Ремонт и замена стартера на ваз (lada) калина своими руками

Как отремонтировать стартер автомобиля Лада Калина

Конструкция стартера проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули «пускового устройства»: тяговое реле, система привода, электромотор.

Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.

Каков принцип работы стартера?

С поворотом ключа в замке узла зажигания Лада Калина питание подается на выводы электромагнитного реле. Этот элемент посредством рычага перемещает обгонную муфту до положения, когда шестерня вала стартера входит в зацепление непосредственно с маховиком. Кроме того, напряжение подается на электромотор, вал которого начинает вращаться, приводя в действие двигатель. Когда мотор запустился плунжер перемещается назад, приводя узел в исходное положение. Питание стартера в данный момент отключается.



После замены

После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

А почему сразу реле? Возможно втягивающие неисправно, попробуй постучи по втягивающему, а потом крутани стартером. Если крутанет значит неисправно втягивающие, а оно куда дешевле стартера. Есть еще один вариант, но опасней будет, сними плюсовой провод со стартера, возьми отвертку помощней и перемкни плюсовой контакт и минусовой, будет искрить но машина должна завестись, если так то ищи проблему в проводке, реле, втягивающие.

да так кто нибудь послушает

При такой проверке никакого провода снимать не нужно — это во-первых. А во-вторых не вводите людей в заблуждение, ибо на стартере нет минусовых клем!

Реально перемыкаеш заводится

А может мозг тупит.

на втягивающей подаёш плюс надо метр провода и заводиш


Когда требуется проверка стартера?

Во время эксплуатации устройство может давать сбои, в связи с чем мотор будет неспособен завестись. Для узла автомобиля Лада Калина характерны такие признаки неисправности, предполагающие возникновение потребности в снятии и диагностике с целью дальнейшего ремонта или замены:

  • включение стартера сопровождается отключением прочих функционирующих в это время приборов;
  • при старте устройства наблюдаются пониженные обороты коленчатого вала, что недостаточно для полноценного пуска двигателя;
  • с поворотом ключа зажигания не происходит активация стартера;
  • узел подает признаки «жизнеспособности», однако маховик мотора не вращается.

Далее расскажем, как снять и заменить.

Подведем итоги

Чтобы стартер машины Лада Калина не подводил, ему требуется выполнять профилактику, в противном случае потребуется замена. Не следует перегревать устройство частыми попытками пуска мотора. Передерживание (более 5-7 секунд) ключа зажигания в соответствующем положении замка тоже способно нанести вред. Спустя 45-тысячный пробег авто LADA Kalina необходимо разбирать узел, заменяя смазку и очищая поверхность коллектора. Кроме этого, наружным контактам требуется осмотр и очистка.

Как поменять стартер, а главное, как выполнить ремонт стартера своими руками — вопросы, которыми очень часть задаются владельцы ВАЗ. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как выполняется замена стартера на Калине.

Чтобы выполнить замену и ремонт стартера, устанавливаем авто на яму или на подъемник.

  • Открываем капот. Снимаем клемму с аккумулятора.

  • Для удобства доступа нужно извлечь корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъем с датчика расхода воздуха.

  • Ослабляем хомут гофры и снимаем её.

  • Извлекаем шланг обратки антифриза из крепления.

  • Откручиваем головкой № 8 два крепления к передней рамке авто.

Замена стартера на 8-клапанной Калине

Выяснив, где находится необходимый агрегат, приступаем к замене. Для выполнения работ (снятие, ремонт и монтаж) понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • ключи размерностью на «8», «10» и «13»;
  • вороток с насадками 13 и 15 мм;
  • отвертки, как с плоским, так и с крестообразным профилями;
  • молоток, тиски и пассатижи;
  • выколотка (из дерева или мягкого металла);
  • омметр;
  • немного смазки типа «ШРУС-4»;
  • две металлические пластины, брусок из дерева и мелкозернистый наждачный лист бумаги.

После подготовительных работ, разбираемся, как снять устройство.

Чтобы замена была удобной, располагаем LADA Kalina над смотровой канавой.

  1. Обесточиваем бортовую сеть (снимаем клеммы с выводов АКБ).
  2. Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с элементом.
  3. С помощью ключа (головки) на «13» откручиваем гайку, удерживающую наконечник провода на плюсовой клемме АКБ. Наконечник снимаем.
  4. Ключом на «15» выполняем откручивание гаек, фиксирующих стартер к моторному блоку. Извлекаем узел.
Читайте также:
Ремонт и замена тормозного суппорта на ваз (lada) 2110 своими руками

Монтаж устройства и коммутацию с бортовой сетью LADA Kalina выполняем по обратной последовательности.

Размер дворников Лада Калина

Завоздушивается система охлаждения Калина

Что такое стартёр двигателя

Любой бензиновый ДВС снабжён деталью под названием «стартёр». Данный узел, то есть стартёр, является обычным электродвигателем. Напряжение «+12 Вольт» на него подаётся по одному электрическому шнуру. В качестве второго провода выступает корпус.


На питающей клемме напряжение есть всегда

Внутри стартёра закреплено реле, контакты которого проводят питающий ток. Когда нужно завести ДВС, контакты замыкаются. Сразу заметим: напряжение на силовом проводе остаётся всегда, пока аккумулятор заряжен. Поэтому, перед тем, как выполнять демонтаж, обязательно снимите минусовую клемму с АКБ.

Автоэлектрики знают: работая с любым оборудованием, АКБ полностью отключают от сети. Проще это выполнить, отсоединив минусовую клемму (потребуется плоский ключ «на 10»).

Если аккумулятор заряжен, а стартёр «не крутит», то прежде нужно проверить, присутствует ли напряжение на контактах реле «Ка-3». Данный элемент закреплён в едином монтажном блоке, а называется он так: «Дополнительное реле стартёра».

Ремонт стартера в автомобиле Лада Калина

В большинстве ситуаций разборка узла в модели Лада Калина с целью ремонта осуществляется для замены таких элементов, как:

  1. щеткодержатель в комплексе с щетками;
  2. тяговое реле;
  3. компоненты привода.

