Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 2102 своими руками

Замена сцепления на классике ВАЗ 2102. Часть вторая.Сборка.

Ну что же, проясним некоторые моменты.
Я готов воспринимать критику, но только конструктивную, и по делу.Пишу то, что считаю нужным, и где я считаю нужным писать.Остальные, с комментариями что мне писать, и где выкладывать, отправляйтесь далеко, и по известному маршруту, а так же в вечный бан.

Итак, разъяснив правила поведения в моём БЖ, продолжим к описанию наших злоключений с двушкой.

Купили ведомый диск сцепления HOLO, сальники КПП, пружинку на вилке сцепления, герметик для КПП, оправку для установки сцепления. Всё обошлось в 1200р.

Дальше всё просто.Используя купленную оправку устанавливаем корзину и диск, выступающей стороной в сторону коробки.
Зафиксировав венец маховика, после установки диска, крест на крест протягиваем 6 болтов крепления корзины.

Теперь приступаем к замене сальника КПП.
Снимаем выжимной подшипник. там всё просто, снимаем с вала в месте с вилкой, и отсоединяем его.
И тут ха-ха. Подшипник гудит.Смазка отсутствует, видимо вымыло маслом из КПП…хорошо в соседях по кооперативу местные слесари-кулибины. Утопили нам подшипник в нигроле на пол часа, и вуаля, сама тишина.Как новый.
Откручиваем колокол.Внутри 7 гаек. Снимаем.

Чистим колокол, запрессовываем новый сальник, используя старый как оправку.

Используем купленный герметик.Хорошим слоем, но без фанатизма, промазываем места стыков. Ставим коробку на попа, так удобнее, и опускаем колокол.Протягиваем болты крест на крест.Ставим обратно вымоченный в нигроле выжимной, предварительно надев его на вилку.Так лично мне удобнее.Всё, КПП готова, можно ставить.

Приёмная труба нас замучала, и мы её вытащили, путём поддомкрачивания правой стороны двигателя.
Шатаем КПП, пока не попадём шлицами вала в ведомый диск сцепления.Если КПП встала, но всё равно зазор в 1-1,5 см, покрутите хвостовик на КПП сзади, влево право, не сильно надавливая на коробку.Встанет на место в лёт.

Поддомкрачиваем кпп, и прикручиваем четыре болта крепления КПП к блоку.

Ну и начинаем сборку в обратной последовательности.
1-Прикручиваем опору КПП, 2 гайки и шайбы с гроверами к ним.
2-Промежуточную опору карданного вала, тоже через шайбы с резиновой прокладкой и гроверами.
3-Прикручиваем три болта хвостовика кардана к резиновому демпферу.

4-Устанавливаем на место трос спидометра, и клеммы заднего хода
5-Прикручиваем на место ловушку карданного вала.
6-Устанавливаем Гидравлический привод сцепления, и новую пружинку на него.Прикручиваем массу к КПП.

7-Закручиваем 4-е болта на грязевом кожухе коробки, что сзади маховика.
8-Устанавливаем на место Приёмную трубу, соединяем её с резонатором.Сжимаем их хомутом.Вешаем Глушитель на резинки крепления.
9-Устанавливаем на место крепление тросика ручника, ну и подтягиваем его.
10-Сливаем старое, заливаем новое масло.Было какое-то в запасе, в зелёной канистре.Заливаем пока не польётся из отверстия.
10-Устанавливаем защиту картера.
11-Ставим на место стартер
12-Устанавливаем рычаг переключения передач и пластиковую заглушку на тоннеле.
13-Ставим аккамулятор и заводим.Завилась, уже радует)
Регулируем сцепление, слишком много холостого хода.Катаемся на пару десятков сантиметров туда сюда по гаражу.
Регулируем путем расконтривания и перегоняем гайку куда надо на штоке гидравлического привода сцепления.Контрим, и всё.Готово.

Нус, трепетный момент.Испытания. Сажусь сам, волнуюсь, всё-ли правильно сделал.
Поехали.Первая, вторая, третья, уже 90.Прёт однако, по сравнению с тем что было.Сцепления схватывает не жёстко, и не мягко, а как надо.Самое оно.Единственное что трудно в берцах ехать, не чувствуешь педали вообще.Как с гирями едешь.Я доволен, прям отлегло.

Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2112 (ваз 2112) своими руками

Вот и всё.Потратили времени на снятие КПП и корзины 4-часа.
На установку и регулировку где-то 3,5-4 часа.
На запчасти потрачено 1200р.
Всем удачи на дорогах, и будьте умными людьми.

Замена сцепления на классике ВАЗ 2102.Часть первая, снимаем КПП.

Попросил меня дядя помочь ему с заменой сцепления, в виду того, что по состоянию здоровья, ему это сделать одному затруднительно. Естественно я согласился.
Хотя на с классикой да и вообще с задним приводом дела не имел.
Садимся на электричку, и едем в гараж. приезжаем и видим это:

Выгоняем машинку-вот такой аппарат 1983 года.

Ну что, загоняем, открываем яму и приступаем к действу.По скольку руки были грязные, и один раз телефон улетел в яму, некоторые фото будут из просторов всемирной свалки.
Снимаем клемму с акамулятора, и откручиваем 3-и болта стартера.

и сдвигаем сам стартер.Снимать его нет никакого смысла, если нет необходимости в починке оного.

Далее.Я попросил дядю Колю снять рычаг кпп и открутить четыре самореза на пластиковой крышке.

Зря я это всё не проконтролировал.Об этом позже.

Для следующего этапа понадобиться яма.
Снимаем с трёх резинок крепления глушитель, и разъединяем приёмную трубу с резонатором.Приёмную трубу откручиваем и от ГБЦ. Откручиваем крепления приёмной трубы от коробки передач.
Откручиваем две гайки ловушки карданного вала.

Далее. Откручиваем тросик спидометра, и вытаскиваем две клеммы заднего хода.Откручиваем массу.

Снимаем гидравлический привод сцепления.Не знаю как его обозвать по другому.
Вытягиваем пружинку(сгнила, кончик был обломан, проколол палец) и откручиваем два болта крепления.(фото с верху объяснит лучше, которое общий вид)

Фиксируем его проволокой, чтоб не болтался на шланге.
Далее.Откручиваем 4-е болта крепления кожуха на картере сцепления.В этот момент при попытке снять, из грязных рук улетает телефон…мдя зашибись.Хорошо всё нашли.Самое смешное даже не разбился сильно.Поэтому обращаемся к фото с подписью общий вид.К-это крышка. Будьте готовы, что она не снимется у вас, поскольку будет прижата картером двигателя.

Снимать кардан полностью, мы посчитали нелогичным, поэтому сделали так.
1-Стянули обойму с крестовины кардана, возле гасителя вибраций.Резиновая круглая хрень. Не знаю как правильно назвать его. но по сути, это оно самое.

2-Открутили промежуточную опору кардана с подшипником.Две гайки.

3-Откручиваем три болта с контргайкой, на гасителе вибрации или демпфер, хюз как его, что крепят крестовину кардана.Их 3 штуки.

И вуаля, кардан снят

Следующим действием откручиваем две гайки опоры КПП. Предварительно поддомкратив коробку, чтоб она не ушка на излом.Болты крепления КПП к двигателю итак открутить будет нелегко. На схематичном рисунке она под цифрой 5.

И откручиваем 4- ре болта крепления коробки к Блоку.С верхними заипётесь, гарантирую.
Их видно сразу, поэтому без картинки.

Отодвигаем КПП.Шатаем её и тут фигак.НЕ СНИМАЕТСЯ ! и так её, и эдак, ничего.Пустой звук.
Блин, тут же всего 4-ре болта крепления КПП, я их выкрутил с дядей Колей. Чё не снимается то до конца?Отошла от блока на 2-3см и всё.Дальше не в какую.
И тут меня осенило. Спрашиваю к дяди Коли:
-вы когда рычаг переключения снимали, пластмаску с четырьмя саморезами сняли, она к полу крепиться?
-нет, я просто рычаг вынул и всё там больше не было ничего…
-&^%&^%&%%&%_)(_
Вылезаю из ямы, запрыгиваю в салон.Конечно под ковралином она…откручиваю и вот нам счастье, коробка сразу проседает.Хорошо поддомкрачена была.
Коробка весит килограмм 30 где то, поэтому будьте аккуратнее.

Читайте также:
Замена стеклоочистителя lada kalina sedan (ваз калина) своими руками

Теперь самое интересное.В каком состоянии корзина и маховик. Удасться ли обойтись лишь заменой диска?
Снимаем корзину.Фиксируем зубья маховика отвёрткой и воротком сворачиваем 6 болтов крепления.

Ну и вот что видим.Диску почти лапти.

Мда, и чё ему надо?Буксовало так, что прям уже стёрлось до заклёпок.
Маховик и Корзина хорошие, без задиров и подпалин.

Полез смотреть выжимной.И вижу, что весь колокол изнутри в масле весь.Видимо сальник что за выжимным развалился.Масло закидывало на сцепление, и оно буксовало.Я ещё удивлялся, чего это при проскальзывании диска, воняло маслом жжёным.Вот и ответ.Надо менять сальник.
Завтра продолжение эпопеи.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.
Читайте также:
Замена роликов lada priora (ваз приора)

Выжимной подшипник 2101-1601180

  • Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  • Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  • Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .
  • В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

    Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

    Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
    3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
    4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
    5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
    6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
    7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
    8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
    9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
    10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
    11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
    13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
    14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.
    Читайте также:
    Замена шаровой опоры на автомобиле лада гранта ваз 2190

    Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

    Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 2102

    Стоимость диска сцепления

    Сколько стоит заменить диск сцепления (далее — ДС)? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец, столкнувшийся с поломкой этого элемента. Мы постараемся дать вам самые актуальные цифры, те, которые и встречаются на рынке.

    На сегодняшний день на украинском авторынке вполне можно приобрести ДС отечественного производства для 2107 в среднем за 210 гривен. Если повезет, то вы найдете дешевле. Но, в зависимости от магазинов, эта цена может меняться и достигать 250 гривен.

    В российских автомобильных магазинах этот элемент стоит около 500 рублей. Эта стоимость — средняя, поэтому ДС вы можете найти как дешевле этой цены, так и дороже (в основном, до 700 рублей).

    Производим замену

    Новый ДС для ВАЗ 2107

    Когда же нужно менять ДС? Это может понадобиться в нескольких случаях:

    • вы заметили, что педаль сцепления включается или выключается не полностью;
    • система сцепки работает некорректно: при переключении скоростей есть значительные рывки;
    • при выжимании педали вы слышите новые шумы.

    Процесс замены ДС подразумевает демонтаж коробки передач. Однако у нас есть вариант попроще. Мы рассмотрим процесс смены компонента сцепления без снятия КПП.

    Что понадобится?

    Подготовьте все, что вам может понадобиться в процессе ремонта, а именно:

    • набор гаечных ключей;
    • монтировка или ломик;
    • домкрат;
    • ветошь;
    • немного бензина;
    • оправка для отцентровки диска.

    Тряпки и бензин понадобятся нам для того, чтобы смазать ДС, а оправка — для его отцентровки. Стоит она не дорого и продается в любом автомобильном магазине. При замене ДС этот момент очень важен, так как новый элемент в обязательном порядке требует центровки. Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению работ.

    Инструкция по замене

    Если вы решили самостоятельно заменить ДС, то вам понадобится помощь еще одного человека. Вам нужно заехать на яму или эстакаду, иначе ремонт выполнить не удастся.

    1. Перед тем, как приступить к замене ДС, нужно отсоединить карданный вал. Для этого демонтируйте с колес тормозные барабаны и колодки. Возьмите гаечный ключ на «12» и отвинтите крепления полуосей, а затем вытяните их.
    2. Перед откручиванием винтов крепления положения фланца кардана и редуктора необходимо отметить. Это делается для того, чтобы в результате последующей сборки сохранялось их прежнее положение в целях предотвращения дисбаланса. Итак, открутите болты и отсоедините карданный вал.
    3. Теперь вам нужно отключить контакты проводов от датчика, включающего свет фар заднего хода при реверсивном движении.
    4. На головке блока цилиндров находится кожух механизма сцепления — их нужно открутить при помощи гаечного ключа, а кожух — демонтировать. Кроме того, нужно снять траверсу днища кузова автомобиля.
    5. Теперь возьмите ключ-головку на 13 и отвинтите им два болта, на которых держится подушка коробки переключения скоростей. Снимите эту подушку.
    6. Далее, возьмите ломик или монтировку и отодвиньте силовой агрегат КПП в сторону, противоположную мотору. Здесь вам понадобится помощь еще одного человека, так как агрегат необходимо двигать очень аккуратно, это может вызвать некоторые затруднения. Делайте это до тех пор, пока рычаг переключения скоростей не будет находиться возле заднего края отверстия в днище транспортного средства.
    7. В результате должно выйти так, что трансмиссионный узел вашего автомобиля ВАЗ 2107 будет находиться на приемной тубе. Здесь вам понадобится домкрат, который будет выполнять роль опоры. Его нужно подставить под коробку передач, чтобы она не соскользнула и не провисла на проводах, тем самым обезопасив агрегат от повреждений.
    8. Далее, нужно демонтировать корзину сцепления с маховика мотора ВАЗ. Чтобы сделать это, необходимо взять ломик или монтировку, и с ее помощью зафиксировать на месте маховик. Когда это сделано, при помощи гаечного ключа на «13» отвинтите по очереди болты крепежа корзины.
    9. Сделав это, аккуратно отведите ломиком корзину в сторону и выньте ДС, который необходимо заменить. Запомните, какой стороной установлен элемент, чтобы поставить его так, как нужно.
    10. На этом демонтаж ДС можно считать завершенным. Возьмите новый диск и установите его на место старого. Перед монтажом элемента его нужно протереть чистой тряпкой, которую предварительно следует смочить в бензине. Всю последующую сборку необходимо проводить в обратной последовательности. При надобности замените другие элементы системы.
    Читайте также:
    Замена рулевой рейки на оке.

    Важно: не забудьте произвести центровку диска, когда он уже установлен. Для этого воспользуйтесь специальной оправкой

    Если ДС установлен правильно на механизме, то оправка будет свободно входить и выходить из подшипника, когда болты крепления корзины затянуты. Не забудьте также покрыть тонким слоем смазки шлицы первичного вала КПП. Не забудьте также отрегулировать свободный ход педали.

    Замена сцепления lada 2102 (ваз 2102)

    Многие автовладельцы ВАЗ 2107 производят ремонтные работы в своем авто собственными силами. И механизм сцепления не является исключением. Это занятие хоть и трудоемкое и его нельзя назвать простым, владельцы 2107 давно научились это делать самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам, как происходит замена диска сцепления ВАЗ 2107: видео будет представлено в конце материала.

    Сцепление в транспортном средстве выполняет роль обеспечения плавного переключения скоростей путем короткого отключения мотора ВАЗ от системы трансмиссии. Именно благодаря тому, что в автомобиле есть сцепление, он может плавно трогаться, не перегружая мотор и способствуя увеличению ресурса большинства его элементов. В том числе, речь идет и о самой коробке передач.

    Стоимость диска сцепления

    Сколько стоит заменить диск сцепления (далее — ДС)? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец, столкнувшийся с поломкой этого элемента. Мы постараемся дать вам самые актуальные цифры, те, которые и встречаются на рынке.

    На сегодняшний день на украинском авторынке вполне можно приобрести ДС отечественного производства для 2107 в среднем за 210 гривен. Если повезет, то вы найдете дешевле. Но, в зависимости от магазинов, эта цена может меняться и достигать 250 гривен.

    В российских автомобильных магазинах этот элемент стоит около 500 рублей. Эта стоимость — средняя, поэтому ДС вы можете найти как дешевле этой цены, так и дороже (в основном, до 700 рублей).

    Производим замену

    Если вы решили поменять элемент своими руками, но не имеете для этого достаточно знаний и опыта, то это не беда. Многие автомобилисты пользуются инструкциями нашего сайта при проведении тех или иных ремонтных работ впервые — и большинство из них довольны результатами. Даже если вы никогда не меняли этот элемент, просто следуйте инструкциям — и у вас все получится. Но если вы не уверены в своих силах и открываете капот авто только для того, чтобы долить омывающую жидкость в расширительный бачок, то лучше доверьте это дело специалистам.

    Читайте также:
    Замена ремня кондиционера ваз 21074 своими руками пошагово

    Когда же нужно менять ДС? Это может понадобиться в нескольких случаях:

    • вы заметили, что педаль сцепления включается или выключается не полностью;
    • система сцепки работает некорректно: при переключении скоростей есть значительные рывки;
    • при выжимании педали вы слышите новые шумы.

    Процесс замены ДС подразумевает демонтаж коробки передач. Однако у нас есть вариант попроще. Мы рассмотрим процесс смены компонента сцепления без снятия КПП.

    Что понадобится?

    Подготовьте все, что вам может понадобиться в процессе ремонта, а именно:

    • набор гаечных ключей;
    • монтировка или ломик;
    • домкрат;
    • ветошь;
    • немного бензина;
    • оправка для отцентровки диска.

    Тряпки и бензин понадобятся нам для того, чтобы смазать ДС, а оправка — для его отцентровки. Стоит она не дорого и продается в любом автомобильном магазине. При замене ДС этот момент очень важен, так как новый элемент в обязательном порядке требует центровки. Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению работ.

    Инструкция по замене

    Если вы решили самостоятельно заменить ДС, то вам понадобится помощь еще одного человека. Вам нужно заехать на яму или эстакаду, иначе ремонт выполнить не удастся.

    1. Перед тем, как приступить к замене ДС, нужно отсоединить карданный вал. Для этого демонтируйте с колес тормозные барабаны и колодки. Возьмите гаечный ключ на «12» и отвинтите крепления полуосей, а затем вытяните их.
    2. Перед откручиванием винтов крепления положения фланца кардана и редуктора необходимо отметить. Это делается для того, чтобы в результате последующей сборки сохранялось их прежнее положение в целях предотвращения дисбаланса. Итак, открутите болты и отсоедините карданный вал.
    3. Теперь вам нужно отключить контакты проводов от датчика, включающего свет фар заднего хода при реверсивном движении.
    4. На головке блока цилиндров находится кожух механизма сцепления — их нужно открутить при помощи гаечного ключа, а кожух — демонтировать. Кроме того, нужно снять траверсу днища кузова автомобиля.
    5. Теперь возьмите ключ-головку на 13 и отвинтите им два болта, на которых держится подушка коробки переключения скоростей. Снимите эту подушку.
    6. Далее, возьмите ломик или монтировку и отодвиньте силовой агрегат КПП в сторону, противоположную мотору. Здесь вам понадобится помощь еще одного человека, так как агрегат необходимо двигать очень аккуратно, это может вызвать некоторые затруднения. Делайте это до тех пор, пока рычаг переключения скоростей не будет находиться возле заднего края отверстия в днище транспортного средства.
    7. В результате должно выйти так, что трансмиссионный узел вашего автомобиля ВАЗ 2107 будет находиться на приемной тубе. Здесь вам понадобится домкрат, который будет выполнять роль опоры. Его нужно подставить под коробку передач, чтобы она не соскользнула и не провисла на проводах, тем самым обезопасив агрегат от повреждений.
    8. Далее, нужно демонтировать корзину сцепления с маховика мотора ВАЗ. Чтобы сделать это, необходимо взять ломик или монтировку, и с ее помощью зафиксировать на месте маховик. Когда это сделано, при помощи гаечного ключа на «13» отвинтите по очереди болты крепежа корзины.
    9. Сделав это, аккуратно отведите ломиком корзину в сторону и выньте ДС, который необходимо заменить. Запомните, какой стороной установлен элемент, чтобы поставить его так, как нужно.
    10. На этом демонтаж ДС можно считать завершенным. Возьмите новый диск и установите его на место старого. Перед монтажом элемента его нужно протереть чистой тряпкой, которую предварительно следует смочить в бензине. Всю последующую сборку необходимо проводить в обратной последовательности. При надобности замените другие элементы системы.
    Читайте также:
    Замена стоек стабилизатора передней подвески на ладе гранта. фото

    Важно: не забудьте произвести центровку диска, когда он уже установлен. Для этого воспользуйтесь специальной оправкой. Если ДС установлен правильно на механизме, то оправка будет свободно входить и выходить из подшипника, когда болты крепления корзины затянуты. Не забудьте также покрыть тонким слоем смазки шлицы первичного вала КПП. Не забудьте также отрегулировать свободный ход педали.

    Видео «Замена сцепления на классике»

    В этом видео описан процесс замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2102. Процесс замены элемента, а, соответственно, и диска сцепления, идентичен для всех классических моделей авто, в том числе для ВАЗ 2107.

    Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

    Примечание!
    Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

    Краткое содержание:

    Когда нужно менять сцепление?
    В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

    1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

    2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

    Читайте также:
    Замена свечей lada 21081 (ваз 21081) своими руками

    Примечание!
    В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

    3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

    4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

    Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

    Снятие:
    1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

    2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

    Примечание!
    Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

    3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

    Читайте также:
    Снятие и замена топливного фильтра ваз 2108, 2109, 21099 с фото

    Примечание!
    При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

    4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

    5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

    Примечание!
    Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

    Установка:
    1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

    Примечание!
    Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

    Для новичков!
    Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
    Ответ:

    Дополнительный видео-ролик:
    Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

    Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

    Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

    Когда необходимо менять?

    Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

    Схема узла ВАЗ 2107

    Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

    Признаки неисправности

    Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

    • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
    • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
    • сцепление полностью не отключается;
    • дребезжание;
    • рывки при начале движения;
    • проваливается педаль сцепления.

    Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

    В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.


    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

    Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

    Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

    • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
    • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
    • попадание воздуха в систему гидропривода;
    • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
    • ослабление заклепок;
    • деформация дисков;
    • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
    • износ подшипников;
    • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
    • поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
    • износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.
    Читайте также:
    Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2112 (ваз 2112) своими руками

    Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

    Визуальный осмотр диска

    Как лучше менять?

    Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

    Инструменты

    Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

    • комплект ключей;
    • отвертки;
    • пассатижи;
    • чистую ветошь;
    • домкрат;
    • новый расходный материал.

    При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

    Этапы

    Процедура замены состоит из следующих этапов:

      Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

  • Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
  • Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
  • Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
  • При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
  • На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
  • Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
  • Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

    Демонтаж дисков с узла

  • Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
  • Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

  • Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.
  • После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    Стоимость сцепления в сборе

    Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

    Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

    1. Sachs – 4200 руб.;
    2. BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
    3. Valeo – 4200 руб.;
    4. KraftTech – от 2400 руб.

    Видео «Обзор сцеплений»

    В этом видео дается обзор сцеплений.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: