Ремонт коленвала двигателя автомобиля

Правильный капитальный ремонт двигателя

Посвящается тем, кто к нам уже обращался или обратится в будущем с просьбой вида «У меня двигатель нормальный, но немного подуставший. Можно ли за 5 минут и 5 копеек сделать что-нибудь, чтобы проездить на авто еще лет 10».

Представляем вашему вниманию очередную статью концептуального характера, где мы рассказываем что же такое правильный капитальный ремонт двигателя. Именно правильный, основанный на знаниях, а не мифологемах из серии «замени маслосъемные колпачки и будет тебе счастье».

Начнем как всегда с мифов и предубеждений. Основных их два:

Миф № 1. «После капитального ремонта двигатель долго не проходит, капитальный ремонт – плохая идея».

Включим логику. Конечно, ведь при ремонте используются те же операции, что и при изготовлении. Следовательно, и новый двигатель производить – плохая идея. Зря производители вообще изготавливают двигатели. Лучше ходить пешком или собирать двигатели готовыми, с деревьев, где они, по всей видимости и растут, на Марсе и на Луне.

А теперь оставим юмор. При ремонте ДВС используются все те же операции, что и при изготовлении нового. Точка. При капитальном ремонте двигатель восстанавливается до состояния нового, и лишь в некоторых случаях ресурс его будет уступать ресурсу нового – например, при растачивании цилиндров некоторых японских дизелей, таких как 4M40, имеющих цементацию на поверхности цилиндров, этот слой срезается и заменяется гильзой. Да, ресурс такой детали наверняка меньше нового оригинального блока, однако он более чем достаточен, и, в свою очередь, будет намного больше ресурса «контрактного» двигателя, пробег которого, как правило, уже далеко за 100 000 км, а то и больше. Случаи же покупки абсолютно новых японских двигателей нашими гражданами довольно редки, и, честно говоря, нам неизвестны. Шутка ли дело, купить двигатель за 1 млн рублей на старый автомобиль стоимостью в 200 — 300 тысяч.

Но в некоторых случаях ресурс двигателя будет даже больше нового. Например, при ремонте двигателей из надоевшего всем Алюсила или Никосила — двигателей, где применен полностью алюминиевый блок цилиндров. В этом случае в блок устанавливаются чугунные гильзы, чем устраняются просчеты конструкторов, создавших эти одноразовые чудо-моторы. Почему просчеты? Да потому, что многие фирмы переходят обратно на старый добрый чугун. Практика показала, что преимуществ у таких двигателей нет. Ресурс незначителен, ремонтопригодность отсутствует. Велосипед изобрели, добились ресурса в 100 тысяч км вместо 300 и, потеряв часть клиентов, вернулись назад, в будущее.

Почему же жив этот миф? Причин несколько.

Первая – в недалеком прошлом огромное количество «контрактных» (а если называть вещи своими именами бэушных) двигателей с пробегом около 100 000 км и, следовательно, с неплохим запасом ресурса, да еще и с небольшой ценой. Например, когда-то старый добрый и неубиваемый 4A-FE стоил 12 — 15 тысяч рублей. Какой смысл его ремонтировать? Поменяли, а старый сдали в металл, и еще можем ездить 200 000 км, а то и больше.

Вторая, частично вытекающая из первой, а частично самостоятельная – это, пожалуй, как ни странно, клиенты, не готовые платить за ремонт деньги. Не готовы платить за услугу, готовьтесь к тому, что, когда эта услуга вам потребуется, оказать ее будет, к сожалению, некому.

Третья – автомеханики-залепушники. Без демонтажа мотора поменяют кольца и в добрый путь. И это называется капитальный ремонт. Если двигатель не демонтируется, о каком качестве может идти речь? В изношенные цилиндры новые кольца. Только не надо говорить, что износа может не быть в блоке: он есть, как же ему не быть за 300 000 км пробега? Цилиндр уже не цилиндр, а конус в одном сечении и эллипс в другом. Вкладыши старые – они же в порядке, пусть и в порядке, а каналы кто чистить будет, а блок шлифовать? Не нужно? Пусть блок шлифовать и не нужно порой, но делать надо правильно, а не «на удачу» или исходя из принципа «и так сойдет». В итоге – год или 20000 км пробега, а то и того меньше, и мотор снова задымил. Или по причине забившегося маслоканала «тук-тук-тук».

Исходя из работы таких механиков автовладельцы делают простой вывод — капремонт ненадолго. Да нет, уважаемые автовладельцы, это был не капитальный ремонт, а то, что мы называем «на продажу». Или же вы хотели «дешево»? Извольте – на все деньги. И с гарантией, разумеется, до ворот.

Миф № 2. «Ой как дорого, лучше я куплю контрактный или продам автомобиль».

Мы не знаем что кому лучше, может лучше и правда продать автомобиль и ходить пешком.

Читайте также:
Замена лампочки подсветки номера Ниссан Кашкай: как поменять, и сколько это стоит

Особенно нас умиляет порой сравнение стоимости ремонта ДВС и стоимости самого автомобиля. Как это можно сравнивать, непонятно. Проездили 20 лет на машине и нет денег на ремонт двигателя? Извините, не тратьте время на пустые телефонные разговоры. Такие клиенты не нужны никому, разве что гаражным залепушникам. Но скупой платит дважды, как говорилось выше.

Что же касается контрактного двигателя, то это «кот в мешке». Всегда. Да, мы устанавливаем контрактные двигатели и подбираем их для клиентов, и даже даем гарантию, но подбор каждого дается в последнее время с трудом: двигателей с достаточным остатком моторесурса в Японии не бесконечно, особенно для машин в возрасте.
Посмотришь такой двигатель – весь в отложениях снаружи, нагар под клапанной крышкой. Себе точно бы не купили такой. А, учитывая наш ответственный подход, клиенту такой тем более не предложим.

В связи с двукратным удешевлением рубля по отношению с основным валютам 3 года назад покупка «контрактного» двигателя и его замена в настоящее время примерно сопоставима по цене с капитальным ремонтом старого. И здесь два варианта решения: сыграть в лотерею или же довести имеющийся двигатель до состояния нового.

Что ж, дочитали до этого момента и у вас возникло желание кинуть в нас табуреткой или написать негативный комментарий из серии «полегче с клиентами, а то так всех растеряете»? Если да, то, пожалуйста, закройте это окно, такие «клиенты» нам точно не нужны, а если же интересно и дальше читать, мы будем рады.

Итак, правильный капитальный ремонт двигателя требует немало усилий квалифицированных специалистов, причем часть работ подавляющее большинство автосервисов не в состоянии выполнить своими силами вследствие отсутствия необходимого оборудования. Да оно и не нужно – каждый должен заниматься своим делом. А оборудования требуется немало, но обо всем по порядку.

Этапы капитального ремонта следующие:

I. Диагностика.

Сначала двигатель диагностируется на предмет необходимости того самого ремонта. Сканер – в сторону! Компрессометр, глаза, видящие синий дым, и нос, его ощущающий – наше всё. А также масляный щуп долой, и проверим «сапунит» или нет. Это знает каждый моторист.

II. Снятие двигателя.

Приговоренный двигатель обязательно снимается с автомобиля. Других вариантов нет. Не придуманы еще станки, способные расточить блок в тесном подкапотном пространстве, да и никогда придуманы не будут, потому что такое понятие как жесткость системы СПИД не позволит этого. Болезнь тут ни при чем — СПИД расшифровывается как «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь».

III. Полная разборка и дефектовка двигателя.

Начнем с блока цилиндров. Как правило, он имеет износ, видимый зачастую невооруженным глазом, и использование измерительного инструмента для дефектовки не требуется. В зависимости от конструкции необходимо или растачивание под ремонтный (увеличенный) размер, или гильзование под стандартный размер, или замена поршневой в сборе (в случае конструкции с «мокрыми гильзами»). Обязательно блок осматривается на наличие трещин и иных повреждений.

Справедливости ради отметим, что бывают исключения, когда двигатель недавно ремонтировали или же он еще не выработал ресурс и по какой-то причине (обрыв ремня и т. п.) пострадали клапаны, поршни, а цилиндры не имеют значительного износа. Но такие случаи редки, и рассматриваются отдельно.
В каждом конкретном случае принимается решение, что требует замены, а что нет. Но всегда двигатель разбирается полностью и дефектуется. Например, при гидроударе (заехали в воду) часто деформируются шатуны. Также бывают случаи, когда двигатель не имеет заметного износа цилиндро-поршневой группы, компрессия в норме, но имеет место большой расход масла. Причиной этому являются «залегшие» маслосъемные кольца. Возможно, когда-то очень много проехали без замены масла, скажем тысяч 15 — 20. При этом масло, выработав свой ресурс, закоксовалось и маслосъемные кольца лишились подвижности. Также закоксовались специальные отверстия в поршнях, через которые масло, снятое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер. Такие отверстия бывает сверлом прочистить тяжело. Какая уж тут «раскоксовка». При незначительной закоксованности мотора раскоксовки типа «Лавр» помогают очень хорошо, и бывает расход масла почти полностью прекращается без дорогостоящего ремонта двигателя.

Но мы немного отвлеклись от темы, вернемся собственно к капремонту.

Далее рассмотрим все возможные варианты действий:

1. Двигатель имеет ремонтные размеры поршней.

Нам повезло – перед нами хороший и правильный двигатель. Покупаем ремонтные поршни, кольца, над блоком производим несколько операций: измерение цилиндров, плоскостности блока, растачивание (или гильзовка), хонингование. В случае, если плоскость не пострадала, а также не было провернутых вкладышей, треснутого коленвала и прочих «радостей», износ вкладышей равномерен, «постель» (цилиндрическая поверхность, на которую устанавливаются коренные вкладыши) можно не измерять, но лучше все же сделать это, для успокоения души. В случае значительных повреждений блок тщательно проверяется на предмет деформаций, и иногда бывает, что вовсе не подлежит ремонту. Тут можно приобрести блок с двигателя «в разбор» и произвести ремонтные операции на нем.

Читайте также:
Замена заднего моста ваз 2106, 21061 жигули

2. Поршни ремонтных размеров очень дороги или недоступны.

Не беда, можно загильзовать блок под имеющиеся поршни, но тогда нужно обязательно проверить поршни на повреждения, а также на износ канавок под поршневые кольца. Необходимые параметры есть в спецлитературе.

А можно и изготовить поршни. Как? Да очень просто, есть специализированные фирмы, например, компания Поршни.РФ – спасибо ребятам, изготовили нам поршни ремонтного размера для двигателя 4A-GE да под кольца от 4A-FE. Таким образом, мы убили 2-х зайцев – сэкономили на поршнях, как ни странно они дешевле оригинальных, но по заявлению производителя обладают большей прочностью в силу технологии изготовления, а также применили более дешевые кольца от двигателя 4A-FE. В чем разница между ними? В толщине маслосъемного кольца.

3. Двигатель не имеет ремонтных размеров.

Или гильзуем под стандарт, или изготовим на заказ поршни ремонтного размера. Но тут уже конструкторская работа.

4. Двигатель алюминиевый.

Гильзуем. Таким способом можно восстановить практически любой одноразовый мотор, кроме, пожалуй, самых свежих. Там маркетологи приложили руку, сделав все настолько тонким, чтобы двигатель можно было только выбросить.

IV. Станочные и иные работы.

Растачивание (не важно блок или гильза), далее операция хонингования цилиндров. В результате на поверхности наносятся «царапины» определенного вида, способствующие удержанию масла. Без «хона» двигатель работать будет, но недолго)

В заключение плоскость блока шлифуется, так как желание разбирать двигатель повторно из-за течи масла, антифриза, прорыва газов у нас отсутствует полностью.

Для этих операций требуются вертикально-расточной, хонинговальный и плоскошлифовальный металлорежущие станки, точный измерительный инструмент, куча всевозможной оснастки, а также мастер-станочник хорошей квалификации, знающий свое дело. И эта работа стоит денег. Как видите, все серьезно, никаких работ из серии «поменяли кольца на месте». Поменять кольца без снятия можно в 10 % случаев – неизношенный блок, залегшие кольца, блок чугунный, как мы писали выше. Но это – редкость. В основном двигатель, попадающий к нам на ремонт, уже порядком изношен.

Переходим к шатунам – они проверяются на деформации, повреждения, на круглость отверстий. Претензий нет – оставляем. Есть – заменяем. С обязательной подгонкой по весу.

Коленчатый вал – проверка на призмах, измерения, в случае отклонений – шлифовка в ремонтный размер, чистка каналов — обязательно, проверка балансировки на станке. Обязательно после шлифовки финишная обработка отверстий маслоканалов вручную наждачной бумагой, наклеенной на шарик. Мелочь, а необходимая. Иначе острая кромка, получающаяся после шлифовки, может повредить вкладыш.
В данном случае нужен уже круглошлифовальный станок, а также балансировочный станок и как всегда технологическая оснастка, измерительный инструмент.

Головка блока цилиндров – проверяется сначала визуально. Принимается решение о замене или использовании ГБЦ повторно. Далее она проверяется на герметичность, шлифуется.

Клапаны, седла, направляющие, распредвал, постель осматриваются, измеряются, в случае необходимости заменяются. За этой фразой порой скрывается необходимость в приобретении жидкого азота, иначе не заменить седло клапана. Но это редкость, зачастую проще приобрести «контрактную» головку и довести до ума ее.

Демонтируются маслосъемные колпачки и с особой аккуратностью выбрасываются в мусорное ведро.

Клапана притираются, в отдельных случаях сначала восстанавливаются фаски на седлах – 30, 45 и 60 градусов специальным инструментом, называемым шарошками, или фрезами.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, пружины и пр., толкатели, распредвал. Регулируются тепловые зазоры.

При сборке головки блока используется динамометрический ключ.

Излишне говорить, что все детали тщательно моются до операций по ремонту и после, перед сборкой.

