Ремонт коленвала на ваз (lada) 2110/2111/2112 своими руками

Ваз 2110 как проверить датчик положения коленвала

Не секрет, что управление двигателем на «десятой» модели отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ осуществляется за счет работы компьютера. Различные датчики снимают данные, отправляют их главному компьютеру, который распределяет работу систем.

Примечательно, но только данный элемент способен оставить работу двигателя, если регулятор выйдет из строя. Задача данного датчика заключается в синхронизации системы зажигания и системы подачи топлива.

Если прибор ломается, синхронизация нарушается. Следовательно, происходит сбой в работе всей системы. Искры нет, топливо не подается. Двигатель некоторое время может странно себя вести, но затем все равно заглохнет.

Как он работает

Давайте разберемся, как работает данный элемент. Регулятор считывает данные о частоте вращения коленчатого вала, а также сообщает о его текущем положении по средствам магнитных импульсов.

Расположение

Поскольку двигатели, устанавливаемые на ВАЗ 2110, отличаются друг от друга, применяются и различные датчики ПКВ. Следовательно, при замене обязательно выбирайте аналогичное устройство, поскольку регулятор с другими характеристиками банально не подойдет, потому система все равно работать не будет даже при наличии качественного, исправного датчика.

Устройство и классификация

Несмотря на то что датчик коленвала «ВАЗа» может иметь разную конструкцию, принцип его работы основан на едином электромагнитом эффекте. То есть сигнал формируется без прямого контакта с коленчатым валом.

Наиболее распространенным видом ДПКВ является индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов — намагниченного стержня и специальной обмотки. Индукционные датчики считывают информацию с зубчатого шкива коленвала. Когда металлический зуб проходит возле ДПКВ, в последнем формируется ЭДС, которую и улавливается электроника. На «ВАЗ-2110» датчик коленвала устанавливается именно индукционного типа.

Также ДПКВ может быть основан на эффекте Холла. Такой датчик состоит примерно таким же образом, как и индукционный, однако при прохождении возле него металлического вала в обмотке устройства меняется сопротивление. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.

Следует отметить, что и первый, и второй типы датчиков используются для считывания данных со шкива коленчатого вала. Он может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последнем варианте имеется специальная выемка, которая проходит мимо датчика и формирует сигнал, подающийся на электронный блок управления двигателем транспортного средства.

Признаки неисправности

Если у вас есть в распоряжении мультиметр и обычная отвертка, вы сможете без особых проблем самостоятельно проверить работоспособность устройства.

Выкручиваем гайку

К признакам неисправностей датчика коленвала относят:

• На приборной панели загорается сигнальная лампа, рекомендующая проверить двигатель;
• При холостом ходу двигатель ведет себя неустойчиво;
• Падает тяга;
• Обороты двигателя падают, поднимаются;
• Происходит детонация, то есть выстрелы впускного или выпускного коллектора;
• Двигатель не удается завести.

Статья в тему: Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Все про датчик коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112

Датчик положения коленвала предназначен для синхронизации системы зажигания и работы топливных форсунок в бензиновой инжекторном двигателе. Соответственно, его поломка приведет к тому, что зажигание будет спешить или запаздывать. Это приведет к неполному сгоранию топливной смеси, нестабильной работе двигателя или полном его отказе.

В настоящее время существует три типа датчиков — индукционные, на основе эффекта Холла, а также оптические. Однако самыми распространенными являются датчики, относящиеся к первому типу (индукционные). Далее мы поговорим с вами о возможных неисправностях и методы их устранения.

Проверка

Перед тем как его проверить, до него сперва необходимо добраться. А находится устройство в не очень удобном месте на двигателе. Так что приготовьтесь затратить на это некоторое время.

Вообще же искомый нами датчик находится на крышке масляного насоса. Искать его нужно непосредственно возле шкива генератора.

Теперь к вопросу о том, как его проверить. Рассмотрим две наиболее распространенных ситуации, но для начала снимем элемент.

• Демонтаж датчика осуществляется ключом на 10 миллиметров;
• Обязательно перед снятием сделайте специальные метки на картере и датчике. Это позволит вернуть его на прежнее место, либо установить новый регулятор в правильном положении;
• Если отсутствуют внешние, заметные на глаз повреждения датчика коленчатого вала, тогда необходимо использовать мультиметр;
• Не забудьте замерить расстояние между датчиком и диском синхронизации. В нормальном положении зазор составляет в пределах от 0,6 до 1,5 миллиметра.

Первый способ проверки

В данном случае вам потребуется омметр, которым вы будете заменять сопротивление на обмотке. Согласно нормам завода-производителя, показатель составляет от 550 до 750 Ом.

Ничего страшного, если ваши показатели несколько отличаются от нормы. Если же отклонения серьезные, вам обязательно придется заменить датчик.

Следует отметить справедливости ради, что датчик положения коленчатого вала на моделях ВАЗ 2110 редко ломается. Среди основных причин его отказа от нормальной функциональности является накопление грязи, механические повреждения, а также банальный заводской брак.

Второй метод

Здесь потребуется вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Мерить сопротивление желательно в условиях компактной температуры.

Статья в тему: Предохранитель прикуривателя на ВАЗ 2109

Когда показатели омметра получены, вооружитесь прибором для измерения индуктивности. В норме прибор должен показать от 200 до 4000 единиц (миллигенри).

Мегомметром измеряется сопротивление при питании обмотки датчика положения коленвала в 500 вольт. При нормальном состоянии показания составят не более 20 Мом.

Где расположен датчик?

Для того, чтобы точно понять где расположен датчик коленчатого вала, необходимо знать, как он работает. Это устройство предназначено для считывания количества оборотов зубчиков шкива генератора, проходящие во время движения возле его сердечника, которые создают специальные импульсы, и затем при помощи этого датчика обрабатываются и переходят в ЭБУ (электронный блок управления – прим.).

Это необходимо для синхронизации фаз впрыска топлива и подачи импульса для воспламенения горючей смеси в камеры сгорания. Иными словами, основываясь на показаниях этого датчика блок управления двигателем определяет, в каком количестве и в какой цилиндр нужно подавать топливную смесь.

Вид сверху на датчик коленвала и шкивы привода.

Таким образом не сложно понять, что этот датчик находится только около шкива генератора и закреплён на специальном кронштейне при помощи болта. К датчику подключена колодка и достаточно длинный провод питания.

Признаки неисправности датчика

Если датчик коленвала выйдет из строя полностью, то запустить двигатель не получится, однако существует ряд причин, по которым можно заранее установить его неисправность:

• Уменьшение мощности двигателя.
• Функционирование двигателя нестабильное.
• При нагрузках на двигатель возникает детонация.
• Запуск двигателя затруднён.

Проверка датчика коленвала

Для того, чтобы проверить на работоспособность датчик коленвала, необходимо лишь смерить сопротивление его обмоток. Данные на мультиметре должны находится в пределах 550-570 Ом, и если они являются таковыми, то дело может быть и в покрывшейся коррозией проводке.

Помните, что этот датчик не подлежит ремонту и ему необходима только лишь замена.

Причины неисправности

К одному из них и относится датчик коленчатого вала, после выхода из строя которого перестанет функционировать вся система в целом. Разочаровываться в таком случае нет необходимости, потому, что провести его замену можно легко своими руками, а наша статья поможет в этом.

Не смотря на то, что это устройство и отличается высокой надёжностью, и его выход из строя не происходит регулярно, неисправность сразу даст о себе знать, так как двигатель просто-напросто не запустится. И так как этот датчик не обладает подвижными частями, и его неполадки никак не связаны с механическими повреждениями, то основной причиной выхода из строя датчика становится: налипшая грязь, повышенная влажность в подкапотном пространстве, вызвавшая коррозию соединений.

Замена датчика коленвала на ваз 2110

Определение неисправности датчика коленвала в ВАЗ 2110 8 клапанов и их устранение взаимосвязаны с заменой устройства. Производится просто. Необходимо его снять, а вместо него поставить новый.

Чтобы поменять датчик коленвала на ВАЗ 2110 важно учитывать ряд нюансов:

1. Запчасти следует приобретать в специализированных магазинах.
2. При установке нового датчика следует соблюдать изначальное положение. Соответствующие метки помогут его запомнить. Необходимо также соблюдение распиновки датчика коленвала ВАЗ 2110.
3. Между датчиком и диском синхронизации должен остаться зазор.
4. Болты следует затягивать с моментом не выше 8 – 12 нм.

Если датчик положения коленвала ВАЗ 2110 8 клапанов не прощел испытания и проверки, можно судить о его поломке. При покупке и установке нового атрибута следует провести его испытания. Нужно хотя бы замерить сопротивление. Если проверка показала, что он исправен, то датчик можно ставить на автомобиль. Не стоит забывать о том, что между зубчиками шкива и датчиком должно оставаться пространство. От этого фактора зависит насколько правильно будет работать система управления.

О поломке датчика коленвала ВАЗ 2110 8 клапанов говорят тогда, когда он не прошел испытания.

Ремонт проводки датчика коленвала ВАЗ — A116.RU Казань

Ремонт проводки разъема Датчика Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) ВАЗ.

Достаточно часто причиной дерганья машины и ее полной остановки является обрыв цепи ДПКВ (ошибка P0335 или P0336)

Обрыв провода чаще всего происходит у основания разъема датчика. Необходимо заменить разъем на новый. В статье рассмотрим, как это сделать наиболее правильно, а так же вы узнаете, как можно отремонтировать старый разъем датчика, если вдруг нет возможности приобрести новый.

Все делалось в помещении, поэтому часть с присоединением восстановленного разъема к автомобильной проводке является демонстрационной, то есть нужно сделать все то же, только не на столе, а на машине).

Отрезаем разъем от проводки автомобиля на расстоянии 3-5 см от разъема. Снимаем пластиковый фиксатор проводов (честно говоря — не особо он мешает проводам ломаться под корень — так что обратно можете его не ставить, если лень станет…)

Проволокой диаметром 0,8 мм (мы использовали кусочек сварочной проволоки от полуавтомата Кемпи) через специальный паз поджимаем фиксирующие упоры контактов (достаточно просто вставить проволоку до упора).

За остатки проводов вытягиваем контакты из разъема. Выходят они довольно туго из-за резиновых уплотнителей. Разжимаем лепестки контактов вокруг резиновых уплотнителей и под корень обламываем старые провода.

Находим пару кусочков провода длиной по 10-15 см., подходящего по сечению и цвету. Не забываем одеть на провода резиновые уплотнители.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм, аккуратно припаиваем к контактам. Мы пользовались 25-ваттным паяльником, припоем ПОС-61 и активным флюсом на основе хлористого цинка.

Зажимаем лепестками контактов резиновые уплотнители, слегка отгибаем фиксаторы контактов….

Вставляем контакты с проводами в разъем до легкого щелчка фиксатора. Одеваем пластмассовый фиксатор проводов на заднюю часть разъема. Разъем восстановлен!

Далее — переходим к машине. Зачищаем провод ДПКВ — не более 5 см. Экран отгибаем назад, белый и зеленый провода зачищаем на 15 мм.

Одеваем на провода разъема термоусадочные трубки и скручиваем соответствующие провода электромонтажной скруткой.

Натягиваем на скрутки термоусадку и нагреваем ее чем под руку попадется — нам попалась зажигалка. Но если у вас под рукой фен — это будет лучше… по крайней мере по фен-шую именно так и положено.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Собственно, началось всё с того, что мотор стал чересчур много поглощать масла, постоянно приходилось доливать, практически каждые два три дня по литру уходило, а масло лью не дешевое (Мобил 1 экстендет лайв), так как мотор должен быть всегда в идеале и кушать хорошее масло и хороший бензин.
Собственно после такой хрени было понятно, что надо лезть в двигатель и разбираться что к чему, но времени к сожалению, не было. Прокатавшись так с неделю, машина стала оставлять под собой лужи масла и нормального уровня масла стало хватать на 4-5 часов.
В этот день деваться было некуда, поехал к знакомому в гараж, т.к. у самого ямы нет, а у него гараж был с ямой.
Снял защиту, полазил везде, по протирал тряпочкой и вот она беда — защита картера протерла сам картер в нескольких местах, короче появились микро трещины, откуда собственно и уходило всё масло.
Решение проблемы конечно же простейшее — заварить поддон, там надо-то всего пару капель наварить. Ну или купить новый поддон, но этого оказалось мало, просто я не ищу легких путей, и решил снять поддон и полазить в самом движке, после чего плавно решил поменять конфиг.

И так движок деинсталлирован и раскидан, начинается чистка и мойка всех деталек.
После полного разбора блока, он был отвезён на авто-мойку о промыт всякой химией, но к сожалению тщательно блок отмыть не удалось, пришлось много потрудиться вручную с тряпочкой, щеточкой и отверткой в итоге…

Блок цилиндров ВАЗ 21083, высота блока 194,8 мм.

выглядит он “не ахти”, какой-то потрепанный

Блок цилиндров ВАЗ 21083 вид сверху

Дальше у нас пойдет ШПГ (шатунно-поршневая группа) размеры номинальные (стандартные) (поршня 82мм, под 3 кольца — 2 компрессионных и одно маслосъемное, компрессионная высота поршня 37,9 мм, шатун 121 мм, поршневой палец 22 мм.).

ШПГ ВАЗ 2112 (82*121)

Поршня с проточкой

цековки в поршнях под клапана

как видно на фото поршня исполнены с цековками под клапана, как ещё говорят поршня с проточкой, т.е. те самые, которые клапана не загибают при обрыве ремня ГРМ.

Коленчатый вал 2112 (тяжелый) — такие коленчатые валы предпочтительнее используются в тюнинге наших автомобилей при турбировании, данный коленчатый вал хорошо себя зарекомендовал, считается более надёжным и прочным по сравнению с Приоро или Калино-каленом, также есть и другие варианты, к примеру 80-е колено с двойным косым сверлением маслоканалов, которое также пользуется спросом в тюнинге, но оно для более высоких блоков цилиндров.

Коленчатый вал ВАЗ 2112

Коленчатый вал 2112

на фото видны следы от герметика в задней части коленчатого вала, там, где крепится маховик. Так вот, герметик там необходим при сборке маховика, т.к. болты маховика должны очень плотно сидеть на своем месте. В противном случае, это чревато катастрофой и для двигателя и для коробки.

ГБЦ (головка блока цилиндров) собственно от того, на сколько грамотно будет подготовлена ГБЦ, будет зависеть отдача двигателя в целом.
На данном этапе ГБЦ также тщательно промывается чистится и разбирается, само-собой все сальники клапанов (маслосъемные колпачки) под замену, в остальном ГБЦ в хорошем состоянии

впускные каналы ГБЦ ВАЗ 2112 16v

Пока намывал ГБЦ, потерял где-то нижнюю тарелку пружины (шайба клапана опорная нижняя). Вот не соврать — объехал весь город, все магазины запчастей и ни в одном такой не оказалось. Проехал 6 мастерских и наконец-то нашел. Мне сняли с ГБЦ разобранной и отдали бесплатно, так-то она стоит 5 руб.

Головку отдавал на ремонт, чтобы поменяли выпускные направляющие, т.к. клапана в них заметно болтались, а впускные стояли довольно плотно, заодно там же мне притерли клапана. Клапана брал все новые NPA Germany, притирались вручную (не дрелью или ещё какой-нибудь хренью) ну и заодно была придана правильная форма всем седлам клапанов 2 или 3 седла были заменены. Делал все Николай, работает на дому, живет в районе линий, сам он проработал на АвтоВазе 15 лет и занимался кажется именно сборкой ГБЦ, т.е. я доверился действительно специалисту в этой области, но делает он не только ВАЗовские ГБЦ, у него и от “Прадика” головка лежала на ремонте. Ремонт обошелся в 3 500 р.

Также, под замену пошли несколько гидрокомпенсаторов, а именно 5 шт. Дорогие они – 200 р. за одну, считайте 5 шт. — рубль выкинул…

ГБЦ с новыми направляющими

Направляющие, конечно, хотел поставить бронзовые, а не латунные, как нам предлагают во всех магазинах запчастей, но в нашем городе к сожалению, таких нет, а они лучше отводят тепло от клапанов.

Распределительные валы (палки короче) я имею “Кубок Лада” подъем 8,85, фаза 273, по сути — это “овощные валы”, которые не сильно отличаются от стандартных, к стати у стандартных валов подъем 7,6, фаза 256.
Валы изначально укладывал на “”Жигулевской станции” и сам при этом не присутствовал, следовательно перекрытие мне не известно, а оно на этих валах должно составлять 1,2/1,2 мм. сразу там и прошивался, на холостом практически не ехала, ну как практически — она вообще ни ехала, поднимали ХХ (холостой ход) до 1150 об. в мин., при таких оборотах она вроде начала нормально трогаться, но работала как буд-то на валах с очень большим подъемом (10-12 мм.)
Эти валы были установлены с регулируемыми шестернями ГРМ, но в дальнейшем я узнал, что валы с подъемом до 10 мм можно ставить без таких шестерен, а оставлять на обычных стандартных, что в последствии и было сделано. После чего, она заработала, как на сток валах, с нормальным ХХ 850-900 об. в мин. и ровной работой мотора.

Палки

Вообще, сложилось такое мнение, что Нуждиновские валы не очень хорошего качества, быстро изнашиваются, крошатся и т.д. Но у меня проездив на них уже 2 года состояние идеальное, нет ни каких трещинок, сколов и тд. В принципе, валами доволен, но на будущее хочу подъем с фазой побольше, где-то от 10 до 11,5 и фазу 315-325 градусов, ну и производителя Стольника или СТИ, т.к. боюсь, что если возьму Нуждина, то 2-ой раз так может не повезти.

Итак, все вроде собрано: низ и ГБЦ, пора заняться установкой, при установке ГБЦ решил использовать новые болты ГБЦ.
Больно описывать нечего, обычная сборка двигателя. Так-то, машина уже ездит в режиме обкатки. Уже накатал 1000 км по городу.

https://www.drive2.ru/l/1509686/, https://www.drive2.ru/l/1548788/, https://www.drive2.ru/l/1703187/

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

Как заменить и отрегулировать датчик положения коленвала (ДПКВ) на ВАЗ-2110, 2111 и 2112 своими руками?

11.04.2021 18 707 ВАЗ 2112

Нынешние силовые агрегаты ВАЗ, в которых предусмотрена система впрыска намного экономичнее и проще в обслуживании, нежели их карбюраторные предшественники. Но есть и слабые места — это датчики, часто ломающиеся и этим доставляющие много хлопот. К примеру, датчик коленвала ВАЗ 2112 16 клапанов где находится, знает не каждый, но если он перестает работать, то вся система функционировать не будет. Но отчаиваться не стоит в данном случае можно обойтись своими силами.

Хоть эти устройства отличаются надежностью, но в случае, если с ним что-нибудь произойдет и неисправности, то мотор не запустится. Принимая во внимание, тот факт, что датчик положения коленвала не обладает механическими подвижными частями, то основным виновником выхода его из строя может быть только коррозия или грязь.

Принцип работы и местоположение

Надо отметить, что неисправности датчика коленвала(контролера здесь и далее в тексте) встречаются редко, однако, отправляясь в длительное путешествие, лучше иметь запасной исправный датчик, в случае если ДПКВ выходит из строя, тогда дальнейшее движение на автомобиле чаще всего оказывается невозможным. Перейдем к принципу работы:

• Зубчатый шкив привода электрогенератора изготовлен в виде диска, имеющего по окружности 58 зубьев расположенные через каждые 6 градусов
• Для того, чтобы сгенерировать импульс синхронизации оборотов для инжектора на шкиве специально отсутствуют два зуба

Схема работы датчика со шкивом

• На автомобиле устанавливается либо цельнометаллический шкив, либо шкив с демпфером (резиновой вставкой)
• Цельнометаллические шкивы в процессе работы двигателя износу практически не подвержены
• Вам необходимо только следить за отсутствием грязи и посторонних частиц между зубьями
• Если шкив имеет демпфер, тогда надо следить за состоянием демпфера, повреждение демпфера однозначно приведет к проблемам с работой двигателя
• При выполнении ремонтных работ необходимо быть осторожным, чтобы не подвергнуть шкив деформации, деформация может привести к перебоям в работе мотора
• Визуально проконтролировать состояние приводного шкива генератора, можно заглянув через арку переднего правого колеса
• В нашем случае на двигателе имеется цельнометаллический шкив
• При появлении неисправностей контролера положения коленвала, либо приводного шкива электрогенератора, а так же привода ГРМ компьютер может зафиксировать ошибку, которая отразится зажженной лампочкой «CHECK ENGINE» (ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ)
• И внести в буфер ошибок соответствующий код «35» либо «19»

Следующие симптомы характеризуют появление неисправностей этих элементов:

• Неустойчивые обороты мотора на холостых оборотах
• Происходит самопроизвольное снижение либо повышение оборотов двигателя
• Полная остановка работы мотора, и полная невозможность запуска мотора
• Ощутимое снижение мощности мотора
• Появление детонации при стандартных динамических нагрузках, а так же пропуски искрообразования (троит мотор)

Остался вопрос на ваз 2112 где находится датчик коленвала, отвечаем — он располагается на крышке масляного насоса.

Расположение контролера положения коленвала

Неполадки системы охлаждения

Если вы заметили, что рабочая температура двигателя ваз 2114 не соответствует норме (как в большую, так и в меньшую сторону), то в первую очередь причину следует искать в системе охлаждения.

Наиболее важными ее составляющими, напрямую влияющими на температуру двигателя, являются:

Таким образом, первое, что стоит проверить при перегреве двигателя — это радиатор.

Основных причин, из-за которых он может функционировать неправильно, всего 3:

1. Отсутствие охлаждающей жидкости в системе.
2. Засорение охлаждающей сетки.
3. Протечка.

В первом случае следует проверить уровень жидкости и, при необходимости, дополнить его. Во втором случае придется демонтировать радиатор и выполнить его очистку (как внутреннюю, так и внешнюю продувку). В третьем случае (если обнаружено место утечки) можно либо воспользоваться пайкой либо применить специальный герметизирующий состав для радиаторов, после чего долить ОЖ до нормального уровня.

Следующим, что придется проверить при поиске неисправности, являются патрубки охлаждающей системы. При длительной эксплуатации они могут «устаревать» с дальнейшим образованием трещин, в результате чего может происходить утечка охлаждающей жидкости. Если обнаружится, что патрубки действительно дали течь, их следует просто заменить на новые, и проблема будет решена.

Признаки неисправности ДПКВ

Как выявить, что сломался на ваз 2112 датчик положения коленвала, а не что то другое:

• Сильное понижение динамических характеристик мотора в процессе движения автомобиля (у данной проблемы причин может быть множество, однако именно о такой неисправности сообщит компьютер, который, обнаружив проблему зажжет лампочку «check engine» на приборной панели)
• Если у мотора самопроизвольно «гуляют» обороты (понижаются или повышаются)
• Неустойчивость оборотов холостого хода
• Появление детонации в моторе при динамической нагрузке
• Двигатель невозможно запустить

Здесь приведены основные характерные симптомы поломки контролера оборотов коленвала, либо шкива привода генератора или неполадок ГРМ. Вам с самого начала необходимо понимать, каким способом можно выполнить качественную проверку работоспособности ДПКВ своими руками и быть на сто процентов уверенным, что с ним все в порядке. Для чего эту проверку необходимо выполнять первой всегда? Тут все просто, даже не глядя на тот факт, что контроллер находится в неудобном месте, наша инструкция по проверке его работоспособности поможет выполнить все достаточно быстро. А после проверки будет ясно, надо ли менять контролер.

Нормальная температура двигателя

Для всех выпускавшихся ранее автомобилей (начиная с 1992 года) нормальная рабочая температура двигателя составляла 90 градусов С. Эта величина была общепринятой не только для России, но и для всего Мира, и все автопроизводители в своих стандартах равнялись именно на нее. С дальнейшим развитием автомобильных технологий стало ясно, что придерживаться указанной цифры получается далеко не всегда (в особенности — из-за разнообразия двигателей и их систем).

В результате этого на вновь проведенном международном конгрессе было определено, что стандартной рабочей температурой для бензиновых моторов всех типов впредь будет считаться интервал от +85 С до +105 С. Любая температура двигателя, находящаяся в этих пределах, считается нормальной, но любое, даже небольшое превышение в большую сторону, уже является перегревом.

Если температура в двигателе опустится ниже указанной нормы, то автомашина будет терять мощность и динамику разгона. Если же температура выйдет за верхние рамки, то мотор может закипеть и получить значительный ущерб (длительная езда с закипевшим двигателем может грозить не только его серьезным повреждением, но также и износом смежных с ним агрегатов).

Выполняем проверку

Определить исправность (ДПКВ) можно сразу несколькими способами. Каждый способ требует воспользоваться специальными приборами. Чаще всего применяются три основных способа проверки работоспособности контролера оборотов коленвала, давайте рассмотрим их по порядку:

• Слушая советы профессионалов, перед проверкой всегда необходимо снять его, открутив крепеж датчика коленчатого вала ваз 2112, не забывайте, при этом зафиксировать отметками его начальное положение на двигателе
• Каждому понятно, что необходимо осмотреть его после снятия
• Визуальный осмотр дает возможность обнаружить внешние повреждения на нем
• И понять состояние его контактной колодки и сердечника самих контактов
• Грязь с него следует удалить, с помощью спирта или бензина
• Контакты у контролера коленвала должны быть чистыми
• В процессе снятия необходимо четко отметить расстояние от сердечника контролера до диска синхронизации
• Обычно оно варьируется от 0,6миллиметров и до 1,5миллиметров
• Если отсутствуют видимые проблемы, нужно переходить к выявлению скрытых проблем в электрической схеме этого устройства

Диагностика с применением омметра

Чтобы измерить сопротивление обмотки контролера коленвала можно воспользоваться омметром (мультиметром):

• Нормально работающий контролер покажет значения в пределах от 550 Ом и до 750 Ом
• Эта проверка мультиметром заключается в измерении сопротивления катушки индуктивности контролера
• При повреждении катушки, характеристики датчика отображаются на сопротивлении в первую очередь
• Устанавливаем необходимый диапазон и проверяем сопротивление щупами тестера на выводах
• Эта проверка наиболее простая и элементарная, по этому она не дает 100 % уверенности в правильности поставленного диагноза
• Чтобы не сомневаться в выполняемых действиях, изучите внимательно перед началом работ инструкцию, приложенную к вашему автомобилю
• Если же, полученные показатели измерений не вписываются в заявленный интервал, тогда необходимо выполнить замену контролера оборотов коленвала

Второй способ проверки работоспособности ДПКВ более трудоемкий и чтобы его осуществить, вам понадобятся такие приборы:

• Мегомметр
• Измеритель индуктивности
• Сетевой трансформатор
• Цифровой вольтметр

Для достоверности получаемых показателей имеет значение температура воздуха предпочтительнее всего 20-22 градуса, делаем следующее:

• Измеряем омметром сопротивление обмотки, как и ранее
• Затем переходим к проверке индуктивности обмотки с использованием специального измерителя
• Индуктивность исправного измерителя она находится в границах 200-400МегаГерц
• Далее, воспользуемся мегомметром, и переходим к проверке сопротивления изоляции
• При напряжении, составляющем 500 Вольт, этот параметр не должен превышать 20МегаОм
• Если возникло случайное намагничивание диска синхронизации в процессе ремонта датчика, тогда следует непременно выполнить его размагничивание, воспользовавшись сетевым трансформатором
• Проанализировав все, полученные данные в результате этих измерений, мы можем сделать вывод о работоспособности контролера коленвала либо необходимости его замены
• Не забываем при установке на свое место нового либо старого прибора, очень внимательно ориентироваться на отметки, оставленные при демонтаже, помните о необходимости расстояния 0,5-1,5миллиметра от сердечника контролера до диска синхронизации

Схема проверки ДПКВ

• Третий способ проверки контролера оборотов коленвала из всех наиболее точный и применяется, как правило, на профессиональных станциях
• Так как он требует наличия осциллографа и специальной программы
• Этот способ не требует снятия с двигателя прибора
• Так как позволяет увидеть на экране формирование сигнала
• Поэтому наличие цифрового осциллографа помогает специалистам эффективно выявлять различные проблемы, возникшие в системе впрыска

Диагностика осциллографом

Третий способ доступен не всем, так как не везде есть осциллографы и не всех может устроить цена:

• Чтобы получить корректные показатели необходимо взять черный зажим осциллографа, так называемый «крокодил», и подключить к массе мотора проверяемой машины
• Пробник щупа устанавливается параллельно сигнальному выходу датчика (разъем контролера – клемма А)
• А второй разъем щупа от осциллографа надо подключить к входу аналоговому №5USB AutoscopeII
• Эти действия необходимо произвести для того, чтобы на экране увидеть осциллограммы напряжения на входе контролера положения коленвала
• Затем необходимо включить режим показа осциллограмм называемый «InductiveCrankshaft»
• Только теперь можно запустить автомобиль
• Когда запуск его мотора невозможен, тогда необходимо вращать мотор стартером
• Если сигнал от контролера положения коленвала идет, но выходные параметры сигнала не совпадают с номинальными. Тогда может происходить подергивание машины, и затрудненный запуск ее мотора, провалы
• Нарушения характеристик исходящего сигнала контролера коленвала свидетельствуют об имеющихся неисправностях либо самого контролера, либо задающего диска и возможной поломки зубцов
• Истинное предположение о характере неисправности становится понятным при рассмотрении формы волны на осциллограмме импульсов напряжения, которые снимаются на выходе контролера положения коленвала

И так вы ознакомились со всеми тремя возможными методами проверки контролера (датчика) коленвала:

• С помощью Омметра (измерение сопротивление обмотки);
• С помощью тестера (проверка сопротивления изоляции и его индуктивности);
• С помощью осциллографа

Каким способам проверять выбирать вам по своим возможностям. Главное быть объективным в получении результатов, осторожным и очень внимательным при проверке

Замена датчика

Для снятия контролера положения коленвала вам потребуется ключ «10». Порядок снятия такой:

• Выключаем зажигание и отсоединяем разъем датчика
• Откручиваем болт, крепящий датчик, воспользовавшись ключиком «10», фото внизу

Откручиваем ДПКВ, воспользовавшись ключом «10»

• Снимаем ДПКВ с кронштейна крышки насоса масла
• Устанавливаем проверенный либо новый контролер на место таким же образом
• Марка датчика положение коленчатого вала ваз 21124 по каталогу 2112-3847910

На этом всё, дополнительно разобраться в проверке поможет видео.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Разборка двигателя.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).

Разбирайте двигатель в следующем порядке.

1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).

3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.

4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).

5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…

6. …и снимите приемную трубу.

8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.

9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.

10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»).

11. …и снимите ремень.

12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…

13. …и снимите ролик.

14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.

16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…

17. …и снимите крышку.

18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…

19. …и снимите насос.

20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…

21. …снимите дроссельный узел…

22. …и его прокладку.

23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.

24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.

25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.

26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.

27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.

28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.

29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.

30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.

31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.

32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.

36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.

37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…

38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.

39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…

40. …и снимите маслоприемник.

41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

42. …и снимите трубу.

43. Выверните шесть болтов крепления маховика…

44. …снимите установленную под болтами шайбу…

45. …и снимите маховик.

46. Поддев двумя отвертками…

47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.

50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

54. …и снимите крышки.

55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…

56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.

57. Снимите коленчатый вал.

58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Разборка двигателя – особенности ремонта двигателя ваз-2112 – руководство по ремонту ваз 2110, 2112, 2111 (лада 110)

Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 – ремонт двигателя с полной разборкой

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун – замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун – замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун – замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило – возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун – замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца – замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Разборка двигателя 2112

Разборка двигателя 2112 ВАЗ 2110

1 – передняя защитная крышка зубчатого ремня;
2 – шкив выпускного распределительного вала;
3 – зубчатый ремень;
4 – шкив впускного распределительного вала;

При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Рекомендация

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока циллиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Снимите кронштейн задней подвески силового агрегата, отвернув болты крепления к блоку цилиндров.

Ослабив хомут крепления, отсоедините датчик массового расхода воздуха от шланга впускной трубы.

Ослабив хомуты крепления, отсоедините верхние шланги системы вентиляции картера от шланга впускной трубы, дроссельного патрубка и крышки головки цилиндров. Снимите шланг впускной трубы, ослабив хомут его крепления к дроссельному патрубку.

Ослабив хомуты, отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка, от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Снимите дроссельный патрубок вместе с прокладкой, отвернув гайки крепления к ресиверу.

Выверните из блока цилиндров датчик детонации и снимите датчик уровня масла, отвернув болт крепления. Отвернув болт крепления, снимите с крышки масляного насоса датчик положения коленчатого вала. Снимите датчик фаз, отвернув болты крепления к головке цилиндров.

Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска топлива из выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки блока цилиндров.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и кронштейна на головке блока цилиндров. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите экран 5 (рис. Снятие ресивера и впускной трубы) ресивера. Отсоедините высоковольтные провода от свечей и модуля зажигания и выньте их из зажимов 6 и 7 на ресивере. Снимите модуль зажигания, отвернув гайки крепления к крышке головки блока. Снимите кронштейн регулирующего наконечника троса привода дроссельной заслонки, отвернув два болта, и зажимы высоковольтных проводов, отвернув гайки крепления. Снимите направляющую трубку с указателем уровня масла, отвернув болт ее крепления к ресиверу.

Снимите ресивер 4, ослабив хомуты муфт 3, соединяющих ресивер с впускной трубой 1, и отвернув гайки крепления ресивера к опорам 8 на крышке головки блока. Снимите муфты с патрубков впускной трубы. Снимите нижний шланг вентиляции картера, ослабив хомуты крепления к патрубку на крышке головки блока и к штуцеру на блоке цилиндров.

Снимите жгут проводов форсунок, отсоединив провода от форсунок и скобы крепления от рампы форсунок. Снимите рампу 9 форсунок с регулятором давления и форсунками, отвернув два болта крепления к головке блока. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу с прокладкой 11. Ключом 67.7812.9553 выверните свечи зажигания из головки блока.

Ослабив натяжение, снимите ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болт крепления шкива (демпфера) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой генератора.

Снимите переднюю защитную крышку 1 (рис. Снятие привода распределительного вала) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления натяжного ролика 9. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик, отверните гайку крепления и снимите опорный ролик 7. Придерживая шкивы 2 и 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и шпонку. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления задней защитной крышки 5 зубчатого ремня и снимите ее. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости и выньте его из гнезда в блоке цилиндров вместе с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с экраном и прокладкой, отвернув гайки крепления и отсоединив кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок с прокладкой.

Приспособлением А.60312 снимите масляный фильтр с прокладкой.

Снимите крышку головки блока цилиндров, отвернув болты крепления. Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с корпусом подшипников и распределительными валами. При необходимости разберите головку блока цилиндров (см. далее подраздел 2.18.4).

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите приемник и масляный насос.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Видео про “Разборка двигателя 2112” для ВАЗ 2110

ВАЗ 2112. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. ЧАСТЬ 1. РАЗБОРКА.
Разборка и сборка двигателя. ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Разборка двигателя ВАЗ 2112 (3d разборка)

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.