Естественно ремонтные процедуры производятся на снятом устройстве. Как снять правильно?

Разбираем.

  1. Берем колюч на «13» и отвинчиваем гайку, которая фиксирует нижний контактный болт тягового реле, после чего демонтируем наконечник провода.
  2. Отверткой (крестообразная) «побеждаем» пару винтов, удерживающих блок втягивающего реле. Снимаем элемент.
  3. Из передней крышки реле извлекаем пружину вместе с якорем.
  4. Отсоединяем корпус от передней крышки. Здесь потребуется открутить пару стяжных болтов (ключ на «8»).
  5. Из высвобожденного корпуса вынимаем якорь в комплексе с щеткодержателем и торцевой крышкой.
  6. Эта крышка демонтируется путем выкручивания отверткой двух винтов. В гнезде для подшипника присутствует пружинная шайба волнистой формы.
  7. Сам щеткодержатель также подлежит демонтажу, после чего извлекаются щетки.
  8. Переходим к планетарному редуктору, у которого снимаем крышку.
  9. Теперь извлекаем три сателлита и резиновую заглушку.
  10. Пальцем жмем на торец приводного вала, после чего извлекаем сборку привода, располагающегося в передней крышке.
  11. Вооружаемся двумя отвертками, которыми разжимаем присутствующую на опоре проушину, а затем вынимаем приводной рычаг.
  12. Пользуемся деревянным бруском, в который упираем торец коронной шестерни.
  13. Захваты рожкового ключа (размер – «13») прикладываем к ограничивающему ход приводной шестерни кольцу. Ударяем молотком, заставляя таким способом кольцо спрессоваться.
  14. Запорное кольцо также подлежит снятию. Пользуемся плоской отверткой.
  15. Далее демонтируем ограничительную шайбу хода шестерни.
  16. Извлекаем обгонную муфту в сборе с приводной шестерней.
  17. С помощью отвертки выводим стопорное кольцо из соответствующей проточки на валу.
  18. Шайбу также вынимаем.
  19. Уделяем внимание коронной шестерне в планетарном редукторе, которую стягиваем с приводного вала.
  20. Переходим к демонтажу подшипника. Для этого применяем ранее обозначенные металлические пластины. Их вставляем между самим подшипником и якорным коллектором, после чего опираем на тиски. Молотком аккуратно воздействуем на торец вала (потребуется выколотка) до момента, когда подшипник будет полностью спрессован.

На этом разборочная процедура завершена.

Далее осматриваем коллектор и обмотку якоря. Здесь не должно быть обугливания. Если оно присутствует, то мелкой шкуркой «исправляем ситуацию». Когда обгорание интенсивное, то якорь безальтернативно меняем.

При обнаружении царапин или наволакивания материала на шейку вала также пользуемся «всепобеждающей» шкуркой, после чего обработанные места полируем.

Вооружаемся омметром для проверки замыкания сердечника с обмотками. Обращаем внимание на концы обмоток – их пайка к ламелям должна быть не повреждена. Не допускается почернение обмотки или отделение от ее поверхности лаковой изоляции.

Если износ щеток налицо, то заменяем держатель в сборе.

Сборка стартерного узла осуществляется по обратному алгоритму действий.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Первые модификации Лада Калина оснащались пусковым устройством с каталожным артикулом «21120-3708010-00» (КЗАТЭ). Он фиксировался к стенке блока тремя гайками.

После выпуска Лада Калина с тросовым управлением КПП способ фиксации ПУ изменился на винтовой.

  • 21120-3708010-00;
  • 21901-3708023-00;
  • 21120-3708045-00 (КАТЭК, КЗАТЭ, ЗиТ);
  • 21901-3708051-00 (VALEO) (8 клапанов);
  • 21902-3708056-00 (VALEO) (16 клапанов).

Читать дальше: Как узнать год выпуска

Читайте также:
Снятие и установка, замена термостата ваз 2111 фото

Для автоматического типа КПП: Jatco – 21902-3708135-00.

Стоимость ПУ варьируется в зависимости от модификации. Базовая цена от 3100 рублей. На модели с новым типом фиксации от 3400 – 3500 рублей.

Зарубежные аналоги по качеству не лучше отечественных. Стоимость на 10 – 15% дороже. Производители: Blue Print, Bremi, Febi, Bilstein, Fenox, Glaser (см. фото).

Где установлен стартер в автомобиле Лада Калина

Многие автолюбители задаются вопросом: где находится стартер. Как и во многих других марках, ПУ установлен в моторном отсеке, зафиксирован с торца блока со стороны маховика.

После замены

После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

Монтажный блок предохранителей Лада Калина расположен в салоне, с левой стороны, под крышкой, где расположены переключатели управления световыми приборами. Если у вас что либо не работает по части электрики, то рекомендую сначала проверить все предохранители, отвечающие за ту или иную цепь питания, в большинстве случаев виной всему является сгоревший предохранитель, а уже потом искать проблему в самих узлах.

Прилагаем фотографии блока предохранителей Лада Калина, которые устанавливались на Калину в последнее время:

Итак, рассмотрим какие предохранители и реле за что отвечают в нашей Калине.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями F1 — блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов F2 — стеклоподъемники F3 — выключатель аварийной сигнализации F4 — Стеклоочиститель F5 — Отопитель, блок управления электроусилителем F6 — Звуковой сигнал F7 — Комбинация приборов, освещение салона F8 — обогрев заднего стекла F9 — Габаритные огни (правые) F10 — Габаритные огни (левые) F11 — Блок управления иммобилизатором F12 — Ближний свет (правый) F13 — Ближний свет (левый) F27 — блок управления электроусилителем (большой красного цвета 50 A) F28 — блок управления системой ABS ( в данном случае пустое место, так как ABS не установлено) F14 — Дальний свет (правый) F15 — Дальний свет (левый) F16, F17 — Противотуманные фары F18 — обогрев сидений F19 — АБС F20 — прикуриватель F21 — Блокировка заднего хода F22 — Блок управления электропакетом F23, F24, F25 — резерв F26 — АБС

Назначение установленных в блоке реле: K1 — омыватель фар K2 — включение цепи стеклоподъемников K3 — включение стартера K4 — дополнительное (реле зажигания) K5 — указатели поворотов и аварийной сигнализации K6 — омыватель и очиститель ветрового стекла K7 — дальний свет K8 — звуковой сигнал K9 — передние противотуманные фары K10 — обогрев заднего стекла K11 — обогрев передних сидений K12 — резервное

Обратите внимание, что все предохранители окрашены в различные цвета в зависимости от силы тока (А), на которую они рассчитаны — важно соблюдать эти значения во избежание короткого замыкания. Для замены используйте пинцеты, которые вставлены в монтажном блоке.