V. Сборка двигателя.

Блок устанавливается на специальный стенд, поворачивается постелью вверх. В постель и в бугели устанавливаются вкладыши, которые после установки смазываются трансмиссионным маслом. Оно обладает высокой вязкостью и защитит вкладыши от повреждения при первоначальной прокрутке. Использовать моторное масло для сборки мотора в данном случае неправильно. Бойтесь и трепещите адепты «полной замены масла», «промывок», «откачек», «оригинальных масел» и продолжайте молиться своим богам. Да, трансмиссионка смешается с моторным маслом. И что? И ничего. Столовая ложка погоды не сделает, тем более что масло через пару тысяч нужно менять, а пользы от вязкой трансмиссионки много, при запуске. Еще можно использовать специальную пасту LM-48 от Liqui Moly, добавив туда все того же маслица.

Читайте также:
Что обязательно нужно брать во внимание при выборе автомобиля для аренды?

Коленчатый вал аккуратно устанавливается в блок, бугели по очереди протягиваются и проверяется после протяжки каждого бугеля свободное вращение вала. Если все нормально, вал должен без особых усилий вращаться «от руки». Тут слово «притрется» вообще никак не подходит. При сборке есть много нюансов, которые мы здесь описывать не будем, желающие собрать двигатель самостоятельно могут ознакомиться со спецлитературой и неплохими каналами в YouTube, например, «Теория ДВС».

Далее устанавливаются поршни с шатунами, вал еще раз проверяется на вращение, которое будет уже более тугим.

Прокладка головки блока, сама головка, весь необходимый крепеж протягивается динамометрическим ключом и двигатель собирается полностью.

В некоторых случаях двигатель можно завести на стенде, но, как правило, он устанавливается на автомобиль и первый запуск и обкатка производится уже непосредственно на авто.

VI. Обкатка.

Что же обкатывается в двигателе? Обкатываться там по большому счету нечему, кроме пары кольцо-цилиндр. Существуют рекомендации по режимам работы двигателя в первые тысячи километров – не превышать скорость 60 — 70 км/ч и не перегружать двигатель (то есть не двигаться на повышенных передачах с пониженной скоростью и высокой нагрузкой). Первоначально же двигатель обкатывается на холостых оборотах. Если же не соблюдать режимы при обкатке, то может произойти локальный перегрев с разрушением цилиндро-поршневой группы, так как плохо приработавшиеся компрессионные кольца слабо передают тепло от поршня к цилиндру.

В случае качественного проведения ремонта и обкатки клиент получает двигатель, ресурс которого не уступает ресурсу нового агрегата.

Подытожим, для успешного осуществления капитального ремонта ДВС от автосервиса требуется наличие квалифицированного персонала, помещения, приспособлений и инструментов для демонтажа/монтажа и разборки/сборки мотора, а также наличие собственных персонала и станков для проведения работ по обработке металла, либо наличие подрядных организаций, способных выполнить работы по растачиванию, хонингованию, шлифованию с должным уровнем качества.

Теперь пара слов о ценах.

Мы надеемся, что этой статьей сумели показать какой высокой квалификации, каких больших затрат времени, а также какого разнообразного оборудования и инструмента требует капитальный ремонт двигателя. Поэтому относительно дешевыми эти работы быть не могут. Да и стоимость запчастей составляет немалую долю в цене ремонта.

Для большинства бензиновых двигателей объемом 1,5 – 2 литра стоимость капитального ремонта в нашем автосервисе составляет 65 – 75 тысяч рублей «под ключ», то есть включая демонтаж/монтаж, собственно капитальный ремонт, необходимые запчасти, а также расходные материалы, в том числе моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры.

Для дизельных двигателей – от 100 тысяч.

Для примера приведем некоторые наши работы в прошлом месяце:

— Ремонт двигателя 4M40T MMC Delica — 121 000 рублей (включая ремонт турбины, новый шкив ДВС, настройку топливной аппаратуры с заменой распылителей и некоторые другие детали, обычно не заменяющиеся при капремонте). Просто автомобиль повидал много на своем веку, был продан и попал в ремонт уже от нового «счастливого обладателя».

— Двигатель 1KZ c Toyota Hiace, эксплуатировавшийся горе-автолюбителями на воде, перегретый и перемороженный, и проданный новому владельцу с компрессией 18 кг/см2 (при норме от 30), который проездил на нем совсем недолго и обратился к нам на ремонт — 112 000 рублей, включая еще и новые охладитель и радиатор.

— Двигатель 1NZ-FXE с Toyota Prius – 65 000 рублей.

Мораль по первым двум примерам, а их в нашей практике немало – не экономьте на диагностике перед покупкой автомобиля. Кстати, мы это тоже делаем.

Ниже мы приведем несколько фотографий, иллюстрирующих ремонт разных двигателей в нашей компании.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Ремонт коленвала

Коленчатый вал представляет собой одну из самых важных и дорогостоящих деталей силового агрегата внутреннего сгорания. Конструктивно он представляет собой деталь, состоящую из коренных и шатунных шеек, которые соединяются щеками. Выполнить ремонт коленвала своими руками практически невозможно. Исключением могут быть случаи, когда вы обладаете соответствующей квалификацией, и в вашем гараже имеется специальное профессиональное оборудование высокой точности. Основная часть операций предполагает использование специализированных станков. В данной статье мы рассмотрим список ремонтных работ коленчатого вала, опишем основные проблемы и методы их решения.

Виды ремонта коленвала

Перед тем как приступить к выполнению непосредственного ремонта, нужно уделить внимание диагностике и проверке всех сопутствующих узлов и агрегатов двигателя. Ремонт коленчатого вала включает следующие операции:

Шлифовка

Шлифовка коленвала может выполняться только квалифицированным специалистом на профессиональном высокоточном токарном оборудовании. При выполнении операции допускаются погрешности в пределах 0,015 мм от заданных параметров. Перекос осей шеек для максимально эффективной работы шатунных подшипников не должен превышать диапазон 0,03-0,05 мм. Допустимые погрешности при калибровке формы по устранению овальности и конусности шеек коленвала соответствуют величинам в пределах 0.005 мм. Чтобы сберечь вышеописанную точность, нужно выполнять обработку только на специальном оборудовании, которое доступно в авторемонтных мастерских.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 2112 (ваз 2112) своими руками

Шлифовка поверхности под сальником позволяет значительно продлить его ресурс работы. Для данной операции также требуется специальное высокоточное оборудование. Допустимое биение поверхности как под задний, так и передний сальник не должно превышать значение в 0,01 мм. Уровень шероховатости не должен превышать значение Ra равное 0,16 мкм.

Рихтовка

Как правило, рихтовка коленвала производится при наличии значительных дефектов на поверхности детали. Если деформация поверхности превышает 0,07 мм, необходимо выполнить обработку на специальном прессовочном оборудовании. Чаще всего данные проблемы появляются вследствие неоднократного перегрева подшипников. При максимальных нагрузках их значение может превышать величину в 0,2 мм, а иногда оно может быть около 1.0 мм. В результате чрезмерного нагрева происходит деформация оси коленвала, вследствие чего также искажаются все поверхности. Рихтовка позволяет уменьшить дефекты до 0,05-0,08 мм. Последующая операция шлифовки сводит их к минимуму.

Ремонт шкива коленвала, как правило, предполагает тщательную очистку детали. При поломке или возникновении каких-либо дефектов, выполняется замена шкива.

Чистка каналов

Чистка масляных каналов и замена заглушек является обязательной процедурой. Эти сегменты демонтируются и подвергаются тщательной очистке. Наиболее эффективным способом считается продувка под большим давлением сжатым воздухом. Такая процедура позволяет достичь максимальной чистоты каналов подачи масла, тем самым повысить надёжность системы. В завершение устанавливаются новые заглушки.

Замена подшипника

Замена подшипника даёт возможность повысить надёжность работы КПП. Он представляет собой опорный элемент для первичного вала КПП. В изношенном состоянии эта деталь издаёт шумы при работе, что вызывает дополнительный дискомфорт.

Полировка

Обработка поверхности для упорных полуколец. Износ данной поверхности является неизбежным дефектом, который возникает в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Такая деформация вызывает увеличенное осевое смещение вала, из-за чего значительно возрастает нагрузка на ШПГ (шатунно-поршневую группу). В процессе каждого выжима сцепления система получает разную нагрузку. В итоге происходит преждевременный износ ремня или цепи ГРМ. Это в конечном результате сказывается на ресурсе силового агрегата. После этой процедуры необходимо установить новые полукольца в соответствии с изменёнными размерами.

Полирование шеек является немаловажной операцией, которая позволяет достичь высокой чистоты поверхности. Тем самым обеспечивается максимальная работоспособность системы и отсутствие малейших сбоёв. Полировка также позволяет значительно снизить износ вкладышей. При этом ремонтные вкладыши коленвала заменяются при соответствующем износе.

В процессе эксплуатации коленвала происходит постепенное изнашивание масляной накатки. Исправить данный дефект можно только полным её восстановлением. Для достижения максимального результата процедуру рекомендуется выполнять на специальном станке.

Балансировка

Балансировка коленчатого вала проводится после исправления значительных деформаций или при обнаружении существенного биения посадочной поверхности под маховик по отношению к коренным шейкам. Есть ряд силовых агрегатов, в которых данная процедура является обязательной. Это могут быть моторы, для которых балансировка коленвала производится вместе с маховиком и корзиной.

Вышеописанная информация представляет собой ряд советов и рекомендаций, после прочтения которой, вы будете иметь общее представление об этапах и объёмах ремонта коленчатого вала.

Цены на капитальный ремонт двигателя

Ремонт ДВС дизель 8 клапанов

Ремонт ДВС дизель 16 клапанов

Ремонт ДВС дизель 5 цилиндров рядный

Ремонт ДВС дизель 6 цилиндров рядный

Ремонт ДВС дизель V6

Ремонт ДВС дизель V8

Ремонт ДВС дизель V10

Выявление дефекта ДВС (при снятой ГБЦ)

Капитальный ремонт двигателя — страшный сон автолюбителя. Это всегда долго и затратно. Если речь зашла о капремонте или покупке нового силового агрегата, значит ситуация серьезная — восстановление после аварии, долгий срок службы автомобиля, заводской брак или поломка ключевых узлов агрегата от старости.

Чем капитальный ремонт отличается от локального

Двигатель современной машины состоит из: впускного клапана, блока цилиндров, шатунов, поршней, впускного коллектора, распределительного вала, коленчатого вала и других сложных деталей. Ситуация усугубляется тем, что видов двигателей много, и у большинства производителей конструкция системы различается.

Локальный ремонт подразумевает починку одной или нескольких составляющих системы: замену ремня или цепи ГРМ, замену прокладок, регулировку клапанов и многое другое. При капитальном ремонте мастера меняют от 50 до 80% оригинальных составляющих двигателя. Поэтому локальные работы не так страшны и затратны, как полное восстановление сердца авто.

Почему двигатель ломается

Ежедневно мотор борется с вибрациями, высокими температурами и скоростями, от которых изнашиваются цилиндры, кольца, подшипники, втулки, коленвал и другие составляющие. Мастера это называют естественным износом. Однако, если вовремя не менять расходники, не проводить своевременную диагностику и придерживаться агрессивного стиля вождения, силы покинут движок раньше назначенного производителем срока.

Читайте также:
Ремонт лада granta своими руками. машина в ремонте

Стоит сказать, что старые версии моторов ломались намного реже своих современников. Лошадиные силы из них не выжимали внатяг, поэтому основные части двигателя всегда имели приличный запас до износа.

Сейчас инженеры вытягивают из моторов весь возможный потенциал, поэтому перегревы, трение и сверхсильные нагрузки могут запросто отправить владельца автомобиля в сервис на капитальный ремонт.

Как происходит ремонт

Неважно, какой автомобиль приезжает в наш сервис: ВАЗ 2110 или Mercedes GLS. Начальные действия всегда выглядят так: мотор демонтируется и разбирается на составляющие, дальше начинается мойка и очистка, после которой можно приступать к восстановлению первозданного вида мотора.

Автослесари и инженеры оценивают состояние деталей и определяют приоритет работ. Ключевые работы зачастую связаны со следующими элементами силового агрегата:

  • блок цилиндров;
  • коленвал;
  • головка блока цилиндров;
  • вспомогательные механизмы.

Это ключевые детали, с которых следует начинать капитальный ремонт. Далее мы рассмотрим подробности работы мастеров.

Восстановление блока цилиндров

Есть несколько основных видов блоков цилиндров: v-образные, рядные и оппозитные. Также они различаются по материалам изготовления, величине, типу гильз и втулок. Несмотря на различия, все работы выполняются в одинаковом порядке, и у опытных мастеров, у которых есть современные инструменты, проблем не вызывают.
Порядок действий мастеров:

Когда восстановительные работы заканчиваются, сотрудники Яуза Моторс тщательно промывают весь блок цилиндров, а затем сушат специальным устройством. Теперь можно переходить к шатунам.

Восстановление головки блока цилиндров

Эту часть двигателя называют “ГБЦ”. Она считается важной и очень сложной в исполнении.

Что делают с ГБЦ:

  • разбирают и подвергают опрессовке;
  • ремонтируют клапанный механизм;
  • проверяют систему на отсутствие утечек;
  • измеряют соответствие геометрических параметров;
  • проверяют плоскость отверстий;
  • восстанавливают “кратеры” толкателей клапанов;
  • моют и чистят.

Если говорить вкратце, то восстановление ГБЦ считается одной из сложнейших процедур в капитальном ремонте двигателя. Любое серьезное повреждение и деталь уже не починишь — нужно менять.

Восстановление коленчатого вала

Несмотря на свой размер, коленчатый вал требует меньше усилий для восстановления первозданной эффективности. Самое главное в его обслуживании — замерить величину биения. Если она больше 0.5 миллиметров, вал нужно заменить.

Также мастера проверяют целостность шеек, которые шлифуются до ремонтного размера, если это требуется. Также сотрудники нашего центра обязательно производят замену подшипника первичного вала.

Ремонт вспомогательных механизмов ДВС

После замены или восстановления ключевых механизмов силового агрегата, наступает черед вспомогательных деталей. К ним относятся топливные шланги, система ГРМ, насосы и фильтры, радиатор.

Важно, чтобы после капитального ремонта все части двигателя работали в унисон. Тогда можно считать, что восстановительные работы прошли успешно.

Как записаться на ремонт капитального двигателя в Яуза Моторс

В Москве есть 5 наших автомастерских, в которые можно записаться, позвонив по номеру ближайшего центра. Все номера размещены на главной странице сайта. Наши специалисты обладают всем необходимым для проведения качественного капремонта двигателя. Узнайте больше информации у наших менеджеров.

Ремонт коленчатых валов двигателя

Ремонт коленчатых валов двигателя в Москве

Необходим ремонт коленчатых валов двигателя? С радостью поможем! Большой опыт, передовое оборудование и профессионализм персонала позволяет выполнить все необходимые работы в короткие сроки и по низкой стоимости. Обращайтесь!

Цены на Ремонт коленчатых валов двигателя

В таблице размещены ориентировочные цены. Чтобы узнать точную стоимость – свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 644-22-48

наименование Стоимость за работу
Мойка коленчатого вала от 270 руб.
Шлифовка КВ от 1000 руб.
Полировка КВ от 700 руб.
Электромагнитная дефектоскопия от 700 руб.

Все работы в нашем сервисно-техническом центре производятся профессиональными специалистами на высококачественном современном станочном оборудовании. Высочайшая квалификация сотрудников сервисно-технического центра, позволяет выполнять даже самые сложные и нестандартные работы с гарантией качества.

Коленчатые валы большинства двигателей изготовлены штамповкой из стали 45, 40Х, 50Т. У некоторых двигателей валы изготовлены литьем из высокопрочного магниевого чугуна.
Основными дефектами коленчатых валов являются износ коренных и шатунных шеек и изгиб вала. Реже встречаются повреждения резьбы, трещины, износы шпоночных канавок, отверстий под болты крепления маховика, посадочных мест под шестерню и шкив, маслосгонной резьбы.

Восстановление коленчатого вала

  • Мойка
  • Дефектовка
  • Шлифовка
  • Полировка

В случае выхода детали из ремонтных размеров, восстановить шейки и посадочные места коленчатого вала можно при помощи технологии активированной дуговой металлизации.

Перед ремонтом коленчатый вал промывают в моечной машине, открываются заглушки. Особенно тщательно промывают полости для центробежной очистки масла и масляные каналы.

Коленчатый вал выбраковывают при наличии трещин, за исключением небольших продольных трещин на коренных и шатунных шейках длиной до 3 мм.

При износе коренных и шатунных шеек, выходящем за пределы последнего ремонтного размера, коленчатые валы дизелей также выбраковывают.

Необходимость восстановления коленчатого вала и замены подшипников определяют по превышению допустимых зазоров в подшипниках.

С помощью магнитного дефектоскопа проверяют наличие трещин на шейках вала.

Изгиб вала устраняют специальной правкой местным наклепом.

Изношенные посадочные места под шестерню или шкив восстанавливают наплавкой в среде углекислого газа проволокой Св-18ХГСА с последующей обработкой под номинальный размер.

Изношенные шпоночные канавки и отверстия под штифты для установки маховика заваривают полуавтоматом в среде углекислого газа проволокой Св-08Г2С.

Шпоночную канавку фрезеруют на том же месте, чтобы не нарушить установку распределительных шестерен. Заваренные отверстия после зачистки торцовой поверхности на токарном станке просверливают, зенкуют и развертывают на сверлильном станке.

Наиболее распространенным способом восстановления коренных и шатунных шеек коленчатых валов является шлифование их под ремонтные размеры, установленные для каждой марки двигателя. Перед шлифованием шеек должны быть устранены все другие дефекты вала. Измеряют шейки в двух сечениях на расстоянии 10 мм от щек и в двух плоскостях: в плоскости кривошипа и перпендикулярно ей.

Для шлифования шеек коленчатых валов применяют универсальный шлифовальный станок, на котором можно шлифовать как коренные, так и шатунные шейки, или специализированные станки. Все шейки шлифуют под один ремонтный размер.

Сначала шлифуют коренные шейки, а затем шатунные. За установочные базы при шлифовании коренных шеек принимают фаску отверстия под храповик и фаску или отверстие в торце вала под подшипник. Предварительно эти базы проверяют и при необходимости исправляют.

Для проверки коленчатый вал устанавливают в центрах и измеряют его биение по неизношенным поверхностям. Радиальное биение шейки под шестерню и фланца маховика не должно превышать соответственно 0,03 и 0,05 мм.

При шлифовании шатунных шеек за установочные базы принимают шейку под шестерню и наружную цилиндрическую поверхность фланца маховика или прошлифованные крайние коренные шейки.

Перед шлифованием отверстия масляных каналов зенкуют на сверлильном станке или электродрелью со специально заправленным абразивным инструментом или сверлом диаметром 14-16 мм с твердосплавными пластинками.

При шлифовании шатунных шеек коленчатый вал устанавливают в трехкулачковых патронах центросместителей передней и задней бабок. С помощью центросместителей ось коренных шеек смещают относительно оси пинолей передней и задней бабок на величину радиуса кривошипа. Угловая ориентация вала осуществляется индикаторным приспособлением по шлифуемой шейке. Для восприятия усилия, создаваемого при врезании в шейку абразивного круга, и предугреждения прогиба вала применяют люнет.

Шейки коленчатого вала шлифуют электрокорундовыми кругами на керамической связке зернистостью 16-60, твердостью СМ2, CI, СТ1 и СТ2. Режим шлифования: окружная скорость шлифовального круга — 25-35 м/с; окружная скорость вала — 18-25 м/мин (при шлифовании коренных шеек) и 7-12 м/мин (при шлифовании шатунных шеек), поперечная подача круга — 0,003-0,006 мм/об, продольная подача – 7-11 мм/об. С целью предотвращения образования микротрещин при шлифовании применяют обильное охлаждение.

Для получения шероховатости поверхности Ra 0,16-0,32 мкм после шлифования шейки полируют пастой ГОИ № 20-30.

Шейки коленчатых валов автомобильных двигателей, вышедшие по размерам за пределы ремонтных, восстанавливают при помощи технологии активированной дуговой металлизации.

Восстановленные коленчатые валы подвергают динамической балансировке.

После шлифования и полирования шеек коленчатые валы и масляные каналы тщательно промывают и продувают сжатым воздухом.

При контроле восстановленных валов проверяют размеры, определяют конусообразность, овальность, бочко- и седлообразность всех шеек с помощью скобы, настроенной по концевым мерам. Взаимное расположение коренных и шатунных шеек, биение средних коренных шеек, поверхности фланца под маховик, биение поверхностей под шкив и шестерню, смещение осей шатунных шеек относительно общей плоскости, проходящей через первую коренную и первую шатунную шейки, а также радиус кривошипа определяют контрольными приспособлениями. Шероховатость поверхности определяют по образцам шероховатости.

Участок по ремонту коленчатых валов в техническом центре Мотортехнология

Участок по ремонту постелей коленчатых и распределительных валов в техническом центре Мотортехнология

* Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.

Восстановление постелей коленчатых валов двигателей автомобилей

Восстановление постелей коленвалов в Механике

Одна из услуг, оказываемых компанией «Механика» – восстановление постелей коленчатых валов. Рассмотрим подробнее, зачем это нужно и как это делается.

Износ постелей коленчатого вала

Коленчатый вал в блоке цилиндров устанавливается коренными шейками в специальные посадочные места – они называются «коренные опоры коленчатого вала» и выглядят следующим образом:

В опоры коренных шеек коленчатого вала устанавливаются вкладыши, на которые укладывается коленчатый вал:

Сверху коренные шейки коленвала закрываются крышками, в посадочные места которых также устанавливаются вкладыши:

Вот так выглядит коленвал, установленный в блок цилиндров:

Схематично коренная шейка коленвала, установленная в блоке цилиндров, выглядит так:

В такой конструкции практически отсутствует трение металла по металлу – между поверхностями вкладышей и шейки коленчатого вала присутствует масляный клин – масляная пленка, возникающая благодаря подаче масла под давлением. Масло подается через отверстия, просверленные в коленчатом вале и во вкладышах специально для этой цели. Несмотря на это, в любом двигателе вкладыши со временем изнашиваются, то есть, становятся тоньше. Из-за этого увеличивается зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала. Это приводит к снижению давления масла, и как следствие – к повышенной нагрузке на сам вкладыш, и на постель коленчатого вала. В конечном итоге изнашиваются не только вкладыш и шейка коленчатого вала, но и постель коленчатого вала. В крайнем, аварийном случае, вкладыш проворачивает в посадочном месте, он перекрывает отверстие для подачи масла, и от масляного голодания начинают страдать все детали, расположенные дальше по магистрали подачи масла. Но посадочное место от проворота вкладыша страдает сразу, и довольно существенно.

Схематичное изображение изношенного узла:

А вот так схематично выглядит коренная опора коленчатого вала после того, как коленчатый вал и вкладыш сняты:

Реальный износ опоры выглядит, например, так:

А вот так может выглядеть износ в крышке:

Что будет, если не восстанавливать постель коленчатого вала?

Принципиально возможно при наличии повреждений постели коленчатого вала ничего не делать с ней – просто поставить новые вкладыши, отшлифовать при необходимости коленчатый вал под ремонтный размер (или поставить новый), и собрать мотор. Но это плохо, и вот почему:

  • При изменении геометрии постелей очень высока вероятность того, что нарушится соосность коренных опор. В лучшем случае она нарушится настолько, что после сборки коленчатый вал не будет вращаться. Это хороший вариант, так как в этом случае проблема будет очевидна сразу и ее придется решать так или иначе. В противном случае мотор заведется и будет работать, но проработет он, скорее всего, недолго.
  • Даже если соосность не нарушена, останется проблема большого зазора между вкладышем и опор. Это приведет к ухудшению смазки узла, что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу и необходимости повторного ремонта.

При восстановлении обе проблемы устраняются. Нужные размеры опор – и есть основная цель работы, а соосность обеспечивается технологией восстановления.

Таким образом, вариант «не восстанавливать», хотя принципиально и реализуем, на практике не имеет смысла – если, конечно, целью не стоит собирание максимума практических знаний о несоблюдении технологии ремонта. Как правило, мотор ремонтируют все же чтобы ездить, поэтому сделаем вывод о необходимости ремонтировать постели коленчатых валов, если те имеют повреждения.

Способы ремонта постелей коленчатых валов

Технологий ремонта достаточно много, конкретный технологический маршрут зависит от конкретного двигателя и его состояния, но общую методику мы опишем.

Первое, что надо понять, имея задачу восстановления постелей коленчатых валов – существуют ли для данного двигателя вкладыши ремонтных размеров, под увеличенный диаметр постели. Если да, и износ постелей не превышает этих размеров – то остается расточить постели под ремонтный размер. Конкретная методика будет описана ниже.

Если ремонтных вкладышей не существует – остается расточка под номинальный размер. Также возможна ситуация, когда постели изношены настолько, что расточка под ремонтный размер уже невозможна – в этом случае применяется нанесение (напыление, наваривание) дополнительного металла, который и растачивается в необходимый размер.

Расточка в любом случае производится на горизонтально-расточном станке, подобном приведенному на фото ниже, а вот технологии восстановления используются разные.

Расточка в номинальный размер с занижением крышек коренных опор

В этом случае снимается около 0.5 мм (зависит от конкретного случая) с плоскости, которой крышка постели коленчатого вала примыкает к ответной части. После этого крышки устанавливают на свои штатные места. Постель после этого приобретает эллипсность, а значит – ее можно расточить в необходимый размер.

На эскизе показана заниженная крышка, установленная на коренную опору. Величина занижения утрирована для наглядности:

Явный плюс этого способа – восстановление номинального размера и использование штатных вкладышей. Минус заключается в том, что ось коленчатого вала смещается, и при большом смещении это может быть критично для работы двигателя. Как правило, после измерения износа постелей коленвала становится ясно, на какую величину придется занижать крышки, и на сколько уйдет ось. Исходя из этого делается вывод, подходит ли такой способ для данного конкретного случая.

На эскизе показана постель коленчатого вала, восстановленная с занижением крышки. Отмечено смещение оси коленчатого вала:

Этот способ не подходит, в конструкции двигателя применены «разрывные» крышки опор, которые изготавливаются методом «отламывания». В этом случае поверхность соприкосновения крышек с постелью неровная. Занижать ее пришлось бы на несколько миллиметров, а это ведет к критическому изменению геометрии двигателя, не совместимому с его работоспособностью.

На фотографии показано сопряжение крышки и посадочного места:

Вот как выглядят сопрягаемая часть:

Расточка постелей коленчатого вала в ремонтный размер

В этом случае крышки постелей устанавливаются на свои штатные места без каких-либо доработок. После этого постели растачиваются в ремонтный размер.

На эскизе показано состояние «до» и «после»:

Это, в целом, наилучший вариант – он не приводит к смещению оси коленчатого вала, и в целом мотор после него максимально близок к «оригинальному» состоянию. Кроме того, способ подходит и для моторов с «разрывными» крышками постелей. Как уже говорилось выше, минус только в том, что не для всех моторов существуют вкладыши ремонтных размеров.

Расточка в номинальный размер после нанесения металла

Бывает и так, что ремонтных размеров постели не предусмотрено в принципе, и найти чего-то подходящего тоже нельзя. Бывает и так, что износ велик настолько, что все ремонтные размеры уже «пройдены». В этих случаях приходится наносить (например, напылением) слой металла, и затем растачивать в номинальный размер. Схематически процесс показан на эскизе ниже:

Описанных выше технологий достаточно для восстановления постелей коленчатых валов в подавляющем большинстве случаев, а наработанный опыт «Механики» позволяет делать это быстро и качественно.

Ремонт блока цилиндров двигателя и ГБЦ. Расточка коленвалов

8 (495) 741-16-10

Компания ООО «Моторные Технологии» занимается восстановлением нижеперечисленных деталей и узлов ДВС грузовых и легковых автомобилей отечественного и импортного производства:

Современное отечественное и импортное оборудование позволяет производить высокоточную обработку деталей:

  • расточка блока цилиндров двигателей по постели коленвала как в ремонтный, так и в номинальный размеры;
  • проверка коленчатого вала на твердость и микротрещины;
  • шлифовка и полировка коленвалов любых автомобилей.

Фрезерно-расточное оборудование дает возможность сделать ремонт головки блока цилиндров и шатун двигателя.

Высококвалифицированные специалисты предприятия, обученные в специализированных учебных центрах, выполняют работу любой сложности в короткие сроки и на самом высоком уровне.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИОБРЕТАЕТ РЕМФОНД: К/ВАЛОВ И БЛОКОВ

Стоимость ремонта коленвала и блоков цилиндра

Двигатель

Цена,
руб.

Шлифовка коленвалов грузовых а/м и тракторов

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, Д-65, ЗИЛ-дизель, А-41

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

Д-240, 245, 144, 21

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

А-01, Д-160 и другие крупногабаритные

Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка со шлифовкой галтелей

Шлифовка со шлифовкой галтелей

Шлифовка со шлифовкой галтелей

Шлифовка со шлифовкой галтелей

Иномарка-спецтехника (4 цил.)

Дополнительные услуги по коленчатым валам грузовых а/м и тракторов

КАМАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, Д-240, 245 и другие

Д-160, А-01, ЯМЗ-240, Д-260

Иномарка (за шейку)

Мойка (чистка каналов, с/у заглушек)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, трактора

Мойка (чистка каналов, с/у заглушек)

ЯМЗ-238, 240, А-01, Д-160

Рихтовка к/в (без гарантии)

Прогиб до 0,5 мм

Рихтовка к/в (без гарантии)

Прогиб более 0,5 мм

Шлифовка через 1 ремонтный размер

Шлифовка через 2 ремонтный размер

Балансировка в сборе

Восстановление маслосгонной накатки

Мойка (чистка каналов, с/у заглушек)

Двигатель

Цена,
руб.

Шлифовка коленчатых валов легковых а/м

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Иномарка (3-4 цил.)

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Иномарка (5-6 цил.)

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Шлифовка только шатунных или коренных шеек

Шлифовка (проверка на микротрещины и твердость)

Дополнительные услуги по коленчатым валам легковых а/м

Иномарка (за шейку)

Рихтовка к/вала (прогиб до 0,4 мм)

Рихтовка к/вала (прогиб более 0,4 мм) (без гарантии)

Работы с шатунами

Наименование услуги

Цена, руб.

Ремонт по ВГШ без запасных частей (за 1 шатун) КАМАЗ

Ремонт по ВГШ без запасных частей (за 1 шатун) ЯМЗ

Ремонт по ВГШ без запасных частей (за 1 шатун) А-01

Ремонт по ВГШ без запасных частей ЗИЛ-645

Ремонт по ВГШ (за 1 шатун) Д-160

Ремонт по ВГШ без запасных частей (за 1 шатун) иномарки

Ремонт по НГШ с плоским разъемом (в номинальный размер) рем. 370 руб. отечественного производства

Ремонт по НГШ с плоским разъемом импортного производства

Работы с блоком цилиндров

Наименование услуги

Цена, руб.

Дефектовка блока цилиндров

Мойка блока цилиндров (грузовые)

Переопрессовка поршней (иномарки) за единицу

Переопрессовка поршней (отечественные) за единицу

Двигатель

Цена, руб.

Ремонт блока по постели к/вала грузовых а/м и тракторов

Д-160 и другие крупногабаритные

Иномарки (за цилиндр)

Иномарки (за цилиндр от 980 мм и более)

Ремонт постели к/вала легковых а/м

Иномарки (за цилиндр)

Ремонт блока по постели распредвала грузовых а/м и тракторов

Иномарки рядные (за цилиндр)

Иномарки V-образные (за цилиндр)

Иномарки крупногабаритные (за цилиндр от 980 мм и более)

Двигатель

Цена, руб.

Обработка по плоскости грузовых а/м и тракторов

Иномарки (за цилиндр)

Иномарки V-образные (за цилиндр)

Двигатель

Цена, руб.

Расточка и хонингование блока цилиндров

Бычок (за гильзу)

ВАЗ через ремонт или переход с Ø 76,0 на 79,0 мм

Ока через ремонт или переход с Ø 76,0 на 79,0мм

Таврия через ремонт

Трактор (за гильзу)

Двухтактный двигатель (пускач), Ø цилиндра до 45 мм (за 1 цилиндр)

Двухтактный двигатель (пускач), Ø цилиндра более 45 мм (за 1 цилиндр)

Иномарки легковые а/м (за гильзу)

Иномарки легковые а/м, в том числе через ремонт (за цилиндр)

Иномарки грузовые а/м (за гильзу)

Иномарки грузовые а/м, в том числе через ремонт (за цилиндр)

Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без учета стоимости гильз)

Гильзовка блока цилиндров ВАЗ

Гильзовка блока цилиндров Ока

Гильзовка блока цилиндров Таврия

Гильзовка блока цилиндров УАЗ Ø 100 мм

Иномарки легковые – гильзовка алюминиевого блока, гильза чугун (за цилиндр)

Иномарки легковые – гильзовка чугунного блока, гильза чугун (за цилиндр)

Иномарки – гильзовка V-образного алюминиевого блока, гильза чугун (за цилиндр)

Иномарки – гильзовка V-образного чугунного блока, гильза чугун (за цилиндр)

Иномарки грузовые – гильзовка блока (за цилиндр)

Перепрессовка поршней, иномарка

Перепрессовка поршней, отечественная

Мойка блока, легковые а/м

Мойка блока, грузовые а/м

Обработка по плоскости (легковые)

Иномарки (за цилиндр)

Укладка коленчатого вала в блок

Иномарки легковые а/м

Отечественные легковые а/м

Установка поршнев/гр в блок

Иномарки легковые а/м

Отечественные легковые а/м

Цены действительны с 1 января 2022 года

Работы с ГБЦ (отечественное производство)

Наименование услуги

Ед. изм.

Легковые,
руб.

Грузов. до
70 кг, руб.

Грузов. выше
70 кг, руб.

Установка резьбовой втулки

Замена свечного отверстия

Замена стаканов форсунок ЯМЗ-238

Замена стаканов форсунок ЯМЗ-236

Шлифовка фаски клапана с очисткой

Шлифовка торца клапана

Фрезеровка ГБЦ по плоскости с форкамерами

Фрезеровка ГБЦ съем более 0.4 мм

Фрезеровка ГБЦ паралл. дизель

Фрезеровка ГБЦ паралл. бензин AL

Установка форсунок дизеля

Удаление сломанных шпилек

Снятие форсунок дизеля

Ремонт резьбового отверстия

Мойка предварительная 5-6 цил.

Мойка предварительная 3-4 цил.

Засухаривание с заменой МСК

Обработка седла профильным резцом на станке AZ VV-80

Замена седла без обработки

Замена седла с обработкой

Замена направляющей втулки с разворачиванием под клапан

Опрессовка ГБЦ
(отечественного производства)

Цены действительны с 1 января 2022 года

Наименование услуги

Ед. изм.

Цена, руб.

Тракторные и их аналоги

Стоимость ремонта ГБЦ (иномарки)

Цены действительны с 1 января 2022 года

Наименование услуги

Ед. изм.

Легковые,
руб.

Грузов. до
70 кг, руб.

Грузов. выше
70 кг, руб.

Замена стакана форсунки ЯМЗ-650

Установка резьбовой втулки

Шлифовка фаски клапана с чисткой

Шлифовка торца клапана

Удаление сломанных шпилек

Проверка вакуум-тестером сопряжения «седло-клапан»

Ремонт свечного отверстия

Ремонт резьбового отверстия

Разворачивание направляющей втулки

Мойка предварительная 5-6 цил.

Мойка предварительная 3-4 цил.

Засухаривание с заменой МСК

Обработка седла профильным резцом на станке AZ VV-80

Замена седла с обработкой

Замена седла без обработки

Замена направляющей втулки

Доработка направляющей втулки

Опрессовка головок блока цилиндров

Цены действительны с 1 января 2022 года

ГБЦ двигателя

Единица
измерения

Легковые,
руб.

Грузовые,
руб.

ГБЦ 4-6 цил. (рядные)

Блок цилиндров двигателя выполняет функцию базы, а коленвал передает полезную мощность с двигателя на трансмиссию и другие навесные агрегаты. В случае его поломки или износа возникает необходимость полной разборки двигателя, но этого можно избежать или отсрочить на более длительное время, если вовремя проводить техническое обслуживание и постоянно следить за уровнем и качеством масла.

Признаки и причины поломки

Первый признак износа коленчатого вала, это появление сизого дымка из выхлопной трубы, падение давления и увеличение расхода масла. В таких случаях разборка двигателя неизбежна.

Основными причинами износа являются:

  • Низкий уровень масла в картере.
  • Перегрев двигателя.
  • Грязный масляный фильтр.
  • Некачественное масло.

Все это приводит к износу шатунных и коренных шеек коленвала и появлению царапин на нем. Для того чтобы устранить данный износ, необходимо полностью разобрать двигатель, провести дефектовку и расточить (отшлифовать) коленчатый вал, в крайних случаях, приобретают и устанавливают новый. После того, как выполнится расточка – подбираются по размеру и устанавливаются ремонтные вкладыши.

Блок цилиндров также подвергается дефектовке. Если он гильзованный, то можно просто заменить старые гильзы на новые, но в случае, когда конструкция не разборная – производится расточка блока цилиндров и устанавливаются ремонтные кольца на поршня.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками.

Доброго времени суток! Наконец-то я добрался до клавиатуры чтобы уже сделать фотоотчёт о том как я сэкономил как минимум 16 тыр. Сразу прошу не судите строго. Уж как получится.
Итак. Началось всё когда я возвращался летом из поездки во Владимир-Суздаль. Ехал с кондеем. Ночью. Ни чего не предвещало беды. На трассе под Касимовым тормознули дэпсы для проверки доков. При разговоре с ними почувствовал запах. Но не придал значения. Всё-таки трасса, машины ездят, может от кого-то из проезжающих. Добрался до дома благополучно около двух ночи. Утром поехал на работу, кондей не включал — прохладно было. А вот на работе, заведя авто и переключив обдув на стекло, был неприятно удивлён работой двигателя. Он то работал нормально, то сбавлял обороты как будто его кто-то душит. И так пока я его не заглушил. Осмотрев подкапотное пространство на наличие видимых дефектов, ничего не обнаружил. Решил завести и посмотреть при работе. И вуаля. После запуска, когда включалась муфта на компрессоре, мотор почти глох. Потом, видимо из-за перегруза (не знаю какими мозгами она это понимала), муфта отключалась и мотор работал нормально. Через пару секунд примерно муфта опять включалась и всё повторялось. Заглушив двигатель и попробовав провернуть руками ведомый диск муфты, я понял, что компрессор заклинило.
Дальше были мысли как снять компрессор, разобрать, найти запчасти или, возможно, новый компрессор. Или отдать его в ремонт. И сколько его будут ремонтировать. А т.к. езжу каждый день, нужно было чтобы и машина на ходу оставалась. Т.к. ремень один на всё (генератор, насос ОЖ, ГУР и кондиционер), это было сложно. Было принято простое решение. Подобрать ремень по длине подходящий для установки минуя компрессор.

Высчитал разницу. Зная, что у меня стоял ремень 6РК1845, вычел разницу, и получил 1535. Позвонил другу в автозапчасти попросил подобрать что-то. Он нашёл от какого-то Ниссана 6РК1540 и привёз на след. день за 560р. Я снял свой ремень и поставил этот минуя компрессор. На рисунке обвёл красным.

Далее слили фреон и сняли компрессор.
Перейдём к ремонту, а то я со вступлением кажется увлёкся.
Итак.

Аккуратно, чтобы не потерять регулировочные шайбы внутри (стрелка).

Далее ещё один стопор.

Получается вот так.

И аккуратно снимаем заднюю крышку с блоком клапанов в ней. За ранее подставить ёмкость для сбора масла. Польётся из корпуса.

Далее осторожно вытаскиваем среднюю часть вместе с валом и поршеньками из передней крышки.

Кстати, после разбора обнаружил в передней крышке сливную пробку для масла (стрелка).

В итоге я обнаружил внутри компрессора, в масле, какую-то липкую субстанцию похожую на творог. Видно на фото задней крышки. Видно при нагреве эта липкость как клей приклеила все поршни к блоку цилиндров. Пришлось всё промывать и смазывать компрессорным маслом при сборке. Причём этот клей не отмывался бензином, а от нефраса стало ещё хуже. Даже то что ещё двигалось как будто замёрзло как только погрузил в нефрас. Зато два флакона карбюраторки сделали своё дело. Всё разобрал. Отмыл. Смазал. Собрал. Компрессор как новый. Рукой за вал проворачивается. Поставил на место. Заправили фреон. Всё работает. А дальше посмотрим.
Да. Совсем забыл. При сборке, по хорошему, нужно уплотнения все и сальник менять. Но у меня их не было т.к. я вообще не думал что так легко отделаюсь. Вроде всё. Спасибо за внимание. Будут вопросы задавайте. Чем смогу — помогу.
Надеюсь бортжурнал кому-то будет полезен.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: