главному цилиндру.
После того, как водитель поднимает рычаг, тормозная жидкость в системе давит на цилиндры. Чаще всего гидро системы можно встретить на спортивных машинах – ведь такой тормоз держит куда лучше.
Основные плюсы, которые дает гидро система:
- Полная уверенность в том, что гидро ручник сработает;
- Нет необходимости натягивать трос.
- Достаточно сложно прокачать тормоза при замене стандартной системы с тросом и монтаже гидроручника;
- Гидро ручник держит автомобиль на протяжении нескольких часов, после чего давление в системе падает, и машина может начать движение.
Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт
В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.
Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.
Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.
1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;
2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;
5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года.
До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.
8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.
Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.
А еще интересно: Редукторы переднего моста Chevrolet Niva купить в Балашихе в интернет магазине
Трос ручного тормоза 2131 (нового образца, цельный)
Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку. Снимите пружину.
Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и С обратной стороны тормозных щитков откручиваем по два болта крепления держателей оболочки троса. Отсоединяем наконечник троса от рычага привода на задней колодке, после чего вытягиваем его через тормозной щиток и снимаем.
Замена тросов и рычага стояночного (ручного) тормоза
| Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на Задний тормозной механизм. |
ЗАДНИЕ ТРОСЫ
4. Снимите стопорное кольцо оси рычага.
6. Вытяните трос внутрь салона.
Замена заднего троса стояночного тормозаЗадний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке. Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи. Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.
Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и. . из отверстия кронштейна кузова.
Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода Вытяните трос из отверстия тормозного щита Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.
Замена тросов привода стояночного тормоза Все рассматриваемые модели оборудованы подушкой безопасности. Подушка постоянно находится в «настороженном» состоянии и может сработать (надуться) в любой момент времени при подсоединенной батарее. Во избежание случайного срабатывания подушки (и получения в результате травмы) каждый раз при проведении любых работ с компонентами системы безопасности поворачивайте ключ зажигания в положение LOCK и отсоединяйте отрицательный провод от батареи. Задний трос привода стояночного тормоза заменяйте при его чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил троса или его оболочки. Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом. Показаны снятие и установка левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично.
1. Ослабьте натяжение тросов привода, отвернув регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника переднего троса (см. пп. 1 и 2 «Замена переднего троса привода стояночного тормоза»), но не снимая гайку совсем. 2. Отсоедините от уравнителя наконечник заднего троса привода, выведя его из прорези уравнителя. Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Logbook › Замена переднего троса привода стояночного тормозаВ позапрошлом году, перед поездкой в Крым, я менял задний трос ручника на шниве, ставил типо фирмы AT (Чехия). После установки, через неделю, ручник перестал держать, так и ездил я без стояночного тормоза почти 2 года. А тут у нас недавно снег перед домом почистили так, что машина стоит под уклоном и постоянно катится в сторону ворот. И чтоб она не скатывалась — решил все таки починить ручник Замена тросика ручника на ниве
На Новый год, пользуясь выходными, решил заняться ремонтом.
Нива с лета стояла в гараже. Ждала, когда смогу выделить время. Наконец-то добрался!
Ремонт производил из ямы.
Снял, сломавшуюся по сварке, приёмную трубу. Стал прилаживать вместо неё новую, но не вышло. У новой изгиб был какой-то чудной и труба при установке упиралась в днище. Кучу времени потратил на её изгибание, но всё равно результат мне не понравился и я её выкинул.
Между коллектором и фланцем трубы поставил новую прокладку, прикрутил всё. Соединил с трубой ведущей к резонатору (смазал всё специальным высокотемпературным (1200град.) герметиком) и пошёл праздновать Новый год. Как раз вечер подкрался.
1 января заменил трос стояночного тормоза (правый барабан снял легко, а левый пришлось изрядно погреть газом и несколько раз заливать УНИСМА, но и левый снял). Заодно восстановил крепление переднего стабилизатора (была сорвана резьба на двух шпильках — заменил на болты).
2 января подключил в сеть электрический стабилизатор на 4 кВт, который забрал из ремонта. А он нихрена не работает. На выходе то же, что и на входе и — не покупайте такие приборы (SVEN)! Я задолбался его в Эльдорадо возвращать, но вернул в итоге, получил деньги.
Приветствую читателей бортжурнала моего шевика)
Трос отслужил 120 тысяч километров за 2 года 8 месяцев, что впринципе неплохо) Последние 2 недели ездил без ручника — непривычно как то, поэтому сегодня заменил старый уставший трос. Сначала снимаем пружину и откручиваем контрогайку и гайку, которые натягивают трос. Снимаем шайбу и направляющую пластину. Если натяжная гайка не откручивается, а крутится вместе с передним тросом — WD 40 в помощь и удерживаем плоскогубцами передний трос.
Далее показано на примере правого колеса, с левой стороны всё аналогично:
Снимать тормозной механизм не нужно, просто оттягиваем воротком тягу, на которую надета петля троса, и снимаем её:
Брызгаем WD 40 снаружи и изнутри на болтики, крепящие трос ручника к заднему колесу и выкручиваем их ключом на 8:
Закручивать болтики на место не очень удобно — они мелкие, а рядом мешает амортизатор)
Аналогично проделываем с левой стороной. Вставляем трос в держатели (сзади от руки можно запихнуть, спереди постучал через выколотку):
Соединяем трос с передним — немного туговато натягивать, но получилось без помощи дополнительного инструмента накрутить гайку с шайбой на пару витков. Ну и регулируем натяжение троса — у меня на новом тросе почему то получилось больше половины резьбы, но на 4-5 щелчках ручник держит отлично:
Контрим, ставим пружину, радуемся работающему ручнику)) Снятие заднего троса привода стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены в случае обрыва, чрезмерного вытяжения, когда не удается отрегулировать нормально работу рычага. Для проведения работ автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
НИВА КЛУБInternational Niva Club
|