На Калинах устанавливались два типа монтажных блоков, рассмотрим каждый из них:

Прежде чем начать замену какого-либо предохранителя нужно попытаться определить и обязательно устранить причину его перегорания. Дабы избежать сбоя каких-то элементов системы по управлению мотора, мы не рекомендуем ставить предохранитель с увеличенным номиналом или самодельный. Бывает, что нить предохранителя уцелеет, а вот ее соединение внутри нарушается. Визуально такую поломку увидеть невозможно – это в такой ситуации поможет сделать это омметр. Итак описание предохранителей…

Монтажный блок предохранителей и реле Lada Kalina находится слева панели управления наружным освещением. Добраться до него можно следующим образом:

  1. Тянем за выступ левой стороны приборной панели, открыва­ем крышку самого монтажного блока.

Ниже схема расположения предохранителей Lada Kalina.

Назначение предохранителей Kalin a в блоке салона авто:

Где находятся предохранители на «Калине» и зачем они нужны

Каждый автомобиль снабжен блоком предохранителей. «Калина» первого поколения имеет в своей комплектации 3 таких устройства: монтажное, управляющее и дополнительное. Модель второго поколения, или как ее еще называют «Калина 2», снабжена 2 блоками.

Данные элементы необходимы не только для защиты всей электроники автомобиля от сгорания, но препятствуют возникновению пожара, т.к. в случае короткого замыкания всю нагрузку они берут на себя. При этом сам предохранитель выходит из строя, тем самым останавливая подачу тока на электроприбор.

Читайте также:
Как заменить трос ручника ваз классика (2101-2107), видео, смотреть онлайн

Монтажный блок

Расположен под панелью приборов управления габаритами и светом фар, с водительской стороны слева от руля. В этом блоке предохранители «Калины» отвечают за сохранность практически всех установленных электроприборов. Местонахождение монтажного блока предохранителей авто 1 и 2 поколений одинаковое, но его схема различна.

Расшифровка предохранителей «Калины» 1-ого и 2-ого поколений представлена ниже.

Переборка стартера

Нашлось времечко заняться стартером т.к. его выкрутасы уже порядком надоели, то он соизволит завести машину, а то ждёт чтобы его толкнули.
Самый главный подозреваемый это провод на втягивающее, ну а раз всё равно снимать коробку воздухана то до кучи и решил скинуть стартер, разобрать до потрохов так же как делал в прошлый раз со стеклоочистителем и провести профилактику.
Покупал я его и ставил при пробеге 40 тыс км.
Сейчас пробег 89400, прошёл 49400, в принципе претензий к нему нет, думаю что провод на стягивающее мозги мне компостирует, вернее не сам провод а место контакта с втягивающим, ну посмотрим.

Откручиваем гайку и два болта на 10 и скидываем всю коробку воздухана в сборе и нам предстаёт отличный доступ к стартеру:

По стрелкам на картинке:
Красная — на блоке двигателя краска потрескалась и большей частью отвалилась, возможно последствия перегрева в ноябре 2016 ?
Это до какой же степени нужно нагреть металл чтобы краска так отвалилась ?
Зелёная — да… у меня теперь новый АКБ… Варта благополучно скончалась, но об этом будет отдельная запись чуточку позже.
Жёлтая — Сапун КПП всё таки находится выше щупа ! поэтому господа которые пытались меня убедить что лишнее залитое масло в КПП (чтобы в масле купались и шестерёнки 5й передачи) можете меня больше не убеждать, я вам не верю.
Синяя — Как же удобны хомуты вот с такими гайками которые удобно крутит руками ! рекомендую для тех случаев когда нужно иногда крутить хомут туда-сюда.
Снимается стартер очень просто. Скидываем кленну с АКБ. Гайка силового провода на 13. Затем 3 гайки на куполе сцепления. В интернете вечно ходят слухи мол один говорит что стартер крепиться на 2 гайку и 1 болт, другой говорит что на 2 болта и 1 гайку… так вот у меня машина 2007 года и стартер крепиться на 3 гайки !
Возможно кто то менял стартер ночью и у него одна или две шпильки выкрутились вместе с гайками и он так и закрутил их обратно толком не рассмотрев в потёмках…
У меня в этот раз вместе с гайками выкрутились две шпильки… блин… вот бяка то… пришлось наживлять две гайку на каждую (эти же гайки от стартера) и закручивать их обратно.

Провод на втягивающее соединяется просто обычным разъёмом. Вот где вся соль… ёпть… лучше бы тут было винтовое соединение… Разъём обычный СССР, никакой защиты от воды нет и в помине, да еще и провод коротковат, чуток натянут. В очередной раз АвтоВАЗ накосячил там где этого делать не стоило. Стартер находится в самом низу, вся срань летит на него в первую очередь, и соответственно на это соединение.
Ну ладно, что уж теперь… снимаем, тащим домой… в ванну… купаться в тазике (не люблю грязные запчасти и грязный инструмент)

Зелёной стрелкой обозначил колечко при снятии которого пришлось помучиться в остальном проблем никаких.
Два длиннющих болта под ключ на 8 стягивают заднюю крышку стартера к передней в которой расположен редуктор. Выкрутив эти два длинных болта стартер легко располовинивается.

Снимаем с ротора маленькую шестерню и двумя длинными болтами поддеваем и снимаем крышку в которой сидит подшипник скольжения.

Теперь можно вынуть ротор из статора и снять заднюю крышку с щёткодержателями

Делов в принципе немного, почистить щёткодержатели, почистить коллектор ротора, почистить от старой грязи и смазки детали, набить новую с смазку и собрать обратно.
Коллектор имеет диаметр 30мм, размер щёток 6,8х13,8мм.

Коллектор почистить несложно если зажать ротор в шуруповёрт и пройтись наждачкой

Диаметр вала ротора со стороны коллектора 6,8мм, но очень маленькая длина т.к. близко расположены шлицы для шестерни. А у шуруповёртов как известно при расжатии губок патрона кулачки уходят во внутрь. В общем как раз хватило чтобы зажать (патрон 10мм, у старой метабы патрон был 13мм, куда мир катиться ))
В принципе коллектор был неплох, ну не помешает.
В задней крышке чистим растворителем щёткодержатели, щётки, пружинки и подшипник скольжения.
Здесь со стороны задней крышки вал ротора имеет диаметр 11,91мм, диаметр подшипника скольжения в задней крышке 11,96мм, в принципе неплохо для почти 50 тыс пробега в городе.

Читайте также:
Замена сальника коленвала ваз 2129 своими руками

Втягивающее разбирать не стал, конечно хорошо бы было почистить пятаки, но что то мне кажется обратно я его не соберу т.к. со стороны контактных винтов виден припой, значит катушку сначала вставили потом припаяли, в общем мой паяльник для smd деталек, а не для таких гигантских штук ))
Магниты статора протёр от грязи, в основном продукт износа щёток как мне кажется. Магниты непонятно приклеены или нет, надеюсь что приклеены а не как это было в стартере БАТЭ когда я его располовинил все потроха включая магниты высыпались от туда кучей запчастей.

Технический картон внутри статора пришлось после водных процедур сушить феном. Мелочи, но имейте в виду.
Редуктор оказался вообще сухой. Не я конечно понимаю что режим работы стартера это пару секунд… но всё же почему бы не смазать его то хотя бы чуточку ?

Самым сложным было снять это стопорное кольцо на валу которое на третьем фото обозначено зелёной стрелкой:

Это будет проще если понять суть его устройства: На валу имеется проточка, в проточке сидит колечко из толстой и прочной проволоки, а сверху на колечко надето второе кольцо не дающее ему соскочить. Нужно сначала сбить верхнее колечко вниз, для этого удобно использовать головку или накидной ключ и молоток, а вот затем при помощи отвёртки выколупать нижнее проволочное кольцо. Я провозился минут 5, кое как достал.

При обратной сборке не забываем сначала накинуть вернее кольцо нужной стороной, а только потом одевать проволочное. Верхнее кольцо удобно одевать уперев снизу в него разводной ключ и ударяя молотком по валу.
После снятия кольца всё просто разбирается:

Эту толстую баранку бендикса на валу я разбирать не стал, не к чему. Да и можно было бы в принципе и это всё не разбирать, но очень уж хотелось на спиральных шлицах бендикса вытереть всю старую смазку и нанести новую.
На этом в принципе всё, всё чистим, смазываем и собираем обратно.

Вставляем щётки в щёткодержатели, пружины пока отдельно, отгибаем по 4 усика удерживающие пружины в щёткодержателях.

Смазываем подшипник в задней крышке.
Вставляем ротор поправляя щётки. Затем по очереди вставляем пружины и загибаем усики щёткодержателей удерживающих пружины обратно. Немного неудобно но не сложно.
при вставлении ротора в заднюю крышку с обратной стороны выползет лишняя смазка, это отличный повод испачкать рубашку и дать жене проверить её новый стиральный порошок.
Теперь одеваем на ротор стартер удерживая его от прилипания к нему. То есть при одевании статора на ротор последний потянется к магнитам и попытается заскочить внутрь статора т.к. его притягивают магниты это нежелательно т.к. при этом ротор попытается выскочить из задней крышки и тогда придётся его туда снова вставлять.
Дальше всё просто. Верхняя крышка с подшипником скольжения занимает своё прежнее место. Не забываем в ней протереть и смазать подшипник скольжения (и мелкую шайбочку не забыть протереть и смазать). Удобно одевать крышку предварительно вставив на место два длинных болтика под ключ на 8.

Собираем обратно планетарный редуктор, смазываем, вставляем бендикс, и закручиваем половинки стартера обратно стягивая длинными болтами. Тут я собирал половинки и разбирал обратно раза три не понимая почему флажок бендикса который должен тянуть вилку постоянно утоплен, оказалось вот эта чёрная резинка
обозначил на фото красной стрелкой:

имеет под язычок тонкую прорезь, а я эту резинку просто сверху сувал )) одев как нужно всё закрутилось сразу и без проблем. Бендикс легко и чётко ходит туда-обратно, пружина надёжно отводит его обратно. При сборке втягивающее я заметил на сердечнике который втягивается внутрь катушки потёртости и смазал сердечник небольшим количеством смазки.
Кстати металлоплакирующая смазка Вымпел мне очень нравиться,

Читайте также:
Замена шаровой lada 2107 (ваз 2107) своими руками

пользуюсь ей уже лет 10 вместо литол-24. В Ашане тюбик 140 грамм стоит в районе 90 рублей. Рекомендую.
Шпильки на месте, осталось прикрутить стартер:

Теперь этот злосчастный провод:

Снялся он с фишки втягивающего ну очень легко. Провозившись с пластиковым набалдашником-колодкой так и не понял как она держится, кое как стянул и не обнаружил на самом контакте никаких выступов для его удержания, обычно это такой выпирающий лепесток который защёлкивается при вставлении контакта в колодку.
Провод толстый, надёжный, сам контакт прочный, жёсткий правда весь потемневший от окислов, но зелени нигде нет. Чуток почистил, поскаблил, обжал тонкогубцами, надел обратно колодку. Обмотал изолентой со стороны провода, хотя бы воды чуть поменьше внутри будет. Одел на втягивающее, вроде плотно сел…
Еще обмотал изолентой… Что то мне показалось маловато изоленты… обмотал еще и силовой примотав к нему провод от втягивающего. Может это еще улучшить его долгоживучесть.

Сейчас кстати пока нет короба воздухана отличная возможность проверить уровень масла в КПП, смазать тросик сцепления и отрегулировать наконечник на нём, я например люблю когда педаль сцепления берёт в самом начале хода, т.е. почти без свободного хода.
Ну вроде всё… поворачиваем ключ… вжик… с полоборота завелась… урчит… посмотрим как будет дальше, надеюсь виной всему был плохой контакт провода управления на втягивающем.

Спасибо всем кто осилил столь длинный и нудный текст.

Запчасти

Лада Калина Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

У моей сестры есть автомобиль лада калина ваз 11183
И вот в чем беда когда заводишь автомобиль он жужит я так понял это бендикс и стал вопрос в покупке нового стартера, и зайдя в интернет я увидел их много и они различаются по характеристикам Одни пишут продавцы Стартер ВАЗ 2170, 1118 крепеж под 3 отверстия (на пост. магнитах) как понять на “Пост магнитах”?
Стартер ВАЗ 2170, 1118 (редукторный) АТЭК вот ключевое слово редукторный он отличается от прежнего что я выше описал и если да то чем?
И еще пишут одни что 11 зубов а другие 9 зубов так какой лучше взять чтобы не допустить ошибку подскажите кто реально шарит буду благодарен)!

Грамотно написано, молодец. От себя дополню, как делаю я:
1. Чтобы не возится со щётками, сначала отдельно откручиваете нижнюю крышку(2 винта или болта, которые притягивают щеточный узел к этой крышке), затем через головку на 24 или 27 стягиваете щеточный узел с коллектора на нашу головку — так щетки остаются в гнездах, а их износ можно оценить сбоку визуально! При сборке головку ставите вплотную к коллектору и щеточный узел сдвигаете по головке на коллектор.
2. Очень важно: в том месте, где минусовые щетки контактируют с массой на крышке тщательно зачистите место контакта!
3. Маленькие шестерни- сателлиты вращаются на бронзовых втулках — чаще всего они изнашиваются и весь планетарный механизм начинает подклинивать!
4. Такое втягивающее как у тебя распаивается в 2 местах паяльником 30 ватт — крышка снимается и пятаки спокойно меняются/обслуживаются
5. Постоянные магниты преклеены к корпусу, а так же удерживаются стальными прижимками
6. Процесс снятия бендикса. Во вервых снимаем ось со стартера и !ОПИРАЕМ НА ЦЕНТР ЧЕРЕЗ ПОДХОДЯЩУЮ ГОЛОВКУ, а не на 3 маленькие оси сателлитов — а то они обязательно провалятся. Трубкой по диаметру чуть больше диаметра оси сбиваем запорное кольцо вниз. Затем 2 тонкими отвертками поддеваем стопорное кольцо и как только оно вышло из проточки поддеваем рожковым ключом на 12 вверх. Обслуживаем/меняем бендикс, затем одеваем запорное кольцо правильно. Теперь опять всю ось опираем на головку, стопорное надставляем над осью и бьем молотком через БРОНЗОВЫЙ БРУСОК! ЧТОБЫ НЕ ПОМЯТЬ ОСЬ. Дальше рожком на 12 осаживаем стопор в проточку.
Теперь чтобы защелкнуть запорное кольцо лично я сделал в любом уголке/швеллере прорезь 12*12мм. Туда завожу нашу ось(кольцо над швеллером), мажу маслом и теперь очень важно: КЕРНО! Надставляю на ось, и одним резким ударом осаживаю кольцо на место.
Будут вопросы, обращайтесь!

Читайте также:
Замена руля lada 2109 (ваз 2109)

Все о стартере Калины

Вступление

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя. Стартер во время своей работы потребляет большое количество тока и подвергается большим нагрузкам, которые могут вывести его из строя.

В данной статье речь пойдет о стартере на автомобиле Лада Калина, о способах его замены, признаках неисправности и причинах поломки.

Конструкция

Стартер Калины является электрической машиной работающей на постоянном токе получающей питание от аккумуляторной батареи. При работе стартер потребляет большое количество тока и при неисправностях может часто разряжать аккумулятор.

Основные детали стартера: якорь, ротор, бендикс, щетки, втягивающие. Поломка одного из элементов приводит к выходу из строя стартера.

Принцип работы

Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.

Признаки неисправности

Стартер не является очень сложным механизмом и имеет небольшое количество деталей, которые выходят из строя. Наиболее часто проблемы со стартером возникают из-за следующих поломок:

  • Стерлись контактные щетки – такое происходит из-за длительного использования стартера на автомобиле и чаще всего возникает к 100 000 км. пробега. Данная процедура легко исправляется заменой щеток.
  • Поломка втягивающего реле – втягивающее реле одна из наиболее слабых деталей стартера и выходит из строя в разные сроки не от чего не завися. При такой поломке стартер вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
  • Поломка бендикса – бендикс это механизм напоминающий обгонную муфты, которая вращается в одну сторону, но клинит в другую.
  • Обрыв обмотки статора или якоря.

Все причины кроме обрыва обмотки легко исправляются заменой элементов на новые, но если произошел обрыв обмотке лучше заменить стартер на новый.

Разряженный АКБ

Так же довольно часто неисправность стартера можно спутать с разряженным АКБ. Если на Вашем автомобиле стартер не приводит во вращение двигатель, а лишь слышны щелчки втягивающего реле, то вероятнее всего разрядилась аккумуляторная батарея. Звук, который издает стартер при разряженном аккумуляторе можно услышать на видео.

Реле стартера Калины

Еще одной причиной неработающего стартера на Калине может быть его реле, которое установлено в монтажном блоке. Реле может выйти из строя при загрязнении контактов, обрыве обмотки и т.п. все эти причины приведут к несрабатыванию стартера при повороте ключа. Если на вашем автомобиле не работает стартер, необходимо в первую очередь проверить его реле. На фото изображено местонахождение реле стартера Калины.

Где находится

Стартер Лады Калина расположен в подкапотном пространстве, чтобы его разглядеть необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Крепиться стартер к корпусу КПП через шпильки. На фото показан красной стрелкой.

Как завести автомобиль без стартера

Если на вашем автомобиле неисправен стартер или сел АКБ, то автомобиль можно завести и другими способами.

Можно попробовать завести автомобиль с буксира, с горки и т.п. включив зажигание и вторую передачу, такой способ актуален как для севшего АКБ, так и для сломанного стартера. Данные манипуляции можно произвести только на механической КПП.

Если стартер вращается, но не крутит двигатель, то вероятнее всего неисправно втягивающее реле. При такой неисправности двигатель можно запустить довольно просто, достаточно лишь включить зажигание и перемкнуть контакты на втягивающем реле, как показано на картинке и двигатель запустится.

Цены на оригинальный стартер Лады Калины могут достигать и даже превышать 4000 рублей. На рынке встречается большое количество аналогов по ценам начинающимся от 2000 рублей, но качество таких деталей оставляет желать лучшего.

Читайте также:
Как поменять термостат на ваз 21104 фото

Замена

Для проведения замены стартера необходимо подготовить специальный инструмент, который понадобиться в процессе проведения работы.

Необходимый инструмент:

  • Отвертки плоская и крестовая;
  • Трещотка с головками на «13» и «15»мм;
  • Рожковые ключи на «10» и «13»мм;

Пошаговая инструкция замены

  • Снимаем минусовую клейму с АКБ, снимаем корпус воздушного фильтра и вынимаем его.

  • Отключаем питание от втягивающего реле, для этого ключом откручиваем силовой кабель и отключаем разъем.

  • С помощью трещотку и удлинителя откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП.

  • Вынимаем стартер из подкапотного пространства.

Сборку производим в обратной последовательности.

Видео замены стартера на Калине

Как в «Калине-2» подобраться к стартёру двигателя

Автомобили семейств «Лада Калина-2» снабжаются одним из трёх двигателей: 21127, 21126 («Приора»), 21116. Замена стартёра во всех трёх случаях производится одинаково: сначала нужно демонтировать крепление и отвести в сторону блок воздушного фильтра. Этот пластиковый блок виден сразу, как только открыть капот. Удерживается он тремя зажимами, которые демонтируются плоскогубцами. Все действия, выполненные в нужной последовательности, рассматриваются дальше.

  1. Что такое стартёр двигателя
  2. Как избавиться от лишних деталей
  3. Как снять и заменить стартёр в сборе
  4. Ремонт фирменного стартёра BOSCH, инструкция на видео

Что такое стартёр двигателя

Любой бензиновый ДВС снабжён деталью под названием «стартёр». Данный узел, то есть стартёр, является обычным электродвигателем. Напряжение «+12 Вольт» на него подаётся по одному электрическому шнуру. В качестве второго провода выступает корпус.

На питающей клемме напряжение есть всегда

Внутри стартёра закреплено реле, контакты которого проводят питающий ток. Когда нужно завести ДВС, контакты замыкаются. Сразу заметим: напряжение на силовом проводе остаётся всегда, пока аккумулятор заряжен. Поэтому, перед тем, как выполнять демонтаж, обязательно снимите минусовую клемму с АКБ.

Автоэлектрики знают: работая с любым оборудованием, АКБ полностью отключают от сети. Проще это выполнить, отсоединив минусовую клемму (потребуется плоский ключ «на 10»).

Если аккумулятор заряжен, а стартёр «не крутит», то прежде нужно проверить, присутствует ли напряжение на контактах реле «Ка-3». Данный элемент закреплён в едином монтажном блоке, а называется он так: «Дополнительное реле стартёра».

Как избавиться от лишних деталей

Под капотом «Калины-2» легко найти модуль воздушного фильтра, который препятствует доступу к нужному нам узлу. Этот модуль необходимо отодвинуть в сторону, но сначала надо отсоединить рукав воздухозаборника.

Чёрная коробочка – модуль фильтра

Сам рукав, прикреплённый к нижней части модуля, просто вытягивают по направлению «влево». Весь процесс выглядит так:

Вынимаем рукав из патрубка

На всякий случай, приводим чертёж рассматриваемого узла:

Конструкция модуля фильтра

На рисунке отмечен разъём, установленный на модуле сверху. Штекер от этого разъёма тоже предварительно отключают, но прежде, снимают минусовую клемму с АКБ. Зачем так делать, мы рассматривали раньше. Получается, подготовительных действий будет три: отключение клеммы АКБ, демонтаж рукава со стороны фильтра, отключение штекера.

Теоретически, замена стартёра выглядит проще, если рукав воздуховода отсоединить с двух сторон (на Калине 2 он закрывает шляпки крепёжных винтов). Данное утверждение проиллюстрировано рисунком:

Стартёр двигателя а/м Калина-2/Гранта

Доступ к гайкам «2» у нас будет, а вот к шляпкам винтов придётся тянуться. Впрочем, ничего особенного тут нет. А сейчас, снимем пластиковый модуль с фиксаторов:

Три резиновых фиксатора удерживают модуль фильтра

Выполнив все рассмотренные действия, модуль можно отвести в сторону.

Последнее действие перед демонтажём стартёра

Как снять и заменить стартёр в сборе

Замена стартёра на Ладе Калине производится так же быстро, как замена других деталей, являющихся «расходниками». При этом поменять салонный фильтр будет даже сложнее. А долговечность узла под названием «стартёр» в действительности ничем не ограничена. Его чертёж приведён ниже:

Стартёр Лады Калины-2

Здесь есть три крепёжных отверстия, под которые подходят винты «М8» (нужен ключ «на 13»). Демонтаж проводят в следующем порядке:

  1. Откручивают гайку «3» (подойдёт ключ «на 13»);
  2. С контактного винта снимают клемму;
  3. Штекер встроенного реле отключают;
  4. Отворачивают ключом «на 13» две либо три гайки крепления.

Все перечисленные действия иллюстрируются на фото:

Читайте также:
Замена ручника lada 2112 (ваз 2112) пошагово

Установка нового стартёра производится в обратном порядке. А руководство по его ремонту мы приводим на видео.

Важно знать: во избежание электротравм, минусовую клемму АКБ подключают в последнюю очередь. Все детали и узлы перед этим должны быть смонтированы, а защитные кожухи установлены на место.

Ремонт фирменного стартёра BOSCH, инструкция на видео

Снятие и разборка стартера ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004 – 2013

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый 13 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 15 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 8 мм
  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская малая (2 шт.)
  • Молоток большой
  • Тиски
  • Омметр
  • Пассатижи
  • Раздвижные пассатижи
  • Выколотка из мягкого металла

Детали и расходники:

  • Деревянный брусок
  • Смазка ШРУС-4
  • Металлическая пластина (2 шт.)
  • Мелкая наждачная бумага

Снятие стартера

Примечание:

Работу удобнее проводить на смо­тровой канаве или эстакаде.

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Отсоединяем провод управления тяговым реле.

4. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсо­вым» выводом аккумуляторной батареи.

5. Снимаем наконечник провода.

6. Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления стартера (нижняя гайка на фото не видна).

7. Снимаем стартер.

8. Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Разборка стартера

Примечание:

Разбираем стартер для замены тягово­го реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода. Замену тягового реле можно выпол­нить на автомобиле. Для наглядности замену тягового реле показываем на снятом стартере.

1. Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта тягового реле и снимаем с него наконечник провода.

2. Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта крепления тягового реле.

3. Снимаем тяговое реле.

4. Вынимаем из передней крышки пру­жину и якорь тягового реле. Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта.

5. Разъединяем корпус и переднюю крышку.

6. Вынимаем из корпуса якорь со щеткодержателем и задней крыш­кой.

7. Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта.

8. Снимаем заднюю крышку.

9. В гнезде подшипника задней крышки установлена волнистая пружинная шайба. Снимаем щеткодержатель.

10. Снимаем изолированные щетки со щеткодержателя.

11. Снимаем крышку плане­тарного редуктора.

12. Вынимаем три сателлита плане­тарного редуктора привода.

13. Снимаем резиновую заглушку.

14. Нажимая пальцем на торец вала привода. Вынимаем привод в сборе из передней крышки.

15. Двумя отвертками разжимаем проушину опоры и снимаем ры­чаг привода.

16. Опираем торцевую поверхность ко­ронной шестерни в деревянный бру­сок. Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.

17. Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.

18. Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода. Снимаем обгонную муфту с ше­стерней привода в сборе.

19. Отверткой сдвигаем из проточки вала стопорное кольцо и снима­ем его.

20. Снимаем шайбу.

21. Снимаем с вала привода корон­ную шестерню планетарного ре­дуктора.

22. Вставляем две металлические пла­стины между подшипником и кол­лектором якоря и опираем их на губки тисков, нанося удары молот­ком, через выколотку из мягкого металла в торец вала, спрессовы­ваем подшипник.

23. Внешним осмотром проверяем со­стояние коллектора и обмоток якоря. Обугливание обмоток не допускает­ся. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе коллек­тора якорь следует заменить.

Задиры и наволакивание материала подшип­ника скольжения на шейку вала якоря устраняем самой мелкой шкур­кой с последующей полировкой.

Ом­метром проверяем замыкание об­мотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо при­паяны к ламелям. Почернение обмо­ток и отделение от них лаковой изо­ляции не допускается.

При износе щеток меняем щетко­держатель в сборе.

24. Сборку стартера выполняем в обратной последовательности. Щеткодержатель монтируем до установки якоря в ста­тор. Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие. Для этого, отгинаем четыре фикса­тора держателя пружины.

25. Вынимаем пружину.

26. После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пру­жины и загибаем фиксаторы держате­лей пружин.

27. Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодер­жатель.

Читайте также:
Ваз 21099 - замена троса привода стояночного тормоза

28. На шестерни планетарного редукто­ра наносим смазку ШРУС-4.

29. Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавли­ваем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

30. При установке корпуса на якорь придерживаем ручкой молотка якорь от притягивания его постоян­ными магнитами и опускаем кор­пус на заднюю крышку.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото деталей и расходников
  • Фото инструмента

Замена стартера на калине

Добро пожаловать!
Стартер – он заводит автомобиль и если бы не было его, то автомобиль бы приходилось заводить в ручную, то есть либо с толкача или же либо с рукоятки которую нужно вставлять между передним бампером автомобиля, а после установки прокрутив её можно завести двигатель на автомобиле но на современных машинах так к сожалению нельзя, так было сделано только на отечественных к которым относится ВАЗ 2101-ВАЗ 2103, а так же еще можно так завести двигатель на шестёрки и на УАЗах.

Примечание!
Для того чтобы заменить стартер на автомобиле, вам нужно будет запастись: Гаечными ключами, а так же разного рода удлинителем или воротком с накидными головками!

Где находится стартер?
Он располагается не в таком уж и удобном месте, потому что если вы его соберётесь снять вам нужно будет снимать в дополнение ещё немного других деталей, но если брать к примеру классику то по сравнению с ней на калине он стоит вообще в удачном месте, для того чтобы вы более понимали место его установки мы указали на фото ниже его красной стрелкой, глядя на фото можно уже предположить какие детали нужно будет снимать чтобы они не мешали, то есть придётся снять корпус самого воздушного фильтра который указан синей стрелкой и только после этого вы получите полный доступ к стартеру автомобиля, но так же можно залезть и из под нижней части автомобиля для этого вам просто нужно будет отвернуть несколько болтов которые крепят брызговик двигателя и после этого вам откроется прекрасный доступ к стартеру и к болтам которые его крепят.

Когда нужно менять стартер?
При выходе его из строя, он обычно либо перестаёт заводить машину, либо заводит её но делает это кой как (Это от времени такое происходит), что значит кой как спросите вы? Объясняем! Со временем как и любая деталь автомобильный стартер приходит в негодность и после поворота ключа вы слышите не звук работы двигателя а только его прокрутку, если стартер старый то двигатель он может круть и 5 и 10 секунд пока в конечном итоге он его кой как не заведёт, но к зимину времени года эти 5-10 секунд как вы понимаете не относятся.

Как заменить стартер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, потому что стартер является электрическим прибором и если вы будете работать с ним и на него будет при этом подаваться напряжение, то возможно у вас сгорит на нём проводка или все внутренности его обгорят и тем самым он придёт в полную негодность. (О том как отсоединить клемму минус от аккумуляторной батареи, смотрите «вот в этой статье» в первом пункте)

Примечание!
Кстати при помощи гаечного ключа или отвёртки (В общём что угодно можно использовать только обязательно металлическое и рукоятка должна быть заизолирована изолентой) если вы перемкнёте болт и клемму стартера как показано на видео-ролике ниже (Провод минус к аккумулятору должен быть подсоединён), то у вас машина заведётся но часто так делать не нужно только в крайних случаях!

2) Затем вам нужно будет снять брызговик с двигателя, для этого залезьте под днище автомобиля и вы увидите там два брызговика (Правый и левый), но если у вас стоит защита картера то и её вам придётся полностью снять, так вот когда появится у вас доступ к обоим брызговикам снять вам понадобится только левый (По ходу движения автомобиля), для этого при помощи гаечного ключа отверните сперва два болта которые его крепят к лонжерону кузова (см. фото 1), после этого отверните ещё четыре болта, два из которых скрепляют между собой обе части брызговика (Буквой А эти болты указаны), а другие два крепят левый брызговик к поперечине кузова (Они указаны буквой Б).

Читайте также:
Замена шаровой опоры на ваз 2110 2112, калина, гранта, приора, 2108 2109, 2114 2115 - видео

Примечание!
Если вы не хотите с днищем возится, тогда прочтите статью под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на Ладе Калине», там будет показано как можно корпус будет снять (Помните мы говорили ранее то что сверху тоже можно заменить стартер, но только нужно снять для этого корпус воздушного фильтра который находится выше!

3) Теперь подберитесь к самому стартеру и отведите резиновый чехол (Указан красной стрелкой), который закрывает клемму минус (Она указана синей стрелкой), так вот когда чехол будет отведён возьмите в руки гаечный ключ и выверните полностью гайку которая удерживает клемму минус на одном месте и не даёт ей колебаться, а после этого взяв рукой за колодку проводов (Указана зелёной стрелкой), потянув за неё отсоедините её от клеммы плюс на которой она и находится.

Примечание!
Колодку и саму минусовую клемму отведите в сторону от стартера чтобы они не мешали его снятию, а после отведения возьмите в руки вороток с накидной головкой или просто гаечный ключ и с его помощью выверните два болта (Болты крепления указаны под цифрой 2) которые крепят стартер (Указан цифрой 1) к двигателю автомобиля (Цифра 3)!

Установка:
Устанавливается новый стартер на своё место в обратном порядке снятию, но когда вы его установите по дёргайте его рукой и убедитесь что он хорошо закручен, потому что болтаться он не должен, а так же проверьте хорошо ли подсоединены все провода к нему, вить если хоть у одного провода будет плохой контакт то автомобиль уже вряд ли заведётся с ключа.

Примечание!
Кстати если минусовая клемма у вас будет слишком сильно загрязнена или покрыта ржавчиной, тогда при помощи наждачной бумаги очистите её!

Замена и ремонт стартера

Как поменять стартер, а главное, как выполнить ремонт стартера своими руками — вопросы, которыми очень часть задаются владельцы ВАЗ. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как выполняется замена стартера на Калине.

Чтобы выполнить замену и ремонт стартера, устанавливаем авто на яму или на подъемник.

  • Открываем капот. Снимаем клемму с аккумулятора.

  • Для удобства доступа нужно извлечь корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъем с датчика расхода воздуха.

  • Ослабляем хомут гофры и снимаем её.

  • Извлекаем шланг обратки антифриза из крепления.

  • Откручиваем головкой № 8 два крепления к передней рамке авто.

  • Достаём корпус воздушного фильтра.

  • Снимаем пыльник втягивающего реле.

  • Ключом №13 откручиваем плюсовой провод.

  • И снимаем клемму.

  • Затем откручиваем гайки крепления стартера к коробке передач головкой №13.

  • Нижний болт крепления стартера удобно откручивать снизу, под машиной. Для этого откручиваем болты крепления правой половины защиты двигателя. Снимаем её.

  • Откручиваем нижний болт крепления стартера. Вынимаем стартер.

Когда в момент старта мы слышим только щелчки и после этого ничего не происходит (авто не заводится), то скорее всего не работает втягивающее реле стартера. Если необходимо поменять реле, зажимаем стартер в тиски.

Спасибо за подписку!

  • Ключом № 13 откручиваем провод электромотора и отводим его в сторону.

  • Крестовой отверткой откручиваем три болта втягивающего реле.

  • Ставим новое втягивающее реле.

Зажимаем три болта крепления. Надеваем клемму провода электромотора. Надеваем шайбы и зажимаем фиксирующую гайку. Ставим отремонтированный или новый стартер на место и прикручиваем к коробке передач.
Зажимаем 2 гайки, находясь под машиной и одну сверху под капотом. Устанавливаем защиту двигателя. Ставим на место клеммы. Устанавливаем назад корпус воздушного фильтра, фиксируем его. Надеваем и зажимаем гофру. Фиксируем разъем датчика расхода воздуха. Устанавливаем клемму на аккумулятор. Теперь заводим авто, чтобы проверить, всё ли работает исправно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: